Регулируемый стеклорез для создания стаканов из бутылок
Сегодняшняя промышленность выпускает массу необычных бутылок из стекла и каждый солидный бренд стремится отлить уникальную тару для собственного напитка. Как то я задался вопросом, как ровно срезать бутылку не разбив ее? Стоимость на профессиональные стеклорезы высока, благодаря этому я решил соорудить что-нибудь собственное, о чем в настоящий момент и расскажу.
Готовим материалы и инструмент
- Для производства регулируемой станины нам понадобится строганная доска толщиной от 30 мм. По ширине я брал доску 200 мм;
- Стеклорез роликовый ручной, можно взять алмазный, однако он дороже;
- 2 болта сечением 6 – 8 мм с гладкой головкой;
- 2 гайки с возможностью завинчивания руками (барашки);
- Шурупы по дереву длиной 60 мм;
- Лак по дереву;
- Столярный клей;
- Стеклнные бутылки.
Из инструмента понадобится:
- Шуруповерт или отвертка;
- Электрическая дрель;
- Ножовка по дереву;
- Весомым плюсом будет наличие фрезы, однако за неимением такой можно обойтись лобзиком который работает от электричества;
- Наждак или шлифовальная насадка на электрическая дрель.
Шесть этапов сборки устройства
Устройство как правило простое, но очередность этапов менять нежелательно. Очень важно выбрать хорошую древесину, мягкие сорта, а еще хвойные породы брать не нужно. В наших условиях отлично подойдёт акация или орех.
Этап № 1. Работы по подготовке
В первую очередь из доски вырезаем заготовки под станину и подвижный компонент. Для производства станины я применил 2 доски сечением 30хдвести миллиметров и длиной 400 мм. Подвижный компонент у нас также состоит из 2-ух брусков, длина каждого 180 мм. Первый имеет сечение 30хсорок миллиметров, а второй 30х180 мм.
Когда бруски вырезаны, их необходимо зашлифовать в первую очередь большим наждаком, а потом пройтись очень маленьким. Острые углы нам не требуются, но и чрезмерно закруглять края не стоит. Подходящий вариант закругления составляет 1–2 мм.
Этап № 2 Собираем заготовки
В теории заготовки можно просто скрутить между собой при помощи саморезов, крепление делается в расчете 1 шуруп на 100 мм контактной поверхности. Но для верности я решил увеличить соединение столярным клеем.
Первой собирается подвижная часть устройства. Так как бруски очень маленькие, перед вкручиванием шурупа необходимо засверлить под него отверстия, для этого применяется сверло сечением до 2 мм. Маленький брусок стыкуется с большим в виде литеры «Г» и прикладывается тонкой стороной.
Бруски станины фиксируются подобно. Другими словами, в первую очередь склеиваете их в виде литеры «Г», а когда клей просохнет, высверливаете отверстия и загоняете в них шурупы. На станину длиной 400 мм идет 4 шурупа.
Этап № 3. Монтаж подвижной части
- Ширина подвижной части у нас 180 мм, вам необходимо отмерить со всех сторон Г-образного выступа по 30 мм и в самом центре высверлить отверстия под болты;
Размер сверла должен быть на 1 мм больше диаметра болта, другими словами, если болты у вас 6 мм, значит, сверло необходимо брать 7 мм.
- Чтобы не прогадать с разметкой я приложил подвижную часть к станине и в исходной точке высверлил через подвижную часть отверстия в боковой стенке станины. При этом сверло применяется тоже, что и в прошлом случае;
- Подвижная часть у нас будет фиксироваться в пазах и чтобы вырезать эти пазы в крайней точке также по образцу мы высверливаем еще 2 отверстия;
- Теперь берете линейку с карандашиком и соединяете противолежащие отверстия. Аналогичным образом, мы наметили будущие пазы;
- Удобнее и точнее всего подбирать пазы ручной электрической фрезой, но данный инструмент не у каждого есть. Персонально я взял лобзик и прорезал пазы по разметке ручным способом. Работа точная, благодаря этому торопиться не надо. Когда пазы прорезаны, их края необходимо обработать наждаком.
Этап № 4. Установка режущего элемента
В качестве режущего элемента у нас выступает ручной роликовый стеклорез, он фиксируется на срезе вертикальной стенки основания. Ролик должен пребывать в точке непосредственного контакта с бутылкой.
Так как стеклорез применяется традиционный, есть у него ручка, но нам эта ручка не требуется, она будет лишь мешать, благодаря этому ее необходимо отрезать. Я резал с помощью насадки на гравировочную машинку, вы можете взять ножовку по металлу.
Я люблю, чтобы все было «празднично», благодаря этому прежде чем зафиксировать головку стеклореза на станине, я взял напильник и снял все заусенцы, а еще слегка обработал плоскости инструмента.
Теперь один из очень ответственных факторов – примерка к бутылке. Сложность в том, что диаметр у бутылок различный и чтобы регулярно не переставливать режущую часть, я выдвинул ее на 5 мм за внутренний край станины.
Этап № 5. Подготовительная сборка
Я не знал, как себя поведут болты в работе и решил подстраховаться, посадив их на клеевую смесь. Клей можно применять любой, например, «Гвозди жидкие». Хотя как позднее выяснилось, без приклеивания болтов устройство также прекрасно работает.
Для установки подвижной части много ума не надо, просто вставляете болты в пазы и закручиваете с другой стороны барашки.
Дабы пазы на станине не разбивались барашками, на болты следует одеть 2 широкие шайбы.
Режущую головку я прикрутил на маленькие мебельные конфирманты, однако в этом случае это не принципиально, можно применять и шурупы длиной 20–30 мм. Перед вкручиванием не забывайте просверлить отверстия, в другом случае 2 шурупа загнанные с торца в доску у которой толщина 30 мм могут ее расколоть.
Подвижная часть должна свободно ходить в пазах и отлично фиксироваться в каждой точке. Если она за что-то цепляется, отметьте эту точку карандашиком и сняв упор подравняйте паз напильником или рашпилем.
Этап № 6. Проверки
Проверки едва ли не очень ответственный этап. Приготовив заблаговременно «дежурную» бутылку, я установил и закрепил упор в необходимой точке. Потом я левой рукой прижимал бутылку к станине, а правой проворачивал ее, взяв за горлышко. Много крутить не надо, достаточно 1 – 2 оборотов.
Чтобы стекло лопнуло по линии реза, профессионалы в большинстве случаев слегка постукивают по ней каким-нибудь железным инструментом, по истечению определенного времени я так тоже выучился, но сначала решил воспользоваться народным способом.
Для этого в прорезанную бутылку я залил кипяток. Процесс долгий, кипяток заливается тонкой струйкой, иначе бутылка лопнет не там, где необходимо. Когда емкость наполнилась, я плеснул на линию реза холодной водичкой и горлышко мгновенно отскочило.
Стакан готов, теперь нам осталось отшлифовать острые края. Я для этого использовал шлифовальную насадку на гравировочную машинку. Если у вас ее нет, то можно почистить края наждаком или круглым надфилем (маленький напильник). Наждак лучше всего взять на матерчатой основе, бумага тут не сможет подойти.
Этап № 7. Наводим красоту
Дальше идет скорее желанный, чем обязательный этап – покрываем изделие лаком. Без лака устройство разумеется будет работать, однако с годами древесина потускнеет и внешний вид прийдет в негодность. Я под эти цели использовал оставшийся с прежних времен яхтный лак, он влагостойкий и максимально долговечен.
Маленькие ухищрения
Не нужно стараться сильно затягивать барашки на ботах, ведь когда вы прижимаете и проворачиваете бутылку, на подвижный упор давления фактически нет. Будет не лишним между барашком и шайбой вставить гровер.
Разрезать, надбивать и полировать стекло лучше всего в какой-то большой емкости, например, широкая чашка или противень из жарочного шкафа. Так все небольшие осколки, которые в первую очередь будут, останутся в емкости.
Я заметил интересную закономерность, бутылки из цветного стекла хуже режутся и чаще разбиваются. С чистым прозрачным стеклом работать легче. Не знаю с чем это связано, у меня 2 версии, либо цветная тара выполняется из сырья и имеет худшее качество, либо стекло там более тонкое.
Делать необычные стаканы с помощью описанного мною устройства довольно легко. Сначала я испортил около десятка бутылок, в настоящий момент боя фактически нет, так что пробуйте и у вас все выйдет.