Можно ли крепить гипрок на бруски из дерева
У меня проблема – в ремонтируемой комнате мало того, что страшная штукатурка, плюс ко всему еще и покрашена сверху в энное кол-во слоев. Возникла идея – набить планок 35 х 70 на поверхность стен (дюбелями) и обшить комнату гипсом. Быстро, надежно и прекрасно. Но пришёл специалист знакомый и сказал, что гипрок очень не рекомендуется крепить к дереву. Т.е. если, например, потолок из дерева, то необходимо крепить профиль, а к нему – гипрок. Именно так. На множестве сайтов рекоммендуют крепить ГК на обрешетку из дерева. Кто прав?
З.Ы. Приклеивать ГК к поверхности стены на краску не хочется, а сбивать штукатурку – это настолько пыльно и столько мусора, что хочется этого не делать.
А почему нельзя применять ГК профиль взамен планок?
1. ГКЛ на рейки из дерева – можно (у меня так на мансарде).
2. Если потолок ровный – то можно просто на потолок из дерева (и такое есть у меня на мансарде).
3. ГКЛ можно просто на стенку крепить клеем специализированным (на ляпухи).
Объясните тогда, почему на эту ситуацию, часто отвечают, что нельзя, потому как «дерево играет».
потому как «дерево играет».
Наверняка, в этом причина (хотя она и не была сказана). Не очень ясно – ну пускай себе играет, оно же прихвачено несколькими десятками шурупов? Неужели рвет лист? Очень не хочется реконструировать.
Профиль выходит доступнее.
1. С профилем выходит удобнее и быстрее работать.
2. Где гарантия, что дерево из которого слеланы ваши брусочки не поведет.
А то, что гарантированно из просушеного дерева стоит уже дороже профиля.
Ну отлично, как крепить профиль? Типовым крепежом – не пойдёт, это ж не потолок, требуется расстояние мимнимум от поверхности стены до листа. Просто дюбелями УВ-профиль не закрепить. Разве что может что-то в середину профиля подкладывать.
Я бы в вашей ситуации поклеил на «ляпухи» если стенка ровная – и площадь не утратится
«нельзя, потому как «дерево играет».» – ой щас упаду, потом из подстола доставать меня ?? Покажите мне того «спэциалыста» который так сказал
Все можно, но – во-первых качество планок в настоящий момент – не ахти говоря мягко – нужно поискать еще довольно ровные (а нужно очень ровные, допуск очень маленький)
Второе – планки получаются дороже, если разумеется у вас не своя лесопилка или цех. и тяжелее
Ну и в третьих – бригады которые работают с гипсом наверняка тупо научились с профилями работать, с деревом труднее будет
2. Где гарантия, что дерево из которого слеланы ваши брусочки не поведет.
А то, что гарантированно из просушеного дерева стоит уже дороже профиля.
Вот это наверняка самое стремное. У меня балку 100х150 за зиму скрутила так, что без слез не посмотришь. Вот вам и просушеный лес.
На ляпухи я не поклею – квалификация, грят, необходима. И навык. А иначе – все равно криво выходит. Очень быстро клей сохнет. Да и стены там – обнять и вопить.
Так, с деревом засада ??
Знач прийдется терять куб пространства. Зато спокойно, ровно и комфортно ?? Но может кто порекомендует – есть ли вариант крепежа УВ-профиля именно на поверхность стены и без добавочных компонентов?
Я делал на рейки из дерева, НО
1. Я планки делал сам, нарезая из доски и пропуская на фуговальном станке (готовые будут не дешево).
2. Планки нужно крепить шурупами на жёсткое основание.
Тогда ничего не порвет и не поведет.
Не чего сложного нет на лепухи, прислоняешь ГКЛ к поверхности стены и молотком из резины или рукой выставляешь под уровень
+1. Букмекер, приобретай деревообробный станок и будет тебе счастье
Не, всерьез или напрокат возьми – не знаю насколько доступнее, но хоть ровные планки сделаешь
Хотя на ляпухи – клей не так уж высыхает очень быстро, вполне выйдет выставить Ну не в одиночку разумеется.
Заканчиваю собственный гипрок. 250 метров
Делаю только на рейки из дерева ?? также и потолок
С планками существует несколько НО. выполняя правила их можно обойти.
1) Необходимо согласиться с тем что планки СЫРЫЕ. и чтобы их не повело крепить шурупами В Необходимом количестве. шаг между шурупами 40 см
2) Планки можно крепить исключительно к жёсткой поверхности. у меня дом из дерева. вышло дерево к дереву
3) Планки обязаны быть не менее 3 см ширины. иначе есть вероятность трещин планки. я брал планку 3 см * 5 см
Я делал на рейки из дерева, НО
1. Я планки делал сам, нарезая из доски и пропуская на фуговальном станке (готовые будут не дешево).
2. Планки нужно крепить шурупами на жёсткое основание.
Тогда ничего не порвет и не поведет.
Подскажите плиз где купили станок? искал, однако не отыскал :cry. )
Гипсокартонный монтаж на каркас из дерева
- Фото: Гипсокартонный монтаж на каркас из дерева
Гипсокартонный монтаж на каркас из дерева собственными руками
Ели перед вами задача стоит выравнивания поверхности стен гипсокартоном и вы желаете решить ее при помощи монтажа гипcокартона, то вариант применения каркаса из дерева оказаться может более правильным.
Наличие каркаса из дерева даст возможность расположить звуко и слой утеплителя в межстенном пространстве, что разумеется повысит уютность помещения.
Правда при этом необходимо брать во внимание некоторые существенные факторы, которые связаны со особенностью этого материала.
Несомненно, с точки зрения простоты работы (с монтажом гипса на каркас из дерева справиться новичок), недорогие цены материала, его общедоступности, каркас из дерева превосходит большинство других вариантов.
Но применить его можно только в помещениях с средней либо даже невысокой влажностью. Дерево склонно быстрому гниению, опасности повреждения насекомыми, данный материал пожароопасен: благодаря этому, если вы желаете, что бы ваша конструкция прослужила долго,
нужно подвергнуть этот материал специализированной отделке, в виде пропитки.
Монтаж перегородки на деревянном каркасе
Более того, каркас из дерева можно применять лишь для обычных конструкций прямоугольной формы.
Основная трудность установки подобного каркаса может появиться например если вы дело имеете с неровной стеной. В подобном случае подгоняя конструкцию в одну поверхность, вам нужно будет либо подкладывать под провисающие бруски клинышки, либо обрезать часть толщины бруска в местах выпирания плоскости стенки.
Готовый древесный отделочный каркас
Но про все по-очереди.
В первую очередь производим провес стены. Для этого при помощи системы отвесов определяем подходящее расположение плоскости, в которой будут находиться гипсокартонные листы.
Нужно добиться что бы эта поверхность была абсолютно вертикальной. Дальше собираем два вертикальных бруска по краешкам стены аналогичным образом что бы внешняя сторона
бруска располагалась строго в нашей намеченной плоскости. Для выполнения данной работы, вам понадобиться помощник. Бруски крепятся к поверхности стены при помощи дюбеля из пластика. Для этого в стене сверлится отверстие, диаметр которого отвечает
диаметру и длине дюбеля. Дюбель бережно забивается в отверстие. При этой работе есть конкретная тонкость: почти что не возможно засверлить в брусе отверстие под саморез аналогичным образом, что бы оно точно соответствовало дюбелю в стене.
Благодаря этому поступают по обратному сценарию: кладут брус к поверхности стены и высверливают в первую очередь отверстие в брусе под саморез, когда сверло образовывает в брусе сквозное отверстие, оно намечает на поверхности стены именно то место, где
уже смело можно высверливать отверстие для дюбеля. Когда все отверстия под данный брусок просверлены, дюбеля забиты, брусок снова прикладуют к стене и уже прочно закручивается саморезами.
Если вы монтируете большой и тяжелый брус, то можно сразу высверливать сквозные отверстия через брус буром, без сверла. Правда, при этом вы должны применять саморезы с большими шляпками.
Расстояние между саморезами не должно быть больше 50 см. Когда два вертикальных бруска зафиксированы — между ними устанавливается остальная конструкция.
Кладка материала для звукоизоляции в пространство обрешетки
При этом необходимо выполнять нехитрые правила: каркасная рама должна одинаково распределяться по поверхности стены,
исключая наличие обширных пустых мест. В местах, где планируется очень высокая нагрузка на стены (наличие полок, вешалок, зеркал и др.) обрешетку нужно увеличить.
В основном, на один каждый гипсокартонный лист, нужно не менее двух вертикальных брусков. Вертикальные бруски устанавливаются с шажком около 60 см. Те бруски, к которым будет закрепляться два гипсоволокнистого листа — обязаны быть шире 80 мм.
Места горизонтальных гипсокартонных стыков усиливаются дополнительными горизонтальными брусками. То же самое следует приготовить с обрешеткой любых проемов или отверстий — они обрешечиваются вдоль периметра.
Главную задачу — а конкретно обеспечение расположения всех внешних сторон обрешетки на одном уровне решить можно двумя вариантами.
Первый — между 2-мя вертикальными брусками натягивается шнур и другие конструкционные элементы устанавливаются аналогичным образом что бы внешней стороной слегка касаться шнура.
Второй способ — выставить дополнительные горизонтальные бруски снизу и сверху, при помощи правила обеспечить их расположение на одном уровне с вертикальными брусками.
Теперь наноситься остальная каркасная рама.
Готовый каркас из дерева с изоляцией из минваты
Другим этапом устанавливается слой изоляции. Материалы, которые при этом применяются: пенополистирол, минвата, поролон или конфигурации данных материалов.
Малодоступные места отделываются пеной для монтажа.
Тут Вы можете выяснить про технологию монтажа гипса на каркасе из металла.
Требуется обеспечить максимально плотное заполнение внутристенного пространства материалом для изоляции.
Естественно, данный материал не должен выступал за поверхность обрешетки, так как это осложнит дальнейший гипсокартонный монтаж.
Готовая стеновая отделка с каркасом потолка
Наконец приступаем к финальному этапу работы — установки гипсокартонных листов. Начинается монтаж с целых листов. Саморезы завинчиваются на расстоянии 15-20 см. от начала листа, с шажком 30-40 см.
При закручивании саморезов следует наблюдать за степенью прилагаемых усилий, не допуская срыва резьбы — прокручивания самореза.
Понравилось?Подпишитесь на блог и получайте новые публикации!
Гипсокартонный монтаж по каркасу из дерева
Речь пойдёт исключительно о продольной (вертикальной) схеме изготовления отделки. Примерная очередность изготовления отделки на деревянном каркасе следующая:
1. Размечивают положение брусков обрешетки и нарезают их по размерам. При нарезании стоек следует вычесть от длины стены толщину верхнего и нижнего горизонтальных брусков.
2. Устанавливают стойки и верхний и нижний горизонтальные бруски.
3. Устанавливают короткие бруски над оконными и дверными проемами, чуть-чуть сдвигая вертикальные короткие бруски, чтобы не делать вырезы в гипсокартоне.
4. Декорируют (оклеивают ГКЛ) проемы дверей и окон в середине. Прибивают гипсокартонные листы на поверхность стен.
5. Прибивают листы вокруг дверных и оконных проемов.
6. Заделывают стыки между листами и готовят стены к чистовой отделке.
Стенки из кирпичной и кладки из камня нечасто бывают очень ровными, благодаря этому в процессе изготовления гипсокартонной отделки нужно учитывать все неровности. Достаточную сложность составляет разравнивание брусков обрешетки в вертикальном положении и в горизонтальном положении. Если не уделять этой процедуре необходимого внимания, гладких и ровных стен не выйдет.
Возведение каркаса при неровной стене выполняют так. В первую очередь обнаруживают стеновые неровности. Вырезанный нижний горизонтальный брус грядущего каркаса укладывают на пол возле стенки и проводят линию вдоль его наружного края. Выполняют разметку под стойки с шажком 600 мм. Потом прижимают стоечный брус вертикально к поверхности стены и через равные интервалы отмечают положение торца, когда он выходит за линию на полу. Объединяют метки второй линией параллельно первой. Крепят опорный брус к поверхности пола, чтобы его внешний край шел вдоль наружной линии метки. Устанавливают вертикальные брусья на опорный, выровняв их наружные поверхности, вставляя, если нужно, прокладки. Ровность проверяют отвесом, уровнем и правилом. Прикрепляют горизонтальный брус на уровне потолка. Удобнее в первую очередь установить две крайние стойки (вертикальных бруска) и между ними натянуть шнур. Потом устанавливают промежуточные стойки и проверяют ровность установки по шнуру Если пол кривой, то под опорный брусок также ложат что-нибудь в местах где это необходимо (чтобы он был поставлен в одном уровне), а потом выставляют все другие бруски.
Для выравнивания стоек применяют обрезки фанеры, Двп, древесины необходимой толщины. На прокладки достаточно нанести чуть-чуть клея по дереву, перед тем как заколачивать за бруски. Прокладки устанавливают и в том случае, если концы бруска плотно лежат на стеновой поверхности, а в какой-нибудь его средней части есть просвет (вогнутая стенка).
При прогибе на большом отрезке шаг между дюбелями следует сделать меньше, чтобы сделать больше жесткость бруска.
Если в помещении ровный пол и если дает возможность его площадь, можно облегчить процесс возведения каркаса. Для этого тщательно замеряют внутренний периметр стены. Потом на полу собирают каркас, внешний периметр которого должен быть равён измеренному периметру стены, минус 5 мм на длину и 5 мм на высоту. В получившуюся рамку ставятся несущие брусья с шажком 600 мм, причем фиксируются они гвоздиками, забиваемыми через рамку в торцы, что намного удобнее. Потому как собираемый каркас лежит лицевой стороной на ровном полу — в готовом виде он уже станет иметь гладкую поверхность. Благодаря этому этап выверки каждого бруса по уровню, аналогичным образом, исключается. Остается лишь вставить собранный каркас в периметр стены и, соединив их края, закрепить дюбелями с саморезами или дюбель-гвоздями.
Разметку под простые (многофункциональные и т. п.) дюбеля выполняют с помощью электродрели. Для этого брусок кладут к полу, или до потолка, или к поверхности стены в том положении, в котором он должен находиться после того как провели монтажные работы. Попросив напарника надежно удерживать брусок в исходном положении, сверлят в нем сквозные отверстия с шажком 800-1000 мм поэтому, чтобы сверло на выходе сделало метки на поверхности стены. Размер сверла должен быть равным или чуть-чуть меньшим, чем диаметр используемых саморезов. Потом сверлят стенку под установку дюбелей. Отверстия дюбелей после их установки точно совпадут с дырочками в бруске.
Например если крепление брусков придется исполнять без напарника, то поступают так. Находят точку расположения одного дюбеля. Сверлят в стене (полу, потолке) под него отверстие, в которое устанавливают дюбель. Потом брусок прикрепляют на одном дюбеле и, удерживая его с помощью одной руки, чтобы он не сместился, сверлят в бруске сквозные отверстия до получения четкой метки на поверхности стены. Потом брусок можно снять или же просто повернуть вокруг оси поставленного дюбеля (заранее выкрутив чуть-чуть саморез) таким образом, чтобы открылся доступ к выделенным местам. Потом сверлят отверстия и устанавливают другие дюбеля.
Комфортнее всего исполнять крепление каркаса к бетонной либо кирпичной стене дюбель-гвоздями. Брусок кладут к стене в соответствующем положении, сверлят в нем сквозные отверстия с шажком 800-1000 мм. Потом меняют сверло и сверлят отверстие в стене. Размер сверла с наконечником с победитовым напылением определяется диаметром дюбеля.
Крепление каркаса к стене из дерева выполняется с помощью длинных оцинкованных гвоздей.
Стеновую облицовку помещения гипсом можно начинать либо от угла, либо от дверного либо оконного проема. Для крепежа обшивки на каркас из дерева применяют шурупы для дерева длиной 35 мм с шажком крепления 250 мм или цинковые гвозди (лучше специализированные зазубренные) длиной 40 мм (для листов толщиной 12,5 мм) с шажком крепления 200 мм. ГКЛ прикрепляют вдоль периметра и к промежуточным стойкам (см. рис. 47). Отступ от кромок тот же — от края отделаной картоном кромки не менее 10 мм и от края необлицованной кромки не менее чем на 15 мм. Работа проводится от угла в 2-ух обоюдно поперечных направлениях или от середины к краешкам. Гвозди забивают до той поры, пока их головки не окажутся чуть-чуть ниже бумажной поверхности. Ни головка гвоздя, ни саморез не должны разрывать бумагу. Между гипсоволокнистыми листами обязано остаться пространство в 5-7 мм для отделочных работ швов. Между полом и торцевыми кромками листов из гипсокартона нужно оставлять просвет 10 мм. Между потолком и верхними торцевыми кромками листов из гипсокартона плюс к этому нужно оставлять просвет 10 мм. Все стыки между листами и отверстия от гвоздей или саморезов обязаны быть зашпаклеваны и зачищены.
Если длины листа не хватает, чтобы закрыть всю комнату по высоте, листы при отделке располагают со сдвигом соседних торцевых стыков (вразбежку), а в соединительных местах устанавливают поперечные брусья.
Источник: П. Смирнова – Гипрок. Шажок за шажком: Энциклопедия современного ремонта