Ремонт отопительного котла собственными руками

Как своими силами отремонтировать котёл отопления?

Соответственно с едиными правилами техники безопасности ремонт оборудования, представляющего опасность в работе (также котлов на газу) должен проводиться мастерами профессионалами. Но на самом деле нередки ситуации, когда приезда бригады строителей приходится очень долго ожидать, тем более в далеких районах. Когда проблема не затрагует автоматическую часть теплоснабжения, можно попытаться поправить ситуацию собственными руками.

Короткая информация про устройство отопления

Современные агрегаты работающие на газу собой представляют трудные конструкции. Благодаря этому, перед тем как решиться своими силами отремонтировать котел, необходимо познакомиться с его ключевым устройством.

Одна из частей может поломаться в самый неподходящий момент. Причин этому много: низкое качество сборки главных узлов, нарушение эксплуатационных правил, повреждение от механических факторов расширительного бачка и иные. При любых обстоятельствах ремонт котлов на газу или других отопительных систем обязан быть сделан достаточно серьезно.

Это очень важно, если неполадка касается группы безопасности, отвечающей за нормальную работу теплогенератора. В ее состав входят такие элементы:

1. Измеритель тяги с биметаллической пластиной – контролирует состояние дымоотвода. Как только температура увеличивается в дымоуловителе более 65-70 °C терморегулятор выключает газо подачу.

2. Маностат – регулятор давления. Измеритель контролирует процесс удаления дыма и функционирование вентилятора.

3. Максимальный терморегулятор – прибор, предотвращающий перегрев котла более 105 °C.

4. Ионизационный электрод – в ответе за розжиг и контроль пламени.

5. Подрывной клапан – служит для аварийного (резкого) сброса давления при достижении критичной величины.

Если прибор не работает, то не нужно сразу волноваться и думать про то, что помочь может лишь дорогой ремонт. Нередко основой неисправности отопительных котлов становятся факторы извне.

В первую очередь нужно взглянуть, включен ли котел в розетку. А потом удостовериться в том, что в электросети есть питание. Проверьте также за стабильной газоподачей в линии. Дальнейшим шагом обязана стать проверка электрической цепи. При этом выясняют безукоризненность заземления и сопротивления, отсутствие короткого замыкания.

Когда причина найдена, необходимо подумать, сумеете ли вы сделать домашний ремонт собственными руками, или стоит пригласить людей, специализирующихся на устранении поломок котлов и прочих отопительных элементов.

Диагностика теплогенератора

Правильный ремонт котлов на газу нереален без выяснения истинных причин неисправности. К поломкам в работе аппаратов приводят обстоятельства:

нерегулярное техобслуживание оборудования;
слабая воздушная циркуляция, вызванная недостаточным проветриванием помещения теплогенерирующей установкой или отсутствием вентиляции приточного типа;
неумелые действия при регулировании горелки или неквалифицированный ремонт собственными силами блоков управления;
плохое качество сменяемых деталей;
перепады газового давления в подающей линии;
забив отводов продуктов горения;
очень высокая загрязненность теплогенерирующей установкой (строительная или домашняя пыль);
неверно выбранный режим температур.

Поломки котлов отопления и способы устранения

1. Отсутствует пламя в горелке.

сработал аварийный терморегулятор;
забив теплообменного аппарата.

Установить аромат газа или дыма. Если он есть, то котел следует выключить от сети и покинуть помещение, поставив его на проветривание.
Проверить тягу дымоотвода, применяя неширокую полосу бумаги. Если дым не уходит в трубу, а попадает в комнату, то работа котла исключается.
После полного остывания радиатора еще раз проверить тягу и наличие запаха. Если газа не слышно, а тяга в норме, запускается котел.
Когда горелка все равно не зажигается, то возможно загрязнение подающего отрезка трубы. В данном случае возможен маленькой ремонт котла собственными руками. Отрезок трубы необходимо снять, вымыть водой, вычистить палочкой из ваты и продуть, освобождая от остатков воды. Потом установить трубку на место.

2. Течет котел на газе.

Вероятные проблемы и способы их решения:

Сработал клапан для предохранения.

Жидкость, вытекающая из отвода обратно-предохранительной заслонки, говорит о том, что в системе превышено допустимое давление. В данном случае поможет регулировка водоподачи.

Частое переключение рабочих режимов котла во время зимы вызывает возникновение на трубе влаги, переходящей в оледенение. Нужно утепление дымоотвода или установка в нем добавочной вентиляции.

Нарушение герметичности агрегата.

Очень часто протекание котлов отопления на газу происходит из-за скверных шовных соединений. Тогда ремонт своими руками очень не рекомендуется.

3. Шумная работа котла.

Вероятной основой считается небольшой диаметр дымоотвода. Чтобы убрать погрешность, совершенную при установке, придется расширять или полностью менять дымоотводную трубу.

4. Очень высокий гул котла.

Громкие звуки от функционирования турбо-горелок нейтрализуются при помощи высококачественной шумоизоляции. Если гул в работе котла появляется иногда, то это говорит о наличии толстого слоя налета на внутренней стороне первичного теплообменного аппарата. Решается проблема только его чисткой.

5. Не работает топливный насос.

С трудностью можно справиться собственными силами, заменив повреждённый провод. Если это не помогло, тогда придется включать новый насос.

Когда обращаться в гарантийный центр?

Ремонт котлов собственными руками можно делать, только если есть видимые и очень легко устранимые повреждения. Любые иные проблемы с эксплуатацией приборов с функцией нагрева просят обращения в специальную службу.

Чтобы не случалось часто заниматься ремонтом отопительных систем, нужно постоянно проводить планово-профилактические мероприятия. Более того, регулярный контроль помогает самому большому увеличению служебного срока всех ТЕНОВ. Только профессиональный мастер по ремонту газовых отопительных котлов вовремя выявит и устранит неисправности. Тем более это касается вопросов, которые связаны с автоматикой. Если у вас недостаточно знаний и нет способностей самостоятельных работ, то не стоит идти на риск очень дорогим оборудованием. Лучше довериться профессионалам с опытом.

Примерная цена ремонта и обслуживания котлов в Москве:

Цена срочного ремонта может быть увеличена в несколько раз. Финальная сумма обслуживания по гарантии сформировывается исключительно на основании полной диагностики. В том случае, когда потребуется работа в условиях мастерской, к общей смете добавляют расходы на транспорт.

Ремонт твердотопливных и газовых котлов собственными руками — инструкции с фото и видео

Навряд ли необходимо объяснять, почему неполадка отопительного теплогенератора посреди морозной зимы просит принятия самых срочных мер. Но возможность быстро получить помощь мастера профессионала есть абсолютно не всегда и не у каждого. Да и не любая неполадка считается настолько уж положительной, чтобы за её починку в первую очередь необходимо было оплачивать мастеру. Так или по другому, владельцу газового или котла на твердотопливных элементах необходимо научиться ремонтировать данное оборудование своими силами, в чём ему поможет наша публикация.

Вот какие отказы в работе отопителей на газу происходят очень часто:

Горелка либо не зажигается совсем, либо после розжига тот час же тухнет.
Не работает электроника котла (монитор не горит, на нажатие кнопок аппарат не реагирует).
Барахлит вентилятор наддува (в котлах с закрытой топкой).
Не удаётся распалить запальной фитиль: как только клиент отпускает кнопку на клапане, фитиль здесь же гаснет.
Главная горелка горит неравномерно, часто раздаются хлопки, пламя имеет жёлтый цвет.
Двухконтурный котёл подаёт горячую воду тонкой струйкой и при этом часто выключается из-за перегрева.
Котёл не прекращает работу на всю мощность, но температура носителя тепла не может достигать требуемых значений.

Котел на газу складывается из большого количества деталей, любая из которых будет причиной его неисправности

Эти агрегаты в большинстве случаев имеют более обычное устройство, но и они не защищены от неполадок. Вот что может случиться:

Теплообменный аппарат дал течь.
Возле котла регулярно возникает нечистая лужа.

Ещё одна неприятность: дым повалил в пространство помещения.

Инструкция по устранению поломок

Сейчас посмотрим, как же необходимо действовать в самых разных случаях.

Ремонт газового водогрея собственными руками

Итак давайте рассмотрим пути устранения поломок в газовом оборудовании.

Не зажигается или регулярно тухнет горелка

Проблемы в работе горелки могут быть обусловливаются следующими причинами:

При крепком сквозняке пламя отрывается от горелки и гаснет

ограниченный приток чистого воздуха (в процессе горения, как все знают, регулярно тратится кислород);

закрылся автоматизированный газовый клапан, установленый в котле конкретно перед горелкой (сработала автоматика безопасности).

Со сквозняком все ясно — необходимо закрыть окно или дверь. Другие пункты следует рассмотреть более детально.

Минус кислорода обнаружить очень легко: необходимо открыть окно в теплогенерирующей установке и взглянуть, стабилизируется ли при этом работа котла.

Объём поступления чистого воздуха может уменьшиться по следующим причинам:

традиционные окна с рамами из дерева заменили на современные, более герметичные;
в теплогенерирующей установке поставили дверь, плотно перекрывающую проём (имеет большое значение, если воздух поступал через соседнее помещение).

Воздухонепроницаемую дверь необходимо либо подрезать снизу, так чтобы оставался просвет шириной в 20 мм, либо поменять на имеющую отверстие для вентиляции, в большинстве случаев закрытое решёткой для декора. С герметичными окнами все обстоит труднее: необходимо ставить приточный клапан. Можно найти модели, которые нужно врезать в стенку (нужно будет пробивать отверстие), однако есть и приспособления для установки прямо в окно, причём для этого необходимо будет только вырезать часть уплотнителя.

Если в теплогенерирующей установке установлено окно ПВХ, нужно будет установить приточные клапаны для оснащения нужного количества воздуха в помещении

Автоматизированный газовый клапан подключён к нескольким аварийным датчикам, которые и вызывают его закрытие при опасных ситуациях. Один из них — измеритель пламени — срабатывает при одном из описанных выше событий (затухание горелки из-за минуса воздуха или крепкого сквозняка).

Помимо него в котёл устанавливают сенсоры, блокирующие газо подачу при следующих условиях:

упало давление в магистрали газоснабжения;
усугубилась тяга в дымоотводе;
температура носителя тепла увеличила допустимое значение.

Давление в магистрали газоснабжения может упасть из-за причины засорения фильтра механической очистки, благодаря этому сначала необходимо проверить его состояние и если понадобится очистить. Ещё одно «узкое» место — газовый счётчик, но убрать забив в таком приборе своими силами невозможно — необходимо вызывать газовщиков.

Давление в сети может упасть и из-за перерасхода газа, когда поставщик не успевает возместить возросшие запросы со стороны потребителей в начале отопительного периода или при резком похолодании. Все, что клиент сделает в такой ситуации, — позвонить в газовую службу и сообщить о собственной проблеме.

Чтобы проверить, поступает ли газ из магистрали с подобающим норме давлением, необходимо сделать следующее:

Откройте в теплогенерирующей установке окно, а дверь закройте.
Перекройте газовый вентиль.

Газовый вентиль имеет вентиль жёлтого цвета. В состоянии «закрыто» носик вентиля размещается перпендикулярно трубе

Отсоедините шланг газовый от отрезка трубы на котле.

Откройте на пару секунд газовый вентиль. Если давление в норме, вы услышите шипение и почувствуете крепкий выраженный аромат газа (в действительности пахнет не газ, а специально добавляемая в него отдушка).

После проверки необходимо опять привинтить шланг к отрезку трубы котла и проверить соединенительная герметичность с помощью мыльной пены.

Если соединение исполнено неверно, возникнут пузырьки

Если виновником выключения котла стал измеритель тяги, нужно убедиться в наличии или отсутствии тяги. Для этого к смотровому окну котла или к камере сгорания необходимо поднести спичку и взглянуть на то, как ведёт себя пламя.

Наличие или отсутствие тяги можно определить по поведению пламени от зажженной спички

Если пламя отклоняется вовнутрь котла, значит, тяга всё же есть и, видимо, случилось неправильное срабатывание датчика тяги. В самой большой степени этому склонны к электронные сенсоры с износившимися контактами. В данном случае необходимо выполнить пробную замену датчика тяги или проводов, которыми он подключён. В качестве временной меры можно замкнуть контакты датчика с помощью проволоки из металла. Следует учесть, что при этом вы лишаетесь составной части системы безопасности (если тяга на самом деле ухудшится, монооксид углерода пойдёт в пространство помещения), которую необходимо как можно скорее реконструировать.

Если пламя спички не отклонилось, необходимо отсоединить дымоотводящий отрезок трубы котла от дымоотвода и поднести спичку сейчас уже к дымовой трубе. Если В этом случае поведение пламени показало наличие тяги, необходимо сделать чистку котла.

Тягу в дымоотводе можно проверить подобным образом, отсоединив от него отрезок трубы котла

Если отклонения пламени как и прежде нет, значит пробка появилась собственно в трубе. Необходимо открыть люк невидимка под по вертикали участком дымоотвода и завести вовнутрь маленькое зеркало, обращённое отражающей поверхностью вверх. В зеркале будет видно отверстие для выхода трубы (опыт, конечно, необходимо проводить днем), так что при помощи этого приёма можно будет понять, насколько зауженным оказался канал вывода дыма.

Уменьшение проходного сечения дымоотвода порой происходит из-за деятельности птиц, которые хотят обустроить в нём гнездо. Но намного более распространённой основой считается конденсат. А дело все в том, что современные котлы считаются довольно экономными, благодаря этому температура отработанных газов у них довольно невысокая.

Двигаясь по трубе, дымовые газы успевают остынуть до точки росы, при которой имеющийся в них пар перегретый (вода образуется при окислении имеющегося в топливе водорода) преобразуется в конденсат. Если дымоотвод сделан из кирпича, влага может вызывать разрушение его стенок, благодаря чему канал загрязняется фрагментами кладки.

У дешевых сэндвич-дымоходов может отслаиваться внутреннее покрытие из цинка, которое также становится преградой на пути газов дыма. Напоследок, сконденсировавшаяся влага может образовать ледяную пробку в оголовке трубы.

Тяга может ощутимо ухудшиться из-за образования ледяной пробки в оголовье трубы

Дымоотвод, конечно, необходимо привести в исправное состояние. Для очищения его от мусора применяются разные варианты щёток с наращиваемыми ручками и круглый стальной шар на тросе, называимый ядром.

Нельзя сбрасывать в дымоотвод взамен реального ядра гантель, гирю и иные не предназначающиеся для данной цели тяжёлые предметы. Центр тяжести у них, в основном, смещён, так что они с высокой возможностью могут плохо повернуться во время падения и застрять в канале.

Для очищения дымоотвода лучше пригласить мастера, так как в случае дефицита опыта трубу можно сильно повредить.

Ледяную пробку можно сковырнуть механическим способом, а можно отогреть с помощью атмосферной горелки, сопло которой необходимо завести в люк невидимка. В последующем при первой же возможности необходимо утеплить дымоотвод, обмотав его стеклянной или базальтовой теплоизоляцией (при наружном расположении дымоотвода такой материал для утепления нуждается в защите от негативного воздействия влаги).

Бывает однако и так, что труба для дыма пребывает в прекрасном состоянии, а тяга, между тем, откровенно не радует. Подобная неприятность в большинстве случаев поясняется одной из 2-ух причин:

В находящемся по соседству помещении — в большинстве случаев это кухня или сантехнический узел — не прекращает работу мощный вентилятор вытяжного типа, перетягивающий поток воздуха на себя.
Рядом с домом возник большой объект (выстроили здание или выросли деревья), в результате которого преобразилась аэродинамическая атмосфера в зоне трубы: оголовок дымоотвода при конкретном направлении ветра оказывается в зоне подпора (очень высокого давления), благодаря чему и ухудшается либо даже опрокидывается тяга.

Клиенту, столкнувшемуся с подобными изменением, трубу нужно будет нарастить, выводя её оголовок выше вновь появившегося объекта.

Высокие деревья или не так давно выстроенные строения могут быть основой ухудшения тяги

Сейчас рассмотрим ситуацию, когда клапан закрылся из-за перегрева носителя тепла. В большинстве случаев это происходит из-за остановки насоса циркуляционного. Проблемы, которые можно убрать своими руками, — это попадание воздуха в рабочую камеру насоса или залипание его ротора. В первом варианте в камеру необходимо долить воды, чтобы выдавить пробку воздуха, в другом — корпус разбирают (необходимо открутить большой винт в самом центре) и прокручивают ротор ручным способом.

Нужно брать во внимание, что автоматика безопасности может регистрировать работу насоса не прямо, другими словами с помощью датчика протока, а косвенно — по давлению в контуре. Но давление может понизиться не только из-за трудностей с насосом, но и в виду того, что в мембранный бак расширительный (у самых новых моделей котлов он считается вмонтированным) не закачали достаточно воздуха.

Давление воздуха в баке можно проверить при помощи привычного автомобильного прибора для определения величины давления: оно обязано быть на 0,2 атм меньше рабочего давления в системе. Если понадобится воздух накачивается простым насосом.

Давление воздуха в баке расширительном можно проверить прибором для определения величины давления и если понадобится расширить с помощью автомобильного насоса

Не удаётся включить электронный модуль управления

Отремонтировать сгоревшую электронику неопытному человеку навряд ли будет возможным, однако такие неприятности легко можно не допустить. А дело все в том, что электронная начинка, конкретно у заграничных котлов, очень чувствительна к качеству электрического снабжения. Благодаря этому отличительные для наших сетей скачки и провалы напряжения быстро выводят её из строя. Чтобы уберечь котёл, его необходимо присоединить через стабилизатор электрического напряжения.

Стабилизатор оберегает электронику котла от скачков напряжения в сети

Большинство производителей просят включать котёл через стабилизатор обязательно, в другом случае клиенту отказывают в гарантийном обслуживании.

Стоит сказать, что недееспособность электронного модуля ещё не говорит про необходимость серьёзного ремонта. Возможно, просто сгорел предохранитель. К слову, проверьте выключатель-автомат в щитке — может быть, он отключился и на котёл сейчас просто не подаётся питание.

Чтобы проверить предохранители, необходимо снять лицевую панель, выкрутив отвёрткой (в большинстве случаев требуется крестовая) удерживающие её саморезы. Состояние предохранителей исследуется зрительно или при помощи мультиметра. В основном, производственники укомплектовывают котлы запасным предохранителем — приклеивают его к внутренней стороне передней панели.

Отказ электроники может быть обусловлен и совсем обычной основой: практически для всех заграничных котлов имеет большое значение, какой стороной вилка подсоединяется к фазе. Перед тем как делать что-нибудь, выньте её и включите опять, развернув на 180 градусов, — возможно, отопитель заработает как следует.

Проблемы с вентилятором

Котлы с закрытой камерой не могут втягивать в себя воздух за счёт естественной тяги — для этого в первую очередь должен работать вентилятор. Если последний не сумеет развивать достаточную частота вращения, пламя будет меркнуть из-за минуса кислорода. Благодаря этому в отопительных агрегатах с принудительной тягой при затухании горелки следует в первую очередь проверить лёгкость вращения вентилятора и промазать его подшипники.

Для этого необходимо применить простое машинное масло, но намного лучшим считается специализированный термоустойчивый состав на углеродной основе.

Поломки запального фитиля

Запальной фитиль может погаснуть, даже в том случае, если клиент удерживал кнопку включения очень долго. Проблемы подобного рода говорят о выходе из строя термопары запального фитиля.

Термопара создает роль защиты от пропадания пламени. При выходе её из строя котёл не включится

В норме такой элемент, будучи отлично прогретым, должен держать клапан в открытом состоянии. Термопары бывают двух вариантов:

Электрические. Имеют у себя в составе компонент, преобразующий энергию тепла в переменный ток. Этот ток поступает в установленную на клапане катушку (электромагнит), которая втягивает прикреплённый к механизму запорного типа сердечник.
Механичные. Такие термопары состоят из колбы с маслом и капиллярной трубки, присоединённой к клапану. Масло при нагревании становится шире и через капиллярную трубку действует на шток клапана.

При отказе электрической термопары есть смысл проверить целость проводки. Механическую термопару можно лищь поменять.

Неравномерная работа горелки

Если газ горит жёлтым пламенем и при этом регулярно слышны хлопки, свидетельствующие о перебоях в работе, — нужно очищать жиклёр. Для этого стоит разобрать устройство газовых горелок, что неспециалисту делать очень не рекомендуется. Если всё таки решили сделать прочистку своими силами, нужно уделить очень много внимания вопросам безопасности:

перекройте газ;
попытайтесь разомкнуть только те соединения, для которых это на самом деле нужно, чтобы как можно приличная их часть осталась нетронутой;
после сборки необходимо проверить все соединения на непроницаемость с помощью мыльной пены.

Если газ горит жёлтым пламенем, значит засорился жиклёр. Вычистить его своими силами трудно

Невысокая продуктивность контура ГВС и неспособность котла достаточно прогреть тепловой носитель

Такие проблемы появляются из-за плачевного состояния трубных змеевиков. Ключевой теплообменный аппарат, подключённый к отопительной системе и омываемый дымовыми газами, с каким то периодом покрывается сажей, а она обладает свойствами теплоизоляции. Потому-то котёл, даже работая изо всех сил, не может обеспечить должную температуру носителя тепла.

В котле на газу сажи образуется довольно мало, благодаря этому теплообменный аппарат от неё приходится очищать нечасто — раз в течении нескольких лет. Точная периодичность указывается в инструкции к отопителю. Чугунные и стальные теплообменные аппараты можно очищать металлической щёткой, медные просят довольно мягкого подхода: воспользуйтесь губкой для мытья посуды.

Ремонт теплообменного аппарата — непростая и дорогая операция. Её должен исполнять сертифицированный мастер

Очередной «поражающий фактор» — накипь. Ключевой теплообменный аппарат от неё редко страдает, так как воду, применяемую в виде теплоносителя, в большинстве случаев подвергают обессоливанию. Однако по вторичному теплообменному аппарату, который есть в двухступенчатых котлах и служит для приготовления горячей воды в проточном режиме, течет самая простая вода из под крана. Имеющиеся в ней соли жёсткости (соли кальция и магния) поэтапно кристаллизуются, образовывая рыхлый утеплительный слой — это и есть накипь. Теплообменный аппарат собой представляет решётку из тонких трубок, проходное сечение которых быстро уменьшается — оттого-то горячая вода и течёт еле-еле. Если пробка из накипи оформилась где-либо на выходе вторичного контура, то вода в нём из-за небольшого расхода будет сильно греться.

Благодаря наличию в водной массе солей химически активных металлов каналы теплообменного аппарата обрастают накипью и результативность его работы уменьшается

Если вода имеет очень высокую жёсткость, процедуру убирания накипи лучше всего проводить каждый год. Если же показатель жёсткости близок к умеренному, промывку можно исполнять реже — раз в три года. Для этого необходимо применять раствор уксусной или лимонной кислоты, но намного эффективнее работают специализированные составы для борьбы с накипью, присущие в продаже. Во многих случаях их основу составляет кальцинированная сода или ингибированная соляная кислота.

Подготовить прекрасное средство можно и своими силами: разведите в водной массе соляную кислоту, так чтобы вышел раствор концентрацией 3—5%, и прибавьте на каждый литр 2 г противокоррозионной присадки, к примеру, столярного клея, уникола, формалина или уротропина. Данный состав используют так:

Заливают его в ёмкость, расположенную на 0,5–1 м выше теплообменного аппарата и подсоединённую к нему с помощью шланга, после этого начинают промывку. Время промывки может составлять от 8 до 10 часов.
Дальше моют теплообменный аппарат водой.
Другой этап — щелочение: на протяжении 10 часов в теплообменном аппарате кипятят 1-процентный раствор соды, фосфата натрия и каустика.

Потом теплообменный аппарат необходимо опять отлично вымыть водой.

Ремонт котлов на твердом топливе собственными руками

Ремонт данных агрегатов часто более затруднителен, что обусловливается свойствами режима горения топлива в топке.

Разрыв теплообменного аппарата

Твердотопливник, в отличии от газового, нельзя экстренно погасить — даже после полного перекрытия воздушной заслонки пламя будет гореть ещё какое то время. Благодаря этому перегрев носителя тепла в подобных агрегатах — довольно явление частое. На случай закипания среды работы в обвязке котла очень близко от него ставится клапан для предохранения, однако он может подвести: от долгого простоя прижатая пружиной тарелка залипает на седле и в определенный момент клапан не срабатывает.

Теплообменный аппарат в котле работающем на твёрдом топливе часто перегревается из-за того, огонь невозможно потушить быстро

В результате лишнее давление рвет теплообменный аппарат. Чтобы подобного не произошло, необходимо ставить модель клапана предохранительного с особенной ручкой, позволяющей открыть его принудительно. Открывать его необходимо с определённой периодичностью при отключённом циркуляционном насосе — тогда тарелка залипать не будет.

Отремонтировать можно лищь стальной или медный теплообменный аппарат. Первый необходимо тщательно заварить, второй — запаять. Чугунный же теплообменный аппарат нужно будет поменять.

Лужа возле котла

Минус тепла так же вероятен, как и его излишек: клиент абсолютно не всегда успевает своевременно подложить свежую порцию топлива. В результате тепловой носитель стынет, и если его температура в «обратке» падает до 55 oC или ниже, имеющийся в дымовых газах пар перегретый (вода образуется при горении, другими словами окислении водорода независимо от влаги топлива) конденсируется на относительно холодной поверхности теплообменного аппарата. Вот эта влага и возникает в виде маленькой лужицы у котла.

Конденсат, появляющийся из газов дыма, опасен, а в случае с твёрдым топливом — а именно: имеющиеся в дыму оксиды самых разных компонентов, включая серу, реагируют с водой и образовывают кислотный коктейль, разъедающий стены теплообменного аппарата и отравляющий воздух. Чтобы не допустить появление влаги, в обвязке котла на твердотопливных элементах обязательно необходимо устраивать смесительный узел: между «подачей» и «обраткой» врезается циркулярный насос с 3-ходовым автоматизированным клапаном.

Термоголовка клапана подсоединяется к температурному датчику, установленному на «обратке», так что если тот зафиксирует падение температуры ниже критичного значения, клапан переключится и пропустит по циркулярному насосу в данную часть контура определенное количество горячего носителя тепла.

Смесительный узел предохраняет появление влаги при падении температуры носителя тепла

Задымление помещения

Очередной бич котлов на твердом топливе — копоть. Она активно образуется при сжигании не только мокрого топлива, но и сухого, когда клиент путём прикрытия воздушной заслонки понижает интенсивность горения. Из-за минуса кислорода горючее горит не полностью и несгоревшие частицы оседают в котле и дымоходе в виде сажи. Пропускная способность дымоотвода уменьшается, и дым начинает валить в пространство помещения.

Но лучше всего копоть опасна собственной способностью к возгоранию. Такое событие не только уменьшает рабочий срок дымоотвода, но и пожароопасен во всём доме — вспыхивают элементы из дерева, соседствующие с раскалёнными стенками дымовой трубы. Благодаря этому очень нужно вовремя удалять сажу как из дымоотвода, так и из котла. Кроме механических очистительных средств, о которых было рассказано выше, используют и химические, к примеру, «Полено» или «Трубочист».

Копоть со стенок котла и дымоотвода убирается с помощью специализированных препаратов, например как «Трубочист»

Дымовые газы, образовывающиеся при сжигании аналогичных средств, содержат вещества, заставляющие сажу осыпаться и мешающие её налипанию на стены дымоотвода в последующем. Аналогичным эффектом обладают и некоторые бабушкины средства, к примеру, картофельные чистки, которые необходимо в огромном количестве (около ведра) сжечь в камере сгорания.

Чистить дымоотвод от сажи следует каждый год.

Техобслуживание котлов

Долговечность и трудоспособность отопителя будут подчиняться от того, насколько правильно и вовремя осуществляется его обслуживание. С котлами работающими на твердом топливе все просто, нужно только делать следующее:

каждый год чистить дымоотвод от сажи и вовремя удалять золу с колосниковой решётки;
иногда открывать ручным способом клапан для предохранения, во избежание залипания тарелки;
удалять накипь из теплообменного аппарата, если применяется неподготовленная вода (см. выше).

Обслуживание газового водогрея — более тяжелый процесс, требующий участия мастера. Но клиенту было бы неплохо знать, какие работы должны проводиться в первую очередь, а какие навязываются с целью необоснованно завысить цена услуги. Определенный список операций излагается в инструкции к отопителю, в общем же случае должно быть сделано следующее:

Осмотр агрегата, включая отсоединение и осмотр горелки.
Очистка таких элементов горелки: подпорной шайбы, электродов запального фитиля, датчика пламени и датчика воздуха, с помощью которого котёл оптимизирует состав газовоздушной смеси (его необходимо тщательно продуть).
Промывание газовых фильтров либо их замена (по надобности).
Очистка от нагара всех компонентов отопителя, сопрекасающихся с пламенем.
Очистка газоходов. Заметьте, речь идёт о газоходах котла, а не о дымоотводе. Очистка дымовой трубы в процедуру обслуживания котла не входит, но мастера в большинстве случаев исполняют её за добавочную плату.

Чистка горелки и газоходов входит в обыкновенный комплекс работ по обслуживанию газового водогрея. Настроить тягу в дымоотводе мастера тоже могут, однако за дополнительную стоимость

Проверка электроники, а если необходимо, то и её ремонт.

Регулировка котла в общем.

Химический анализ продуктов горения (дает возможность определить, правильно ли отрегулирован котёл под такой вид топлива).

Проверка и регулировка встроенного накопительного водонагревателя, если такой есть.

Если в котёл вмонтирован накопительный водонагреватель для обеспечения горячей воды, его тоже необходимо проверить и настроить

Проверка работоспособности автоматики безопасности. Данная часть научно-технического обслуживания считается очень важной. Практически все время аварийная автоматика бездействует и клиент может не знать, не прекращает работу ли она вообще и сумеет ли за минуту опасности закрыть газо подачу. Специалист копирует разные опасные ситуации и проверяет, правильно ли реагируют датчики. Он при этом также смотрит, насколько быстро и плотно закрывается автоматизированный клапан.

На последней стадии выполняется исследование участка газопровода, за он отвечает заказчик. Исследуется непроницаемость соединений и выявляются места, повредившиеся коррозией. Если необходимо, трубопровод красят.

Видео: ремонт котла собственными руками

При всей собственной трудности современный котёл во многих случаях может быть отремонтирован неподготовленным клиентом. Главное лишь не переоценивать собственные возможности и не приниматься за ту работу, которая будет не всилах традиционному человеку. Изучив наши советы, вы будете наверняка знать, когда следует брать в руки инструменты, а когда телефон для звонка мастеру.

Ремонт отопительного котла собственными руками

Сегодня, большим преимуществом пользуются собственно системы теплоснабжения автономного типа. Востребовательность этих систем поясняется, в первую очередь, полной независимостью в получении тепла, а еще в простоте обслуживания подобного рода систем.

Главным источником получения тепла в доме при помощи независимой теплосети, разумеется, считается котёл для отопления. Обширное распространение на данное время, получили собственно газовые водогреи, хотя и большой популярностью пользуются твердотопливные котлы.

Последние, прекрасно подходят в качестве запасного теплового источника, ведь иногда газовое давление в центральной магистрали может упасть и для того чтобы «спасти» систему от размораживания, понадобится применять в работу отопительный котел на другом виде топлива.

В современных котлах теплоснабжения, установлены самые разные датчики, которые предоставляют неопасную и хорошую работу котла отопления. К примеру, нет котла такого типа, в котором не было бы установлено датчика тяги, датчика затухания горелки и, разумеется, датчика в случае если случится перегрев теплообменного аппарата в котле.

Необходимо помнить, что во многих случаях, ремонт своими руками отопительного котла, ни к чему хорошему не приведёт, так как это просит определённого опыта и знаний. И только в большинстве случаев, осмотр и диагностика отопительных котлов, поможет своими силами определить, можно ли справиться и сделать ремонт котла собственными силами.

1. Расширительный бачок котла повреждён или в нём нет необходимого давления.

Фактически в любом отопительном котле есть установленый бак расширительный. Размещён он, в основном, сверху котла, но спрятан под его декоративной обшивкой. По собственному объёму, расширительный бачок монтируется в котёл согласно квадратуре помещения которое отапливается. Неполадок расширительного бачка, может быть более десяти видов: течь, а еще недостаточное давление.

Для того чтобы без посторонней помощи сделать ремонт котла потребуется, приобрести другой расширительный бачок, но исключительно, строго соответствующего объёму старого. Для устранения же второй проблемы связанной с недостаточным давлением воздуха, понадобится традиционный велосипедный насос или любой иной, для нагнетания воздуха.

Симптомами недостаточного давления в баке расширительном, считается, в основном, неизменная нехватка давления в системе обогрева либо же на оборот, его переизбыток. Другими словами, приходится часто сбрасывать воду в системе обогрева, а потом, напротив прибавлять ее, включая для этого кран подпитки.

Так вот, для того чтобы сделать в этом случае ремонт котла необходимо сверху бака открутить ниппель, предназначенного для подкачки давления в расширительном баке. Конечно, это прежде, всего выйдет сделать, если резиновая мембранная ткань расширительного бачка, полностью цела и невредима. Для правильной работы системы обогрева, давление в расширительном баке должно быть не ниже 1,3 – 1,5 атмосферы.

2. Популярные ошибки на экране котла отопления.

Часто, плата управления котла блокирует его работу, а на экране котла отопления в данный момент можно видеть непонятные надписи на английском и буквы, к примеру R 20 и т.д. Благодаря этому главное иметь рядом сервисную книжку к газовому водогрею, для того, чтобы понимать благодаря чему его работа была автоматично прервана.

Самые популярные проблемы, в следствии которых может быть сделан ремонт котла, это заблокированная автоматика из-за недостаточного давления (воды) носителя тепла в системе обогрева, нет тяги и не достаточное газовое давление в магистрали.

Обнаружение поломок и ремонт навесных газовых котлов

Навесной газовый котел

Газовые водогреи выделяются хороший практичностью, однако с годами котлы утрачивают высокую продуктивность и в этой ситуации большинство даже не знают, что сделать.

Оптимальный способ избежать ремонта — это оперативное обслуживание, а при появлении поломок ремонт котлов на газу можно сделать собственными руками.

Ниже показаны отличительные поломки навесных газовых котлов и способы их устранения.

Наиболее проблемной и слабой деталью котлов считается теплообменный аппарат, очень часто он сделан из нержавейки либо же из меди.

1 раз в течении нескольких лет теплообменный аппарат нуждается в очистке от накопившейся сажи, для чего воспользуйтесь обыкновенной металлической щеточкой.

Для очистки теплообменного аппарата из меди лучше взять железную губку, применяемую для мытья посуды, она более нежная и щадящая.

Работая на систематическом токе и на очень невысоких оборотах, вентиляторы все же могут поломаться, их проблемным местом являются подшипники.

Столкнувшись с тем, что у вентилятора уже не развивается установленное автоматизированным способом численность оборотов, вам придется разобрать котел на газе и провести несложный ремонт вентилятора — снять его тыльную часть, вытянуть статор и промазать подшипники машинным маслом.

При возможности подшипники можно обработать очень качественной смазкой на углеродной основе, стойкой к большим температурам.

Основой того, что вентиляторный корпус очень разогревается, а обороты уменьшаются до критических показателей, может стать межвитковое замыкание.

В подобной ситуации не прибегая к вызову специалистов вы не обойдетесь. Вы можете сдать статор в компанию которая занимается ремонтом для замены его обмотки или полностью поменять вентилятор.

Часто котел выходит из строя из-за засоренности дымохода коаксиального типа.

Дымоотвод снимается с системы, а все его детали тщательно чистятся от накопившейся сажи.

При этом обеспечивается не только хороший выброс газов, но и возрастает КПД.