Правильное утеплительные работы дома минеральной ватой и прочими теплоизоляторами собственными руками

2017-11-04

Утеплительные работы дома

Грамотная тепловая изоляция разных конструктивных частей дома – залог теплосбережения и, как последствие, одна из составляющих уюта. Благодаря этому правильное утеплительные работы дома миинватой является основополагающим этапом при достижении и дальнейшем систематическом поддержании комфортабельного климата.

Можно утеплять как фасады, так и провести термическую изоляцию внутри строения. В основе и той, и иной технологии лежит один принцип, впрочем есть собственные отличия. Дальше рассмотрим оба метода утепления стен собственными руками. Тепловая изоляция в середине помещения. Есть три главных способа такого утепления.

Первый из них. Следует укрепить на плоскости стены крепежные скобы, предназначающиеся для монтажа профиля под гипрок. Каждый профильный компонент фиксируется на поверхности стены вертикально с шажком до 60 см. Такая величина вполне универсальна не только для укладывания мин. ваты, но и для сборки каркаса и монтажа профиля.

Скобы обязаны быть выгнуты в форму, напоминающую букву «П» и имеющую «рожки», торчащие из стены. Собственно на них дальше будет одеваться минеральное полотно.

Но, перед тем как разрезать материал для утепления, нужно измерить высоту утепляемой стены. И лишь потом отрезать полотно с меньшим запасом на случай, если оно в процессе работу по каким-то причинам будет деформировано.

Отрезанную полосу материала бережно одевают на вмонтированные скобы. Материал для утепления за счёт собственного веса спокойно остается в ровном вертикальном положении, а поэтому его можно не крепить дополнительно.

При установке минеральные ваты необходимо взять во внимание, что дальнейший отрезок теплоизолятора накладуется на предыдущий, дабы избежать «холодных мостиков».

Дальше ставятся другие профильные детали. А сверху всей конструкции натягивается и крепится подходящими по размерам саморезами материал для пароизоляции плюс гипрок.

Другой вариант предусматривает заблаговременно собранный каркас для обшивания гисокартоном. В данном случае профиль фиксируется на расстоянии не больше 40 см один от одного, а в полученные ячейки ложится материал для утепления.

Если полость между профильными элементами и стеной недостаточно широкое для укладывания минеральные ваты, то ее рекомендуется бережно расслоить до достаточной толщины. Очень важное в дальнейшем положить материал с самой большой плотностью, так как это очень максимально влияет на результативность тепловой изоляции.

Потом сверху профиля накладуется и крепится пароизоляция. Так стеновая поверхность становится готовой к монтажу гипсокартоновых листов с дальнейшей их облицовкой.

3-ий метод предполагает создание и утепление перегородки. Сначала строится сам каркас из профилей с расстоянием между соседними элементами в 58-60 см. одна сторона каркаса обшивается древесно-стружечными плитами либо гипсокартонными листами.

Со стороны противоположной обшитой ложится тепловая изоляция таким образом, чтобы полотно не сползало вниз и не требовало дополнительного крепления. Последним шагом считается завершальная обшивка и облицовка перегородки.

Тепловая изоляция, проводимая внутри помещения, имеет технологическую карту, предполагающая пару этапов монтажа:

• Демонтировать облицовочное покрытие аж до основания древесной, кирпичной, газобетонной либо стены из камня.
• Уничтожать видимые изъяны (трещины, вмятины, сколы, выступы и др.)
• Очистка стеновой поверхности от пыли, грязи, плесени, грибка.
• Убрать на время со стены наличники , карнизы, козырьки, осветительные приборы, кондиционеры, вентиляцию и/или разные коммуникации.
• Грунтовка стены , подлежащей утеплению. Если монтаж тепловой изоляции делается нанятыми профессионалами, то этот вид работ необходимо обязательно показать в общей смете и прайс-листе.

При самостоятельном исполнении лучше всего применять грунтовку хорошего проникновения конкретно для стеновой поверхности, а для стыковочного места стены и цоколя – специализированный состав типа «аквастоп».

Дальше проходит разметка стен при помощи отвесов, в роли которых выступают обычные капроновые шнуры, привязанные к на время закрепленным на поверхность стены арматурным крючкам.

Благодаря тому, что технология утепления предполагает укладывание теплоизолятора в направлении снизу вверх, то нужно в первую очередь оборудовать цокольный профиль . Только он будет играть функцию опоры, обеспечивающей надлежащую поддержку начального ряда утеплительного материала.

Дополнительно он также оберегает от вредных действий грызунов и изменяет просвет, образуемый между минеральной ватой и стеной. Ширина нижнего опорного профиля должна быть равной толщине теплоизолятора.

Потом выполняется разметка под отверстия для монтажа . Для этого по уже размеченной цокольной линии отмечается нужное кол-во точек, которые потом сверлятся. Диаметр монтажного отверстия, в основном, составляет 6 мм, а расстояние между ними примерно тридцать сантиметров.

Цокольный профиль прикладуют к линии разметки и крепится дюбелями . Если стеновая поверхность имеет очевидные не устраненные неровности, то для получения ровного закрепления рейки можно в дополнение пользоваться подкладочными шайбами.

После завершения мероприятий по подготовке смело можно приступить к ключевому монтажу теплоизолятора . Лучше для этого применять плиты, спрессованные из минваты, которые будут фиксироваться на подходящий для выполнения подобных работ клеевой состав.

При этом состав клея нужно приготовить в таком объеме, чтобы его хватило максимум на 2 часа беспрерывного монтажа. По окончании установленного времени он будет понемногу терять собственные свойства эксплуатации.

Благодаря тому, что плиты из минеральной ваты имеют довольно большой вес, то клеевой состав наносят не точечно, а по всей их поверхности . Тут же потом плита плотно прикладуют к стене, точно соприкасаясь со стартовым уровнем. Остатки клея по боковым поверхностям плит если понадобится убираются обычным шпателем.

Второй ряд ложится на первый со сдвигом боковых швов как в шахматах. При этом следует строго наблюдать, чтобы не появлялись пустоты между соседними блоками минеральные ваты. Если по каким-то причинам появились щели более 5-6 мм, то их необходимо наполнить кусочками теплоизолятора.

В области оконных либо проемов для двери материал для утепления обрезается до необходимого размера из расчета хорошего прилегания, а последующая укладка длится по описанному выше способу. При этом ни в коем случае необходимо помнить контролировать ровность укладки с помощью пузырькового уровня.

По окончании суток после приклеивания теплоизолятора выполняется его нужная фиксация дюбелями . По типовым нормативам для пятиэтажного (и менее) строения на метр квадратный теплоизолятора нужно забить от пяти до семи дюбелей, а для девятиэтажного помещения – около восьми. При этом основная часть фиксатор размещается в углах плиты, а один – в самом центре. Потом дюбеля шпаклюют клеем.

Чтобы придать стойкости материалу к ударам царапинам и так далее его углы подвержены армированию Профилем из ПВХ с сеткой . Для этого понадобится армирующая смесь, которая наноситься на углы постройки слоем в 2-3 мм, а шириной немножко побольше, чем ширина самого профиля. Уголок прикладуют к углу и топится в нанесённом растворе.

Дальше выдерживаются сутки, после этого армированию подвергается вся поверхность фасада и дальнейшие работы по отделке.

Это был рассмотрен говоря иначе «мокрый» способ теплоизоляции, который наиболее часто применяется под штукатурку. Но есть еще один метод утепления – вентфасад, который подготавливается с применением защиты от негативного воздействия влаги стен, и еще каркаса, сделанной из древесных или брусьев из металла.

В получившиеся ячейки закладывается материал для утепления, потом натягивается пароизоляционная пленка и делается чистовая отделка под сайдинг, панели для декора и т.д.

Утепление внутри потолочных поверхностей выполняется, в основном, в квартирах, брусовых домах с мансардой либо в высотных помещениях. Тепловую изоляцию комфортнее всего проводить с материалами, изготовленными в виде плит. Однако если есть денежная проблема, то не менее хорошее утепление можно создать при помощи рулонной минеральные ваты.

Полный рабочий объем для облегчения монтажа разбивается на пару этапов.

Первый момент. Предварительный. Слишком важный стартовый шаг, так как от тщательно очищенной и выровненной поверхности в большинстве случаев зависит результативность дальнейших работ.

Потолок необходимо почистить от пыли, грязи, плесени и/или грибка, и еще от устаревшей отделки. Разные выступающие части, бугры сбиваются зубилом либо молотком. Обыкновенная шпаклевка понадобится для заделки трещин, пустых мест, ям, углублений.

В большинсте зданий существует эта проблема, как большие швы между панелями. В данном случае их следует расчистить и заполнить строительной пеной для монтажа.

Если потолок кривой, а перепады в поверхности не превышают 1-2 см, то это легко удалить при помощи нанесения 2-ух шпатлевочных слоев. Первый находится в роли чернового покрытия. А через день или два, после его полного засыхания наноситься второй выравнивающий слой.

Для его создания лучше применять мелкодисперсную чистовую шпатлевку. Дальше после полной просушки поверхности потолка она отделывается наждачкой очень маленького зерна.

Необходимо заметить, что если в процессе выполнения строительных работ предполагается монтаж новых либо замена старых электрических и/или коммуникационных проводов, то это рекомендуется произвести собственно на данном шаге работ.

Момент второй. Гидро-изоляция. На подготовленную поверхность потолка натягивается пленка при гидроизоляции, например, мягкий кровельный материал. Крепится на самоклеящуюся ленту.

Третий момент. Каркас. Его монтируют из брусьев из дерева или металлопрофиля, который предназначен для монтажа гипса. Сначала проводятся необходимые обмеры потолка, а потом на полу собирается сама конструкция. Она состоит из горизонтальных и вертикальных направляющих, скрепленных между собой при помощи саморезов. Потом она устанавливается на потолок.

Четвертый момент. Тепловая изоляция. Каркас сформировал ячейки, в которые следует положить материал для утепления. Он вырезается по нужным замерам таким образом, чтобы плиты или части рулонной минеральные ваты плотно вошли во все ячейки.

Толщина слоев может быть самой разной: 20 мм — 30 мм, 50 мм — 70 мм, 100 мм – 150 мм. Все будет зависеть от регионального климата, нужные нормы можно отыскать в соответствующем разделе СНиПа.

Но заблаговременно утеплитель с «обратной» стороны промазывается соответствующим параметрами материала клеем. Он наноситься сплошь валиком или широкой кистью для малярных работ.

После того, как материал для утепления закрепился на поверхности потолка в каждой ячейке, его необходимо для добавочной надежности крепится дюбелями типа «зонт» (тарельчатые фиксаторы). Их кол-во на каждый участок выбирается индивидуально, однако в основном, как минимум несколько штук на каждый участок материала для утепления.

Пятый этап. Пароизоляция. Пароизоляционная пленка заблаговременно режется на некоторые полосы, ширина каждой из которых немножко побольше расстояния между 2-мя соседними ячейками. Каждая полоса фиксируется внахлест с помощью строительного скобосшивателя. Места нахлеста одного полотна на находящийся по соседству можно в дополнение заклеить скотчем.

Этап шестой. Контробрешетка. Весь теплоизолирующий «сэндвич» крепится контрольной обрешеткой, сделанной из древесных или реек из металла. Схема утепления потолков, как в приватизированном доме, так и в квартире одинакова. Однако в последнем варианте имейте в виду, что такая утеплительная конструкция способна заметно снизить высоту стены, другими словами «похитить» часть пространства в помещении.

Дополнительным из не менее ключевых моментов считается установка точечных осветительных приборов. А дело все в том, что монтаж осветительных приборов просит обустройство отличной вентиляции, а потолочное утепление, особенно несколькими слоями способна заметно этому помешать. Благодаря этому во время монтажного процесса утеплительного материала между ним и источниками освещения необходимо оставить вентзазор.

Правильно настеленные полы – это многослойные конструкции, которые надежно предоставляют идеальный уровень паро- и гидроизоляции, хорошую и свободную воздушную циркуляцию, защиту от холодного воздуха, ущерб от действия насекомых, грызунов, плесени или грибка.

Обустройство тепловой изоляции в большинстве случаев зависит от фундамента, этажа, на котором расположено помещение, от варианта покрытия, и еще от назначения самого строения. Ведь требования, которые предъявляют к дачному полу, не выделяются особенной строгостью, как, к примеру, к поверхности пола загородного или дома на несколько квартир.

В общей картине, конструкция любого утепленного пола собой представляет «многослойный пирог», каждая составная часть которого играет собственную отдельную роль. Способы теплоизоляции по большей части выстроены на одной технологии, но могут разниться второстепенными деталями все зависит от вида самого пола (бетон из керамзита, сруб из дерева, газосиликаты и др.)

Инструкция по утеплению пола из досок из дерева:

1. Демонтаж покрытия которое уже устарело . Если оно находится еще в обычном состоянии, то снимать следует очень аккуратно, потому что потом он может применяться еще раз в качестве чистовой отделки. Потом основание очищается от пыли, грязи и мусора.
   
2. Поверхностное выравнивание играет важную роль, как для облегчения дальнейших этапов монтажа, так и для увеличения эффективности тепловой изоляции. Для выравнивания базового пола может превосходно подойти смесь грунта и керамзитового песка.
3. Пароизоляция . Пленка ложится на поверхность которая приготовлена, при этом ее некоторые полотна кладутся один на один с нахлестом в 100-120 мм с фиксацией самоклейкой. Также пароизоляция должна затрагивать и стены на высоту, равную высоте будущей тепловой изоляции.

Этот период нужен для будущей защиты теплоизолятора от влаги и промокания. В основном, для данной роли применяют пленку из полиэтилена с покрытием из алюминия. При укладывании сверху должна быть собственно металлизированная поверхность. Однако она, к большому сожалению, имеет низкие рабочие параметры.

Если выполняется очень качественная и прочная тепловая изоляция пола, то лучше всего использовать пароизоляционную мембранную ткань, которая собой представляет сплошное полотно, составляющими элементами которого считаются специализированный материал для гидроизоляции.

Поперечной балки . Ставятся на слой пароизоляции. Расстояние между соседними элементами рассчитывается исходя из общей напольной территории, и еще взяв во внимание размеры утеплительного материала. Оптимальный шаг между брусьями – 900 мм. в данном случае неминуемая нагрузка на пол будет распределена одинаково.

Дальше в ячейки между брусьями ложится материал для утепления , порезанный по необходимым размерам. Лучше всего резать материал для утепления на несколько сантиметров больше, чем пространство в ячейках для того, чтобы материал очень плотно обиход прижат к боковым поверхностям поперечных балок.

Это поможет избежать возникновения ненужных пустых мест («холодных мостиков»). Если конструкция дома и/или условия климата региона просят тепловой изоляции двойным слоем теплоизолятора, то вторую тепловую изоляцию нужно ложить на первый слой материала как в шахматах.

Другой этап – гидро-изоляция . Для этого применяется специализированная пленка, которая также как и пароизоляция накладуется с нахлестом и крепится в швах армированным скотчем.

В окончании процесса тепловой изоляции подготавливается жёсткое покрытие , в роли которого как правило выступают доски, древесно-стружечные плиты или Двп.

Дальше – чистовая отделка пола .

Перекрытия между верхним этажом и чердаком

Утепление помещения чердака предполагает тепловую изоляцию пола, как перекрытие между этажами. Однако если холодный чердачный этаж предполагается в перспективе применять как мансарду, то необходимо также утеплять и крышу с наклонной поверхностью.

Технология утепления аналогична напольной теплоизоляции или стен. Популярным материалом под эти цели считается базальтовая вата на минеральной основе в форме плит. Утеплительный процесс состоит из таких важных этапов:

• очищение и разравнивание утепляемой поверхности;
• обустройство пароизоляции;
  

  Пароизоляция перекрытия чердака

• кладка и фиксация теплоизолятора;
• слой гидроизоляции;
• чистовая отделка

Утеплительные материалы

Рынок строительных услуг предлагает большой выбор материалов для теплоизоляции. Самыми популярными среди них считаются следующие утеплители.

Вата на минеральной основе

Технические свойства и сравнительно низкая цена выполняет этот материал довольно таки популярным для теплоизоляции стен, полов, потолков, балок перекрытий между верхним этажом и чердаком, гибкой черепицы, щипцовых крыш, отопительных труб и многое иное.

Однако не стоит применять минеральную вату в качестве утепления в помещениях с высокой влагой, так как она содержит присущий ей недостаток – легко мокнет. По ГОСТу 52593-2008 отличают 3 вида этого материала: стекло- и шлаковата, и еще базальтовая вата.

Первая делается с применением соды, известки, буры и песка. Но главным элементом служит стеклянный бой. Данные «компоненты» тщательно перемешиваются и перерабатываются, итогом процесса становится стеклохолст, имеющие хорошие показатели эксплуатации.

Шлаковата также состоит из которые соединены между собой волокон. Последние получаются в результате производства с применением отходов металлургической промышленности. Этот вид теплоизолятора имеет пониженный показатель теплопроводимости, большой процент намокаемости и окисления металловолокон, что ее делает неподходящей для утепления коммуникационных труб и фасадных поверхностей.

Каменная или базальтовая минеральная вата достаточно востребована не только у индивидуальных застройщиков, но и больших компаний занимающихся строительством. Производство предполагает применение горной породы габбро-базальтового типа. Не обращая внимания на то, что она, как и ее иные «коллеги» боится вода, не вызывает окисления железных составляющих при намокании, более того считается прекрасным пароизолятором.

Что лучше подобрать для термической изоляции решать следует индивидуально во всех отдельных случаях. В большинстве случаев это зависит от типа утепляемой поверхности, достаточной толщины теплоизолятора, назначения помещения, в котором выполняется тепловая изоляция и большинство остальных моментов.

Также многих начинающих частых рабочих интересует вопрос про то, можно ли сжимать минеральную вату в процессе укладки. Компетентные специалисты, и еще большинство производителей этого материала говорят, что он может потерять собственные характеристики в эксплуатации лишь в одном случае – при намокании.

Одним из очень важных считается и экономический. Расценки, как на материал рулонного типа, так и в виде плит варьируются в зависимости от компании-изготовителя, поставщика, и даже этих параметров, как плотность и толщина.

считается многофункциональным изолятором тепла, который разрешается применять для утепления разных сегментов дома, от пола до перекрытий между верхним этажом и чердаком и кровельных панелей. Выпускается в виде плит белого цвета, имеющих ярко выраженную структуру зерен.

Идеальный уровень показателей эксплуатации в большинстве случаев обеспечивается порами вспененного полимера, которые наполнены газом и надежно закрытые. Он не выделяет ядовитых веществ, менее опасен для человека и внешней среды. Поверхность материала из-за собственных технических характеристик не считается почвой для возникновения и размножения плесени и/или грибка.

Небольшой вес 1 м3 материала не только делает легче монтажный процесс, но и дает возможность существенно сэкономить на его перевозке. Рабочий срок утеплителя зависит от его плотности.

Но этот материал для утепления, не обращая внимания на популярность, имеет и минусы. В особенности, грызуны показывают к нему большой интерес. Более того он относится к категории горючих и очень легко воспламеняемых материалов, а его структуру можно достаточно легко повредить лако-красочными составами.

Если например принято решение применять пенополистирол как утеплительный материал, то его рекомендуется надежно изолировать слоем минеральной облицовки либо негорючими сэндвич-панелями.

Имеет подобный химсостав, как и у вспененного полимера, однако при этом производственная технология существенно выделяется. За счёт этого экструдированный полистирол имеет более прекрасные рабочие характеристики.

Процесс изготовления состоит в том, что на экструдере в режиме очень высокого давления запускается хим. реакция полистирола вспененного со вспенивающим элементом. Результатом этого становится материал, который практически на 95-98% состоит из воздуха, а поэтому имеет очень небольшой вес.

В следствии этой технологии получения утеплителя с большими техническими критериями выполнили экструдированный полистирол все более популярным материалом на рынке строительных материалов. Но, не обращая внимания на собственную большую популярность, многие индивидуальные застройщики, перед тем как приобрести экструдированный полистирол, думают о том, в какую сумму выльется им утеплительные работы дома данным изолятором тепла, сколько стоит материал и не вреден ли он?

Экструдированный полистирол, не обращая внимания на свое «химическое происхождение» полностью менее опасен в работе. Цена продукта в большинстве случаев зависит от его разновидности и назначения (для стен, фундамента, фасада и т.д.) и может быть в диапазоне от 100 рублей и выше. Очень дорогим видом экструдированный полистирол в большинстве случаев считают кровельный утеплитель.

Характерности утепления стен

Не обращая внимания на общие этапы в технологии утепления стен, сделанных из различных материалов, есть ряд невидимых моментов и свойств, отличительных для любого определенного случая.

Из кирпича

Стены из кирпича имеют специфические особенности. К примеру, критерий теплопроводимости расположено по середине диапазона того же критерия дерева и бетона, составляет примерно 0,4 Вт/м*К.

Но более точная величина находится в прямой зависимости от способа кладки. А дело все в том, что стенка может быть сделана как из полнотелых, так и из щелевых кирпичей. Поэтому может быть самой разной не только стеновая толщина и теплоизолятора, но и разные характеристики в эксплуатации.

Что же касается технологии кладки, то при сплошном способе утеплительный материал должен быть размещен по всей территории утепляемой поверхности, возможно с обеих сторон. Если стеновая толщина очень большая, то материал для утепления можно ложить в 1 слой. Если же стенка тонкая, то необходим утеплитель с самым большим габаритом по толщине.

При колодцевом варианте, утеплительный материал размещается во внутренние пустоты стены, другими словами между кирпичем – внутристенное утепление. За счёт наличия прослойки воздуха между внешней и внутренней стенкой обеспечивается добавочная тепловая изоляция, а в конфигурации с применением утеплителя потери тепла можно достаточно легко уменьшить вдвое.

Газосиликатные стены

Блоки из газосиликатного блока превосходно удерживают тепло, прекрасно переносят перепады температур, но выделяются высокой гигроскопичностью. Благодаря тому, что точка росы смещена вглубь теплоизолятора, газосиликатная стенка почти не мерзнет.

Однако при внешнем способе утепления утеплитель должен быть в первую очередь хорошо защищен от негативного воздействия внешней среды. Также на снижение эффективности тепловой изоляции способна заметно влиять нарушение в технологии утепления. В данном случае на поверхности стены будет накапливаться влага и понемногу рушить саму поверхность.

Древесные срубы

Их одна из главных проблем – сквозняки, а поэтому такие строения особенно нуждаются в хорошем утеплении.

Но начинающие рабочие всё чаще допускают несколько распространенных ошибок, которые уменьшают результативность проведения утеплительных мероприятий:

Во многих случаях утеплению подвержены уже «старые» срубы , которые достаточно осели, а сама конструкция устоялась. Это технологически лучше, однако при этом перед утеплением нужно достаточно внимательно просмотреть плоские и рельефные поверхности на самые разнообразные изъяны.


Ремонт старого сруба

Ведь древесина считается природным материалом, а поэтому склонна гниению, появлению плесени, действию насекомых и грызунов и т.д.

Перед началом работы по утеплению сруб рекомендуется обработать противопожарными составами и антисептическими средствами . Дать древесине отлично высохнуть. Исполнять утепление на мокрую поверхность полностью запрещается.

Не внимание обращают состоянию конопатки в самых разных частях стен, также в венцах.

Выбор плохого утеплителя , нарушение в технологии утепления.

Ошибочная перевозка теплоизолятора к месту работ, и еще ненадлежащие условия для его хранения.

Неверное предпочтение применять в работе гибкие маты, а не жёсткие плиты.

Некорректные расчеты при вычислении толщины, объемного веса материала и его расхода на метр квадратный стены.

Под штукатурку

Применяется, в основном, метод «штукатурного фасада», предполагающий применение жидких элементов, например как штукатурка, лакокрасочные составы и другое. Еще есть особенная технология, суть которой заключается в том, что на материал для утепления наноситься парочку слоев смеси для штукатурки для получения стойкого и крепкого покрытия.

Самыми популярными в использовании являются такие варианты штукатурки:

• Минеральная , главным элементом которой считается цемент. В качестве добавок в состав включаются гидрофобные и пластифицирующие элементы, а роль наполнителя играют минеральные волокна, действие которых направлено на увеличение прочности уже покрытия которое готово.

Этот продукт также выделяется хорошими критериями паропроходимости, долговечности и доступной ценой. Но чаще всего просит дополнительного покрытия краской, так как палитра цветов продукта достаточно ограничена и имеет бледный характер.

Более того, без покрытия краской достаточно быстро тускнеет и загрязняется. На прилавки магазинов строительных материалов поступает в виде сухой смеси, которую перед использованием нужно разводить в резервуаре с водой в соотношениях, перечисленных изготовителем.

Акриловая . Как становится ясно из названия, основой продукта служат смолы на акриловой основе. Состав легко наноситься на поверхность которая обрабатывается, схватуется в минимально возможное время, образовывая крепкое, устойчивое к грязи покрытие.

Выпускается в готовом виде в товарных емкостях, имеет разные оттенки цветов. Минусом считается неустойчивость к ультрафиолетовому излучению, проявляющуюся по истечению определенного времени к выцветанию и трещине.

Внешняя штукатурка на акриловой основе

Силиконовая . По собственным свойствам аналогична с акриловыми составами, однако при этом обладает большей стойкостью к разным видам деформации и выцветанию. Имеет хорошие показатели эксплуатации, но практически большую цену.

Силикатная с основой из стекла жидкого. Довольно очень дорогой вид штукатурки, однако цена абсолютно оправдывает технико-эксплуатационные критерии.

На данное время большую популярность завоевывает такая новинка, как тёплая штукатурка. В состав продукта, помимо основных элементов, входят разные дополнительные детали, которые во много раз (если сравнивать с обыкновенными видами штукатурки), совершенствуют свойства продукта.

Необходимо сказать, что тёплую штукатурку можно достаточно легко сделать своими руками, что способна заметно сократить затраты на приобретение материалов и выполнения строительных работ.

Под сайдинг

Сайдинговые панели – это не только превосходный вариант внешнего декора дома, но и эффективный метод обезопасить слой утеплителя для фасада.

Не обращая внимания на сравнительно не тяжелое по выполнению утепление и монтаж отделки, есть ряд невидимых моментов свойств:

• лучше применять твёрдые теплоизоляционные плиты как утеплительный материал;
• если нужно утеплить дом из бревен, то в процессе утепления лучше всего применять каркасный метод с использованием контробрешетки;
  
• при утеплении каменных строений или брусовых домов, стены которого отштукатурены, имеет смысл применять бескаркасный способ с металлопрофилями, применяемыми для работы с гипсом.

Необходимо помнить, что отделка сайдингом должна выполняться тут же после окончания процесса тепловой изоляции.

Напоследок рекомендуем видео про утепление дома из бревен мин. ватой в 2 слоя: