Котел Бош не держит давление

2018-06-03

Фирма и модель оборудования:

После года правильной работы в котле стало падать давление. Сливали воду из бака расширительного, прокачивали, потом накачивали 0,8 атм, заливали воду. Все по правилам. Ровно сутки и давление падает на красное. Течи из системы нигде нет. Хотели заменить ниппель (хоть он и не подтравливает) не выходит. Что сделать — не знаем.

Сливать воду из системы для этого абсолютно не обязательно. Как проверить и настроить РБ:

1. Выключается котёл, дальше открывается ниппель сверху РБ, если пошла вода то бак под замену, если воздух или ничего то дальше Запираются краны под котлом и открывается кран для слива котла через который из котла сливается вода.
2. Вода слилась подсоединяем насос с прибором для определения величины давления к ниппелю и накачивается давление указанное в паспорте на котёл. Допускается 0,5 бар.
3. Накачивается пару раз, так же как и при накачивании каждый раз выходит определенное количество воды из слива и давление падает.
4. Накачиваете пока давление перестаёт падать на манометре и вода не течёт.
5. Дальше закручиваете колпачок, открываете краны и добавляете воду в систему.
6. Запускаете котёл.

Если у вас радиаторы из алюминия, возможно «газование» алюминия и вывод газа из системы автовоздушником котла. В данном случае нужно будет обождать 1-2 отопительных сезона, пока поверхность алюминия не покроется оксидной плёнкой и перестанет «газовать».

Возможно у Вас — «подкипают» Трубчатые нагреватели в котле — отсюда воздух в группе регулярно возникает. «Подкипание» — приводит к выходу из строя Трубчатого нагревателя (локальный перегрев, эрозия стены и т.д.). основой «подкипания» , вероятнее всего, считается плохая циркуляция теплового носителя в системе обогрева, и (или) ошибочная гидравлическая схема котла — с плохим «омыванием» Трубчатого нагревателя носителем тепла. Вам необходимо проверить соответствие параметров котлового насоса (он поставлен вообще?) сопротивлению «перекачиваемого контура» и мощности котла. Если с этим в се в порядке — менять конструкцию самого котла.

Главные причины падения напора в системе – это:

1. Разгерметизация компонентов разводки – труб и отопительных приборов. В этом случае система теряет тепловой носитель и давление.
2. Неполадка в расширительном баке, который больше не будет работать компенсатором и поддерживать установленный напор.
3. Пузырь воздуха (карман) в отопительном приборе или теплопроводе. После спуска такого пузыря давление может упасть на несколько десятых либо даже целых частей атмосферного.
4. Дефект целостности теплообменного аппарата в отопительном котле. Ваш прибор для нагрева теряет тепловой носитель, а одновременно с ним и давление.
5. Разгерметизация крана, запирающего линию сброса теплового носителя.

Я привел очень частые причины падения давления в системе. Чтобы определить причину в Вашем определенном случае следуйте алгоритму:

1. Во-первых, берем обыкновенную бумажную салфетку и обтираем все фитинги. При этом после любого стыка необходимо с большим вниманием осмотреть салфетку – нет ли на ней мокрого пятна. Если есть – причина найдена. Если нет, необходимо идти дальше.
2. Стелим сухие газеты под батареями и вытираем все трубы той же салфеткой-промокашкой. Если нашли мокрое пятно – место утечки локализовано. Если нет – перейдем к следующему пункту.
3. Отмеряем давление в расширительном баке и подкачиваем его. Это можно создать традиционным велосипедным насосом и заводским прибором для определения величины давления. Напор больше не падает – поздравляем, вы захотели проблематику с воздушным карманом. Однако если после подкачки давление резко снизилось или не отклонилось от первоначального, у вашего гидробака порвана мембранная ткань. Если напор падает медленно – двигаемся дальше.
4. Глушим котел и перекрываем вентили на напорной и обратной трубе, отсекая нагреватель от системы. Отмеряем давление в течение часа – если оно не упало, то виноват сам бойлер, а точнее его теплообменный аппарат. Более того, в котле может случиться сбой в работе отводчика воздуха или клапана сброса давления.
5. Проверяем запорный клапан на отводе для сброса теплового носителя в канализацию. Если он ослаблен, его необходимо закрыть или заменить (лучше врезать очередной ниже по течению).

Если же причина все же в РБ — тогда необходимо менять эту мембранную ткань:

1. Заглушаем вентиль под баком, отрезая этот узел от отопительной системы.
2. Убираем бак, скручивая его с вентиля. Причем под ним необходимо заблаговременно поставить пустой тазик или ведро, куда сольется остаток воды, имеющейся в баке. Внимание! Вода может быть горячей, благодаря этому демонтажем нужно заниматься через час после закрытия нижнего вентиля.
3. Вскрываем корпус компенсатора, отвинтив гайки на фланце. При этом гайки лучше скручивать постепенно: по 2-3 оборота на каждую, чтобы избежать перекосов. Во время сборки фланцевого узла примените эту же схему.
4. Извлекаем порванную мембранную ткань и собираем не ее место новую, которую можно приобрести заблаговременно или после изъятия старой.
5. Собираем бак и ставим его на место, накрутив на вентиль. Внимание свое обратите на фитинги-американки – они упрощают сборка и разборка любого разборного соединения в системе обогрева. Если под вашим баком стоит традиционный соединитель, поменяйте его на американку.
6. Накачиваем компенсатор при помощи велосипедного насоса, подсоединяемого к ниппелю сверху корпуса. Идеальное давление в данном случае – 1,5-3 атмосферы.
7. Открываем вентиль под баком и доливаем в систему необходимый водный объем.