Балкон хрущевского типа: остекление за 4 действия
Сегодня я предлагаю вам разобраться, как выполняется балконное застекление хрущевского типа собственными руками, при обыкновенных размерах конструкции без всяких расширений. Разумеется, увеличение площади возможно, но совсем не всегда, так как не любая плита, простоявшая 40-50 лет, может держать излишние нагрузки.
Остекление хрущёвского балкона
Хочется сразу обратить ваше внимание, что лоджия , это часть строения, которое не выносится за его фасад, поэтому, в хрущёвках такого строения не может быть — там только балконы.
Действие 1 — разборка и подготовка плиты
Обустройство плиты балкона в хрущёвке
Что необходимо сделать с хрущёвским балконом перед его остеклением:
- если планируется полная перестройка балкона хрущевского типа на 5 этаже (или на любом ином), вам необходимо провести полную профилактику и ремонт плиты;
- это сплошные плоские плиты, защемлённые в стене по двум краям, их возраст уже достиг 40-50 лет;
- проектная мощность плиты составляет 100кг/мпогонный, но то, сколько кг выдержит балкон на сегодняшний день, зависит от условий его предыдущей эксплуатации и качества ЖБИ;
- бетон от проявления влаги начинает разрушаться, и если плита всё данное время была открыта, то её состояние намного хуже, чем у тех, где успели застеклить балкон;
- в открытом состоянии рушиться не только стяжка, но и арматура, сечение которой уменьшается до четырёх раз, поэтому, взамен проектных 100кг/мпогонный, Остаётся только 50кг/мпогонный;
- во многих случаях тут возможно лишь лёгкое остекление, без вынесения. Хотя имеется вариант увеличения балкона, где нагрузка на плиту значительно уменьшается. Варианты увеличения с подробным описанием ищите в одной из моих публикаций на данном сайте.
Стрелками указаны сварочные места к закладным
- очень часто плиту крепят 50-ым уголком, приваривая его вдоль периметра к закладным;
- но и такое случается, что после того как выполнен демонтаж ограждения, закладные просто отпадают, так как удерживались на балясинах, а под стяжкой уже очень давно перегнили;
- в подобных вариантах сбивается полностью стяжка, аналогичным образом вы сможете увидеть состояние армировки. Если оно «живое», то привариваете к нему новые закладные, а если нет, то его необходимо обязательно заменить;
- прикручиваете к поверхности стены над плитой полосу из металла (ширина 3-4 см), а к ней, в сторону вынесения балкона, привариваете аналогичные полосы для закладных и прикручиваете их к плите;
- потом обвариваете периметр пятидесятым уголком, и если будете делать стяжку, то прихватите поперёк полос проволоку-катанку сечением 5-6 мм.
Я не знаю, возможно, верные размеры по ГОСТУ для хрущёвских плит и есть, но практика показывает, что в различных домах они могут разниться на пару сантиметров. Хотя, это в реднем 313?80 см. Но чем выше этаж, тем уже балкон (на 2-3 см), все таки, площадь в метрах , будет порядка 2,5м 2 .
Действие 2 — сварка ограждения
Как только вы выполнили ремонт плиты, можно приступить к сварке ограждения. Вам для этого понадобится полый профиль 20?40 мм. Высота зависит от того, какой это этаж, однако не необходимо делать её менее 90 см.
Но не забывайте, чем выше верхушки лестницы, тем меньше будет окно, поэтому, и его цена, а тут уже вам решать, что очень важно. Профиля привариваются таким образом, чтобы по ширине они получились 20 мм (потом расскажу для чего), а по обоим бокам, из того же профиля, привариваете рога для бельевых верёвок (это видно на фото выше).
Вам тоже необходимо сделать укрепление ограждения к поверхности стены, и для этого берёте кусочек полосы и прикручиваете его мощным дюбелем с саморезом на месте пристыковки верхушек лестницы. Эти самые верхушки лестницы привариваете к полосе — это намного надёжнее, чем те куски арматуры, которые забивались во время строительства дома.
Тем не менее, тогда и дюбелей из пластика не было. Тщательно нужно следить за тем, чтобы верхушки лестницы были точно по уровню — вам на них ставить раму окна.
Ограждения в большинстве случаев варят независимо
Ещё пару слов об окне — для него необходим подрамник в виде буквы П, где вертикали будут из уголка 40?40 мм, а перекладина из профиля 20?40 мм:
- если сверху есть плита, то подрамник необходимо сделать ниже на 7-7,5 см;
- а если это верхний этаж, то рассчитывайте на уклон кровли.
Подрамник обязан иметь все углы 90?, другими словами диагонали должны точно совпадать (закрепите его на время кусками арматуры, которую сняли со старого ограждения, в строго горизонтальном положении).
Сразу же после его монтажа заказывайте окно, и не нужно позволять замерщику оставлять на просвет более 10 мм со всех сторон — потом будут проблемы с перекрытием таких щелей — откосы в балконе не учтены!
Перед тем как варить подрамник, сделайте во всех профилях отверстия через 30-40 см — через них вы будете крепить бруски.
Действие 3 — каркас из дерева
Некоторые недопонимают преимущества каркаса из дерева и доверху варят его из металла, но потом все равно зашивают планками, так как другого выхода нет. Это правильный способ, как поднять цену и вес конструкции и при этом — совсем не расширить надёжность. Сторонникам металлических конструкций рекомендую забраться на чердачный этаж хрущёвки и увидеть, из чего изготовлена стропильная ферма и в каком она состоянии через столько лет, а она в прекрасном состоянии!
Стрелка указывает на доску
Беря во внимание тот факт, что хрущёвский балкон довольно маленький, место необходимо экономить, благодаря этому ограждение сделанное из металла обшивается планками 20 мм толщиной и наряду с профилем это выходит 60 мм (самое удобное расстояние для теплоизоляции).
Снизу (с наружной стороны) взамен планки закрепляйте доску 20?200 мм — этого достаточно, чтобы закрыть плиту. Если доска поведена, то в некоторых местах прихватите её к торцу плиты дюбелями и шурупами.
Точно аналогичную операцию сделайте и по обоим бокам. Торцы досок (передней и боковых) скрепите шурупами таким образом, чтобы точно соблюсти горизонталь.
Верхняя часть каркаса из дерева выполняется из бруса 50?60 мм, но необходимо разобраться, как закрепить эту конструкцию:
- В первую очередь закрепляем брусок к поверхности стены (с обеих сторон) по ширине 60 мм, чтобы он стал только горизонтально по линии обшивки снизу. Если сверху плита, то на 3 см ниже неё, а если будет крыша, то уровень подбирайте исходя из этого.
Верхняя часть каркаса
- Следующим вашим шагом станет установка бруска на подрамник сверху. Его края обязаны быть на уровне боков каркаса (можно чуть выше — потом отрежете).
- Потом прикручиваете горизонтальные бруски по периметру верхушек лестницы.
- Потом вертикальные бруски к подрамнику, и бруски по передним углам каркаса, объединив их с верхушками лестницы и верхней перемычкой подрамника.
- Основание у вас есть уже, но так как оборудовать остов необходимо под обшивку, выполняете перемычки в передней части и по обоим бокам между вертикалями.
Я не буду описывать вариант с крышей, так как он понятен сам по себе и у вас уже должен быть уклон. Расскажу, как поставить верхний козырек, если сверху другой балкон:
- По периметру у вас в настоящий момент верхняя планка каркаса должна выйдет на 2,5-3 см ниже верхней плиты (разница может быть даже более, так как плиты установлены неравномерно, а у вас все должно быть по уровню).
- Стоит сразу сказать, что вы можете приобрести отлив из пластика — он прекраснее металлического, но его ширина должна быть не менее 30 см, иначе будет затекание.
- Я очень часто практикую цинковые или крашеные козырьки (отливы) — они намного функциональнее, а с земли не сильно ясно, что стоит вверху. Для этого снова-таки необходима доска 20?200 мм, на которую закручивается полоса жести с выступом с одной стороны 100-150 мм (конкретно для этого мы оставляли расстояние до верхнего балкона 2,5-3 см).
- Доска ставится жестью вверх, заподлицо с передом каркаса (закручивается сквозь верхний брусок, снизу), а её внутренняя часть закручивается к верхней плите, другими словами, до потолка.
- До потолка ее сразу не прикручивайте, только наживите.
- Потом задуйте зазор пеной для монтажа и сразу прижмите доску к плите и в передней части, и по обоим бокам — так вы обеспечите герметичность козырька.
- Снизу козырёк будет выглядеть ровно, но сверху не будет этого, как и показано на фотографии — правая сторона выступает больше, чем левая.
И это ещё отлично — бывает перепад на пару сантиметров больше. Дело всё в том, что геометрия самой плиты практически безупречна, так как она отливается в форме, а вот её защемление по краешкам всегда было со сбоем — это во всех хрущёвках, без исключения.
Действие 4 — обшивка сайдингом
Применяем профиля CD для фиксирования сайдинга
Так как панелями из ПВХ в настоящий момент уже мало кто выполняет обшивку, то абсолютно естественно, что и наша отделка с внешней стороны будет из сайдинга, а для этого необходимы вертикальные профиля.
Идеально, тут подойдут профиля CD, которыми пользуются для монтажа гипса (вы это видите на верхней фотографии). У профиля в районе каждой планки подрезаются боковые плоскости, и он плашмя ложится на брусок — крепится шурупами.
Направляющие для сайдинга
Для фиксирования и подчёркивания наружных и углов внутренних оформление сайдинга предполагает установка направляющих, который вы видите на верхнем изображении. Несомненно, везде необходима стартовая и завершальная рейка, которые устанавливаются в горизонтальном положении, угловые рейки на внешние углы, j-nrim на стык балкона с поверхностью стены и околооконный профиль (наименование само за себя говорит).
Для монтажа околооконной направляющей советую на время открутить от подрамника брусок (лишь от подрамника!) в появившуюся щель просунуть длинную полку рейки и привинтить брусок обратно.
Установка панелей сайдинга
Если направляющие ввинчиваются жёстко, то сам сайдинг нуждается в свободном ходе. Другими словами шуруп необходимо не докручивать на 1,5-2 оборота, чтобы панель можно было сдвинуть при минимуме усилий.
Если это не сделать, то летом, когда сильная жара, ПВХ начинает увеличиваться и, поэтому, случится деформация, что будет смотреться не очень прекрасно. Последняя панель не закручивается, а просто ставится в завершальную рейку — зажим выходит надёжным и никаким ветром её не сорвёт.
Установка последней панели – аккуратная и хорошая работа
Будет это расширенный или традиционный балкон, вам все равно нужно будет ставить с боковой стороны последнюю панель. Сделать это можно с вышки, но будет неоправданно дорого.
Своими силами это сделать тоже можно. Для этого необходимо прекрасное физическое здоровье и гибкость, а ещё можно страховаться верёвкой за пояс, только будьте осторожны, чтобы в ней не запутаться — для этого кто-то должен вас подстраховывать. Тут необходимо стать на бельевой рог, с помощью одной руки держаться за проём окна, а другой установить панель — кто делал это не как то, справляется за 5 минут.
Действие 5 — окна, утепление и стены внутри
Когда внешние работы завершены, можно обратиться к мастерам по монтажу окон. Если же вас интересует, как остеклить самому балкон, то я вам в настоящий момент объясню.
Створки и раму вам должны доставить отдельно, что весьма комфортно. Остаётся только поднять их по лестнице подъезда, и это не всегда можно. Можно поднять детали через балкон с помощью строп (другой вариант намного удобный).
Начав сам монтаж, в первую очередь вставляете раму, подкладывая под неё специализированные пластиковые подставки, и проверяете её уровнем.
Потом через специализированные отверстия в профиле выполняете отверстия в подрамнике и прикручиваете её шурупами с покрытием против коррозии. Одеваете створки, регулируете выступы крыши, чтобы створка ходила свободно и стояла в любом открытом положении, не двигаясь.
Закрываете створки, и задуваете зазоры пеной для монтажа — дайте ей хотя бы час на вздутие. Потом можно створки открывать — так как просвет тут маленький, то профиль рамы не выгнется.
Теплоизолировать балкон можно как до оконные установки, так и после неё. Для этого комфортнее всего применять пенополистирол или экструдированный полистирол вспененный — второй, разумеется, лучше, но очень дорого.
Можно задействовать и минеральную вату на базальтовой основе (у неё хорошая устойчивость к влаге), но пенополистирол хуже пропускает тепло и его легче устанавливать. После укладывания пенополистирола все щели (между бруском и стеной в том числе) задувают пеной для монтажа, а полученное закрывают строительным полимерным этиленом — он легко прибивается скобосшивателем к каркасу.
Отделка внутри собственными руками — освещение потолка
Идеи отделки внутри бывают разнообразными, но персонально я советую 3 вида материалов:
- ПВХ панели разного типа (глянцевые, полуглянцевые, трафаретная печать).
- МДФ панели.
- Вагонка из дерева.
Разумеется, будет достаточно эстетично, да и комфортно, если вы установите боковое или освещение потолка, как на верхней фотографии, однако тут диктовать ничего не стану – у каждого собственные соображения по данному поводу.
Объединённый интерьер зала с балконом в хрущёвке
Можно создать объединённый интерьер зала с балконом, однако прежде всего, я советую заняться балконом. В первую очередь выполняете наружную обшивку, однако если на улице тепло, то не ставьте окно, чтобы при соединении помещений было меньше пыли.
Внешнее озеленение балкона
Если с наружной стороны балкона пустить виноградную лозу, пропустив её над оконным проемом, то вы получите не только красивый вид, но и свежий виноград с частичной защитой от пыли с улицы и лучей солнца.
Заключение
По большому счёту дизайн балкона хрущевского типа — вещь преимущественно индивидуальная, так как не у всех получается позволить себе сделать данное помещение местом для приятного отдыха. В определенных больших семьях из-за нехватки жилплощади застеклённый балкон преобразуется в хороший сухой склад, а некоторые способны сделать из него уютную спальную комнату или небольшую оранжерею.
Мне остается предложить вам к видео просмотру в данной статье. Если же вы желаете поделиться собственными предложениями – пишите мне в комментариях.