Формирование яблонь и других деревьев инструкция как сделать своими руками, видео и фото

Урожайный сад – секреты формировки яблонь

Насколько быстро получить роскошный урожай яблок

Лет пять назад я посадила маленькой сад, деревьев двадцать, из них пятнадцать – яблоньки. Каждый садовод знает, что ждать урожай от сортовой яблони до недавнего времени, чем через 5 лет не приходится. Но формировать крону, удалять волчки и ухаживать за деревцами нужно целый год.

Но как-то не лежит душа у меня разрезать молодые здоровые и привлекательные ветви. Как-то летом пригнула несколько и подвязала к стволу. На следующий год эти гнутые ветви были усыпаны цветами и дали первые яблочки. На 2 года до недавнего времени ожидаемого.

Формирование яблонь и других деревьев инструкция как сделать своими руками, видео и фото

Первый ярус на следующий год уже дал плоды

Начала искать литературу и оказалось, что формировка яблони и остальных плодовых методом пригибания веток, а не обрезки, давно практикуется многими садоводами. Очень распространенный автор – Курдюмов. Идеально детально обо всем рассказывает.

Но я поделюсь своим опытом изгибания веток для получения максимально потенциального урожая.

Готовимся к работе

Приемлемо применять мягкий шнур, он не ранит кору

Для того чтобы правильно отогнуть ветви нам понадобится мало используемых материалов:

Мягкая крепкая веревка. Жёсткий искусственный шнур для подвязки тоже подойдёт, но исключительно для деревьев не старше 2-ух лет.
Специализированные мягкие прокладки обертки. Их можно вырезать из строй резиновой шины или матраса. Подойдёт любая плотная мягкая резина.
Ножницы.
Секатор.
Простые древесные или надежные пластмассовые прищепки.

Теперь можно сказать все, что необходимо для работы.

Планируем архитектуру деревца

Первый ярус из трех ветвей

Важно создать деревце таким образом, чтобы скелетные ветви отходили от ствола под угол 60 или 70 градусов. Почему? Подобное размещение веток гарантирует самый большой доступ полезных веществ, но основное не в этом.

Горизонтальные ветви предрасположены формировать плоды, это, говоря иначе, «женские стебли». Тогда как стремящиеся вверх ростки – это «мужское» начало, не расположенное к плодоношению.

На пригнутых ветвях приобретаем плодоношение ежегодно

Благодаря этому «жировики», так называют молодую годовую поросль, нужно вырезать каждый год, формируя здоровую прекрасную крону.

Также большой наклонный угол скелетных веток исключает надлом при сильном ветре или обильном мокром снеге и наледи.

Оставляем всего один здоровый побег для следующего яруса

Стандартно совершенная крона обязана иметь от пяти до 6-ти скелетных веток, которые создают первый ярус. Потом оставляем один крепкий и привлекательный прямой стебель и даём ему расти в виде основы следующего яруса.

Каждый новый ярус сформировывается за год. Однако если ствол еще тонкий, то лучше обождать 2 года, чтобы дать ему окрепнуть.

Интересно, однако если не радикально исправлять природу, а просто помогать ей, то результат всегда замечательный. Никогда не считала, что просто изогнутые ветки могут расширить плодоношение в несколько раз.

Процесс формирования кроны

Начинают выгибать ветки в июле, когда они полны сока и пластичны. Осенью и весною дерево непрочное и ранимое, и пригиб просто не выйдет.

Пытаемся почувствовать упругость ветки при наклоне

Немаловажно «ощущать» дерево. В первую очередь пробуйте ветку на изгиб, до какой степени ее можно отвергнуть, без риска сломать. А теперь приступим к появлению кроны:

Секатором убираем жировики и лишние ветви ниже и выше развилки. Оставляем только пять или шесть крепких здоровых ростков. Я оставляла от восьми до десяти, так как существует опасность разрушить стебель при изгибе, ведь вырезать можно и затем.
Место перевязки бережно обматываем резинкой, чтобы веревка не впивалась в нежную кору молодого деревца. Также обматываем резиной ствол снизу, в том месте, где планируем фиксировать нашу веревку.

Веревку нужно снимать через два месяца, иначе повреждается кора

Теперь начнем бережно сгибать ветку, притягивая ее к низу ствола. Как только чувствуем большое сопротивление, отмечаем к стволу.

Подвязываем только мягкими тряпками или бинтами

В конце концов обязано получиться акуратное деревце с полностью круглой кроной.
Теперь можно удалить неиспользуемые жировики, которые растут строго вверх. Ближе до центра нужно парочку стеблей оставить, из них на следующий год будем формировать несущий ствол для второго яруса.
Снимаем обвязку в октябре – ноябре, до наступления морозов. Важно наблюдать, чтобы перевязь не врезалась в кору. Появляются наплывы, которые потом придется лечить садовым варом.

Вот, как правило и общий процесс. Однако есть еще пару моментов, которые нужно предусмотреть.

Несколько хороших наблюдений

Жёлтая слива на следующий год после формирования кроны

У меня уже через год гнутые ветки были просто усыпаны яблоками. Но так как ствол и ветки были еще слабые и тонкие, понадобилось ставить подпорки, обвязанные сверху мягкой тканью, чтобы не повредить кору.

Именно так я поступила и со сливой и абрикосом. Тяжело верить, но сортовой абрикос, который решительно не давал плодов 5 лет в нынешнем году порадовал урожаем. Правда, не очень обильным.

А слива оказалась отзывчивой к гнутым веткам, причем деревца уже не молодые, им 4-ре года.

Некоторые летние сорта яблонь выгнулись достаточно эстетично, направив концы веточек вверх. В конце концов сад вышел привлекательным и экзотичным.

Грушу выгибать побоялась, ветви чрезмерно хрупкие. Может быть, попробую, когда деревца станут чуть-чуть старше.

Нужно оставить свободное пространство для последующего роста дерева

По площади дерево этой формы занимает квадрат 2,5 на 2, 5 метра. У меня вышло расстояние между саженцами пять метров вдоль диагонали. Солнечного света и света хватает всем.

В нынешнем году буду формировать второй ярус. Думаю, что для сливы два или три яруса – лишнее. Вполне очень привлекательно выгнуть ветви, можно даже в художественном хаотичном порядке, выходит экзотично и великолепно.

Заканчиваем формирование ярусов прямой срезкой ключевого ствола, а потом просто вырезаем жировики по мере отрастания.

Слава Победителю, яблоне три года

Также увидела, что различные сорта яблонь имеют различную эластичность. К примеру, белый налив, Симиренко, Голден Делишес и Слава Победителю – гнутся замечательно. А вот Шампанский Ранет и Мелба — привередливые хрупкие капризули.

Еще одно интересное наблюдение – абрикосы нужно укорачивать ежегодно. Формируем чашку в 2 яруса, не очень вырезая середину и изгибая скелетные ветки наружу. Обрезанные ветви дают цвет чуть-чуть позднее, благодаря этому меньше склонны к весенним заморозкам.

Абрикос даёт прирост в течении года до метра, а высокое дерево просит площади больших размеров до 20 квадратных метров. Не у всех есть место на участке для подобного гиганта.

Это же касается и сливы, которая прирастает за год до полутора метров. Нужно укорачивать.

На скелетных ветвях выгнутой формы достаточно удобно удалять лишние ветви. Для этого даже не требуется секатор. Просто после плодоношения выламываем неиспользуемую молодую поросль, убирая все ненужное.