Гидрозащита балкона: как спастись от потопа при отсутствии остекления
Гидрозащита помогает избежать протечек воды в помещения для жилья под балконом.
Мало кто знает, что гидрозащита балкона – один из главных и обязательных этапов его постройки или облицовки. Допустим, у моего сына в доме на даче он размещён над эркером. И если бы я своевременно не принял необходимые меры, дождевая и растаявшая вода проникала бы в помещения для жилья, ведь герметичности плиты из бетона недостаточно, чтобы держивать влагу.
Три дня назад я исполнял изоляцию от влаги открытого балкона в приватизированном доме моего клиента и это стало прекрасным поводом, чтобы приготовить для вас подходящий материал. Инструкция, изложенная ниже, описывает, как выполнить все качественно и быстро.
Необходимость проведения водоизоляции
Для начала хочу сказать пару слов о том, насколько важна гидрозащита древесного балкона на дачном участке или цементно-песчаной лоджии в квартире в городе. Если пренебречь данным шагом строительства и облицовки, вы подвергаете себя риску в ближащее будущее не только лишиться утонченной облицовки данного помещения, но и встретитесь с возникновением протечек в помещениях.
Могу навскидку назвать только самые плохие последствия эксплуатации лоджий и балконов (особенно открытых) без слоя гидроизоляции:
- порча материала для декоративных работ, который вы использовали для обустраивания дополнительного помещения;
- коррозия деталей из металла балкона и арматуры плиты балкона;
- возникновение грибков, плесени и остальных микроорганизмов (это особенно страшно, если балкон древесный).
Плохой вариант из всех вероятных – это нарушение целостности конструкций несущего типа балкона. Они могут сгнить или проржаветь до такой степени, что конструкцию будет страшно использовать.
Немаловажно исполнять изоляцию от влаги балкона при утеплении его минераловатными утеплителями. Их технические специфики сильно ухудшаются при намокании, благодаря этому слой утепляющей ваты необходимо тщательно обезопасить от проникновения атмосферной влаги.
Сразу отмечу очередной существенный фактор. Если делается гидрозащита открытого балкона под плитку или подобное покрытие пола, нужно принять меры, чтобы дождевая или растаявшая вода, попадающая в середину, удалялась через специально оборудованные отверстия для слива. Иначе во время сильного ливня или таяния снега весной он быстро преобразиться в бассейн.
Гидроизолиующие материалы
Надеюсь, я вас убедил, что оберегать лоджию или балкон от воды нужно. Теперь перейду к рассказу о том, какие материалы могут для этого применяться. Описание всех технических специфик каждого гидроизолятора – не цель данной публикации, благодаря этому пройдусь коротко:
- Литая. Это составы полимера, которые разогреваются до текучего состояния и наносятся на поверхности которая обрабатывается (очень часто полы). Плюсом я считаю отличную результативность (застывший полимерный материал совершенно герметичен и швов не имеет). Минус – опасность образования трещин при деформации обработанной плиты. Как пример могу назвать Drizoro Maxelastic Pur.
- Окрасочная. Материалы на основе битумных смол, которые после того как застынет создают однородную, непроницаемую и эластичную мембранную ткань, не пропускающую воду к строительным конструкциям. Я часто применяю мастики на битумной основе для обработки балконов внутри собственными руками. Они наносятся кисточкой, валиком или шпателем и работают довольно эффективно. Пример подобного материала – мастика Технониколь.
- Хорошего проникновения. Гидроизолирующие составы (к примеру, Пенетрон), которые после нанесения на древесные или минеральные поверхности попадают в середину материала и создают там направлены кристаллы, которые задерживают воду, однако не мешают инфильтрации воздуха. Это максимально эффективный способ водоизоляции, если вас не задерживает большая цена.
- Оклеечная. Применяются материалы в рулонах, которые раскатываются по поверхностям которая обрабатывается и фиксируются на них с использованием клея или битума.
Минус данного способа – необходимость герметизации стыков. Да и сама технология монтажа очень сложная. Зато стоимость гидромембран низкая.
Я в собственной практике применяю конфигурации разных материалов. К примеру, если в середине напольная гидроизоляция балкона может делаться обмазочной мастикой, то, к примеру, крышу лучше оберегать оклеечными мембранными тканями. А малодоступные места обрабатывать проникающими пропитками.
Технология водоизоляции балкона
Ну а теперь перейду конкретно к описанию процесса водоизоляции балкона. Напомню, что в моем случае идет речь о балконе с плитой из бетона перекрытия и ограждением, который находится на 5 этаже типовой высотки в городе.
Приготовление поверхностей
Начинаю я всегда со скурпулезной подготовки поверхности. Для начала необходимо почистить пол из бетона и частично стены от старых материалов для отделки (если таковые есть), остатков раствора для строительных работ, масляных и пятен жира, пыли и остальных загрязнителей, которые могут отрицательно отобразиться на адгезических свойствах пола.
Для данной цели я применяю жёсткую щетку или пылесос, который качественно и быстро обеспыливает минеральную поверхность.
Потом я обрабатываю поверхности праймером (грунтовочной смесью), который делает лучше адгезические свойства пола балкона и помогает сделать меньше расход гидроизолирующего состава. Я всегда грунтую поверхности 2 раза с переходной сушкой слоев (на что уходит около 2-ух часов).
Грунтование бетона лучше проводить в 2 слоя.
Во время исследования плиты из бетона перекрытия я обнаружил несколько недостатков основания. Если у вас произошло также, слушайте как ремонтировать:
- В первую очередь необходимо удалить все кусочки бетона, которые сами отслаиваются и отпадают. В этих местах я дополнительно поработал зубилом перфоратора, чтобы потом сдвиги основания не нарушили цельность слоя гидроизоляции.
- Две совсем мелкие трещины я зубилом не трогал, а чуть-чуть запилил угловой шлифмашиной с режущим диском. Потом все недостатки заполнил раствором из цемента и тщательно разровнял шпателем (естественно, из них перед этим удалил пыль и мусор при помощи пылесоса).
Трещины в бетоне необходимо заделывать.
- В одном месте плита откололась так, что стал виден кусочек арматурного прута. Я его зачистил наждачкой от следов коррозии, после этого промазал поверхность противокоррозийным составом.
- Потом сверху это углубление с прутком я тоже заделал раствором из цемента. Но вполне можно использовать и специализированные ремонтные составы для поверхностей из бетона (к примеру, Neocret).
Завершив с работами по ремонту, я взял эластичную ленту (Lipex K-2) и проклеил ею стыковочного места поверхности размещенной по горизонтали пола и вертикальных стен (говоря иначе двигающиеся соединения). Эта лента герметическая даст возможность сберечь цельность влагозащитной мембранные ткани при вероятных подвижках основания балкона.
После завершения всех работ по подготовке у вас должна выйдет поверхность, которая отвечает таким требованиям:
- Максимально перепад который допускается поверхности которая обрабатывается по высоте не должен быть больше 2 мм.
- На полу не должно быть никаких выступов с острыми углами, которые могут нарушить цельность формируемого слоя гидроизоляции.
- Влажность поверхности не должна быть больше 4%. Если такой параметр будет выше, остатки влаги будет закрыты в середине плиты перекрытия, что приводит к поэтапному выщелачиванию поверхности на основе минералов и, как последствие, ухудшению несущей способности.
Если вы готовитесь гидроизолировать пористое основание (к примеру, пенобетонные блоки), то его, наоборот, необходимо чуть-чуть смочить, иначе дегидратация герметизирующей мастики будет проходить неверно, и она не образовывает устойчивый к влаге слой.
Завершив приготовление поверхностей, переходите к приготовлению подобранного материала для гидроизоляции к работе.
Подготовка герметизирующей смеси
В описываемом мною случае я применил битумно-полимерную мастику, которая поставлялась в ведре и уже была готова к работе без каких-то лишних усилий с моей стороны. Однако некоторые гидроизоляторы (к примеру, на основе цемента) реализовываются в виде сухого порошка, который необходимо готовить.
я применяю смеси, готовые к потреблению.
Для этого сухая смесь сыпется в емкость, куда добавляется необходимое кол-во воды (температура жидкости должна быть в промежутке от 15 до 20 градусов по Цельсию), после этого вся эта масса смешивается при помощи дрели с особенной насадкой. Должна выйдет однородная масса без малейших комков.
Потом необходимо оставить эту массу на 3-5 минут, чтобы все элементы активировались (раствор «созрел»), а потом перемешать все это еще раз. Получившийся аналогичным образом раствор хранит пригодность в течение часа. Благодаря этому не надо разводить немалое количество раствора, иначе он может застыть до того, как вы его применяете.
Особенно важна для качества приготавливаемого раствора чистота тары. Никогда не замешивайте новую порцию раствора в том же ведре, где остался устаревший материал для гидроизоляции. Иначе выйдет негерметичный слой гидроизоляции, а традиционный мусор, который потом придется счищать и исполнять все процедуры снова.
Благодаря этому, кстати, я и предпочитаю применять готовую мастику.
Нанесение водоизоляции
Ну а теперь настало время открыть вам все секреты нанесения мастики на пол балкона. Здесь, как вы понимаете, не надо быть семи пядей во лбу. Достаточно принять во внимание такие моменты:
- Работать можно исключительно в случае, если температура окружающей среды и поверхности которая обрабатывается выше + 15 градусов по Цельсию, а влажность не будет больше 60%.
При этом, если работа проходит на застекленном и утипленном балконе, то нужно создать там подобные условия заблаговременно, не позже чем за два дня до начала работы. Более того, аналогичную температуру и влажность необходимо поддерживать в течение 12 часов после нанесения мастики, чтобы она хорошо полимеризировалась. - Изоляцию от влаги я наношу на поверхности балкона широкой кистью. Если мастика насыщенная, ее можно размазывать шпателем.
Мастика на битумной основе наносится на поверхность при помощи кисти.
- Время застывания зависит от толщины нанесённого слоя и разновидности мастики. В большинстве случаев проводить последующие работы связанные с установкой покрытия пола можно через два дня после обработки.
Характерности водоизоляции потолка
Порой появляется потребность водоизоляции не только горизонтальной плиты балкона, но и потолка балкона (к примеру, в случае когда он находится на самом верхнем этаже). В данном варианте я рекомендую применять оклеечную изоляцию от влаги с клеевым слоем, активируемым при помощи большой температуры (атмосферной горелки или строительного фена).
В данном варианте рабочая схема будет следующей:
- Я заблаговременно разрезаю листы оклеечной водоизоляции (к примеру. ТехноНИКОЛЬ) на отрезки необходимой длины.
- Потом разогреваю поверхность материала при помощи атмосферной горелки.
- Укладываю мембранную ткань на заранее очищенную и отремонтированную поверхность.
- Следующую полосу я клею таким образом, чтобы она нахлестывала на предыдущую на расстояние около 10 см.
- После того как провели монтажные работы первого гидроизоляционного слоя по всей поверхности балкона я герметизирую стыки между полосками при помощи жидкого битума.
- Потом укладываю второй гидроизоляционный барьер, но таким образом, чтобы полосы шли перпендикулярно нижним. В данном варианте обеспечивается самая большая влагонепроницаемость.
Теперь вы знаете, как делается гидрозащита балкона собственными руками. Если интересуют характерности проведения работ в доме из дерева, можете познакомиться с ними в видео в данной статье. А я желал бы полюбопытствовать у вас, как вы делаете изоляцию от влаги крыши балкона на последнем этаже? Что выполняете, чтобы в середину не попадала вода? Собственные ответы размещайте в комментариях к материалу.