Как Приклеивать плитку в ванной: отделка кафелем для «чайников» и «профи»
Приклеивание кафеля – настоящая наука, но постичь ее вполне возможно!
Понять, как Приклеивать плитку в ванной на стенку или на пол, очень легко – для такой технологии облицовки не надо ни необходимое оборудование, ни дорогие расходники, ни (кажется!) нестандартные умения. Но когда доходит дело до практики, оказывается, что теории откровенно недостаточно: для достижения приемлемого результата приходится хорошенько поработать, а порой и по нескольким раз реконструировать испортившийся участок.
Так уж вышло, что изучать технику отделки помещения кафелем мне понадобилось своими силами, потому ошибок на первых этапах я наделал основательно. Тем не менее, эти ошибки помогли мне понять основные рабочие принципы куда лучше, чем изучение профессиональной литературы. Так что фактически все, написанное в публикации, это результат моего личного опыта.
Инструменты и материалы
Плитка, клей и другое
Начинать подготовку к работе нужно с покупки материалов, а точнее — с формирования бюджета. Для этого я измеряю площадь пола ванной комнаты, а еще площадь всех участков стены, которые будут подвергаться отделке.
Ванная, отделанная качественным кафелем
Знание площади даст возможность мне высчитать, сколько плитки нужно для отделочных работ. Цена кафеля может быть какой угодно, однако если ориентироваться на среднюю категорию цен (т.е. не супер-премиум за совсем неприличные деньги, но и не искренний бюджет), то выйдет приблизительно так:
- плитка для стен – около 300 – 600 рублей за квадрат;
- плитка для пола – от 350 до 800 рублей за м2;
- фризы, бордюры и декоративные вставки – от 50 до 400 рублей за штуку в зависимости от размера и дизайна.
Декоративные вставки стоят намного дороже рядовой плитки
В основном, изделия производства РФ, Беларуси и Украины несколько доступнее, а вот польская, словацкая и плитка из Италии стоят намного дороже. Причины, я думаю, понятны.
Не считая самой плитки нам понадобятся и материалы на ее укладку:
- грунтовка всеобъемлющая с дезинфицирующими элементами – от 300 рублей за 5 литров;
- клей плиточный Ceresit Сант. 9 – 250 – 350 рублей за мешок массой 25 кг;
- затирка плиточная на основе цемента – от 600 до 1200 рублей за 5 кг сухой смеси;
- «гвозди жидкие» (потребуются, когда вы будете искать, чем наклеить зеркало к плитке или как установить легкую полку) — от 130 до 400 рублей за тубу объемом 400 мл.
Более того, нам потребуются мелочи вроде дистанционных крестиков, не постоянных подставочных профилей и т.д. Они стоят дешево, потому вносить их в главную схему бюджетирования я не стал.
Чем будем работать?
«Без снасти и блоху не поймаешь» — говорит нам мудрость народа, и я предрасположен с ней согласиться. Разумеется, есть мастера-кафельщики, которые способны создавать шедевры при помощи одного шпателя (если судить по состоянию – трофейного), однако подобные подвиги нам ни к чему. Так что к работе над отделкой ванной комнаты кафелем необходимо подходить во всеоружии.
Инструментальный набор мастера-плиточника
Мой инструментальный набор в себя включает:
- перфаратор с насадкой-долотом для первой подготовки поверхностей;
- кисть-макловицу для грунтования;
- дрель с насадкой-миксером;
- терки из металла для кафеля (чем больше плитка – тем больше размер зуба);
- железные шпатели (минимум два – один 30 см в ширину, другой – около 7-8 см);
- затирочный резиновый шпатель швов;
- молоток из резины;
- губки различной жесткости;
- рулетку;
- уровень.
Эти данные можно применять для выбора терки с идеальным размером зуба
Не считая ключевого набора я применяю и инструмент, дающий возможность собственными руками подрезать кафель: для реза по прямой применяю плиткорез с длинным рычажком, а для формирования дуговых отверстий для труб и остальных коммуникаций применяю специализированные кусачки для кафеля.
Пару слов о клеевых составах
Вопрос, на что Приклеивать плитку в ванной, совсем не праздный. От качества клея, а еще от того, как правильно он будет замешан, в большинстве случаев зависит финальный результат. Подберём не тот материал или приготовим его с технологическим нарушением – и по прошествии времени кафель начнет отпадать от стен.
Решая, на какой клей Приклеивать, большинство специалистов когда нибудь находят «собственный вариант» и работают лишь с ним. И хоть я тоже считаю, что для бытового использования более чем достаточно многофункционального состава (Ceresit Сант. 9, СМ 12 и аналоги), уделять пару слов описанию разновидностей отделочных растворов все таки стоит.
Клеи для плитки от Ceresit
Для наклеивания кафеля применяются такие клеевые смеси:
| Вид состава | Характерности |
| Цементный | Очень недорогой, и благодаря этому самый популярный. Может владеть различной эластичностью, потому выделяется высокой многофункциональностью в использовании. |
Главный недостаток – высыхает очень быстро, потому необходимо или быстро ложить кафель, или готовить состав маленькими дозами.
Естественно, за счёт добавки водного ингибитора несколько возрастает цена, однако это тот случай, когда больше платить однозначно стоит.
С другой стороны, Приклеивать отделку в ванной на двухкомпонентную смесь – удовольствие весьма дорогое, потому применяются подобные материалы как правило в ситуациях, когда необходима очень высокая надежность (к примеру, при облицовке бассейнов).
Потому как везде применяются первые два вида, то и инструкция по приготовлению клея к работе я приведу для них. Рецепт, дающий самые лучшие результаты, весьма прост:
- В чистое широкое ведро наливаю 3-4 литра прохладной воды.
- Тонкой струйкой засыпаю сухой материал, регулярно перемешивая получающийся раствор. На подобной водный объем расходуется около половины обычного мешка.
- Можно мешать палочкой, применяя миксер только на последней стадии, но я действую по-иному: засыпал часть порошка – включил миксер – помешал минуту – засыпал следующую порцию…
Замешиваем клей только миксером. Альтернативного способа нет!
Дрель с миксером включаю на пониженных оборотах, из-за того что иначе клей начнет слоиться.
- Когда будет засыпан весь сухой элемент, размешиваю состав миксером до той поры, пока он не станет полностью гомогенным, без комочков и жидкости.
- Оставляю емкость на 10-15 минут – как раз пройдёт гидратация цемента.
- Еще раз перемешиваю состав и сразу перехожу к его применению. Чем дальше, тем больше влаги будет терять раствор, и тем ниже будут его адгезионные свойства.
Про то, что застывший клей еще раз разводить водой нельзя, я думаю, напоминать не надо? Во-первых, все равно он не будет Приклеивать, второе, если и будет, то плитка потом быстро отпадет.
Стеновая отделка
Приготовление поверхностей
Сама технология отделки зависит от того, что мы будем клеить кафелем – стены или пол. Начинают работу, в основном, со стен – так клей не попадет на уже отделанную напольная поверхность, и нам не придется ее долго отмывать.
Стены необходимо тщательно поровнять, как на этом фото
Чтобы плитка из кафеля отлично держалась, стены ванной комнаты нужно приготовить. Поступаем так:
- В первую очередь убираем старую облицовку до бетона, снимая все, что можно, и все, что может нам помешать в работе — трубы, сантехническую мебель, полки, стеновой крепёж и т.д. Немаловажно получить в наше распоряжение прочную основу, потому устаревший кафель и прочно держащиеся части штукатурки сбиваем перфоратором.
- Выполняем черновое разравнивание поверхности стен, сбивая насадкой-долотом выступы основания из бетона и наполняя ремонтным составом все трещины и щели. Нам необходимо получить поверхность с дефектами не больше 5 мм, причем максимально идеальную – толстый слой клея для плитки, разумеется, позволяет завуалировать небольшие неровности, но вот поровнять крепкий скос по плоскости точно не выйдет.
Перед отделкой все швы в гипроке качественно прошпаклевываем
- Если стены в помещении ванной далеки от совершенства, то имеется смысл обшить их гипсокартонными листами. Приклеивать плитку на гипрок тоже можно, исключительно для обшивки нужно брать влагоустойчивые листы, а кафель крепить на клеевую смесь с хорошей адгезионной способностью и хорошей пластичностью.
- Стены грунтуем. Для поверхностей из бетона берем традиционный всеобъемлющий состав с дезинфицирующими элементами, для гипрока – специализированную грунтовку, защищающую основание от переувлажнения и повышающую склеивание. Грунт наносим в 2 приема, делая между подходами паузу для частичной полимеризации состава.
Грунтовка для ГКЛ наносится не кистью, а шпателем
Порой для борьбы с грибком рекомендуют добавлять в почву (даже дезинфицирующий) минимальное количество средства для мытья сантехники (Домол, Доместос или аналоги). К сожалению, это не помогает, или практически не помогает, так что если вы желаете обеспечивать отсутствие грибка под кафелем – потратьте время и средства на обустройство нормальной вентиляции. Не будет излишка влаги – не будет и паразитов!
Укладка кафеля
Процесс отделки стены кафелем занимает очень много времени. Работу начинать следует снизу, понемногу двигаясь вверх. И трудности ждут нас прямо на старте, потому как нам необходимо выставить начальный ряд очень ровно, что как правило невозможно сделать, если в виде основы применять пол или проведенную на поверхности стены линию.
Монтаж опорного профиля в точке установки ванны: отделывать стены до самого пола тут не надо!
Я действую аналогичным образом:
- Вдоль стенки выставляю без клея плиточный ряд, после этого используя уровень определяю самую нижнюю. По верхнему краю нижней плитки провожу идеальную линию.
- Точно под ровной линией анкерными болтами закрепляю металлопрофиль или рейку древесины. Данная деталь будет служить опорой второму ряду плитки снизу — собственно с него мы и начинаем кладку.
- Шпателем набираю раствор и наношу его на изнанку плитки. Теркой распределяю клей по кафелю и формирую на нем борозды.
Чтобы клей и плитка лучше прилипали друг к другу, отделку можно смочить или намочить в воде минимум на час.
- Если клеится большая плитка или кафель с рельефной насечкой на изнанке, то тонкий клеевой слой наношу и на стенку.
- Плитку прикладываю к поверхности стены, выставляю точно по подставочному профилю и прижимаю к основе. Контролирую положение кафеля используя уровень, если понадобится делая больше или делая меньше толщину клеевого слоя.
- Вдоль периметра выставляю дистанционные крестики – они позволят контролировать ширину щелей между кафелем.
- По аналогичному принципу укладываю плитки в ряду, следя за тем, чтобы они стояли очень ровно.
Ширину швов контролируем при помощи распорок
- Последующий ряд наклеиваю сверху предыдущего. Положение плиток зависит от намеченого рисунка: можно Приклеивать как шов в шов, так и со сдвигом на 1/2 ширины кафеля. В другом варианте подрезаю начальную плитку при помощи плиткореза.
- Как только выведу верхний ряд, демонтирую J-профиль и приступаю к установке нижних плиток. Если понадобится подгоняю их по высоте или оставляю маленькой просвет между полом и кафелем – все равно он будет спрятан либо плинтусом, либо отделкой пола.
Подгонка детали ручным плиткорезом
Отделка пола
Готовим основание
Хоть плитка из кафеля и выделяется очень высокой водостойкостью, все же отделка не может на 100% обезопасить основание от воды, которая неизбежно будет попадать на пол в ванной. Это необходимо брать во внимание, готовя его к укладке покрытия пола:
Демонтаж старого кафеля
- Убираем старую облицовку, сбивая кафель перфоратором и убирая останки стяжки.
- На основу наносим состав гидроизоляции — это может быть либо мастика, либо пленка на основе полимеров.
Лучше всего завести изоляцию от влаги на поверхность стен минимум на 10-15 см, сформировав импровизированное «корытце». Чтобы выполнить это, работы по устройству гидроизоляции необходимо закончить до начала отделки стен.
- Сверху водоизоляции заливаем стяжку. Чтобы сделать быстрее работу, выбираем самонивелирующийся состав с отвердителем: он и заливается легче, и сохнет куда быстрее, а слишком большая стоимость возмещается маленьким объёмом заливки. Площадь пола в ванной очень небольшая, так что траты будут оптимальными.
- После высушивания стяжки проверяем ее горизонтальность, а в начале самой отделки – наносим 2 слоя грунта с антисептиком.
Ложим плитку
Первый вопрос, какой необходимо прояснить до начала работы – это можно ли Приклеивать потолочную или облицовочную плитку на пол.
Ответ четкий: можно, если вы желаете реконструировать все максимум через шесть месяцев, тратя деньги и время еще раз. Если же повторная отделка не считается вашей целью – подбирайте собственно плитку для пола, изготовленную с учетом нагрузок, которые она будет испытывать.
Нанесение осевых линий
Как поклеить собственными руками плитку на пол, я расскажу в данном разделе:
- Для начала наносим на основу разметку. Возможностей маркировки есть множество, но намного лучше нанести несколько осевых линий и объединить углы помещения диагоналями – тогда ориентироваться при отделке будет намного легче.
Центром всей композиции, тем более во время применения узорной плитки, считается не геометрический центр жилого помещения, а центр пустого пространства. Т.е. рисунок мы ориентируем не по всему помещению, а по тому участку пола, который не будет занят ванной и другой сантехнической техникой.
- Работу начнем либо из угла, либо (как делаю я) с участка стены напротив средней линии. На пол наносим клеевой слой толщиной до 5 мм и площадью около 1м2.
- Берем зубчатую терку и формируем на клее борозды.
- Кафель ложим на пол, равняем и плотно прижимаем к клею. Уровнем контролируем положение плитки, шпателем удаляем выступающий клей.
Толстую и тяжёлую плитку тяжело прижать рукой с достаточной силой, так что для подобных изделий лучше иметь рядом молоток из резины.
Процесс отделки пола
- Устанавливаем дистанционные распорки и продолжим отделку пола, понемногу добавляя раствор на участки основания по краешкам. Ложим плитки рядами, контролируя их положение относительно осей маркировки, и по отношению друг к другу.
- В первую очередь ложим все целые плитки, а потом добавляю по краешкам «половинки» и «четвертушки». На завершальной стадии я наклеиваю детали с вырезами под трубы и остальные коммуникации, подгоняя их по форме конкретно перед укладкой.
Потом пол необходимо оставить до засыхания клея. В основном, это занимает не менее 12 часов, так что к затирке лучше приступать на следующий день.
А вот капли раствора клея с лицевой поверхность я бережно стираю тут же после укладывания: если дать им полимеризоваться, то необходимо потом счищать с силой, и не факт, что счиститься только клей, а не клей и кусочки глазури.
Затирка и мойка
И у напольной, и у настенной отделки из кафеля есть слабенькое место — швы между плитками. Если их не заделывать соответствующим образом, то когда нибудь они начнут пропускать воду к основе. Результат предсказуем: увеличение влаги, грибок, отслоение облицовки и другие не приятные моменты.
Расход и палитра затирочных смесей
Во избежание такого развития событий, швы герметизируют. Это процесс называют затиркой или фугованием:
- Для затирки применяются либо составы на основе цемента, либо эпоксидные пасты, либо герметики на основе силикона.
- Перед затиркой из швов удаляем все крестики, а еще частицы клея и пыль. Можно обработать кафель пылесосом – так уровень адгезии возрастет, причем очень значительно.
- Для наполнения швов берем либо готовый состав для затирки, либо смесь на основе цемента, разведенную водой до состояния сметаны густой консистенсии. Затирку выполняем при помощи терки, дополнительно продавливая каждый шов уголком шпателя из резины.
Заполнение стеновых швов
Эпоксидные и силиконовые затирки нельзя наносить теркой. Заполнение швов выполняется только при помощи узенького шпателя, причем для комфорта чистки глазурованной поверхности лучше всего проклеить швы по краешкам скотчем для малярных работ.
- После того как высохнет затирка (срок сушки зависит от состава и колеблется от 2 до 24 часов) выполняем мойку поверхности. В первую очередь удаляем большие загрязнения ветошью смочененой водой со средством для мойки, а потом отмываем плитку начисто губкой.
- В качестве финального штриха я в большинстве случаев полирую кафель фланелью или остальной мягкой тканью – тогда он сверкает неимоверно красиво!
Заполнение швов силиконом
Ремонт кафельной отделки
Если мы все сделаем правильно, то кафель в ванной будет держаться достаточно прочно. Впрочем от ошибок не защищены даже квалифицированные мастера, так что и им, и новичкам будет желательно знать, как наклеить плитку в ванной — если она отклеилась.
Так бывает, если мы что-то выполнили неверно
Действуем по такой схеме:
- Если плитка раскололась и отвалилась лишь отчасти (так бывает при механическом повреждении), то нам сначала необходимо извлечь останки кафеля. Для этого стамеской и молотком бережно выбиваем приклеенные кусочки, пытаясь не задеть целую отделку.
- Если плитка выпала полностью, то наша задача упрощается: достаточно почистить останки раствора. Тоненький слой материала лучше намочить водой и бережно затереть в пару приемов, а толстый — обрезать стамеской или узеньким шпателем.
- Точно также удаляем останки клея и затирочной смеси с торцов наклеенных рядом плиток.
- Очищенный участок обеспыливаем и грунтуем. Для улучшения схватывания перед грунтовочной смесью я наношу на основу диагональные царапины с шажком около сантиметра.
- Плитку, которую мы будем клеить взамен повреждённой, смачиваем водой.
- На изнанку наносим клей: это бывает как плиточный раствор (его можно подготовить из остатков, которые у нас сбереглись), так и состав с высокой адгезией («гвозди жидкие» и аналоги). Основное, чтобы после полимеризации материал сохранял пластичность.
Для строительных работ термоклей тоже подойдёт
- Вклеиваем кафель на место, плотно прижимаем и простукиваем молотком из резины. Проверяем, чтобы плитка стала на одном уровне с отделкой.
- Ожидаем около 12 часов и выполняем повторную затирку швов, пытаясь угадать с цветом.
Разумеется, безупречного результата мы навряд ли добьемся, однако, как говорит практика, через два-три дня оттенки плиток и швов становятся практически похожими, так что определить место, где был сделан ремонт, сможет только тот, кто данный ремонт делал.
Заключение
Разумеется, даже очень детальный рассказ про то, как правильно приклеивать кафель в ванной на поверхность стен и пол, не заменит практичных занятий. Так что после видео просмотра в данной статье рекомендую вооружиться шпателем и попробовать методику на самом деле. Ну, а все появляющиеся во время работы вопросы (а они в первую очередь будут!) можно задавать в комментариях к данному материалу.