Инструкция обшивки стен при помощи гипсокартона
Гипрок — одна из наиболее ходовых позиций в магазинах строительных материалов. Многие, увидев размеры таких листов, проникаются уважением к мастерам, работающим с подобным покрытием. Хотя, по существу, тут ничего нет хитрого: необходимы разве что расчет и некоторая ловкость рук (и еще изрядное упорство). Попробуем обобщить навык монтажа гипса и выделить моменты, которые необходимо знать тем, кто думает обойтись собственными силами.
Подготовка материалов и инструмента
Все начинается с выбора самого гипса — по собственным качествам покрытие должно подходить для определенной локации.
Не считая самого гипса, потребуются и другие материалы с инструментами. Их список отличается в зависимости от того, какой метод отделки применяется — склеивание к поверхности стены или крепление на каркас.
К первому прибегают, если стенка относительно ровная и обмеры в вертикальном положении дали погрешность до 2 см.
Такой «разброс» вполне возможно сгладить путем монтажа на клеевую смесь, для которого потребуются:
- листы;
- лента для заделывания стыков (лучше всего взять сетку-серпянку);
- грунтовка;
- гипсовая шпаклевка (базовая и завершальная);
- специализированный клей;
- нож по типу усиленного канцелярского либо же электрический лобзик;
- электрическая дрель с насадкой-миксером;
- пузырьковый уровень;
- отвес;
- длинное (отлично бы 1,5 м) правило;
- набор шпателей не одинаковые;
- кисть или валик — ими наносят грунтовку;
- специализированная терка для работы с зашпаклеванной плоскостью;
- молоток из резины — он придется кстати при корректировке только что приклеенного листа.
Сюда необходимо добавить также карандаш, рулетку и угольник — без них вряд ли можно обойтись.
При монтаже на каркас перечень расходных и материалов для отделки, а еще инструмента для измерений остается прежним (отпадает только клей).
Для трудных стен пригодится также перфаратор. Из насадок потребуются широкая лопатка и цилиндрическая коронка (на случай, если необходимо делать круглые отверстия).
Приготовление основы
Весь «реквизит» собран, и приступаем. Вначале придется приготовить стены.
Алгоритм следующий:
- обнаруженные трещины и щели заделывают при помощи шпаклевки или песчано-цементным составом;
- после высушивания стенку придется зачищать. Чтобы это сделать применяют шлифовальную бумагу с зернистостью 60-80 единиц. Проходы выполняют движениями по кругу, для лучшего удобства закрепив наждак на широкий брусок;
- намного большие углубления затребуют заливки пеной для монтажа. Схватуется она быстро, а после высушивания вышедшие наружу остатки срезаются ножиком;
- потом стенку чистят от пыли (подойдут как широкая кисть, так и пылесос);
- другой этап — грунтовка. Нанесённый состав должен окончательно высохнуть;
- потом проводят контрольные обмеры.
Другая тема — подготовка окрашенной стены. Бывает, что краска схватилась накрепко, и снять ее нереально. Но решение нашлось: чтобы раствор удерживался, как нужно, на поверхности выполняют насечки.
Видео: как снять краску со стены
При этом держат интервал: приблизительно 10 см по длине и 30 см в вертикальном положении. В подобных целях применяют топор или перфаратор с широкой лопаткой (здесь основное — высчитать усилие, чтобы не очень врубиться в стенку).
Если проверка при помощи уровня показала, что полностью сгладить неровности не вышло, а взиматься за каркас особенного смысла не имеет, в ход пускают нехитрые технологии предварительного выравнивания.
Первая — применение маячков в виде маленьких кусков гипса разнообразной формы. Ориентиром выступают два кусочка, выставленные в высшей и низшей точках. Их прихватывают на клеевую смесь и выставляют таким образом, чтобы поверхность шла в одном уровне. Другие куски ставят с оглядкой на них, а в сумме выходит ровная «подошва», которая упростит монтаж большого листа.
Можно поступить по другому: применяя аналогичный принцип (однако уже без листа), по вертикальным линиям с интервалом в 20-30 см вкручивают шурупы.
Удостоверившись, что торцы их головок стоят в одном уровне, на всю высоту шурупов наносят штукатурку или клей, после этого такие площадки должны высохнуть.
Перед тем как приступить к таким манипуляциям, прикиньте, будет ли от них смысл. При разнице до 2 см на всю территорию стены они дадут результат, однако для большего «разноса» (особенно по самым разнообразным поверхностям) не годятся — положение спасут только каркасы. Работа с ними описана чуть-чуть ниже.
Снятие размеров
Профессиональный расчет — часть дела. В случае с гипсом нужен план или чертеж, в котором взяты в учет все тонкости. А таких много: размещение окон и проемов дверей, выключателей и розеток.
Все это просчитывается еще на шаге проектирования, учитывая ширину и толщины листов — делая прикидки на бумажном носителе, легче определить, на какой высоте будем наносить контур под обрезку.
Осуществление подобных планов начинается со стены:
- на поверхности потолка и полу отмечается линия (торец будущей стены). Для этого берут отвес или малярный шнур;
- если готовится каркас, в зазоре между ним и стеной должен без труда вмещаться проходящий в данной локации провод либо же слой звукоизоляции. Но не забывайте, что непомерно высока полость «скрадывает» площадь комнаты;
- большое внимание уделяют углам. Практика показывает, что соединение в 90 градусов встречается совсем не всегда: в подобных местах листы нередко приходится подрезать. Насколько — лучше сосчитать сразу, по данным замера.
Выяснив все цифры, приступают к разметке листа. С контурами под традиционный раскрой все понятно: прямые линии по горизонтали и вертикали наносятся с помощью рулетки или линеек, а самый лучший вариант — уровня (во всяком случае вряд ли можно обойтись без отметок, изготовленных с его участием).
Более непростые детали (контуры под розетки, выключатели и т. д.) просят точного попадания по поверхностям. Отлично, если рядом есть аналогичные накладки, которые можно «обрисовать» на листе, приложив на необходимой высоте.
Для круглых отверстий берут циркуль. Труднее всего с заготовками под непростые выемки — для нанесения маркировки необходимо делать импровизированные лекала из ниток. Еще до всех данных работ лучше всего в уме держать одну характерность данного материала.
А дело все в том, что во время перевозки уголки и кромки могут повреждаться — гипс крошится. Места где есть проблемы часто обрезаются, что привносит корректировки в план (нужно помнить про это, иначе во время монтажного процесса окажется, что все отверстия и срезы «съехали»).
Подготовка листов из гипсокартона
Проверив все цифры в замерах, приступим к отделке листов. И начинаем с формировки, а точнее — нарезки.
Технология типовой резки неимоверно проста:
- лист ложится на ровной гладкой площадке. Однако это в совершенстве — на самом деле подобная возможность есть не всегда, и вот тогда спасают пара стульев, на которые укладывают заготовку. Поверхность при этом не должна сильно пружинить (в другом случае лист просто потрескается);
- прорезь по линии разметки выполняется ножиком, под линейку;
- первая проходка — с лицевой стороны, с углубляющим в слой гипса. Стоит обратить внимание: нож держат с усилием, пытаясь как можно реже отрывать от линии. Не нужно делать частых «пилящих» движений резцом — просто ход с углубляющим;
- потом лист переворачивают и, проломав его по линии надреза, проходят уже по этому изгибу.
Все это отлично, но если понадобится делать фигурную резку методика меняется (вместе с этим с инструментами). Круглые прорези легче всего получить с помощью коронки, установленной на дрель, — эта цилиндрическая насадка даёт неплохой проем с минимумом трещин.
Видео: насколько легко нарезать гипрок Если такой не оказалось, в нескольких точках будущей окружности сверлят отверстия. Туда заводят полотно электрического лобзика, которым проводят по контуру — правильный способ достигнуть точности.
Непростые с прямыми углами либо же необычные округловатые линии прорезают специализированной ножовкой для гипса. С виду это тот же ножик, но с зубцами и мощной ручкой. Работа с ним просит изрядного терпения — инструмент неплохой, однако не прощает промахов во время использования.
Ее проводят двумя вариантами — с применением маячков (их установка описана выше) и прямо по месту. Первый метод более надежный в плане точности, в то время как второй менее трудоемок. Немудрено, что он очень популярен.
Смотрится эта процедура аналогичным образом:
- по размеченному участку стены еще раз проходят уровнем, Чтобы узнать толщину грядущего слоя в различных точках;
- потом приготавливают раствор клея. Сухую основу засыпают в воду домашней температуры, держат 2-3 минуты и хорошо перемешивают ручным способом или миксером, пока не выйдет равномерная масса без комочков (вроде насыщенный пасты). Водный объем, дозировка сухого материала, как и нормы расхода, зависят от определенной марки, благодаря этому смотрите инструкцию;
- смесь которая уже готова к использованию здесь же наносят на поверхность внутри листа — там спустя каждые 30-40 см оставляют клеевые лепешки. Их диаметр составляет порядка 10 см, а высота — от 3 до пяти сантиметров;
- цифры могут корректироваться: если лист в этой точке идет вплотную к поверхности стены, укладывают поменьше, в то время как для пустоты намного больше необходима соразмерная часть. Но во всяком случае они обязаны быть на углах листа.
Работать придется быстро: клей полностью сохнет за 20-30 минут. Благодаря этому сразу перейдем к обшивке.
Обшивка: технология
Это самый важный момент, иногда требующий участия помощника — лист с нанесённым клеем затягивает на 35, а то и все 40 кг:
- сам лист устанавливают на небольшие клинышки (по 1 см каждый) и бережно, но быстро, прислоняют к поверхности стены, помня подтянуть верхнюю кромку наравне с потолком. Здесь придется кстати рычажок, который заводят между клином и ГСЛ;
- потом поверхность прижимается к поверхности стены. Для этого берут широкую линейку или выставленное на поверхность правило, по которому простукивают молотком из резины;
- проходя аналогичным образом снизу вверх, лист максимально равняют относительно уже приклеенных экземпляров;
- не забывайте снять остатки клея — при контакте с поверхностью стены часть смеси выйдет наружу, и ее придется здесь же убрать (пока не схватилась).
Видео: поклейка гипса
Относительно стыков есть один ответственный момент: прямые кромки подгоняются, разумеется, вплотную, а вот отрезки с краями закругленной формы разводят на 4-5 мм.
Инструкция как бы обычная, но на деле все осложняется размерами листа и его весом, требующими конкретной сноровки. Хотя в большинстве случаев сложно даются первые 2-3 «куска», после этого работа идет куда быстрее.
Подготовка швов
Полученные при установке швы тоже просят должной обработки. В данном плане выигрывают стыки, полученные при стыковке листов с усеченным краем.
Удостоверившись в том, что поверхность выставлена ровно, шов просто наполняют клеем. Хотя на это идут, если разрыв составляет 4 мм и более (узкие швы не комфортны в отделке — бывает, что насыщенная смесь нехотя помещается в узкую «горловину»).
Для заготовок с краями закругленной формы важен интервал в 5 мм, причем по всей высоте. Если он меньше, придется осторожно подрезать, доводя разрыв до необходимой ширины.
Заделка швов
Ее проводят исключительно после полного засыхания клея. Потом приготавливают шпаклевку для стартовых работ (объемы, дозы и пропорции различаются — тщательно изучите данные на упаковке).
Усеченные швы заделывают по схеме:
- между листами закладывается первый шпаклевочный слой;
- на него (по самому центру шва) приклеивают кусочек сетки-серпянки необходимой длины, сверху которой наносят еще 1 слой;
- распределив его при помощи шпателя, оцените уровень (необходимо, чтобы лицевой слой был наравне с листами). По надобности внесите «добавку»;
- дождавшись засыхания, наносят тоненький слой завершальной шпатлевки, который в конце концов бережно зачищают наждачкой.
Видео: заделка гипсокартонных швов
Для работы с округленными краями шва используют тот же алгоритм. Правда, с сеткой на изгибах приходится повозиться — чтобы упростить задачу, шпатлевку замешивают чуть-чуть гуще.
Специфики монтажа на каркас
Мы выяснили, что каркасы используются во время работы с наиболее неравномерными поверхностями стен. Начальный этап — разумеется, разметка. Она проходит с оглядкой на самую выступающую точку, под которую и будут подгоняться будущие опоры.
Линии ведут как в горизонтальном положении, так и в вертикальном положении, с переносом на соседние стены, пол и потолок. Между стойками в вертикальном положении оставляют 0,6-1 м (хотя для жесткости можно взять и 40 см).
Сборка каркаса стартует с монтажа профиля направляющего, который прикрепляют дюбелями. Потом ставят П-образные крепления, к которым подводят профили для потолка (они играют роль стоек и держатся на саморезах с пресс-шайбами).
Видео: как выполнить гипсокартонный каркас
Эти самые стойки в момент сборки не прикрепляют к направляющим, иначе лист рискует пойти волной. Но до этого через каркас нужно провести проводку или остальные коммуникации и заложить туда слой тепло- либо звукоизоляции (хорошо справляется минеральная вата).
Самому монтажу предшествует подгонка листа к необходимым габаритам. Дело пойдёт быстрее, если наведены линии, указывающие на положение профиля под листами. Их объединяют шурупами, с шажком в 15-20 см.
Во время сборки шляпка шурупа должна слегка утопать в гипсовом слое — торчащие кромки исключены. Однако важно высчитать усилие: слишком надавив на шуруповерт, можно «прошить» покрытие насквозь или оставить трещину.
Каркасный метод более трудоемок, однако имеет и заметный плюс: при установке положение листа можно исправлять, подкручивая крепеж или отпуская его.
Видео: гипсокартонный монтаж
Последующие работы (в основном со швами) сводятся к уже знакомым действиям: закладке сетки и шпатлевки с дальнейшей шлифовкой.
Теперь вы видите, как работать с гипсокартонной отделкой стен, и что для этого необходимо. Надеемся, данная информация пригодится, а результаты ремонта будут радовать глаза. Успехов и точности в расчетах!