Как правильно построить баню своими руками из бруса, из кирпича и из пеноблоков на своем участке

Как выстроить и оборудовать баню

О полезности бани известно с давних пор. В баньке тело человека не просто очищается, а отделывается паром, и благодаря этому обработки через выделение пота уходят шлаки и токсины. Банные процедуры обеспечивают прекрасное здоровье и увеличение иммунитета.

Русская банька или парная

Разумеется, каждый подбирает сам, что ему посещать – баню или парную, но для того чтобы совершить правильный выбор, необходимо знать, в чём разница бани от сауны. Главное отличие – в микроклимате. Объясним подробно.

Проектная разработка

Данный процесс должен начаться с решения проблемы выбора типа бани: в виде отдельного сооружения или террасы. И при подборе нужно учитывать, что индивидуальное сооружение более безопасно в пожарном отношении, а баня в виде пристройки заставит оснащать основательную изоляцию от влаги, вентиляцию и канализацию.

• двухэтажное, с помещением для приятного отдыха на втором этаже;
• одноэтажное, с предбанником, парилкой, душевой и комнатой для приятного отдыха.

Выбор места и расположения

Правильный выбор расположения бани – залог её хорошей практичности и самого большого удобства для проведывания. И в данном вопросе нужно учитывать следующие советы:

• расстояние мимнимум от бани до любых построек (дом, забор, сарай…) – 5 м;
• участок под постройку должен быть сухим, подальше от водоёмов, сырости и склонов – под влиянием чрезмерной влаги фундамент постройки может дать сдвиг;
• грунт на участке должен быть с песчаной, песчано-каменистой или щебеночной основой – такой грунт не подвергается вспучиванию.

Сопутствующие материалы

Баньку можно соорудить из самых разных материалов, натуральных или искусственных:

• дерева;
• камня;
• кирпича;
• конструкций из бетона.

Но, не обращая внимания на подобный выбор, наиболее распространенным материалом всё таки остаётся дерево. Оно может долго «держать» тепло, тем более если это сосна или ель. Стоит еще сказать что банька из профбруса не просит оборудования системы механической вентиляции – качественный брус сам по себе отлично пропускает воздух.

Строительный процесс

Данный процесс предполагает несколько последовательных этапов:

1. Выбор места расположения.
2. Планировка и чертёж.
3. Закладывание фундамента.
4. Сооружение стен, крыши и пола.
5. Оборудование печи и дымопровода.
6. Внутреннее обустройство.

О расположении и планировке было чуть выше, а вот теперь побеседуем об других этапах строительства банного комплекса.

Подготовка и фундаментная заливка

От качества фундамента зависит прочность и долговременность сооружения. О его значении говорит то, что цена фундамента будет примерно 25% от цены строительства всего строения, а перестройка основы обойдётся в половину суммы, потраченной на все строение. Благодаря этому о сооружении фундамента расскажем детально.

Самыми популярными видами фундамента под баньку считаются:

• ленточный;
• свайный.

Более приемлемый вид формируют, учтя окрестность, размер и вес постройки. Ленточный применяют при сооружении сооружения из искусственного и весомого материала – блоков или кирпича, а если банька задумана бревенчатой или из бруса – фундамент лучше делать свайный.

Его спецификой считается то, что ленту укладывают под всеми наружными и внутренними капитальными поверхностями стен, при похожей форме поперечного сечения по периметру. Также фундамент на ленточной основе применяется при появлении риска неровностей основания при небольшой глубине его закладки.

Видео: Фундамент на ленточной основе

Порядок строительства мелкозаглубленного фундамента такой:

1. Приготовление участка. Она состоит в том, что с участка убирается весь мусор и убирается дёрн. Камни, кирпичные куски и т.п. складируются отдельно – они пригодятся как наполнитель при замесе раствора.
2. Разметка. Применяя рулетку, угольник и верёвку постепенно наметить и расположить колья на углах внешнего контура. Особо посмотреть на то, чтобы углы были строго 90 градусов. После расположения колышков следует проверка правильности маркировки. Она выполняется так: верёвкой замеряются две диагонали. В безупречном случае они обязаны быть похожими, разрешается и разница, но не больше 2 см. Внутренний периметр сооружения должен быть меньше на как минимум двойную толщину стены: для древесной баньки из бруса – 25-30 см, для кирпичной – 35-40 см. Применяя этот расчёт, формируют внутренний контур.
   
3. Убирание грунта под основание строения. По разметке подобрать грунт под несущие стенки. Потом стенки канавы почистить от осыпающейся земли и отлично полить водой, если понадобится – закрепить их, применяя доски или щиты из древесно-стружечной плиты. Глубину канавы под основание строения формируют местные условия климата, но во всяком случае она обязана быть не менее 50-70 см. Чтобы не было вероятных проблем с установкой опалубки, ширину канавы необходимо делать на 10-15 см больше со всех сторон. Днище – горизонтальное, с очень маленьким допуском.
4. Приготовление основания. Днище канавы сыпется песочными слоями крупного зерна. Будет полезно добавить щебёнки или гравия. Щебёночный (из гравия) слой толщиной в 10 см отлично протрамбовывается и заливается водой, а засыпка из песка не должна быть больше 20-30 см.

Применяют при нестабильном грунте, на песке, торфянике и др., а еще на грунтах, которые промерзают на глубину более полутора метров. Ключевые сваи с расстоянием между соседними от полутора до 2-х метров ставят под местами очень высоких нагрузок, под углами, простенками и вдоль периметра стен, а между ними – промежуточные. Очень часто применяют сваи диаметром 20 см, однако это тот случай, когда чем больше – тем лучше.

Сваи применяют железные винтообразные или бурозаливные. Винтообразные металлические закручиваются даже ручным способом, но они «уводят» тепло – нужно будет дополнительно утеплять подвал. Бурозаливные, хотя и трудоёмкие, но смогут помочь сэкономить собственные финансы. Глубину свай формируют так:

• на взбугрённых грунтах – пониже уровня вымерзания;
• на сыпучих и неустойчивых почвах – до отметки несущего слоя.

Если предполагается блочное, кирпичное или каркасное банное строение, то сваи связывают между собой древесными брусьями или уголками.

Порядок фундаментного строительства на буронабивных сваях:

1. Работы по подготовке на участке. Сначала размечается периметр сооружаемого сооружения, потом неукоснительно рекомендуется убрать со всего размеченного участка дёрн и засыпать щебнем. Это необходимо для того, во избежание в дальнейшем под строением гниения растительности со всеми вытекающими малоприятными результатами. Другой этап – разметка линий расположения свай. Разметка выполняется при помощи колышков и натянутых между ними верёвок. Важно, чтобы разметочные колья были выставлены строго по вертикали (это легко проверить отвесом), и верёвки натянуты были в горизонтальном положении (исследуется пузырьковым уровнем). Если с первым и вторым шагом все в порядке, дальше следует проверка диагоналей помещений. Они могут уклоняться лишь на пару миллиметров, в другом случае в дальнейшем возникнут серьезные проблемы.
2. Расчёт количества свай. При расчёте необходимо брать во внимание следующее: расстояние между сваями – не больше 2 м; узловые опоры – под углами и в местах отхода перегородок; между узловыми – промежуточные сваи на расстоянии менее двух метров. Это расчёт для баньки в один этаж из нетяжёлых материалов, для двухэтажных построек частота опор должна быть увеличена. При плотном грунте опоры устанавливают редко, при сыпучем или ненадёжном их следует больше.
3. Обозначение глубины скважины. На взбугрённой почве: глубина вымерзания зимой плюс от 30 до 50 см. На нестабильном грунте: глубина залегания твёрдого слоя плюс 30-50 см.
4. Приготовление скважин. Проделываются там, где обязаны быть сваи. Применяется ручной бур с диаметром от 20 до 30 см, лучше – с составной ручкой, это даст возможность пробурить до 4-6 м.
5. Подготовка свай. Лучше всего применение свай с расширенной основой – это увеличит шансы того, что при вспучивании грунта строение остается на месте.
6. Заполнение отверстий. В готовую скважину по очерди засыпают несколько вёдер щебёнки (в первую очередь) и песка, затрамбовыают. Сверху – бетон с гравием, это будет подошвой сваи. По затвердевании раствора в него погружается опалубка, потом ставится упрочняющий каркас и все заливают при помощи бетона.
7. Подготовка опалубки. Самым популярным каркасом для заливки бетона считаются трубы из смеси асбеста и цемента диаметром больше 20 см. Преимущества подобного каркаса: трубы не гниют; достаточная прочность; гладкость поверхности с внешней стороны трубы (при вздутии грунта строение не перекосится).
8. Армировка опор. Она выполняется для упрочнения свай. Суть армировки в том, что в середину опор ставится несколько прутьев арматуры диаметром 0,8-1 см, которые между собой связываются проволокой или тонкой арматурой. Продолговатые прутья арматуры обязаны быть от стенки на расстоянии не менее 5 см.
9. Бетонная заливка. Во вставленную в скважину трубу помещают изготовленную конструкцию для армировки. Место по окружности трубы засыпают щебёнкой с песком или землёй, при этом отлично утрамбовывая и сохраняя строго вертикальное положение опоры. Потом приступают к заливке трубы бетоном. Раствор из бетона выполняют из расчёта: 1 часть цемента (марка не ниже М300) на 3 части песка средней зернистости. В сухом виде составляющие мешаются между собой и постепенно добавляется вода в количестве не меньшем 1 части – качественный раствор должен по густоте напоминать сметану. Для увеличения прочности бетонного состава необходимо убрать воздух, попавший в раствор. Для этой цели длинным штырём прокалывают раствор, который только что залили, и раскачивают штырь по сторонам. Воздух уходит и раствор чуть-чуть садится, потом его добавляют до необходимого уровня. Такую процедуру следует делать на любой опоре.
10. Работы по завершению. Сверху на готовую сваю ставится лист стали, на который ложится рулонный кровельный материал – оголовок. Фундамент на основе свай готов. Если имеется необходимость, к сваям сверху фиксируется элемент основания дома (брусок сечением минимум 20х20 см, обработанный антисептиком). Следует обождать два-три дня – и приступаем к строительным работам стен.

Сооружение стен

Стены – один из очень важных компонентов конструкции строения бани. В основном, они могут быть из кирпича, пенобетонов, каркасными и из срубов. Обсудим все виды подробно.

Очередность действий.

1. Строительство углов. На сухой фундамент наносится раствор (2 части песка на 1 часть цемента) слоем примерно 2 см. Потом на данный раствор выполняется укладка углов. Сначала ложиться несколько кирпичей углов-соседей, а потом между ними строго в горизонтальном положении натягивают верёвку. Это нужно для правильного выведения начального ряда. Также выводится вертикаль, горизонталь и единый размер швов в горизонтальном положении. На углах выполняют частичную кладку в 5-6 рядов. Перед укладыванием кирпичи смачиваются, тем более это необходимо в жару.
2. Строительство стен. В зависимости от схемы кладки и перевязи кирпичей выполняют кладку конкретно стен. Перевязка кирпичей может быть однорядной или многорядной, это зависит от величины строения и от того, есть ли второй этаж. Очень важно определить, каким будет утепление: минеральная вата или свободное пространство в 6 см, в дальнейшем заполняемое просто воздухом или керамзитовым песком. Определить вид утепления необходимо собственно во время строительства стен.

Из пенобетонов

Сооружение стен из пенобетонов схоже с возведением из кирпича. Перед укладыванием начального ряда обязательно необходимо побеспокоиться о хорошей водоизоляции, благодаря этому под этот ряд стелится подходящий материал, и ещё нужно учитывать, что для первой кладки годится лишь песочно-цементный раствор.

А далее действия такие:

1. При помощи уровня для строительных работ обнаружить угол фундамента, который более всех высится.
2. Начав с очень высокого угла, постепенно двигаться до центра, смотря на ровность кладки блоков. Швы – максимально тонкие (для лучшей стыковки блоков). Все ошибки работы с раствором ликвидируют тут же. Можно применять специализированный клей для пенобетонов.
3. Последующий ряд выполняют, сдвигая блоки частично – также, как и в кладке из кирпича.
4. Каждый уложенный ряд пузырьковым уровнем проверяют на «горизонт»: обнаруженные неровности ликвидируют постукиванием по ним киянкой, если неровность, всё таки не уходит – применяют тёрку.

Для самой большой прочности стен и с целью устранения в дальнейшем их трещины выполняют армирование: в блоках сверлят отверстия, в них заливают раствор и вдавливают железные штыри. После завершения кладки сооружению дают отстояться около недели.

Для лучшего понимания процесса строительства стен из сруба будет полезно определиться с терминами:

• «венец» – ряд брёвен в стене;
• «сруб» – постепенно настеленные друг на друга венцы;
• «чаша» – выступал за стены сруба завершения брёвен;

Очередность строительства стен:

1. Строят окладной венец из четырёх брёвен, заранее отёсанных для лучшего примыкания к фундаменту: на изоляцию от влаги укладывают параллельно 2 бревна, перпендикулярно к ним укладывают вторую параллельную пару, которая соединяется с первой в чашу.
2. Точно также укладывают очередные 4 бревна, образовывающие второй венец.
3. Места, где соединяются брёвна, утепляют (конопатят).
4. Венцы объединяют один с иным квадратными шкантами.
5. При достижении необходимой высоты на сруб кладут балки на потолке.

По заранее подготовленному проекту подготавливаются стойки каркаса из досок 150 на 50 мм.

Алгоритм действий:

1. Установление в углах 2-ух ключевых стоек и нескольких промежуточных – между ними.
2. Сборка обшивки. Выполняется от угла и состоит в прикреплении саморезами листов материала для обшивки к каркасным стойкам. Ответственный момент – контроль вертикали листов (применяется пузырьковый уровень).
3. Вместе со сборкой идёт установление следующих стоек и прикрепление к ним обшивки.

Другими словами, монтажная схема каркасных стен проста: установка стоек – закрепление на них листов обшивки. Необходимо не забывать об оконных и дверных проёмах.

Материалы для обшивки снаружи:

• сайдинг;
• металлический сайдинг;
• обшивочная доска;
• фальшбрус;
• плашка.

Для отделки внутри используют подобные материалы: Ориентированно-стружечные плиты, гипрок, обшивочная доска (наиболее предпочтительна).

Со школьных лет известно – приятный воздух стремится вверх. И этим необходимо руководствоваться при обустраивании потолка. Главное – избежать накопления конденсата и теплосбережения. А обеспечить это может уместно подобранный материал утепления.

Сейчас чтобы это сделать применяют:

Напольное утепление и потолка

Рассмотрим вариант потолочного утепления керамзитовым песком – дешевым и надёжным материалом. Порядок действий:

1. Укладывание пароизоляционной мембранные ткани. Выполняется внахлёст на 12-15 см.
2. Аккуратная проклейка стыков с помощью металлизированного скотча.
3. Паровая изоляция стропильных систем и дымоотвода чуть выше расчётного уровня покрытия керамзитовым песком. Материал для пароизоляции фиксируется скотчем для малярных работ или степлером для строительных работ.
4. Создание прослойки размятой глины примерно в 10 см и утрамбовка её. Это создаст дополнительную тепловую изоляцию.
5. Засыпка и разравнивание по поверхности керамзитобетона.
6. Залив поверхности стяжкой на цементно-песочной основе.

Порядок действий при утеплении керамзитовым песком пола:

1. Расстилка гидроизоляционного битума по поверхности из бетона. Изготавливается в 10-сантиметровый «нахлёст» с заходом на поверхность стен примерно на 15 см.
2. Прикрепление строительным гипсом маячков вдоль периметра пола для демонстрации толщины и ровности пола.
3. Обработка древесных лагов антисептиком.
4. Засыпка керамзитобетона. Толщина слоя – 15-20 см. Если существует возможность, лучше взять смесь фракций.
5. Полив засыпки цементной смесью, воды и грунтовки – для хорошего сцепления фракций.
6. Через сутки – установка железной анкерной сетки.
7. Заливка стяжкой на цементно-песочной основе в 3 см, ожидание полного засыхания.
8. Фиксация материала для гидроизоляции.
9. Установка покрытия для пола.

Использование водоизоляции

Фундаментная гидроизоляция бывает вертикальной и горизонтальной. Для горизонтальной изоляции применяется рулонный кровельный материал, уложенный в 3 слоя на фундаментную поверхность. Вертикальная же начинается на уровне опоры фундамента, а вверху стыкуется с горизонтальной. Она может быть оклеечной (применяются полимерные мембранные ткани или битумно-полимерные материалы в рулоне, также есть возможность применение мастик для обмазывания).

Изоляция стен. Суть: кладка определённым образом полос материала для гидроизоляции (очень часто применяют фольгированные материалы).

Напольная гидроизоляция. Банный пол лучше делать бетонный (как минимум, в парильне и моечной), т.к. древесный будет быстро гнить из-за большой влажности. Пол из бетона можно изолировать битумной или полимерной мастикой. Также имеется вариант оклеечной изоляции, когда к базовому полу фиксируется фанера, а на нее ложится рулонный беспокровный гидроизоляционный материал, на него кладётся армосетка и заливается стяжка из цемента.

Гидрозащита потолка. Тут также используют фольгированные материалы.

Строительство крыши

Кровля способна быть 2-ух типов: двускатная или односкатная. В первом варианте она более практична, но труднее в монтировке, в другом – наоборот. Очень и очень важно правильно определить:

• уклон крыши;
• длину свеса;
• форму стропильные системы.

Рассмотрим порядок строения односкатки. Крыша такого типа строится, в основном, на маленьких баньках. Для укладывания балок под нужным углом одна стенка выстраивается на два-три ряда выше.

Очень маленький наклонный угол – 20 градусов, в снежных местах – под 45°.

1. Фиксируется несущий брус.
2. Устанавливаются балки на потолке.
3. Производятся теплоизоляционные и работы по устройству гидроизоляции.
4. Устанавливается крыша.

Порядок строения щипцовой кровли немного другой:

1. Ставятся балки на потолке.
2. Собираются стропильные системы.
3. Собранные фермы ставятся.
4. Собирается обрешётка.
5. Устанавливается покрытие для крыши.
6. Производятся утеплительные работы.

Установка печи

Установление печи выполняется постепенно:

1. Выбор печки.
2. Обустройство пола.
3. Установка печки.
4. Установка навесного бака.
5. Монтирование теплообменной системы.
6. Строительство трубы.
7. Ввод в действие.

Перед тем как выбрать и поставить печку, нужно учитывать следующее:

• соответствие габаритов печи площади парильни и в общем всего здания;
• мощность и быстрота прогрева воды и воздуха;
• разумный топливный расход;
• цена.

Впрочем, по мнению опытных в данном деле людей, основное – мощность и быстрота прогрева. Подготовка пола состоит в покрытии устойчивым к огню материалом или кладке из кирпича участка. В большинстве случаев негорючий материал – это лист металла на асбестовой основе толщиной 10 мм. При этом между покрытием и дном печки зазор должен быть в 10 см. Кладка, выполненная из кирпича. В данном варианте отступы с каждой стороны от печки – 25 см. Сверху кладки можно уложить стальной лист или стяжку из цемента.

Банную печь.

• расстояние до потолка без специализированной тепловой изоляции – не менее 1 м 20 см;
• расстояние до банных стенок или перегородок – не менее 32 см;
• створка должна открываться комфортно.

Навесной бак устанавливается на сопло воздушного канала печки. Расчёт ёмкости: 10 л на одного человека и ещё 10 л на запарку веника. Обустройство теплообменной системы выполняется согласно заводской инструкции.

Монтирование трубы:

1. Как можно меньше колен, замечательно – прямая труба высотой не менее пяти метров.
2. Возвышение над крышей и коньком кровли – не меньше полуметра, расстояние от конька или парапета – самое небольшое полтора метра; если труба удалена от конька кровли на полтора-три метра разрешается её установка на уровне конька.
3. Труба должна быть выше высоких пристроек к бане.
4. Установка на трубе искроулавливателя.

Обустройство бани

Предбанник. Для его облицовки хороши обшивочная доска или доска в 20 мм из осины, сосны, берёзы или пихты – у данных пород приятный аромат, они устойчивы к влаге и не выделяют смолы.

• из древесины;
• из пластика;
• из металла;
• из бетона.

Очень распространены древесные купели из кедра, дуба и лиственницы. Ставится купель на абсолютно ровный пол. Мелкие неровности сглаживаются пластиковыми подкладками под ножки. Потом выполняется подводка шланга для слива (слив оснащают не выше 10 см от напольного уровня), потом он фиксируется одним концом к отверстию для слива, а второй конец опускается в слив.