Как сделать экран под ванну 5 этапов создания несложной конструкции

Как выполнить экран для ванной: 5 шагов для создания удобной гипсокартонной конструкции

Экран для ванной – обязательный элемент любого сантехнического помещения.

Сегодня я расскажу, как выполнить защитный экран для ванной собственными руками. Изготовление подобной конструкции не представляет особенной трудности даже для неопытного мастера, благодаря этому привлекать к работе профессионалов и оплачивать им за это деньги я не вижу смысла.

Выбор подходящей конструкции

Необходимо начать с того, что определимся, из чего выполнить экран для маскировки пространства под ванной. Персонально я в собственной практике сталкивался с самыми разными конструкциями.

Экран может делаться из различных материалов.

Самыми популярными были такие:

• экран МДФ под ванную – конструкция из клееных древесноволокнистых листов, которые, тем не менее, довольно плохо переносят эксплуатацию в ненасыщенном воздухе;
• экран из пластика для ванной – причем речь идет как об обыкновенных полимерных ламелях, так и о различных листовых материалах (гибкое стекло, прозрачный пластик и так дальше);
• конструкция из минеральных блоков – я делал кладку под ванной из пенобетонов, кирпича и, даже строительных блоков (этот вариант не рекомендую, особенно новичкам, из-за большой трудоемкости работ);
• стальной экран – довольно оригинальная конструкция, которую я устанавливал только благодаря тому, что у хозяина нашелся подходящий по размерам стальной лист (если уж вы решите делать такой экран, то рекомендую подбирать алюминий, который и легче, и выглядит лучше, и защищен от ржавчины);
• гипсокартонный экран – многоцелевая конструкция как с точки зрения формы (можно выгибать ГКЛ в самой разной плоскости), так и с точки зрения оформления (можно отделывать ГКЛ разным материалом – кафелем, обоями, штукатуркой, краской).

Как вы, наверняка, угадали, я предпочитаю делать собственно плиточный экран под ванной – преимущества, и недостатки подобной конструкции представлены в таблице ниже.

Преимущества	Минусы
Надёжность. Конструкция из гипсокартона, поставленная на надежный каркас и защищенная кафелем, может выдержать большое внешнее влияние механики без изменения внешнего вида.	Плохая устойчивость к влаге. Традиционный гипрок не предназначен для эксплуатирования в ненасыщенном воздухе. Благодаря этому для работы необходимо применять исключительно материал, покрашенный в зеленый окрас.
Маленький вес. Экран под ванной не будет оказывать существенной нагрузки на элементы конструкции строения. Хотя, ради справедливости необходимо выделить, что ПВХ панели весят еще меньше.	Затрудненный коммуникационный доступ. После завершения монтажа экрана доступ к водопроводным и трубам канализации под ванной будет нереален. Поэтому необходимо заблаговременно побеспокоится про установку необходимого количества инспекционных дверок нужного размера.
Оформление. Гипрок облицовывается плиткой, которая максимально идеально комбинируется с кафелем, приклеенным на поверхность стен или пол. Кроме того, дизайн можно изменить компонентами декора, фризами и так дальше.	Большая цена. Тут речь идет больше о плитке из керамики, которой будет обклеиваться гипрок. Что касается самой конструкции (рамка плюс ГКЛ), то она для вас обойдется очень дешево.
Легкость ухода. Керамическая поверхность, благодаря собственной плотной структуре, не впитует грязь. Возможное засорение легко чистится при помощи губки и бытовых средств для мытья.	Сложность монтажа своими руками. Как и в прошлом случае, самую большую затрудненность вызовет укладка плитки. А сам экран можно соорудить без усилий, тем более если следовать нижеприведенной инструкции.
Большой эксплуатационный период. Если правильно соорудить экран, то он прослужит так же долго, сколько и вся декоративная облицовка ванной комнаты. Другими словами демонтировать его придется только во время следующего ремонта.

Прекрасный вариант – плитка, уложенная на гипрок.

Думаю, я убедил вас, что хороший выбор – это гипсокартонный экран, облицованный кафелем. Я буду делать конструкцию криволинейной формы с выступом внизу, который позволяет комфортно расположить ноги при мытье ванны и стирке.

Инструменты которые понадобятся и материалы

Коротко перечислю ключевые материалы, которые потребуются в работе:

1. Листы ГКЛ. В зависимости от габаритов ванной и ее расположения понадобится один или два типовых листа (очень часто одного вполне достаточно). Еще раз напомню, что приобретать необходимо только зеленый гипсокартон (в зеленом цвете), который может использоваться в условиях большой влажности.

1. Гипсокартонные профили. Потребуются направляющие (UD) и несущие (CD) детали. Добавочная фурнитура («пэшки» и «крабики») не требуется. Все сделаем при помощи обыкновенных небольших шурупов (клопов).
2. Санитарный герметик. С его помощью, как это ни необычно звучит, я буду крепить UD-профили на напольные поверхности и стен (они в моем случае уже отделаны кафелем).
3. Грунтовка для гипса. Ею загрунтовуется поверхность ГКЛ перед приклеиванием на них плитки.
4. Плитка из кафеля. Ее назначение ясно – декоративное оформление экрана. Выбирать ее, конечно, лучше под цвет пола либо стен. Но здесь в зависимости от ваших желаний, благодаря этому долго останавливаться не буду.
5. Плиточный клей. Специализированный сухой состав на цементной основе (или уже готовая дисперсионная смесь) для наклеивания кафеля.

Это основное, однако в процессе изложения я буду упоминать и прочие инструменты с материалами.

Технология монтажа

Ну а теперь расскажу, как выполнить самому экран из гипсокартона, облицованный плиткой. Общий процесс поделен мною на несколько последовательных этапов, изображенных на схеме ниже.

Этапы изготовления экрана для ванной.

Любой из них я опишу как можно более детально.

Этап 1 — Подготовка

Работу начинать всегда нужно с приготовления помещения. В описываемом мною случае я действовал по следующей схеме:

1. Установил в положенном месте ванную. Дело, кажется, простое, но тут есть пару маленьких факторов, на которые я желал бы обратить ваше важно:

• Перед монтажем я рекомендую утеплять стальную ванную полиуретановой пеной. Она не только увеличит время остывания воды, но и снизит шум, издаваемый чашей ванны во время наполнения водой. Утеплительный процесс ванны я описывал в одной из публикаций на этом блоге.
• Монтаж и разравнивание ванны лучше всего проводить при помощи специализированных ножек с резьбой, которые либо комплектуются, либо покупаются отдельно. Так можно достигнуть самой большой стойкости изделия.
• Под днище ванны можно уложить несколько кирпичей, зафиксировав их полиуретановой пеной. Это добавит конструкции прочности.
• После того как произошла установка сантехприбора нужно присоединить слив, перелив и смесители. А потом проверить трудоспособность системы и отсутствие протечек в стыковочных местах.

Ножки и кирпичи под ванной (ванна на фото не утеплена, из-за того что изготовлена из акрила).

1. Положил плитку на поверхность стен и пол ванной. Инструкция по кладке плитки на поверхность стен (в том числе из гипса) описана в индивидуальном материале. Однако тут я также желал бы подчеркнуть пару моментов:
   • Плитка в местах примыкания ванны к поверхности стены должна нависать над сантехприбором. Ее кромка должна быть обрезана достаточно близко к поверхности ванны и отделана «черепашкой», чтобы появилось определенное подобие фаски.

Место стыка плитки с ванной.

• На стенах и пол под ванной плитка должна находиться таким образом, чтобы на 10-15 см заходить под сантехприбор. Другими словами, лучше всего, чтобы каркас экрана устанавливался не просто на конструкции ограждения, а на кафель. Так ваша конструкция станет иметь максимально правильный вид.

Это все, что я хотел сказать по поводу подготовки. Теперь переходите ко второму этапу работы.

Этап 2 — Разметка

В процессе изготовления рассматриваемой конструкции немаловажны размеры экрана для ванной. Тем более что в моем случае он станет иметь криволинейную форму с углублением внизу для комфортабельного расположения ног.

Так что я решил посвятить вопросу маркировки целый раздел. Что ж, начнем:

1. Вырезаю UD-профиль для напольного покрытия. В большинстве случаев это одна непрерывная деталь, однако в моем случае есть определенные нюансы:
   • Профиль будет состоять из трех частей, которые разделены между собой ножками ванны. Это сделано для того, чтобы оставить максимум места для ног. У меня выйдет, что углубление будет глубиной приблизительно в 7 см, чего более чем достаточно.

Места расположения напольного профиля.

• Напольный профиль (как и прочие цинковые детали) режется традиционными ножницами для работы с металлом по заблаговременно выполненным меткам.

1. Выполняю разметку на полу и стенах для последующего грамотного расположения профилей. Выполняется это так:
   • От верхней кромки ванны при помощи гидроуровня по стенкам проводятся строго вертикальные линии, которые объединяют торец сантехприбора и пол.

Проекция края ванны на пол.

• Потом метки рядом со стенами соединяются между собой линией. Сделать это можно при помощи правила. Что бы проверить можно приложить уровень в средней части ванны. При расположении инструмента вертикально он должен упираться точно в линию проекции, проведенную на полу.
• Делаю отступ для гипса с плиткой. Складываю вместе плитку и гипрок, после этого прикладываю к нарисованной на полу линии. Делаю засечку. Потом от этой засечки откладываю еще 5 мм, которые уйдут на клеевую смесь и шурупы (ГКЛ не примыкает очень плотно к оцинкованным профилям. Потом откладываю еще 5 мм (поверхность экрана будет немного утоплена, если взглянуть от края ванны). Это и будет финальная метка. Их необходимо сделать и на поверхности стены, и на полу.

Отступы для ГКЛ и плитки.

• По получившимся конечным меткам используя уровень или правила проходит финальная линия, которая будет ориентиром для выравнивания основной поверхности экрана. Только учитывайте, что еще необходимо наметить углубление.

Разметка линии для закрепления профиля.

• Размечаю линию для наклеивания напольного профиля. Для этого измеряю расстояние от наружной линии до ножки ванны (не дальше, иначе ГКЛ будет упираться в ножку и его не выйдет привинтить) и делаю несколько промежуточных отметок, по которой провожу идеальную линию, какая в моем случае отстоит от первой приблизительно на 7 см.

Разметка линии для напольного профиля направляющего.

• Потом на 2-ух стенах отмеряю от пола 10 см и делаю две метки. Это и будет высота углубления для ног. Здесь дополнительные линии пока проводить не надо, финальные ориентиры установим в процессе возведения каркаса.

Кстати, прекрасное время приступать собственно к данному этапу работы.

Этап 3 — Конструирование каркаса

Каркас, как вы уже знаете, будет изготавливаться из оцинкованного гипсокартонного профиля: направляющих UD (размером 27 на 28 мм) и несущих CD (размером 27 на 60 мм). Можно взять и бруски из дерева, но древесина, как вы понимаете, хуже переносит эксплуатацию в ненасыщенном воздухе, благодаря этому я персонально не поддерживаю этот вариант.

Благодаря этому ниже расскажу, как делать каркас из оцинкованные стали:

1. Устанавливаю напольные UD-профили. Как я уже говорил, для этого будет применяться не «быстрый монтаж», а традиционный сантехнический силикон. Он прочно склеивает детали и не даст экрану сместиться в какую-то определенную сторону. Схема такая:
   • Напольная поверхность (там у нас кафель) и оцинкованные стали очищается от пыли, а потом обезжиривается спиртосодержащим составом. Потом силикон заряжается в монтажный пистолет и с его помощью наносится на подготовленную деталь.

Нанесение силикона на профиль.

• После нанесения силикона деталь прикладуют к полу вдоль внутренней линии, которая играет роль границы углубления для ног в экране. Нужно прижать плотно деталь и обождать пару секунд, пока клей схватится. Детали, которые прилегают к поверхности стен (крайние) должны отстоять от кафеля стены на 1 мм, чтобы туда можно было вставить элементы вертикального типа, как это показано на фото опубликовано ниже.

Склеивание крайней напольной детали каркаса.

1. Устанавливаю вертикальные UD-профили на поверхности стен. Они тоже будут крепиться на силикон, но при большом желании вы можете заменить его на дюбель-гвозди или саморезы «быстрый монтаж». Схема следующая:
   • Из оцинкованные стали вырезаются два профиля длиной в 10 см (высота углубления для ног), после этого они нмазываются клеем и прикладываются к поверхности стены. В стыковочном месте напольной и стеновой детали их необходимо инвестировать друг в друга.
   • Потом для прочности эти две детали крепятся шурупом-«клопом». Чтобы не согнуть деталь при вкручивании шурупа, ее необходимо поддерживать пассатижами.

Соединение 2-ух деталей шурупом.

• Клеится верхняя вертикальная деталь. Ее длина равна высоте среза ванны над уровнем пола минус 10 см. Потом верхний и нижний детали соединяются горизонтальной направляющей. Все это скрепляется между собой. В конце концов должна выйдет конструкция, которая показана на фотографии ниже.

Конструкция настенных UD-профилей.

• После завершения приклеивания я советую проверить безукоризненность установки направляющих при помощи рулетки, замерив расстояние от ключевой линии. Оно обязано быть одинаковым.

1. Устанавливаю горизонтальный профиль для верхней части каркаса.Для него будет применяться несущий компонент (CD). Очередность действий будет следующей:

• Необходимо замерить расстояние между 2-мя боковыми элементами (установленными на поверхности стен), после этого отрезать от профиля деталь, равную этой длине минус 0,5 см (для комфорта монтажа).
• Потом CD-профиль я закрепил сверху ванны, прикрутив его шурупами к двум П-образным деталям, приклеенным к поверхности стен (их мы ставили в пункте 2). К самой ванне профиль ничем крепить не надо).
• Для прочности я задул промежутки между профилем и ванной полиуретановой пеной для монтажа, которая прослужит прекрасным уплотнением и не даст профилю гнуться во время эксплуатации. Вышла вот эта конструкция.

Верхний компонент каркаса для экрана.

1. Устанавливаю UD-профиль, который станет играть роль угла внутри углубления для ног. Для него применяется UD деталь. Делать необходимо вот что:
   • Угловая направляющая в описанном мною случае упирается в гайки ножек для ванной. Благодаря этому я вырезал в оцинкованной детали пару маленьких участков, чтобы упростить возведение каркаса.

Углубление под ножки ванны в угловом профиле.

• Направляющая ставится в стеновую конструкцию, после этого крепится шурупами. Благодаря углублениям для болтов деталь размещается только горизонтально.

Крепежный узел внутренней угловой направляющей каркаса.

• Потом внутренний угловой и напольный направляющий профиля необходимо объединить несущими деталями (CD). Режуться кусочки необходимой длины (9,5 см), после этого ввинчиваются к П-образным деталям шурупами. Расстояние между ними – 30-40 см.
• На последней стадии профиль, прилегающий к ванне, необходимо запенить полиуретановой пеной, во избежание вероятных колебаний. В конце концов должна выйдет конструкция, изображеная на иллюстрации ниже.

Часть снизу каркаса для экрана (1 – профиль угловой, 2 – несущий, 3 – напольный).

Если вы заходите подстраховаться и зафиксировать профиля на полу и стенах при помощи дюбелей, то высверливать отверстия необходимо сверлами по кафелю (с острыми головками), иначе появляется опасность разрушить декоративную облицовку.

1. Делаю внешний угол углубления для ног. Я буду применять две П-образные направляющие, вложенные друг в друга поэтому, чтобы вышла определенная профильная труба квадратного сечения. Итак:
   • Вкладываю две UD-детали друг в друга, после этого закрепляю их в некоторых местах маленькими шурупами. Длина профилей, как вы понимаете, должна быть равна расстоянию между противоположными стеновыми направляющими. Достаточно захватить данные детали приблизительно в 4 местах лишь для того, чтобы они не распадались в сборочном процессе.

Сборка угловой направляющей.

• Вкладываю угловую направляющую в стеновые профиля. Необходимо разместить деталь таким образом, чтобы шурупы, которыми она скреплена, расположились сверху и снизу. Профиль плотно войдет на место, после этого необходимо проверить безукоризненность его установки при помощи уровня для строительных работ, а потом зафиксировать на месте шурупами. Узел сборки возле одной из стен я покажу на фотографии.

Крепежный узел внешней угловой направляющей каркаса.

1. Подшиваю потолочную часть углубления для ног гипсом. Выполнить это необходимо до завершения возведения каркаса, так как из-за маленьких размеров углубления делать это позднее не выйдет по объективным причинам. Работа по подшиванию выполняется так:
   • При помощи рулетки меряется расстояние от внешнего до внутреннего профиля углубления, после этого из гипсоволокнистого листа вырезается деталь необходимой ширины. По длине она обязана быть равна расстоянию от поверхности стены до стенки. Быстрее всего, придется применять два куска гипса. У меня вышло вот так.

Полоска из гипса для верхней части углубления.

• Из П-образного профиля режется несколько деталей длиной в 3-4 см. И одна деталь из CD-профиля, которая пригодится для сращивания 2-ух гипсокартонных листов. После этого необходимо выставить данные детали заподлицо с краем ГКЛ на расстоянии 30-40 см один от одного. Чтобы было удобно, под находящийся по соседству край гипса можно подложить целый Направляющий профиль для потолка. Обязано получиться вот так:

Раскладка профилей под ГКЛ.

• Потом все детали необходимо закрепить к гипсоволокнистому листу традиционными шурупами. По 2-4 штуки на каждую. Нужно следить за тем, чтобы срез детали точно подходил срезу ГКЛ. В конце концов должна выйдет конструкция, изображеная ниже.

Деталь для подшивки горизонтальной части углубления.

• По количеству скоб, зафиксированных к листу гипсокартона, вырезается дополнительная деталь с ушками, которые будут опираться на профиля сверху. Форма данной детали показана на фотографии.

Деталь для закрепления обшивки в горизонтальном положении углубления для ног.

• Закрепляю конструкцию из гипсокартона. Для этого ее необходимо вставить на место и прижать снизу обрезками поплотнее к каркасу. Потом вставить на положенные места детали с ушками (см. выше) и зафиксировать все это шурупами. В конце концов горизонтальная часть подшивки будет хорошо закреплена. Суть операции можно догадаться из иллюстрации.

Крепление потолочной части углубления для ног.

1. Устанавливаю дополнительные несущие каркасные элементы. Для них понадобится С-образный гипсокартонный профиль. Работа выполняется так:
   • Из несущего профиля вырезаю деталь, длина которой отвечает расстоянию между стенками минус 0,5 см. Потом вставляю ее в стеновые П-образные направляющие приблизительно на середине высоты между верхней направляющей и нижним угловым профилем. Закрепляю деталь шурупами-«клопами».
   • Из тех же С-образных профилей вырезаю детали с ушками, которые сыграют роль вертикальных компонентов жесткости – по два в нижней и верхней части каркаса ванной. Устанавливаю их в положенные места и закрепляю шурупами. Должна выйдет вот эта конструкция.

Фактически каркас который уже готов (1 – верхний горизонтальный профиль, 2 – переходный несущий профиль, 3 – профиль угловой, 4 – вертикальный компонент жесткости).

На этом процесс возведения каркаса можно считать законченным и самое пора переходить ко второму этапу работы.

Этап 4 — Обшивка гипсом

Как правило, первая задача – это правильно соорудить каркас. Но и к креплению гипса не необходимо относиться через рукава. Благодаря этому постараюсь описать схему обшивки как можно более детально:

1. Вырезаю гипсокартонные листы для зашивки основной поверхности экрана. Ширина деталей из гипсокартона должна быть такой, чтобы очень плотно прилегать к верхнему срезу ванны, однако не выступал за границу листа из гипсокартона на углу углубления для ног. Разрезать гипрок можно при помощи обыкновенного ножа для канцелярских работ со сменными лезвиями.

Разрезка гипса ножиком.

1. Закрепляю гипсокартонные листы на каркасе. Делать это стоит при помощи черных шурупов, которые защищены от ржавчины. Очередность действий такая:
   • Прикладуют к каркасу первый гипсокартонный лист. Его необходимо разместить таким образом, чтобы он располагался заподлицо с нижним срезом углубления для ног. Потом я советую захватить деталь в некоторых местах шурупами, чтобы было удобно исполнять его последующее закрепление.

Монтаж листа из гипсокартона на каркас.

• Как только лист прихвачен и проверена безукоризненность его установки, разрешается обжимать ГКЛ при помощи шурупов. Они обязаны быть ввинчены во все несущие и UD-профили. Расстояние между соседними крепежами – 30 см. Не забывайте закрутить шурупы в вертикальные перемычки.

Гипсокартонный лист, закрепленный на каркасе.

• После того как завершены все работы над первым листом, точно также нужно поступать и со вторым. Не забывайте, что в стыковочном месте 2-ух ГКЛ зазор должен быть в 2 мм для компенсации потенциального увеличения материала во время эксплуатации. Позднее этот стык можно прошпаклевать или замазать клеем для плитки в процессе отделки кафелем.

Полностью зашитый экран.

1. Облицовываю переднюю часть экрана плиткой из керамики. Делать это стоит собственно на данном шаге до того, как будет зашито гипсом и оформлено углубление для ног. В моем случае применяется большая по размерам и тяжёлая плитка для пола:
   • На плитку наносится клей (необходимо выбирать подобный состав, какой специально предназначается для удержания тяжёлого кафеля), после этого делится по ней зубчатым шпателем.
   • Декоративная деталь прижимается к гипсу, после этого выравнивается используя уровень. Чтобы до засыхания клея плитка не сместилась вниз, можно применять распорки из деревянных кусочков или гипса.
   • Подобным образом клеится вторая плитка. В моем случае понадобилось чуть-чуть ее подрезать, отделав потом край «черепашкой», сняв с него маленькую фаску.
   • После высыхания клея шов между 2-мя плитками я затер подходящей по оттенку фугой. Вышло приблизительно так.

Плитка, приклеенная к передней части экрана.

1. Обшиваю гипсом углубление для ног. Делать это стоит уже после того как застынет клея, удерживающего плитку на весомой части экрана. Рабочая схема следующая:
   • Измеряю высоту от пола до верхней части углубления для ног. Должно быть около 8 см, если правильно выполнялись предыдущие обмеры.
   • Потом от ГКЛ я отрезал детали необходимой высоты (8 см минус толщина плитки и клея). Их длина должна быть такой, чтобы срезы приходились ровно на поперечные детали надежности каркаса. В центре будет лючок невидимка, благодаря этому делать в данной части должна отстоять от соседних на 1-2 см.

Этап 5 — Плиточная облицовка

Весомую часть кафеля я уже приклеил (смотрите пункт 3 в прошлом разделе). Осталось лишь обложить углубление для ног. Выполняется это так:

1. Облицовываю потолочную часть углубления для ног:
   • Из плитки режется несколько заготовок. Их ширина должна быть такой, чтобы плотно входить между задней частью каркаса углубления и нависающей плиточной частью, которая наклеена на переднюю часть экрана.
   • На заготовку наносится клей для плитки и делится по ней шпателем. Необходимо применять специализированный потолочный состав. Его консистенция должна быть гуще обыкновенного, чтобы плотно удерживать деталь на месте после того как произошла установка.
   • Потом плитка ставится в середину углубления и крепится распорками из кусочков гипса.

Отделка потолочной части углубления.

1. Зашиваю вертикальную стенку углубления для ног гипсом. Делать это стоит после того, как завершена отделка потолочной части. Необходимо убедиться, что клей полностью высох и держит материал для декорирования на месте. Следущая работа выстраивается аналогичным образом:
   • По краешкам углубления гипрок закручивается к каркасу шурупами. Центральную часть пока не зашиваем, так как здесь будет ревизионное отверстие.
   • Приклеиваю к данным деталям плитку. Действовать необходимо вышеописанным способом: вырезать детали нужного размера (следите, чтобы углы плитки были равны 90 градусам), обработать кромку, смазать кафель клеем и прижать к гипсу.

Обустройство задней стенки углубления для ног (1 – поставленная плитка, 2 – гипрок, 3 – ревизионное отверстие).

• Между полом и плиткой в углублении должен быть шов, чтобы можно было его покрывать герметиком силиконом. Его сделать можно при помощи пластиковых клинышков, которые реализовываются в магазине строительных материалов.

1. Делаю дверку для инспекционного отверстия. Чтобы экран смотрелся прекрасно, я сделаю его из плитки и не буду вставлять пластиковую дверку. Схема следующая:

• Из кафеля вырезается деталь подходящей длины, которая полностью закрывает ревизионное отверстие.
• По краешкам коронкой сверлится 4-ре отверстия, в которые будут вкручиваться шурупы.
• Потом плитка клеится на кусочек гипса (мы его вырезали заблаговременно).
• Вся система закручивается в поперечины каркаса подходящими по размерам шурупами.

Монтаж инспекционного отверстия.

Осталось лишь покрывать герметиком все швы силиконом.

Если вы будете точно следовать предложенной очередности действий, у вас выйдет крепкий и привлекательный рукодельный экран для ванной. Еще одна простая инструкция описана в видео в данной статье.

Собственное мнение по поводу информации, изложенной в данном материале, вы можете оставлять в комментариях.