Ломаная щипцовая крыша: монтажная схема и инструкция строительства
Чердачное помещение совсем не всегда применяется правильно, благодаря этому необходимо посмотреть на возможность благоустройства ломаной щипцовой крыши, значительно расширяющей жилая площадь в любом приватизированном доме. Разумеется, данную задачу невозможно назвать чрезмерно лёгкой, но нет ничего невозможного, и если есть наличие конкретных знаний справиться с ней можно и своими силами. Все что необходимо — чётко держаться определенных рабочих моментов и исполнять правила техники безопасности. А если вы хотите купить металлочерепицу в московской области, переходите на сайт ilirt.ru.
Выполнение замеров
Схема расчёта мансардной кровли очень проста: стоит иметь ввиду не только полезное, но и глухое пространство в помещении чердака. Полезной в большинстве случаев считают территорию, где расстояние от пола до потолка составляет больше 100 см, а все другие участки, исходя из этого, будут глухими, непригодными для жизни.
Их можно применять для обустройства полок и остальных конструкций хозяйственного назначения.
Обязательно рассчитывается и общая площадь, для чего вам точно понадобится план определенной крыши. Поделите все существующее пространство на несколько самых простых фигур, сделайте обмеры любой из них и суммируйте все полученные значения. Данная цифра и будет суммарной площадью кровли.
Так, к примеру, если например дом находится в благополучном районе, то наклонный угол лучше расширить, даже в том случае, если полезная площадь в конце концов уменьшится. При большом количестве осадков они будут быстрее сходить с крыши, не нагружая её. Это очень важно для регионов с суровыми и снежными зимами.
Проектная разработка
Подбирая проект будущей мансарды, в первую очередь, необходимо взять во внимание обоюдную зависимость её размеров от наклонности крыши. Упомянутая жилая часть дома должна достигать в высоту не меньше 2,2 м, хотя при прямых скатах крыши не стоит поражаться уменьшению ширины помещения, о чём мы только что говорили.Для ещё большего увеличения жилой зоны, с необходимой потолочной высотой во всех местах, необходимо рассмотреть вариант щипцовой ломаной мансардной кровли, когда находящиеся снизу стропильные системы размещаются под 60-градусным углом, а наклонный угол верхних выбирается согласно частным вкусам и погодным свойствам определенной местности.
Нужно помнить и об учёте расстояния между полом и коньком, значение которого должно быть примерно 2,5-2,7 м. При меньших цифрах назвать это пространство мансардой невозможно.
Для точного расчёта показателей любого элемента конструкции и его правильного чертежа нужно исходить из прямоугольных фигур — сечения будущей мансарды. Учитывая высоту и ширину планируемой комнаты, как правило невозможно прогадать в величинах углов над скатами крыши, размерах конька, стропильных систем и остальных главных конструктивных компонентов.
Если вам тяжело определиться во всех нужных значениях, тогда можно начать измерения с середины ширины фронтальной части стены. Собственно отсюда можно выполнить расчёт высоты конька, расположение стоек стен, учитывать размер свеса карниза и высоты комнатного потолка.
Также при выполнении всех расчётов необходимо обязательно предусмотреть вес кровли, возможную нагрузку от снега, вес обрешётки (наряду с контробрешёткой), материала для утепления, паро-, материалов для гидроизоляции, углы скатов, общую длину пролёта, шаг обрешётки и стропильных систем.
если вы даже полностью уверены в правильности разработанного проекта и точности всех измерений, перед тем как взиматься за выполнение работы, лучше всего показать собственные чертежи профессионалу, который сможет заметить даже самые очень маленькие неточности, которые способны уменьшить качество финишного результата.
Видео: преимущества, и недостатки чердачного этажа
Подготовка инструментов и материалов
Никакие строительные работы не обходятся без обычного инструментария, представленного ножовкой, молотком, степлером для строительных работ, топором, рулеткой, уровнем и некоторыми иными устройствами. Кроме этого, при сооружении ломаной щипцовой крыши вам также потребуются:
- дрель;
- шуруповёрт;
- нож;
- валик или кисть для покраски;
- устройство для порезки кровли (к примеру, ножницы для металла или УШМ);
- ножовка, восполненная цепной или циркуляркой.
Из рабочих материалов нужно приготовить дерево, отделаное антисептиком, для устройства системы стропил: толстый брусок для мауэрлата, диагональных стропил и конька, а еще более тонкий для создания стропильных систем и перемычек. Обрешёткой послужит доска или ориентированно стружечная плита, а в роли контробрешётки как правило выступают тонкие планочки.
Для теплоизоляции отлично подходит эко- или минеральная вата, а еще пенополистирол или другие подобные материалы. Внутренняя отделка конструкции осуществляется с использованием шпона, обшивочной доски, гипса и остальных пригодных для вас материалов, а хорошими материалами для кровли будут черепица, асбестоцементный волнистый кровельный лист, битумные изделия и жесть.
Крепление мауэрлата
Во время использования брусков из дерева, мауэрлатом (основание для стропил, прикрепленное к капитальным боковым стенам сооружения) выступает верхнее бревно, а из камня, блочных и кирпичных постройках данная деталь крепится при помощи шпилек или анкера, закреплённого в стенках при укладывании (с разрывом меньше 2 метров).
Разравнивание мауэрлата делается по плоскости стенки с внутренней части, а её наружную часть позднее заделывают декоративным материалом.
Очень часто брус мауэрлата, сделанный из сухой хвои, выделяется сечением 100-150 мм (подойдет для маленьких и средних домов). Из него отрезают часть необходимой длины и после выпрямления анкерных шпилек одевают её на них, чуть-чуть зажимая лёгкими молоточными ударми и закручивая гайки.
При крепеже мауэрлата к верхнему венцу поверхности из дерева в большинстве случаев применяются аналогичные древесные нагели.
Не менее актуальным вопросом на данном шаге работы будет организация хорошей водоизоляции. В таких целях можно применять рулонный кровельный материал либо другие надежные материалы, обладающие свойствами гидроизоляции.
Мауэрлат всегда необходим, если Вы запланировали обустройство каркаса крыши со стропильными ногами, упирающимися в верх стены скошенным торцом или вырезом.
При проектировке мансарды с шириной, подобающей ширине строения, находящиеся снизу концы стропильных систем будут контактировать с вынесенными опорами, в роли которых используются размещённые поперек длинных стен мощные балки. Кол-во опор всегда отвечает количеству стропильных пар.
Видео: разные варианты крепежа мауэрлата
Крепление балок к поверхности стены делается аналогичным способом, как и фиксация мауэрлата, но во всяком случае крепёжные узлы обязаны быть довольно прочными, чтобы не допустить смещение крыши в результате влияния нагрузок ветра или других внешних факторов.
Монтаж перекрывающих балок мансарды (затяжки)
На данном шаге организации мансарды вам понадобится хвойный брус с сечением 100 х 200 мм. Балки кладут либо на мауэрлат, выступал за поверхность стен на 0,3-0,5 м, либо в предусмотренные для них кладочные карманы.
При первом варианте они закрепляются при помощи уголков и шурупов, а чтобы все части были идеальными, их располагают в конкретной и непосредственно сохранённой очередности: первыми идут крайние по уровню, а потом по натянутому шнурку под них равняются и промежуточные.
Межбалочное расстояние в таком случае составляет 50-100 см, хотя очень комфортным считается вариант в 60 см (предоставляет шанс размещать утеплительные плиты, не подрезая их). Чтобы сравнять высоту, бруски можно либо стесать до необходимой длины, либо же просто подложить подкладки из досок.
В другом варианте при размещении таких элементов в специализированных кладочных карманах их концы стоит обработать гидрозащитой и свернуть в рулонный кровельный материал. Разравнивание «деталей» делается аналогичным способом.
Видео: монтаж балок из дерева перекрытия
Установка стоек установленных вертикально
Стойки делают из бруса с сечением 100 х 150 мм и устанавливают на размещённые с краю перекрывающей балки. Выбрать высоту и линию монтажа поможет заблаговременно созданный чертёж, а для выравнивания стоек с выполнением всех необходимых для этого требований применяется отвес и уровень.
Перед финальным монтажом детали на время прикрепляют в перпендикулярном направлении укосами — по длине и ширине оси самой крыши. Такие меры дают возможность закрепить их без малейших огрехов в расположении в какую бы то ни было сторону. Для создания перечисленных укосин подойдут любые доски, прибиваемые гвоздиками.
Между расположеными по краешкам стойками натягивается шнурок и уже по нему равняются все оставшиеся стойки, придерживаясь шага, соответствующего шагу блока перекрытий (выходит по стойке на каждую балку). Все они закрепляются также, как и крайние, из-за чего выходит два ряда похожих стоек, размещённых друг напротив друга.
Монтаж прогонов
Когда стойки займут собственные места, переходите к монтажу прогонов на них. В большинстве случаев данные конструктивные детали делаются из досок 50 х 150 мм и закрепляются 150-миллиметровыми гвоздиками и уголками с шурупами. На прогоны в первую очередь кладут ригели, сделанные из доски 50 х 200 мм (размещаются не широкой частью вниз для увеличения жёсткости).
Потому как в процессе использования ригели не подвергнуться серьёзным нагрузкам, то установленного сечения доски вполне хватит, однако если вы хотите убрать вероятность прогиба и увеличить прочность в ходе работ по монтажу, можно подставить под них временные подпорки, сделанные из досок толщиной 25 мм или больше. Вверху ригели всегда крепятся одной или несколькими временными брусками до момента монтажа стропильных систем.
Кроме того, доски должны находиться не по самому центру затяжки, а на расстоянии 30 см от неё, чтобы они не мешали последующему монтажу. Установив стойки, прогоны и ригели, вы получите достаточно жёсткую конструкцию, отбирающую часть пространства внутри вашей мансарды. В дальнейшем для увеличения её прочности все детали дополнительно крепятся схватками и подкосами.
Видео: как проходит монтаж прогонов
Находящиеся снизу наслонные стропильные системы
Находящиеся снизу стропильные системы делают из досок 50 х 150 мм сразу же после выполнения тонкого шаблона 25 х 150 мм (этот вариант легче, и его быстрее можно обработать). Детали необходимой длины прислоняют к верхнему прогону и отмечают на них форму запила, в последующем выпиливая его.
Шаблон прикладуют к прогону в точках установки стропильных систем, и при полном совпадении часть сверху всех деталей можно привинчивать согласно макету. Впрочем находящиеся снизу концы, которые контактируют с мауэрлатом рядом с балками перекрытия, нужно регулярно вырезать по месту. Крепление стропильных систем выполняется при помощи уголков с шурупами и гвоздей.
Благодаря правильно зафиксированным стропильным ногам вся нагрузка на поверхность стен будет распределяться как можно более равномерно, защищая сооружение от самых разных влияний атмосферного характера.
Усиление кровли
При выполнении ломаной щипцовой крыши ломаного типа увеличить прочность всей конструкции можно при помощи межстропильных прогонов. Для их организации подойдут брусья с сечением 100 х 150 или 100 х 200 мм, установленные между верхними концами стоек. Они служат своеобразными распорками и предоставляют лучшую стойкость стропильной фермы мансарды.
Верхние висячие стропильные системы
Данные конструктивные детали очень часто представлены в виде Л-образного строения, ноги которого соединены встык, с использованием железной или древесной крепёжной накладки, либо врубкой в половину дерева, с использованием болтов для соединений. Для начала лучше всего приладить одну из стропильных систем, чтобы после того как выполнен демонтаж можно было применять её как шаблон.
Подготовленные детали устанавливаются в привычном порядке: в первую очередь крайние детали, а за ними и все другие, с постоянным выравниванием. В отличии от нижних наслонных стропильных систем, эти конструктивные детали ломаной щипцовой крыши опираются лишь на подстропильные брусья, находящиеся на несущих стенках фасада.
Легче всего высчитать места монтажа верхних стропильных систем путём начальной маркировки центра крыши. Поможет в этом кратковременная стойка, присоединённая к мауэрлату и крайней затяжке, размещённой с конца крыши поэтому, чтобы одна сторона доски проходила вдоль центра грядущего покрытия. Стропильные системы разглаживаются собственно по этому краю.
Каркасная рама набивается перпендикулярно контробрешетке, которая, со своей стороны, фиксируется к стропильным ногам сверху водоизоляции. Она должна полностью подходить типу материала для кровли и бывает как сплошной, так и разреженной (шаг между соседними планками должен подходить габаритам кровельных листовых материалов).
Сверху на неё кладут изоляцию от влаги, после этого переходите к установке и самого покрытия кровли (например, профилированного листа). Для крепежа брусков из дерева обрешетки в таком случае применяются гвозди или шурупы.
Видео про то, как выполняется каркасная рама мансарды
Кладка пароизоляционной мембранные ткани, материала для утепления, водоизоляции
Если учесть, что мансарда считается жилым помещением, не удивляет, что она нуждается в хорошей водоизоляции и утеплении. В роли материала для выполнения всей работы в данном варианте применяется минвата, размещенная в межстропильном пространстве.
При этом ключевые листы материала для утепления раскрывают в согласии с размерами пространства между стропильными ногами. Также необходимо учитывать и тот момент, что листы минеральные ваты располагаются на заблаговременно уложенном слое пароизоляции, а поверх на них кладут слой гидропароизолятора.
Видео: как проходит утепление, пароизоляция и гидрозащита мансардной кровли
Не обращая внимания на собственную многослойность, эта конструкция всё таки оставляет пространство с воздухом, которое находится между слоями пароизолятора и минеральные ваты, а еще между минеральной ватой и гидропароизолятором. Все получившиеся под стропильными ногами воздуховоды в результате помогают вентиляции строения, но исключительно их нужно вывести в зоне конька. Качество утепления от этого только повысится.
Установка капельников
Капельник смело можно назвать фартуком свеса, а в сущности, это планка металлическая, которая фиксируется к карнизу и щипцу и предохраняет здание от осадков. Для монтажа планок-капельников нужно выполнить пару простых действий.
После укрепления части карниза обрешетки (помогает избежать её деформации в результате влияния осадков) ставятся крюки водосливных желобов. Потом по одной устанавливают и рейки карниза, но исключительно чтобы они казались натянутыми, а не свободно двигались.
Первая из них фиксируется при помощи шурупов, со сбережением шага приблизительно в 20 см, а вторая должна заходить внахлёст с первой, не меньше чем на 20 мм. Крепление осуществляется при помощи все тех же шурупов.
Для того чтобы влага не проникла к древесной каркасу через сделанные отверстия, под шурупы лучше всего подложить уплотняющие резиновые детали. Если же стыкованию деталей мешают рёбра жёсткости, тогда их лучше подрезать специализированными ножницами.
Как только любой компронент будет хорошо зафиксирован шурупами, делается контрольный осмотр с целью определения плотности примыкания.
Монтаж покрытия
Последним этапом работы по сооружению мансарды считается установка подобранного покрытия крыши, после этого остается лишь установить систему водоотливов, и можно наслаждаться готовой системой. Все таки в вопросе выбора кровли есть конкретные характерности, и речь тут не только о частных предпочтениях.
Покрытие для мансарды, в первую очередь, зависит от наклона крыши, ведь не любой настил будет одинаково подходить как для совершенно прямой, так же и для ломаной вершины дома. Рассмотрим самые распространенные виды современного покрытия:
- Профилированный кровельный лист — будет прекрасным вариантом при минимальном наклоне крыши в 12 градусов. Характерность его монтажа состоит в надобности создания нахлёста в две волны, а еще устройства сплошного настила для пологой крыши.
- Кровельная черепица из металла — прекрасный вариант для ломаных щипцовых крыш с очень маленьким наклонным углом в 14 градусов. При маленьких значениях лучше приобретать большой профиль, в первую очередь нанося морозостойкое герметизирующее вещество на стыковочного места.
- Мембранные материалы — могут применяться уже от 2-ух градусов наклона крыши совершенно любой комбинации.
- Материалы в рулонах подойдут для укрытия поверхности с уклоном от 3 до 5 градусов, если предвидится их применение в 3 слоя, и от 15 градусов при организации двухслойного покрытия. Служебный срок такого варианта кровли зависит от качества заделки стыков, потому как вода после дождя и прочие осадки попадать могут сквозь них в середину.
- Гибкая кровля — часто применяется на крышах с уклоном в 11 градусов, но, в этом варианте монтаж сплошной обрешётки выступает непременным требованием.
- Глиняная черепица. Очень маленький наклонный угол крыши для данной поверхности должен составлять 22 градуса, так как на поверхности с небольшим уклоном подобное покрытие будет выглядеть не так красиво.
- Битумный шифер. Используется при минимальном угле наклона крыши в 6 градусов, правда, даже в данном варианте, быстрее всего, понадобится подготовительная установка сплошного основания.
- Асбоцементный асбестоцементный волнистый кровельный лист. Минимально потенциальный наклонный угол для его монтажа составляет 22 градуса. Если учесть, что самая высокая влажность всегда сконцентрирована в точках соединения листов, то в таком случае напуск рядов рекомендуется уменьшать, только если уклон превосходит 30 градусов.
- Тес, шиглас, дранка и прочие искусственно сделанные покрытия из дерева устанавливаются при минимальном угле в 18 градусов, но чем меньшим будет наклонный угол, тем большим должен быть нахлёст древесных шигласов.
- Листовая кровля. Не обращая внимания на то что большинство поставщиков отмечают в качестве минимально потенциального наклонного угла 8 градусов, практика использования материала доказывает его можно применять и при значении в 4 градуса. Однако во всяком случае при уклоне меньше 25 градусов выполнение двойных загибов кромки листа будет непременным требованием.
- Камыш. Если сравнивать с предыдущими материалами наклонный угол крыши для успешного использования этого настила должен начинаться от 35-45 градусов. Применение при меньших значениях приводит к возникновению застойных зон и просачиванию осадков глубоко в покрывной слой.
Крепление конька
Коньком называют размещённое в самом верху крыши ребро, образующееся благодаря касанию кровельных скатов. К составляющим частям этого элемента также можно отнести и присоединённые к ребру разные детали. Именно в данной точке происходит кровельная вентиляция крыши.
Монтажный процесс конька выступает и процессом благоустройства его прогона, объединяющего скаты стропил.
Вариант монтажа установленного элемента зависит от типа кровли, а это означает, про это стоит думать ещё при подборе определенного материала покрытия. Например, при приобретении асбестоцементных листов. К ним прекрасно подойдут фасонные детали, напоминающие желоб.
Они закрепляются на досках или коньковом брусе при помощи гвоздей для крепежа асбоцементных листов листов, с прокладкой резины на них. Обязательно также делается и гидрозащита всех компонентов покрытия, а коньковый брус покрывается рубероидной лентой.
Чтобы закрепить все коньковые детали, в первую очередь устанавливают специализированный брус с сечением не меньше 70 х 90 мм. Дальше с обеих сторон к нему прикрепляют по два обрешеточных бруска, а для упрощения задачи монтажа деталей к центральному бруску из дерева можно закрепить специализированные скобы, чтобы повесить к ним ходовые мостики.
Коньковый брус фиксируется к центральному, а для комфорта выполнения такой задачи его верхняя грань должна быть скруглённой. Такая форма гарантирует очень прочное подсоединение всех деталей конька, а для предостережения гниения и развития плесени частей сделанных из дерева их лучше оббить обыкновенным рулонным кровельным материалом по всей длине, нанося сверху эмаль или краску.
Коньковое перекрытие выходит путём объединения 2-ух коньков, размещённых на соседних скатах, после этого крепится ключевой конёк, удлинённый на 10 мм.
Рассмотрим способ монтажа конька на железный настил:
- На 2-ух коньках следует приготовить отверстия, аналолгичные, как и с плоской брусочной стороны.
- Потом два отверстия высверливают и на продольно размещённой оси линии брускового горба. Только нужно проследить, чтобы на отворотах они пересекали гребни волн покрытия.
- Монтаж конька делается сверху реек торца, а его край должен выходить наружу не меньше чем на 2-3 см.
- При установке плоского элемента необходимо проследить за обязательной стыковкой всех деталей с нахлёстом около 10 см или даже более.
- В процессе соединения компонентов полукруглого конька соединение делается по штамповочным линиям.
- В первую очередь имейте в виду возможность комбинирования рейки конька с наклонным углом покрывного материала. Если понадобится необходимо приладить угол рейки в угол уклона (если будет необходимо её можно без зазрения совести сгибать и разгибать).
- Вполне реально понадобится и добавочная установка подконьковой доски, которая размещается несколько выше верхней обрешеточной доски, но со сбережением 80-миллиметрового зазора между самими скатами и их подконьковыми досками для отличной вентиляции свободного подкровельного пространства.
Видео: установка профилированного листа и монтаж конька
Конечный монтаж коньковой рейки делается при помощи притягивания шурупами к наиболее высоким частям листов металлической черепицы. Шаг шурупов в большинстве случаев находится в границах 0,8 м.
На этом самостоятельная организация ломаной щипцовой крыши является абсолютно завершённой, а итоговый результат зависит от точности выполнения всех указанных выше действий. Разумеется, выполнение работы собственными руками кажется больше выгодным вариантом, чем зарплата рабочих, но в большинстве случаев мнение мастеров на самом деле важно, о чём никогда нужно помнить.