Как сделать сарай для уток своими руками

Строим сарай для уток собственными руками

Порой может появиться такая ситуация: вы захотели расширить поголовье птицы, но появляется вопрос о месте для её содержания. Или решили завести 5–6 уток и подселить их в курятник, а если смотреть иначе, на площади, нужной для жизни 5 уток, размещаются 2 десятка кур. Взамен того чтобы ломать голову над нелегким выбором, нужно заняться возведением сарайчика для уток.

Выбор места

Для начала необходимо решить, на самом деле ли вам нужно индивидуальное помещение для разведения уток. В том случае, если Вы запланировали обойтись поголовьем из 4–6 особей, они вполне успешно уживутся и с курами. Если же ваше утиное стадо будет состоять из 10–12 и большего количества особей, тогда на самом деле стоит выстроить утятник.

Строить утятник не советуют поблизоcти пруда, разве что временную конструкцию

Начинать необходимо с поиска подходящего места. Просмотрите тщательно вашу «фазенду» и попытайтесь определить место, подходящее подобным условиям:

1. Ищите свободную площадку под строительство с южной стороны участка. Окна грядущего утиного дома тоже должны открываться на юг.
2. Остерегайтесь мест, присутствующих в низменности, зато прекрасным решением будет маленькая возвышенность.
3. Хотя утки любят воду, это абсолютно не значит, что они любят жить в сырости. Место под строительство должно располагаться на участке с нормальной влажностью.
4. Если рядом с участком есть водоем или река, внимание свое обратите на места, размещенные недалеко от них. В то же время не забудьте о предыдущем пункте. Очень близко от водоёма строить утятник не рекомендуется.

Строительство утятника

Перед тем как приступать к строительным работам, необходимо составить проект и сделать чертёж утиного домика. Исходить следует из подобных представлений: на 1 кв. м площади смогут хорошо уместиться 3 взрослых утки.

Эти пернатые, в отличии от кур, любят просторные помещения, они не могут очень много времени сидеть на насесте. Более того, возможно, по истечению определенного времени вы пожелаете расширить утиное поголовье. Благодаря этому если у вас, скажем, 15 уток, не надо строить помещение площадью собственно 5 кв. м — делайте сарай с запасом площади, 12–16 кв. м.

Мы представим проект утятника общей площадью около 20 кв. м, с предбанником и местом выгула. Исходя из этого, будет дан перечень материалов, нужных для постройки подобного помещения.

Пример плана утятника

Впрочем необходимо понимать, что этот проект можно не прилагая больших усилий поменять и площадь сарайчика сделать меньше. В подобном случае и материала понадобится меньше. К примеру, можно обойтись без площадки для выгула или предбанника. Хотя необходимо сказать, что тот же предбанник невозможно назвать первоочередной необходимостью, однако он поможет решить такие жизненные хозяйственные проблемы, как хранение инструмента, кормов, расположение отопления (буржуйки) и др.

Может случиться и так, что на подобранном вами месте просто не хватит площади под постройку таких размеров. Что ж, в подобном случае проведите эксперимент, нужно взять за основу этот проект и, внеся изменения, приспособьте его под ваши условия.

Пример плана утятника

Материалы и инструменты

Мы решили собственный выбор остановить на дереве — самом экологически чистом, хотя и не самом дешёвом материале. Однако благодаря лёгкости конструкции можно будет сэкономить на фундаменте, ведь для подобного утятника нет надобности заливать капитальный фундамент, будет вполне достаточно лёгкого свайного.

Выбор хорошего материала очень важен. От этого может зависеть то, как долго выстоит ваша постройка.

Для строения утятника потребуются:

• брус (сечение 15?15 см) длиной 3,0 м — 2 шт.;
• брус (15?15 см) длиной 2,4 м — 5 шт.;
• брус (10?10 см) длиной 3 м — 2 шт.;
• брус (10?10 см) длиной 2,8 м — 5 шт.;
• брус (10?10 см) длиной 1,7 м — 5 шт.;
• ориентированно стружечная плита;
• брусья 5?10 см;
• рулонный кровельный материал;
• вата минеральная;
• пена монтажная;
• полистирол вспененный;
• доски для опалубки;
• краска;
• арматура 10–12 мм;
• трубы асбестоцементные;
• уголки и шины железные.

Обратите свое внимание на качество древесины — наличие гнилей, червоточин, снизит эксплуатационный срок утятника

Нижнюю обвязку и поперечной балки будем делать из бруса сечением 15?15 см, на стойки стоящие вертикально и кровельный каркас подойдёт брус 10?10 см. Покрытие пола, крыша и стены будут сделаны из OSB-плиты. Размеры ориентированно стружечные плиты, нужной для строительства, необходимо определить путём сложения площади стен, крыши и пола.

Непростые фигуры геометрической формы чертежа необходимо разбить на обычные квадраты и треугольники, потом сложить площади обычных фигур и получить общую площадь сложной. Однако при закупке лучше взять материала с запасом.

При подборе OSB-плит предпочтение отдавайте ориентированно стружечным плитам3, они достаточно устойчивые к повышеной влаги, для увеличения стойкости советуют их покрывать краской.

Инструменты, нужные для строительства:

• лопаты (винтовая, штыковая, подгребная);
• рулетка;
• верёвка и колья;
• уровень приличной длины;
• угольник строительный;
• маркер или карандаш;
• стамеска;
• шуруповёрт;
• дрель электрическая;

• электролобзик;
• угловая шлифмашина с насадкой по дереву;
• ножовка столярная;
• бетононьерка (лучше всего, но не обязательно);
• ёмкости для бетона и вёдра для воды;
• электрический рубанок;
• молоток;
• крестовая отвёртка;
• отвес;
• скобосшиватель;
• расходники (шурупы, гайки и т. д.).

Строительство

Когда все инструменты и материалы готовы, приступаем конкретно к строительным работам. Весь строительный процесс сарайчика состоит из следующих этапов:

• фундаментная заливка;
• изготовление обвязки снизу;
• строительство стоек установленных вертикально и верхней обвязки;
• установку конструкции крыши;
• сборка всех компонентов и обшивка Ориентированно-стружечной плитой;
• монтаж тепловой изоляции;
• покраска, подведение коммуникаций, обустройство внутри.

Мы захотели выполнить фундамент на основе свай — он лёгок, прост в изготовлении, имеет большие преимущества: воздушная подушка между землёй и полом сарайчика считается естественной термической изоляцией, помещение будут меньше нападать грызуны, пернатые будут скрываться в пространство под полом в жаркие дни.

С помощью кольев и верёвки необходимо наметить место.

Вдоль периметра маркировки снимите грунтовый слой находящийся сверху на глубину 25 см.

При помощи винтовой лопаты сделайте 10 вертикальных углублений (глубина — 1–1,2 м, диаметр — 0,3–0,35 м) с переходными расстояниями 0,75 м.

Днище каждой скважины засыпьте слоем мокрого песка поэтому, чтобы высота утрамбованого слоя была 15 см.

Теперь следует приготовить опалубку для столбов. Самый обыкновенный и не дорогой вариант — сделать опалубку из рулонного кровельного материала, свернув его в рукав и вставив в углубления. Но лучше применять для этих целей асбестоцементные трубы нужного размера.

Чтобы сваи были крепче и лучше держали, в каждую скважину разместите конструкцию из 4 арматурных прутьев, между собой связанных с помощью маленьких (20–22 см) стержней арматуры и проволоки из стали. Расстояние между соседними перемычками — 40 см, вид перемычки сверху должен напоминать поле для игры в «крестики-нолики», где сквозь точки пересекания тонких прутьев (под угол 90°) проходят вертикальные арматурные стержни (толщиной 10–12 мм). Опалубка должна возвышаться над уровнем земли на 0,2 м. Арматурная конструкция будет выше опалубки ещё на 0,25–0,3 м.

Когда опалубка и арматура в середине установлены, пространство между опалубкой и стенками скважины заполните песком, иногда утрамбовывая его. Если в качестве опалубки применяется рулонный кровельный материал, сильно Утрамбовывать песок не надо, чтобы из-за чрезмерного давления он не сдавил рубероидный рукав.

Настало время заливать бетон, как правило для этих целей используют марку М200. Застывать сваи будут 10–14 дней, в зависимости от погодных условий. Если на улице жарко, то в течение 3 дней, начиная со 2-го, конструкции обливайте водой по утру и после обеда. В самую жаркую часть дня сваи необходимо прятать ветошью или картоном, чтобы из-за жарких лучей солнца не треснул бетон.

Когда сваи полностью просохнут, необходимо приступить к изготовлению обвязки снизу. Выполняют её из брусьев сечением 15?15 см. Две продолговатые крайние стороны обвязки сделайте из 3-метровых брусьев, а поперечные (они же являются рёбрами жёсткости) — из брусьев того же сечения и длиной 2,4 м. Расстояние между соседними поперечными балками — 45 см (места соединений лагов и продольных брусьев должны отвечать сваям). Объединяют брусья между собой по способу «вполдерева».

Пол можно создать бетонный, он прост в изготовлении, его легко убирать. Правда, для такой лёгкой конструкции в нём нет надобности, и такая стяжка имеет серьёзный недостаток: бетон — холодный материал, благодаря этому нужно будет отлично утеплять его на зиму. Хотя и в полу из дерева необходимо будет заделывать все щели с помощью мастики или пены для монтажа.

Мы захотели выполнить пол из дерева, с теплоизоляцией из керамзитобетона. Про утепление пола расскажем сразу, хотя делать такой элемент необходимо после того, как будут утеплены стены:

1. На OSB-плиту устанавливаются поперечной балки (доска 4?15 см). Доски ставьте торцевой поверхностью на плиту, другими словами высота стяжки как правило составит 15 см (ширина доски). Промежутки между поперечными балками — 0,6 м. У вас должны выйдет с прямыми углами ячейки приблизительно 0,6?03 м. Все доски закрепляйте к плите шурупами и уголками.
2. В получившиеся ячейки засыпьте керамзитовый песок, отлично выровняйте по уровню лагов.
   
3. Ячейки, засыпанные керамзитовым песком, укройте строительной плёнкой из полиэтилена, подкрепляя её скобками с помощью скобосшивателя.
4. На поперечной балки положите OSB-плиту, зафиксируйте её шурупами.
   

После монтажа каркаса Ориентированно-стружечной плитой обшейте пол, стены и все внешние детали. Потом стены утеплите, после стен — пол.

Другой этап, после создания обвязки снизу, — возведение каркаса:

1. В первую очередь необходимо установить стойки стоящие вертикально (брусья 10?10 см) в углах обвязки. Заранее с торцов брусьев высверлите отверстия под арматуру, торчащую из опалубки (арматуру необходимо заблаговременно покрыть краской или обработать покрытием против коррозии).
   
2. Все стойки стоящие вертикально зафиксируйте с помощью уголков из металла. Для прочности конструкцию увеличивают подкосами (брус 10?10 см со спиленными под угол 45° торцами). Подкосы закрепляйте к стойкам и обвязке на болты нужной длины и на гайки с шайбой.
3. Установите рамы окон, двери, горизонтальные детали и верхнюю обвязку (брус 5?10 см). Верхнюю обвязку выполняют на высоте 2 м от нижней. Все детали скрепите шурупами встык с применением уголков.
   

Настало время изготовления стропильных систем. Собирать такой элемент конструкции лучше на земля. База каркаса — брусья 5?10 см, 2 из которых (продолговатые) имеют длину 3,4 м, и 5 штук (поперечные) — по 2,8 м. Во время сборки применяйте уголки и шины.

Когда каркас будет готов, можно приступить к облицовке поверхности стен и крыши ориентированно стружечной плитой. Плита фиксируется с наружной стороны каркаса на шурупы. Постарайтесь сочетать куски плиты поэтому, чтобы швов было как можно меньше, а стыки получались намного аккуратными и не имели щелей.

Те зазоры, которые всё-таки останутся, задуйте пеной для монтажа. Ту же пену применяйте для наполнения стыков (если это необходимо) между элементами каркаса.

После того как провели монтажные работы обшивки необходимо заняться гидрозащитой. Сейчас самый простой и прекрасный способ — мастика на битумной основе. Нанесите её с помощью валика на внешнюю сторону стен, крыши и пола.

После того как провели монтажные работы крыши накройте её с наружной стороны рулонным кровельным материалом, на рулонный кровельный материал положите прозрачный пластик или асбестоцементный волнистый кровельный лист. Для закрепления применяйте гвозди с прокладками из резины и оцинкованными шайбами.

Есть очень и очень много видов материала для утепления. Они выделяются собственными параметрами и стоимостью. Рассмотрим подробно определенные виды:

1. Пенополистирол — более распространённый материал для утепления благодаря сравнительно доступной цене, неплохим утеплительным качествам и простоте монтажа. По собственным утеплительным качествам он на порядок превосходит бетон. Довольно мало весит, применяется для поверхностей разного типа (стены, полы, потолки). Из плохих качеств можно выделить хрупкость и возгораемость, газообразные, жидкие и твердые вещества пенополистирола ядовиты. Используется очень часто для техпомещений.
   
2. Пеноплэкс — крепкий материал для утепления, с которым легко работать. Устойчив к любой влаге, не горит.
   
3. Каменная вата — безопасный в экологическом плане материал, не горит, не пропускает звуки, используется как для наружных, так и для работ внутри помещения. В условиях большой влажности нужна добавочная пароизоляция.
   
4. Минвата — популярный на данный момент вид тепловой изоляции, огнестойкий и чистый в экологическом плане. Пар через материал проходит, влага — нет. Определенные виды ваты на минеральной основе, при правильной установке, могут прослужить до полувека. Что очень важно, этот материал грызуны любят намного меньше прочих видов материала для утепления. Из плохих качеств — требуется защита от проявления влаги, деформация оказывает большое влияние на качества теплоизоляции. Не применяется в помещениях подвалов благодаря очень высокой чувствительности к проявлениям влаги.
   
5. Картон — из положительных качеств можно выделить лишь то, что этот материал можно найти бесплатно, и он может обезопасить от ветра в сухую погоду. Зато у подобного «материала для утепления» есть масса минусов: быстро мокнет, тепло не держит, содействует размножению грибка и микроорганизмов.
   
6. Керамзитовый песок — замечательная чистая с точки зрения экологии тепловая изоляция. Стоек к морозу, огню, имеет маленькую массу и достаточно дёшев. Из плохих качеств — особенно сильно вбирает влагу, благодаря чему возможна деформация слоя теплоизоляции, а еще достаточно хрупкий, и для хорошей тепловой изоляции необходим толстый слой материала.
   

Подробно остановимся на стеновом утеплении с помощью ваты на минеральной основе. Вылаживать её следует снизу вверх, пытаясь не деформировать. Для того чтобы вата отлично держалась, фиксируйте её с помощью в горизонтальном положении размещенных металлических пластин.

Для нормального существования уткам нужно много пространства и доступ к воде летом. Если у вас на участке есть место, засеянное травой, — прекрасно, вопрос летнего выгула решён. Эти пернатые, как и прочие бытовые птицы, любят прогуливаться по травке в поиске птичьих сладостей. Но в отличии от кур, они не копают землю.

К примеру, если нормального места для выгула нет, необходимо его соорудить рядом с утятником. Для этого будет нужно только установить 4 стойки, на которых будет держаться выступ крыши из асбестоцементного волнистого кровельного листа или поликарбонатного пластика, с лёгким уклоном для слива воды после дождя. Два столба установите рядом с углами длинной стенки птичника, два остальных — на расстоянии 2 м.

В результате выйдет прямоугольная площадка, две стороны которой равны длине птичника, а две иные будут длиной по 2 м. В середине одной из малых сторон грядущего дворика для выгула, той, что находится со стороны входа в птичник (предбанник), установите ещё одну стойку. На ней будут размещаться выступы крыши для парадной двери, а второй стойкой рамы для двери будет служить угловой столб.

Пространства между стойками забирают сеткой-рабицей. Дверь выполняют из уголка, сваренного в раму, с диагональным ребром жёсткости, покрывают сеткой.

Остается только отлично закрепить сетку внизу, прикопав её в землю на 25–30 см, сделать подстилку из песка, опилок и сена, соорудить маленькой бассейн для купания, к примеру, сделать его из обрезанной покрышки для грузовика (трактора).

Такой выгул, площадью около 8 кв. м, будет полезным и для зимних прогулок, ведь даже если у вас есть возможность отпускать уток во двор, то в зимний период в данном нет смысла ввиду отсутствия травы.

Обустройство внутри

Прежде чем перейти к обустраиванию интерьера утятника, имейте в виду такие факторы:

1. Утки сильно любят свет, он им нужен для нормальной деятельности и яйценоскости. Окно должно быть довольно больших размеров.
2. Уткам противопоказано переохлаждение, благодаря этому необходимо подумать о зимнем обогреве, если температура окружающей среды во время зимы очень долго окажется ниже +12 °С. Под эти цели применяют инфракрасные лампы, печи-буржуйки или гидроконтур, проведённый из дома.

Зимняя подстилка должна быть довольно толстой, сухой и мягкой. В виде материала подходит смесь опилок, золы и сена (соломы). Летом замечательным решением будет песок.

Песок или зола (можно смесь таких 2-ух субстанций) необходимы пернатым и для купания. Побеспокойтесь об отведении соответствующего места.

Для природного освещения утятника служит окно. Лучше всего, чтобы оно имело внушительные размеры и выходило на юг. Но этого мало: в помещении нужно оснащать дополнительный осветительный прибор. Нужно исходить из подобных расчётов: на 7 кв. м — 75 Вт, на 10 кв. м — 100 Вт. Речь идёт об обыкновенной лампе с нитью накала, также размещать её следует на высоте 180–200 см.

Проветривание

Сквозняки пернатым решительно противопоказаны, мёрзнуть уткам тоже очень нежелательно. Благодаря этому отверстия для вентиляции необходимо располагать на уровне выше утиных голов. Более прохладный воздух с улицы все равно опустится вниз, вытесняя тёплый, так что помещение будет хорошо проветриваться. А система вентиляции уткам нужна, иначе может быть развитие инфекционых и заболеваний грибкового характера.

Утиное гнездо выполняют применяя дерево, фанеры либо досок. Его габариты:

• длина — 45 см;
• ширина — 40 см;
• высота — 35 см.

Внешняя сторона должна оставаться открытой, с меньшим (10–12 см высотой) бортиком внизу — это будет вход в утиное гнездо. Одно гнездо рассчитано на 2–3 птицы. Ячейки между собой соединяются стенками по бокам, организуя общую систему, которая ставится на пол.

Поилки и кормушки

Упрощенный вариант кормушек для уток — сделать из дерева или фанеры (можно применять останки OSB-плиты) неглубокие лотки такого размера:

• длина — 70 см;
• ширина — 20 см;
• глубина — 7 см.

Тут указаны примерные размеры для самой простой конструкции. Её можно дополнить одной продольной рукоятью, разместившейся вверху, или боковыми, для комфорта переноса. Выбор толщины материала — по вашему желанию.

Для поилок можно применять подручные средства. Лучше всего, чтобы они были довольно широкими, устойчивыми и не имели высоких бортов.

Мы рассказали о примерной конструкции сарайчика для уток. Вы можете его сделать, строго следуя пунктам плана, а можете только ориентироваться на наши советы. Вполне реально, вы уже начали сооружение утиного домика, в подобном случае, надеемся, что наши рекомендации смогут помочь вам его сделать хорошим, тёплым и уютным.

Видео: где содержать уток во время зимы, если нет утятника

Где держать уток во время зимы: отзывы

Полы в птичнике требуется делать прочными, недоступными для проникновения грызунов, с уровнем на 20-25 см выше поверхности земли.

Недалеко от фундамента необходимо запроектировать выгребную яму, чтобы в зимн. период не было сырости в середине, а в середине разделить площадь на две зоны — территорию отдыха (сухую) и территорию кормления и принятия ванн. Стяжку в зоне кормления и принятия ванн делать необходимо с уклонами в сливную сторону (который идёт в выгребную яму). По завершении установите решётки (древесные или мет.) в зоне корм-я и купания и будет всегда сухо и чисто в середине.