Как поставить розетку в квартире собственными руками
Прогресс подарил нам массу домашних приборов и других устройств, без которых невозможен сегодняшний дом. Многие из них питаются от сети, и здесь появляется задача: приобретать «тройники» с удлинителями, которые собственным видом искажают интерьер либо же устанавливать дополнительные розетки. Остановимся на втором варианте, выяснив все тонкости работ такого типа.
Выбор места
В первую очередь необходимо определиться с местом монтажа. Другими словами, ещё в начале работ просчитывают, как распределить розетки. Все зависит от типа комнаты.
- Так, в спальной комнате и гостевой розетки в большинстве случаев укладывают по двум сторонам кровати или дивана, а еще у кресел. Если говорить о диване или тумбочке рядом с кроватью, то там придутся кстати несколько розеток, объединённых в один блок (для зарядки телефона и остальной техники). То же касается и гостевой, где будут помещены телевизор или аквариум с компрессором.
- Кабинет для работы. Главная локация — вблизи стола. Нескольких разъёмов достаточно будет. Однако есть свои тонкости. Например, для компьютера лучше подойдет нижний уровень, а для ноутбуков или планшетных компьютеров удобнее розетки, помещённые рядом. Помним о запасе — куда-то необходимо будет включать осветительный прибор или зарядное от телефона.
- В прихожей и коридоре розетки ставят внизу (таким образом, чтобы хватало длины шнура пылесоса).
- Кухня. Розетки помещают ближе к холодильнику, электроплитам и электрическим варочным шкафам. Для блендера, чайника и остальной техники выполняют блоки на 2 розетки, чуть больше уровня стола. СВЧ печь, телевизор и вытяжная труба запитаны от индивидуальных или сдвоенных розеток (принимайте во внимание длину провода).
- В помещении ванной с присутствием машины для стирки ставят напольные слоты. Открытый двойной блок — это для электробритвы и фена. Добавочная подсветка или массажные панели питаются от скрытых блоков.
Не менее актуальный вопрос — расстояние от пола. Данные цифры оговорены в ГОСТах и других нормативах, но А дело все в том, что стандарты Советского Союза рассчитывались под другое кол-во домашней техники (да и высоты там больше), а европейские многим кажутся чрезмерно «не высокими».
Так что приходится ориентироваться на функциональность и безопасность.
Если взять спальную комнату, то идеальным вариантом для розетки под осветительный прибор будет уровень в 70 см, а для зарядных устройств хватит и 30;
В случае с кухней критерии иные:
- для холодильника или посудомоечной машины достаточно будет 10-20 см (при условиях, что шнур не очень короткий). Чем короче провод — тем выше розетка, никакой работы «внатяг»;
- розетки под другую технику для кухни выносят на 1,1 м от пола. При этом разница с «фартуком» находится в границах 20-25 см;
- вытяжке понадобится 1,8-2 м.
Для ванной рекомендованы такие цифры:
- разъём под стиралку выполняют на уровне 40-50 см;
- под фен или электробритву достаточно 1 метра;
- если предполагается монтаж накопительного электрического водонагревателя, берутся все 1,5 м.
Стоит обратить внимание и на расстояние от розетки до кабинки для душа, крана или раковины — до водного источника должно быть не менее 60 см (в совершенстве метр, однако не всегда позволяет протяженность шнура). Также в помещении ванной запрещено располагать розетки ниже 15 см от пола.
Кол-во розеток нужно будет высчитать заблаговременно, учтя кол-во потребителей. Ориентировочные критерии смотрятся так:
- спальная комната — 3-4;
- зала — 4-6;
- зона для работы — 3-5;
- прихожая, коридор — 3;
- кухня — 4-5;
- ванная — 2-3.
Это примерные цифры, которые могут корректироваться. Не смотря ни на что, стоит подумать, сколько и каких приборов будет применяться в различных помещениях.
Многие ставят розетки с запасом (по одной-две «сверху» на случай покупки новых устройств).
Инструменты которые понадобятся и работы по подготовке
Для установки понадобятся:
- перфаратор или мощная электрическая дрель;
- насадка в виде коронки или сверло победитовое (для гипса — подходит по диаметру фреза);
- бур и лопатка (8 мм);
- отвёртки (прямая и крестовая);
- карандаш, рулетка и уровень;
- грунтовка, шпаклёвка и штукатурка для окончательных работ.
- наличие молотка, зубила и щётки будет только в плюс.
Инструмент собран, можно начинать. Работы по подготовке стартуют с маркировки: рулеткой отмечают подходящую высоту, а при помощи уровня для строительных работ карандашиком отбивают горизонтальные и вертикальные осевые центры.
Прислонив и выставив по самому центру подрозетник, обведите его карандашиком — контур для будущей ниши готов. При приготовлении к монтажу розеточного блока помните о расстоянии в 7,1 см — это типовый межосевой интервал подрозетников.
Разумеется, нужно будет на время выключить электричество в жилье, выключив автомат защиты на щитке, либо же обесточив линию, идущую в отдельную комнату.
Прокладывание кабеля
Розетку тоже необходимо откуда-то питать. Очень часто кабели заводят в не очень широкие штробы глубиной до 2 см (их вырубают в стене перфоратором с лопаткой).
Это подходящий вариант для бетонных и стен из кирпича. Штробы ведут строго по горизонтали и вертикали, безо всяких изгибов и наклонов. Горизонталь бьют выше — 2,5 м от пола или больше (если дает возможность потолок).
Ещё одна методика — открытый монтаж, когда проводка помещается в внешние каналы из пластика, пущенные по стенам. Этот метод подойдет для работы в помещениях с покрытием из дерева стен либо же если нет желания «делать пыль», как при разрабатывании штроб.
Многие применяют трубы из пластика или гофрорукав. Они хорошо оберегают провод, но смотрятся не очень красиво. В большинстве случаев их помещают в штробы, которые заштукатуривают по окончанию работ.
Подготовка поверхности для работы
Рационально выполненное место посадки для розетки — один из факторов, гарантирующих безопасность и нормальную работу электрических приборов. Вариантов работ такого типа чуть-чуть: либо менять устаревший подрозетник, либо пробивать новое «гнездо». Начинаем с первого.
Демонтаж старой коробки и розетки
Это менее трудоёмкий процесс, проводимый в такой последовательности:
- Обесточив линию, отвёрткой выкручивают центральный винт. Панель и саму рамку снимают.
- Чтобы подстраховаться поймете, что линия наверное отключена. Если напряжение всё таки поступает, лампочка на индикаторной отвёртке при контакте с фазой загорится. Увидев такое, в первую очередь отключите подачу электрики.
- Потом ослабляют боковые распорные винты и выводят саму розетку, насколько позволяет провод.
- Остаётся открутить клеммы, отвести провода в сторонку и снять старую коробку.
Видео про то, как демонтировать старую розетку и установить новую
Порой находится, что подрозетника просто-напросто нет. Ситуацию поправляют установкой нового (о чём будет сказано чуть-чуть ниже).
Но ещё до этого осматривают освободившуюся проводку на предмет изоляции. Если она не внушает доверия (или еще хуже, старая розетка успела оплавиться), провода обматывают новым слоем. Вместе с этим щёткой убирается накопившаяся пыль и штукатурные куски.
Обустройство поверхности под новую конструкцию
Для установки новой розетки нужно будет поработать. Наиболее показателен пример с стеной из бетона. Алгоритм работы следующий:
- На перфаратор фиксируется коронка, которой выполняется отверстие. Приставив её к намеченному контуру, начинают делать «гнездо». Его глубина должна быть на 4-5 мм больше, чем высота подрозетника.
- Если рядом только дрель, есть другой выход — по окружности сверлят 10-12 отверстий, перемычки между которыми бережно сбивают зубилом.
- Тщательно прочистив штробу от пыли, примерьте коробку. С неё заранее срезают заглушки под проводку. Все, готово.
Как бы все просто, однако есть собственные особенности. Во-первых, подготовьтесь к тому, что будет много пыли. Второе, нужно будет прочно держать инструмент в необходимом положении — перекосов не должно быть.
Для стены из гипсокартона очередность та же. Разница лишь в инструменте (достаточно острой фрезы на дрель) и усилии. Непрочный материал, и сильно давить не надо. Забыв про это, иногда получают не только отверстие, но и трещины.
В случае с заготовками под двойные розетки важен расчёт осевых центров и точная горизонталь. Полученное по той же технологии «гнездо» проверяют, сняв с коробок соединительные перемычки.
Монтаж подрозетника
Место под коробки готово, сами подрозетники при пробном замере встают без перекосов — можно приступить к их установке в стену из бетона:
- Удалив пыль, нанесите грунтовку.
- Когда она подсохла, разведите шпаклёвочные или гипсовые штукатурки (хотя подойдет и строительный гипс). Маленькой слой состава здесь же нанесите в середину отверстий — гипс высыхает очень быстро.
- Слой распределите более-менее одинаково, узеньким шпателем.
- Заведите проводку в отверстия на корпусе «стакана», и вдавите коробку в раствор (Верхняя кромка должна быть заподлицо со стенкой). Чтобы выставить подрозетник поровнее, на данном шаге берут уровень, которым проверяют горизонталь.
- Потом закрутите винты, которые и держат всю конструкцию. Попавшие в середину куски раствора удаляют позднее, когда они затвердели.
- Места наружного стыка с поверхностью стены прогрунтуйте, оштукатурьте, а когда подсохло — прошпаклюйте и зашлифуйте до получения ровной плоскости.
Видео: как установить подрозетник в стену из бетона
С гипсом обстоит дело иначе — предварительную закладку раствора как правило не выполняют. С другой стороны, необходима осторожность: излишнее усердие опасно тем, что края отверстия треснут, и коробка войдёт туда, потеряв боковую точку опоры.
Стоит еще сказать что для гипса применяются специализированные подрозетники с гибкими фиксирующими ушками по обоим бокам.
Подготовка проводки
Все три (в домах старой постройки — две) жилы заведённого в коробку кабеля будут ложится отдельно. Чтобы узнать, как непосредственно они будут размещаться, бережно срезают защитную оплётку.
Разведя свободные жилки, их подносят к клеммам розетки. Это и покажет, сколько провода необходимо срезать (в большинстве случаев оставляют 6-7 см запаса от края подрозетника).
Сами проводки бережно зачищают, сняв 1-1,5 см оплётки с краев. Концы проводов крутят в кольцо по часовой стрелке — это повысит площадь контакта. Нужно проследить, чтобы не торчали некоторые «волоски».
При замене коробки иногда появляется проблема с проводкой — она оказаться может перебитой на концах либо же необходимо объединить медную жилу с алюминиевой. В подобных вариантах выручает переходная клемма. Это замечательный вариант для тех, кто желает подстраховаться на случай потери контакта.
- Концы жил подравниваются. Изоляция снимается на 5 мм, а проводки выставляют параллельно (без скруток).
- Колодки одевают, чтобы проводка выступала приблизительно на 0,5-1 мм. Манжета должна закрывать край с изоляцией.
- Наконечники с двух сторон поджимают пассатижами, а сами провода прихватывают прижимным винтом.
Чуть-чуть трудоёмко, зато хорошо. Главное — поместить клемму в коробку (однако не в штукатурку).
Подключение розетки
Схема подсоединения розетки к трёхжильному кабелю неимоверно проста:
- Жёлто-зелёный кабель (заземление) фиксируется к головной клемме.
- Голубой или сине-белый «ноль» фиксируют на левой клемме.
- Направо выводят и прикрепляют фазу (белый или бело-коричневый проводок).
Как можно заметить, ничего хитрого нет: зачищенные концы хорошо схватываются традиционными винтовыми или пружинными клеммами. В домах с устаревшими кабелями без отводки на заземление смысл тот же.
Сдвоенная розетка, сделанная одним блоком, подсоединяется по-иному. «Земля» фиксируется исключительно к верхней клемме, Фаза и «ноль» выводятся на левую и правую клеммы (только не на одну пластину — это приведёт к короткому замыканию).
Монтаж розетки
Удостоверившись в правильности соединения и надёжности контактов, провода осторожно сгибают и наряду с розеткой кладут в коробку. При этом пытаются не пережать проводку.
Потом механизм фиксируют боковыми винтами. В первую очередь исследуется, как ровно установлена розетка, и нет ли перекашивания по плоскости расположенной вертикально. Во время работы с стенами из бетона не надо жать изо всей силы, иначе крепление рискует лопнуть. Та же ситуация и с гипсом.
Фиксация накладки
Осталось ровно выставить рамку и захватить её на боковые винты. Окончательная часть работы — установка декоративных накладок. Они должны одеваться легко, без явного выпирания. Креплением выступают центральные винты.
Что сделать, если подрозетник поставлен криво
Ситуации могут быть самыми разными, и ошибка при установке «стакана» — не исключение.
Самый верный (но одновременно и трудозатратный) метод её исправления — снять подрозетник, помня во время установки увидеть, не играет ли он на кабеле, вышедшем из вертикальной штробы.
Чтобы этого избежать, на данном участке её выполняют чуть-чуть более глубокой.
Разумеется, все плоскости и проводка в ходе такой необходимой замены контролируются.
Тем, у кого стенка утеплена пенобетонными блоками, и чуть-чуть убрать розетку невозможно из-за отсутствия места под качественное крепление, поможет другое решение:
- с обесточенной розетки снимают накладку;
- в рамке (достаточно близко к корпусу) высверливают отверстия по 3-3,5 мм в диаметре, и туда же заводятся шурупы;
- как только розетка выставлена хорошо, все прикрепляют обратно.
Метод кустарный, но действенный. Только проверьте контакты.
Характерности установки сдвоенных розеток
Для современного дома с обилием домашних приборов почасту применяют двойные розетки. Но практика показывает, что востребованные «перемычки» в одном подрозетнике лучше всего заменить параллельным подключением 2-ух розеток (с подводкой кабеля на каждую) — так они лучше управятся с нагрузками.
Видео: как установить двойную розетку
Ещё до установки необходимо высчитать нагрузку на устройство: она не должна быть больше 16 А.
При установке оголённые концы проводов лучше всего запаять, а ещё лучше — применять латунные контакты. Это увеличит срок службы двойных систем.
Видео о том, куда ставить розетки в квартире
Теперь вы знаете, как установить розетку собственными руками, и что необходимо брать во внимание во время работы.
Надеемся, данная информация помогла разобраться в столь серьёзном вопросе, и проводка будет работать без проблем. И пускай любые действия будут успешными!