Печи из кирпича для дома: схема кладки собственными руками

кирпичный, печь, баня, горение, топочной камеры, камеры сгорания

Печка в доме наполнит жилье теплом и уютом в прохладную и сырую погоду. Как приятно, собравшись в вечернее время всем семейством у печки, слушать треск горящих дров и размеренное гудение пламени. Очень много домовладельцев хотели бы сложить собственными руками печька в доме, благодаря этому в данной статье мы попытаемся детально рассмотреть, как приступить к этому непростому делу и хорошо закончить его.

Плюсы и минусы

Преимущества печки в доме:

уменьшение употребления газа или электричества чтобы приготовить пищу и обогрев дома, что дает возможность существенно экономить финансовые средства;
независимость от централизованного газо- и электрического снабжения;
возможность погреться у «живого» уютного огня.

необходимость в существенных материальных затратах на дрова и уголь;
трудная работа по рубке дров;
повседневная чистка печки от прогоревших дров и золы;
ежесезонная или ежеквартальная очистка дымоотвода;
быстрое температурное уменьшение в доме без постоянного подбрасывания дров;
печь занимает довольно объёмное пространство.

Виды печей из кирпича для дома

Бытовые печки друг от друга отличаются по конструкции, форме и облицовке. Можно сложить прямоугольную, квадратную или круглую конструкцию. Подобное разнообразие даст возможность подобрать подходящий вариант для определенного проекта, принимая к сведению назначение печки и дизайн помещения, где конструкция будет располагаться.

Варианты печей

Российская печь — очень большое сооружение, которое занимает основное место в доме. Конструкция в себя включает нагрев помещения, варочную камеру для готовки пищи и выпечки изделий из хлеба. Наличие варочного отделения печи позволяет готовить пищу в согласии с рецептами, которые просто нельзя подготовить по-иному. У конструкции русской печи есть ещё одна Основная особенность — лежанка в её верхней части для сна. В давние времена, греясь на русской печи, люди лечили самые разные болезни (простуду, артриты, прострелы).

Голландская печка — КПД у данного строения может достигать всего 60 %. Практически, это печь с камерой сгорания и системой для убирания дыма (дымоотводом). Такие печи постоянно применяются в маленьких домах, но только для отапливания, на них нельзя готовить пищу. Отсутствие электрической плиты заставляет горячий воздух намного эффективнее обогревать стены из кирпича печки и воздух в помещении.

Банную печь — данная конструкция учитывает отопление дровами. В большинстве случаев передняя часть печки выходит в предбанник, откуда и закладываются дрова. Задняя часть строения находится за перегородкой, отделяющей предбанник конкретно от бани. Взамен трудных дымовых ходов в тыльную часть конструкции вмонтирован железный котёл для воды. Печь в бане делает 2 функции: быстро отапливает помещение (в течение часа-двух) и воду для мытья. При помощи этой печи баня достаточно быстро нагревается, но также быстро и стынет (без постоянного подбрасывания дров).

Печь сделанная из кирпича с разветвлёнными дымовыми трубами — сооружение учитывает наличие большинства ходов в задней стене печки, очень часто эта стена считается перегородкой между соседними комнатами. Затопленная печь нагревается, а чтобы попасть в дымоотвод, горячий дым идет через непростую систему дымовых ходов в стене и в результате сильно нагревает кладку из кирпича. В подобной конструкции очень часто предусматривается встроенная передняя варочная поверхность из чугуна.

Она размещается на специально размещенных внутренних кирпичных выступах прямо над камерой сгорания для дров или угля, на ней практически всегда есть одно или два круглых открывающихся отверстия. Круглые отверстия на варочной плите Запираются при помощи специализированных наборных колец разнообразного диаметра, сделанных из чугуна. Эти отверстия служат для готовки пищи, при их помощи добавляют или делают меньше температуру под кастрюлями с готовящейся едой.

Печь с водонагревательным контуром — эта конструкция в большинстве случаев похожа кирпичной печке с разветвлёнными дымовыми ходами, однако в ней есть одно значительное отличие: в топочную камеру для дров встроена железная ёмкость для воды. Этот водяной котел соединён с системой обогрева в доме, и когда печка топится — одновременно нагревается до кипения вода в котле. Расширяясь, вода попадает в трубы системы для отопления. Эта конструкция — одна из наиболее результативных и энергоэффективных, также учитывает приготовление пищи.

Устройство печи

Маленькие печи из кирпича предназначены для обогрева домов площадью не больше 50–60 кв. м. В зависимости от того, какую конструкцию печи взяли за образец, на каком топливе она работает, зависит теплопередача в пространство помещения. Весьма распространа модель печки — кирпичная (с камерой сгорания и чугунной электрической плитой), расположеная в середине дома таким образом, чтобы передняя сторона располагалась в кухонной комнате, а задняя стенка печки дополняла разделительную стенку между комнатами. В определенных печах предусматривается духовая печь. Такая печь сделанная из кирпича вполне может и не владеть электрической плитой или духовкой, а служить исключительно для обогрева помещений. В печах в первую очередь учтены заслонки в дымоотводе (вьюшки).

Печью можно пользоваться в различных режимах: летнем и зимнем. Летом применяют летнюю заслонку дымоотвода (направляющую дым напрямую в дымовую трубу). В тёплое время года печь можно применять для приготовления пищи, сушки трав и грибов, нагревания воды, запаривания зерна или комбикорма для домашней птицы и скота. Во время зимы применяют зимнюю заслонку в дымоотводе. Её приоткрывают только во время растопки печи, как только огонь жарко разгорится, заслонку прикрывают. Прикрытая заслонка направляет дым из печки в непростую систему ходов, размещенную в задней стенке.

Горячий дым прекрасно нагревает стену выстроенную из кирпича, это тепло будет держаться в течение 6–10 часов. Зимнюю заслонку (вьюшку) закрывают не полностью, она остаётся приоткрытой. Маленькой просвет оставит тягу в дымоотводе и не даст угарному газу попасть в помещение для жилья (вытянет его). Одновременно практически прикрытая заслонка служит препятствием для вытягивания тепла на улицу через дымоотвод. Если в конструкции предусматривается вмонтированная в печку железная ёмкость для воды, которая связана с системой обогрева в доме, — то кроме тёплых печных стен в помещении будут тёплыми все батареи.

Ключевые составляющие печки:

Камера сгорания — предусматривается в самой разной конструкции и считается одной из главных составляющих теплового агрегата. Камера сгорания должна владеть максимально потенциальной величиной, для помещения дров или иного топлива, чтобы обеспечить самую большую продуктивность конструкции. Размер камеры сгорания в различных конструкциях может изменяться, так как такой параметр зависит от типа твёрдого топлива. В печках на дровах высота топочной камеры меняется от 40 до 100 см. Камера сгорания полностью ложиться из огнеупорного и шамотного кирпича, толщина её стенок должна быть не менее четверти кирпича, в первую очередь находится дверка из чугуна или жаропрочного стекла. Часть снизу топочной камеры сделана в виде чугунной решётки, через какую осыпаются в камеру для пепла зола и очень маленькие угли.
Зольник или камера для пепла — это отделение поменьше размером, чем камера сгорания, и тоже обязательно оснащается створкой. Зольник размещается прямо под решёткой-днищем топочного отдела. Он применяется для сбора золы и для подачи потока воздуха (поддува снизу) в топку. Воздушный поддув снизу наряду с дымоотводом создаёт тягу и нужен для разжигания пламени. Высота зольной камеры отвечает высоте трёх кирпичей, уложенных плашмя.
Дымоотвод — можно сказать самый основной компонент, который есть во всех современных печках. В середине дымоотвод напоминает закрытый лабиринт, по которому передвигается горячий дым. За счёт этого передвижению греются стены из кирпича, в которых находятся ходы, а еще от горячих стен нагревается воздух в помещении.

В прямой (ключевой или летней) трубе дымоотвода размещаются две или три заслонки (вьюшки) в виде плоских пластин из металла, размещенных в горизонтальном положении в отношении к трубе. Заслонки выполняют функцию регулятора горячих дымовых потоков. При их помощи можно направить дым сразу вертикально (на улицу) и создать сильную тягу в камере сгорания либо же перенаправить горячий дым в ходы, находящиеся в задней стене (для нагревания дома).

Инструменты и материалы

Для того чтобы построить печь, потребуются стройинструменты:

мастерок, необходимый для укладывания и убирания крепящего кирпичи раствора;
молоток каменщика (кирка) для усадки уложенного на раствор кирпича;
железная расшивка для расчерчивания швов между кирпичем;
электрическая пила «угловая шлифмашина» для резки кирпича на части;
электромиксер строительный для смешивания раствора;
металлическое ведро (ёмкостью 10–12 л);
лопата совковая и большая железная ёмкость для замеса раствора для строительных работ;
сито из сетки металической для просеивания песка и цемента с ячейкой не больше 2 мм.

Нужные инструменты для измерений:

отвес что бы проверить углов на вертикальность;
угловой уровень что бы проверить углов конструкции;
строительная железная или тканевая рулетка;
метровое «правило», благодаря которому проверяют стеновая поверхность на ровность;
картонные шаблоны всех предусмотреных в конструкции проёмов;
гидроуровень что бы проверить горизонта кладки;
гибкий уровень.

Сопутствующие материалы:

Строительный материал печки — огнеупорный и огнеупорный кирпич красного цвета, ровный и целостный. Надбитые или плохо высушенные кирпичи с пустотами и трещинками не подойдут. Отлично обожжённый кирпич издаёт звонкий и чистый звук при постукивании. Глухой звук значит неполную термообработку или пережигание кирпича.
Раствор для закрепления кирпичей — раствор из цемента в данном варианте не подойдет. Как связующее раствора используют смесь песка и глины густой консистенции.

Проверка раствора на качество

Перед тем как приступить к работе важно выверить качество полученного раствора из песка, воды и глины. Для этого берут из замеса минимальное количество раствора и скатывают из него шарик. После высушивания глиняного шарика проверяют, есть ли на нём трещины. Если есть, это означает, что в растворе очень много глины, и в следующий замес для гибкости раствора добавляют ещё чуть-чуть песка. Есть дополнительный вариант проверить пригодность кладочного раствора.

Высушенный шарик из раствора при падении с высоты 1 метра на твёрдую поверхность не должен трескаться, а после прокаливания при больших температурах (в печке, духовке) не рассыпаться в пыль. Если глиняный шарик устоял при всех испытаниях, значит соотношение глины и песка для растворного замеса подобраны подходящие. Раствор такого типа можно безопасно использовать для выкладывания будущей нагревательной конструкции, он не подведёт и не высыплется из швов печи.

Расчёт печи

Ещё до начала покупки материалов важно высчитать нужное кол-во кирпича. Если расчёт будет неверным и материала не хватит, то завершение работ задержится, а закупка лишнего кирпича увеличит и без этого значительные расходы на строительство печи. Печники применяют для подсчёта кирпича несложную формулу. Необходимо помнить, что точность произведённых подсчётов будет условной и допускает определенную ошибку в какую-то определенную сторону.

Как произвести подсчёт строительного кирпича печи:

Сосчитать кол-во кирпичей, нужных для выкладки первого (нижнего) ряда печки.
Высота будущей печи в сантиметрах (расстояние от фундамента до потолка) разделяется на высоту одного ряда кирпичей (6,5 см). В результате подсчитывают грядущее кол-во рядов кирпичей.
Полученное кол-во рядов умножают на кол-во кирпичей в первом (нижнем) ряду и забирают 30 см от всего количества (высота, которую занимает скрепляющий раствор). Аналогичным образом, подсчитывается общее кол-во требуемого кирпича (в штуках).

Рассмотрим на примере:

Размеры обычного кирпича красного цвета: длина 25 см, высота 12,5 см, ширина 6,5 см.
Основание будущей печи имеет периметр 2,5 м на 3,5 м, другими словами вся длина периметра — 1200 см. Длину периметра (1200 см) разделяют на 25 см (длина кирпича, уложенного плашмя). В результате деления выясняют, что в ряд снизу улягутся 48 кирпичей.
Следующий нужный расчёт — высота будущей конструкции. В приведённом примере высота конструкции от поверхности потолка до нулевого ряда составляет ровно 2,40 м. Из высоты строения (240 см) отнимаются 30 см (высота разделывания), в результате остаётся 210 см.
см разделяют на 65 мм (высота ряда кирпичей) и в результате получают 32 кирпичного ряда.
ряда (обозначающих высоту) умножают на 48 (кол-во кирпичей в первом ряду) и получают 1536 штук кирпичей. К этому количеству прибавляют 5 % на случай боя материала или некондиции — 76 кирпичей.

В итоге: для постройки печи нужно приобрести 1612 кирпичей. Исходя из данных подсчётов, приобретают материал в магазине строительных материалов или на кирпичном заводе.

Чтобы упростить задачу, примем за теорему, что в одном погонном метре печной трубы применяется приблизительно 84 кирпича (ложатся 14 рядов из 6 штук в каждом).

Отчетливый пример:

Если нужно построить печную трубу из кирпича длиной в 4,5 м, то необходимо помножить будущую длину на 84 штуки кирпича. По результатам вычисления формируют, что для постройки трубы необходимо приобрести 378 штук кирпича.
Не обращая внимания на некоторые неточности такого подсчёта, пользоваться формулой достаточно удобно. Главное, тщательно ввести первоначальные данные для того, чтобы правильно все высчитать.

Для постройки печки кроме кирпичей также необходимы:

чугунная решётка для днища топочной камеры (25х25 см);
чугунная жаропрочная створка с ручкой и запором для топочной камеры (25×21 см);
чугунная жаропрочная створка с ручкой и запором для зольника (14×14 см);
чугунная варочная поверхность с одной или 2-мя открывающимися конфорками (с кружками);
две чугунных заслонки для дымоотвода;
керамическая или железная труба для вывода дымоотвода через чердачный этаж на улицу;
уголок из металла (30х30х4 мм) для стяжки внешних углов конструкции — 7 м;
для печки с вмонтированным водонагревательным контуром необходим резервуар для воды.

Водный резервуар

С целью удешевления конструкции печки можно при помощи аппарата для сварки сделать водный резервуар. Для его изготовления нужно брать металл не тоньше 4 мм. Часто также делают водный резервуар из стальной трубы у которых диаметр 25 мм или 32 мм. Чтобы выгнуть трубу профильную, её накаляют в местах сгиба огнём паяльной лампы и гнут горячий металл в необходимую сторону. Для печки с водонагревательным контуром нужно рассчитать постоянную движение воды по замкнутому контуру. Если это не сделать, металл быстро прогорит. Чтобы не позволить прогорания, к системе подсоединяют электрический насос.

Подробная инструкция по хорошей укладке печи

Чтобы результат по сооружению печи в доме оказался хорошим, необходимо держаться определенных правил и советов.

Выбор места

Каждая каменка передаёт тепло в комнату двумя вариантами: при помощи инфракрасного излучения, исходящего от горячих стен, и путём нагрева воздуха, циркулирующего в помещении (конвекции). Отсюда вывод: для хорошего нагрева нужно, чтобы конструкция печи или её часть пребывали в комнате, нуждающейся в отоплении.

Беря это во внимание требование, можно дать пару рекомендаций по выбору места для установки печки в коттедже:

Если вам необходимо подогреть большую комнату, лучше поместить печь в середине, слегка сдвинув её по направлению наружной стены, откуда приходит холод. Для обогрева одновременно двух-четырёх соседних комнат конструкцию располагают в середине дома, для достижения лучшего результата часть перегородок между комнатами необходимо демонтировать.
В небольшом домике из трёх комнат и кухни печь греет только кухню и зал. Оставшиеся две маленькие комнаты прилегают к залу. Для их обогрева можно применить центральную отопительную систему (батареи) и насос циркуляционный, который «гоняет» по батареям горячую воду, нагреваемую в печном водном резервуаре.
Не имеет смысла строить печь рядом с фасадными стенами. Нет надобности их обогревать, потому как часть тепла просто уйдёт на улицу.
Варочная поверхность, духовая печь и камера сгорания должны находиться в кухонной комнате, а задняя стенка печи — в гостевой или спальной комнате.

Подготовка

в начале строительных работ приготавливают крепкий фундамент под конструкцию. Она довольно тяжёлая, благодаря этому не приемлимо сооружать её прямо на полу, даже в том случае, если полы из стяжки на основе цемента. Основание печки собой представляет индивидуальное сооружение, не связанное с Основанием строения. Если понадобится построить печку (камин углового типа) возле стен, между ними выполняется просвет не меньше 15 см, а очень маленький просвет между фундаментами дома и печки должен быть не меньше 10 см.

Если полы в доме древесные, для установки фундамента печи рекомендуется выполнить пошаговые инструкции:

Снимается доска для пола, в яме выстраивается печной фундамент, его основание шире и длиннее на 5 см в каждом направлении от размера будущей печи. Фундаментная глубина печки равна глубине придомового фундамента.
Насыпают амортизационный слой из сеяного карьерного песка на высоту 0,10 м.
Контур фундамента выкладывают из кирпича или камня, потом его наполняют жидким раствором из цемента, туда же для крепости кладут арматуру или камни.
После того как застынет предыдущего слоя кладут двойной рубероидный слой.
Потом кладут прослойку из устойчивых к огню материалов, к примеру, асбеста (толщиной не менее 6 мм).
Следующим слоем фундамента идёт тонкое железо, на которое кладут подстилку под стены из кирпича. Для этого прекрасно подходит войлок, заблаговременно замоченный в жидком растворе из цемента или негорючий базальтовый картон. Намоченную подстилку расстилают на железном слое в мокром виде. Потом представляют какое то время для засыхания и лишь потом начинают работы по кладке кирпича.
Фундамент оставляют на 21 день, этот промежуток времени нужен для полнейшего отвердевания смеси из бетона. По окончании данного времени можно начинать работы по постройке печных стен.

Пару рекомендаций, как правильно выстроить печь:

Чтобы хорошо выстроить печь, камеру сгорания выкладывают из огнеупорного, шамотного кирпича. Этот кирпич стойкий к большим температурам. Из него выкладывают только топочное и зольное отделения, так как материал обладает худшими теплообменными качествами (длительнее нагревается) если сравнивать с обычными красными кирпичами. Цена огнеупорного кирпича почти наполовину больше, чем у обыкновенного красного.
Перед тем как начать кладку стен, кирпичи нуждаются в вымачивании. Кирпич помещают в воду приблизительно на 4 часа, по прошествии этого времени пористый материал напитает достаточно воды.
При укладывании кирпичи необходимо размещать как можно точнее, здесь же, во время процесса работы, без всяких отлагательств выравнивая неточности. Если кирпичи уже заложены, они не могут быть в последующем перемещены с собственного места.

Печная конструкция

Печка канальная, представленная на рисунке слева, — самая лёгкая в постройке. Нагревательные ходы связаны с топочным отделением только печным зевом, благодаря этому такая печка подходит для любого готового дома. Из плохих качеств: КПД канальных печек невысокий (40–50 %), в них довольно трудно встроить ёмкость для нагрева воды, так как в середине конструкции двигается большой поток тепла, любое нарушение которого приводит к падению отдачи тепла и увеличенному появлению сажи. Центральную часть рисунка занимает шведская печка.

Наиболее удачный вариант, когда необходимо соединить обогрев и устройство для готовки пищи в одном. КПД шведской печки составляет приблизительно 60 %. Конструкция смотрится как печь с камерой наполненной воздухом (духовкой), которую обтекает раскалённый поток воздуха. Она также прекрасно нагревается от напольные поверхности до потолка комнаты, благодаря большому количеству дымовых каналов. Камера камеры сгорания накаляет варочную чугунную плиту (№ 2), а половина тёплого воздуха переходит в сушильную камеру (№ 3).

Преимущества такой конструкции:

У духовки нет возвратного теплопередачи с топочной камерой, благодаря этому в духовку можно встроить с боковой стороны трубный змеевик с ёмкостью. Дымные газы, догорая, проникают в печные ходы с t° не выше +800 °C, благодаря этому для их постройки разрешено использовать простой кирпич и раствор из цемента.
Большой, но узкий конвекторный обогреватель с одинаковой интенсивностью греет всю высоту жилых помещений.
Определенную часть газов дыма от выхода из камеры можно перенаправить, к примеру, под лежак, после этого вернуть назад в лабиринт ходов, при этом вовсе не ухудшая конвекционных показателей.
Можно тоже уменьшать или повышать размеры дизайн радиатора в конструкции, перемещать или поворачивать его относительно камерной части. Благодаря этому шведская печка прекрасно входит в уже готовый дом и вполне может обогревать до трёх комнат, что можно заметить на рисунке (после канальных печек).
При открывании дверки духовки, из неё пойдёт крепкий поток тепла, дающий возможность быстро подогреть комнату.

Минусов конструкции чуть-чуть, однако они всё-таки есть:

Необходимы материалы только самого отличного качества для кладки камерной части конструкции и опытный печник профессионал.
Шведскую печку никогда не строят без фундамента, в его отсутствие вся система будет непрочной.

Минусы подобной конструкции:

Сложность в изготовлении, так как конструкция учитывает существенные нагрузки.
В колпаковую печь нельзя встроить поверхность для варочной панели.
Применять водогрейку можно исключительно в 2-ух колпаковых сооружениях, вдвойне трудных в изготовлении.
Собственно эти недостатки воспрепятствовали большому распространению этой модели печки.

Ниже хотим представить вам подробное руководство для постройки шведской печи:

Начальный ряд — его выкладка считается довольно ответственной работой, все углы контролируются специализированным угломером, горизонтальность ряда находится под контролем при помощи гидроуровня. То, как правильно будет уложен первый кирпичный ряд, отобразится на всей постройке. Печной анфас ложиться из кирпича в три четверти. Обусловлено это тем, что на лицевой панели размещаются поддувало или зольник.
Второй ряд — сразу ставят на раствор дверки зольника. Когда дверки установлены, кладут второй ряд кирпичей.
3-ий ряд — кирпичи ложатся по кирпичам второго ряда, когда 3-ий ряд будет выложен, он плотно закрепит дверки поддувала.
Четвёртый ряд — кирпичи начинают ложить слева направо, самой первой ставится створка для очищения от сажи ходов дымоотвода, дальше кладут кирпичи. В процессе кладки створка зольника ложится поверху кирпичом.
Пятый ряд — точно также, как и четвёртый.
Шестой ряд — вместе с обыкновенным красным кирпичом в местах где это необходимо кладут огнеупорный кирпич. Однако в порядковых схемах подобный кирпич изображается заштрихованным. Для того чтобы положить колосники — в местах где это необходимо кирпичи отрезают угловой шлифмашиной или отбивают лишнее при помощи кирки. Это выполняется для того, чтобы дрова удобнее укладывались на колосниковую решётку. Чугунная решётка ложится на кирпичи предыдущего ряда. Печнику в первую очередь необходимо соблюсти сантиметровый просвет между кладкой 6-го ряда и колосником. В просвет сыпется пепел или песок, данные материалы работают как компенсатор при нагреве чугунной решётки.
Седьмой ряд — в данное время начинают перекрытие П-образной камеры, заодно выкладывая на её месте 3 канала. Одновременно ставится при помощи раствора на собственное место створка камеры сгорания, которая опирается на шестой ряд.
Восьмой и девятый ряды — продолжаются точно также, как и седьмой ряд. Когда эти ряды будут выложены — укладка стенок и дверки топочной камеры сравняются в высоте.
Десятый ряд — в нём в местах где это необходимо применяется огнеупорный кирпич. На данном шаге следует проверить гидроуровнем вертикальность рядов. Подобной проверки просит последующая установка чугунной варочной плиты. Створка топочной камеры в десятом ряду закладывается сверху кирпичами.
Одиннадцатый ряд — ложиться шамотным кирпичом, сверху камеры сгорания ставится чугунная пластина для варки. Кромку кирпича, которая очень плотно подходит к варочной пластине, необходимо стесать таким образом, чтобы в результате между ними остался просвет в 20 мм. В этом ряду также устанавливают большую дверку для варочной камеры. Она будет поставлена Основанием на предыдущий ряд. В данном варианте печка будет соединять варочную камеру с духовкой.
Двенадцатый ряд — сводит 2 левых канала в один прямоугольник, а в тринадцатом ряду эти каналы опять расходятся.
Четырнадцатый ряд — полностью повторяет 13-й, за одним исключением: тут ставится заслонка, которая направляет весь жар к электрической плиты, не обогревая все остальное. Это выполняется для того, чтобы печь можно было применять летом. Как только заслонку откроют, вступают в действие все другие функции печки.
Пятнадцатый ряд — закрывает кирпичом щель для заслонки.
Шестнадцатый ряд — в нём кладка, выполненная из кирпича закрывает дверки камеры для варки. В левой части между камерой для варки и передней левой камерой ставится вытяжная створка, открывая которую, домохозяйка сможет удалить с кухонной комнаты дым, пар и аромат готовки.
Семнадцатый ряд — перекрывается вытяжная створка, а над камерой для варки замуровываются в кладку 2 арматурных прута, на которые в последующем уложится варочная плита.
Восемнадцатый и девятнадцатый ряды — перекрывают камеру для варки, и в работе остаются 2 левых канала.
Двадцатый ряд — там, где необходимо закрыть варочную камеру, кладут на ребро два кирпича. Одновременно следят, чтобы расстояние от задней стены печки до установленных на ребро кирпичей составляло 40 мм. Устанавливают также во вкладку две дверки: первая — для трубы самовара, вторая — для очистки дымовых ходов от сажи.
Двадцать начальный ряд — полностью повторяет предыдущий.
Двадцать второй ряд — укладка закрывает все прежде установленные дверки, в результате опять остаются 2 канала квадратного сечения. Над камерой для варки в конце концов выходит 3 вытянутых по длине канала: два крайних по 110 мм, усредненный — 50 мм.
Двадцать 3-ий ряд — закрывает 2 длинных канала, для этого применяется укладка установленными поперёк кирпичами.
Двадцать четвёртый ряд — ложиться точно также, как и 23-й.
Двадцать пятый и двадцать шестой ряды — ложатся полностью похоже 22-му.
Двадцать седьмой ряд — в нём необходимо установить 3 кирпича на ребро. Их ставят на одинаковом расстоянии один от одного и от стен печки.
Двадцать восьмой ряд — подобен предыдущему. Каменщику необходимо уделять большое внимание швам между кладкой.
Двадцать девятый ряд — к этому моменту из квадратных каналов открытым остался всего один. В передней части плотно к поверхности стены ставятся два кирпича, утопленные до половины и опирающиеся на кирпичи, настеленные на ребро.
Тридцатый ряд — укладка закрывает все каналы, не считая одного. Остаётся открытым канал для дыма, в котором устанавливается задвижка.
Тридцать первый и тридцать второй ряды — создают уже 3 кирпичных ряда над каналами. Это необходимо для пожарной безопасности.

Основное тело печки исполнено, печнику остаётся выложить дымоотвод.

Видео: печь для отопления

Облицовка печи

Готовую печь есть возможность отделать изразцами или огнеупорным кафелем, которые выбирают по размерам и цветовой палитре. Начинают работы по отделке декора готовой системы снизу вверх, другими словами начальный ряд кафеля ложится у самого пола. Давно печи также штукатурили. Для печной штукатурки делали раствор из глины хорошей вязкости и воды.

Видео: облицовка печи плиткой

Работа

После завершения постройки выдерживается пауза длиной не менее двух недель. Потом печь первый раз затапливают. Дрова обязаны быть сухими, иначе при возгорании в пространство помещения может пойти дым и появиться зловонный запах. При первоначальном нагревании необходимо посмотреть на то, возникает ли дым в помещении, есть ли тяга в дымоотводе. Если все в порядке — печка готова для последующей эксплуатации. Печь на дровяном отоплении нуждается в ежегодной очистке дымоотвода от сажи. Если в качестве топлива применяется уголь или торф — дымоотвод должен очищаться раз в два-три месяца. Игнорирование такой процедуры может вызвать загорание сажи в дымоотводе и пожар.