Облицовка цоколя: 4 способа, которые дадут возможность привести в порядок «нижнюю чакру» нашего дома
Узел примыкания к грунту нуждается в особенной защите
Облицовка цоколя частного строения – это один из очень важных этапов приведения поверхности с внешней стороны стен «в божеский вид». И Тут дело не только (и не столько!) в красоте – правильно обустроенный цоколь гарантирует защиту основания строения от проявления влаги и уменьшает потери в нижней, наиболее проблемной зоне.
Технологий облицовки есть очень много, и тут я опишу те, с которыми мне доводилось иметь дело на самом деле. Сложность их сравнительно небольшая, так что при большом желании вы сумеете постичь методику и исполнять облицовку цоколя собственными руками.
Ну и для чего?
Облицовка цоколя дома призвана решить пару задач:
Во-первых, это прекрасно!
- Монтаж материалов для отделки призван обезопасить конструкцию основания от влияния разных условий климата – ветра, осадков и т.д.
- Облицовка данного участка дает возможность уменьшить потери тепла в части стены внизу. Тут, кстати, существенную роль играет не столько декоративный материал, который применяется для отделки или обшивки, сколько утеплитель, который можно спрятать за данным слоем.
- Порой цокольная облицовка закрывает неразделенное пространство между основанием из грунта и нижним перекрытием дома. Вот почему очень важно решить, чем облицевать цоколь дома на винтовой подошве: применяемый материал должен быть довольно хорошим для того, чтобы эффектно закрыть просвет, грамотный сваями и элементом основания дома.
Материал для отделки оберегает основание стены
- Наконец, нужно помнить и об эстетике: фактурная штукатурка, каменная, керамическая или фасадная плитка под кирпич, железные панели, сайдинг и прочие материалы дают возможность кардинально изменить внешний вид строения.
В общем, доводов в пользу того, чтобы обрабатывать цоколь дома с использованием новейших технологий и материалов, более чем достаточно. Теперь же я постараюсь рассказать, какие методики можно применять для решения которая стоит перед нами задачи.
Способ 1: штукатурка
Рассказ про то, как облицевать цоколь, я начну с самой распространённой, простой и доступной технологии – заштукатуривания. Данная методика дает возможность решить задачу с небольшими затратами, более того, ее невозможно назвать чрезмерно сложной. И на самом деле, особенность работы такая, что для хорошего заштукатуривания нам не потребуется даже глазомер – достаточно простых опытов работы с раствором.
Основание, готовое к облицовке
Оштукатуривать намного лучше капитальный цоколь, но как правило эта облицовка применима и для нижнего промежутка, обшитого разными плитными материалами (толстей фанерой, ЦСП и т.д.).
Алгоритм работы приблизительно такой:
- Участок, который станет подвергаться облицовке, очищаем до основания: снимаем старые покрытия, удаляем пыль, загрязнения и т.д. Высолы удаляем специализированным составом, пятна масел отделываем растворителем или отжигаем применением горелки, выполняя предельную осторожность;
- Отделываем поверхность проникающей грунтовочной смесью;
- Сверху нижнего промежутка набиваем сетку для штукатурных работ из нержавейки (ячейки от 15 до 25 мм). Для фиксирования применяем дюбеля с широкими шляпками или специализированными шайбами. Подходящее кол-во крепежных точек – от 15 до 20 на м2;
Сетка для штукатурки на основании
- На расстоянии от углов строения и дальше с шажком приблизительно 1,2 – 1,5 м фиксируем к стене маяковые планки. Фиксацию маяков проводим с применением густого раствора из цемента, после этого ожидаем, пока цемент хотя бы частично не отвердеет;
- Готовим песчано-цементный раствор для штукатурки, доводя его до консистенции сметаны густой консистенсии. Применяя кельму, набрасываем раствор на стенку в зазор между маяками;
Оштукатуривание по сетке раствором из цемента
- Берем штукатурное правило длиной 2 м и проводим им по маякам, выравнивая штукатурку и убирая остатки. Если понадобится добавляем маленькие порции раствора в места, где под правилом обнаруживаются углубления;
- Приблизительно через 6 часов после окончания выравнивания извлекаем маяки и заполняем пустоты в штукатурном слое свежим раствором. Затираем цокольную поверхность штукатурной теркой для получения максимально плоской поверхности.
Ровную поверхность затираем
Дальше нам требуется обеспечить условия, идеальные для эффектной сушки цементного слоя. Я в большинстве случаев накрываю цоколь пленкой на основе полиэтилена и раз в несколько дней инспектирую состояние покрытия.
Если на поверхности появляются очень маленькие трещины или пыль (при проведении рукой на пальцах остаются следы) – увлажняю поверхность раствора для эффектной гидратации цемента.
Песчано-цементная штукатурка сохнет 28 суток, однако уже через 14 дней можно приступить к ее украшению. Доступнее всего окрасить часть стенки которая находится внизу краской для работ которые проводятся снаружи, но я предпочитаю обрабатывать эту поверхность фасадными составами.
Нанесение мозаичной штукатурки на поверхность которая приготовлена
Самым оптимальным выбором с моей точки зрения будет мозаичная штукатурка на основании из паропроницаемых смол. Данное покрытие владеет замечательной адгезией с цементом и выделяется достаточной стойкостью к погодным влияниям (влага, ультрафиолетовое излучение, ветровая эрозия). Более того, включение в состав этой штукатурки приличного количества минеральных гранул диаметром от 0,5 до 3 мм не только делает лучше механичные качества облицовки, но и обеспечивает ей очень красивый внешний вид.
Дом из кирпича с оштукатуренным цоколем
На подготовленный цоколь штукатурки для фасадов наносятся предельно просто: я в большинстве случаев укладываю слой толщиной от 1,5 до 3 мм, после этого разравниваю его влажной железной теркой.
Способ 2: «мокрая» отделка
Чем обложить
Подбирая, чем отделать с наружной стороны цоколь дома, многие останавливаются на оформлении данного участка разными плитными изделиями. Отделка цокольной части камнем или плиткой дает возможность полноценно спрятать основание за декоративным материалом, преобразив его внешне и защитив от влияния влаги и прочих моментов.
Облицовка с применением клинкерного кирпича
Мне доводилось применять такие разновидности материалов для отделки:
| материал | Характерности |
| Фасадная плитка под кирпич | По большому счёту клинкерный кирпич – это та же керамика, однако при этом за чет некоторых свойств технологии производства намного плотнее, и потому очень прочная. |
Плитка, сделанная по клинкерной технологии, обладает хорошими рабочими качествами – водостойкостью, прочностью к механическим действиям, стойкостью к влиянию кислот, ветровой эрозии и т.д.
Палитра фасадной плитки под кирпич ограничена оттенками природы глины (от палевого до насыщенно-шоколадного), однако при этом достаточно обширна, потому выбрать вариант для отделочных работ по той либо другой художественной схеме, как правило не тяжело.
Огромной популярностью пользуются такие отделочные варианты:
Плиты из песчаника и известняка выделяются умеренной стоимостью, потому для отделочных работ частного строения я советую обратить собственное внимание первым делом именно на данные минералы. А вот цена гранитных и мраморных панелей довольно большая, потому область их использования достаточно ограничена.
К хорошим качествам природного камня можно отнести высокую, надёжность, долговечность, хорошие рабочие и качества декоративного характера. Ну, а минус понятен: стоит подобная облицовка дороже (порой на порядок) прочих материалов.
К данной группе материалов для отделки относятся:
- керамический гранит (применяется и для отделки, и для монтажа на каркас);
- агломерантный камень (минеральный наполнитель + полимерное связующее);
- бетонный камень (портландцемнет + минеральный наполнитель + пигменты).
Внешне многие разновидности ненатурального камня не отличаются от натуральных горных пород, однако при этом стоят намного дешевле. Что касается долговечности, то все тут зависит от определенной марки материала: некоторые искусственные изделия даже превосходят натуральные аналоги по водостойкости или механической прочности.
Разумеется, отделку цоколя или части которая находится над землей нижнего этажа можно исполнять и с применением остальных материалов (полимерпесчаная плитка, галька и т.д.). Важно только не забывать, что тут непригодны изделия, предназначающиеся исключительно для работ внутри помещения – например кафель, гипсовая имитация природного камня и т.д.
Природный камень в облицовке
Приготовления для основы
Подавляющая часть материалов, которые применяются для отделки цоколя, выделяется большим весом. Вот почему под облицовку клинкерным кирпичом, керамическим гранитом, настоящим или декоративным камнем необходимо очень крепкое основание.
Намного лучше устанавливать отделку по цементной штукатурке. Технология устройства слоя штукатурки детально описана в прошлом разделе, так что тут я лишь напомню очередность действий:
- Основание очищаем, удаляя все, что может уменьшить результативность адгезии с раствором из цемента;
- Отделываем поверхность грунтовочной смесью;
- Устанавливаем на основу сетку для штукатурных работ, крепя ее железными дюбелями;
- Если перепад плоскости стенки не будет больше 2 — 3 мм на 1 м – маяки можно не устанавливать.
Поверхность, готовая к отделке
- Ложим раствор для штукатурки на поверхность стен, равняем его правилом и затираем;
- После затирки просушиваем оштукатуренный цоколь, следя з тем, чтобы цемент не пересыхал;
- Перед отделкой отделываем слой цемента проникающей грунтовочной смесью.
Дополнительным вариантом считается отделка по материалу для теплоизоляции:
Монтаж материала для утепления на цоколь
- Сначала на декорируемую поверхность собираем полимерный материал для утепления – не дорогой пенополистирол или более эффектный полистирол. Панели материала для утепления наклеиваем с применением специализированного раствора и дополнительно отмечаем дюбель-зонтами;
- По экструдированному полистиролу или пенополистиролу натягиваем сетку для штукатурных работ (в данном варианте лучше полимерную). Для ее фиксации в большинстве случаев применяются тонкие пластины из металла, которые закрепляются дюбелями и прижимают сетку к теплоизолятору;
Сетка для штукатурки сверху слоя теплоизоляции
- Отделываем материал для утепления с натянутой сеткой грунтовочной смесью типа «Бетоконтакт».
Алгоритм облицовки
Когда оштукатуренная поверхность высохнет, можно приступить к отделке. Для работы с гранитом, мрамором, песчаником, декоративным камнем или клинкерным кирпичом лучше применять специализированный клей с очень высокой эластичностью и хорошей адгезией.
Приклеивать намного лучше специализированным составом
Собственно с приготовления состава клея я и начиная работу:
- В прохладную (15 – 200С) воду засыпаю сухой элемент клея, тщательно перемешиваю дрелью на невысоких оборотах. Лучше всего выдерживать раствор 10-15 минут после смешивания и повторить операцию — так гранулы клея набухнут и адгезия будет получше;
- Готовлю отделочный материал: извлекаю камень или плитку из упаковки и раскладываю так, как они будут размещаться на поверхности. Если понадобится выполняю подрезку компонентов, применяя угловую шлифмашину с особенным кругом по камню;
Плиточная укладка рядами на основу, покрытое клеем
- Потом беру терку с зубчатым краем, шпателем накладываю на нее раствор клея и наношу его на оштукатуренный цоколь. Зубчатым краем формирую на клеевом слое борозды с подобным расчетом, чтобы толщина клеевого слоя составляла около 5-7 мм;
- На обратную сторону платки или камня наношу тонкий клеевой слой, формирую борозды, после этого прикладываю к цокольному промежутку. Прижимаю компонент рукой, одновременно выравнивания его. Толстые плитки для облицовки или большие камни «усаживаю» на место аккуратными ударами резиновой киянки;
Отделка «диким» камнем
- Остатки раствора, выступившего по краешкам, удаляю. При отделке рядами в промежутки меж плитками вставляю обрезки гипса или дистанционные крестики;
- Как только весь цоколь будет облицован, делаю перерыв на несколько дней для полимеризации клея;
- Потом заполняю зазоры между элементами затирочной смесью, которая устранит попадания влаги к основе цоколя. Затирку на основе цемента наношу теркой (фугование), а влагоустойчивые материалы из полимера либо применяя шпатель, либо при помощи специализированного пистолета;
Лакирование отделанной поверхности
- После полимеризации затирки очищаю поверхность от остатков материала;
- В качестве финального штриха обрабатываю облицованную поверхность лаком для защиты, который не только придаём камню/плитке отличительный блеск, но и уменьшает влагопроницаемость любого материала (даже пористого камня) фактически до нуля
Поделюсь и еще одной уловкой: если для отделочных работ вы применяете достаточно не дорогой декоративный камень, то часть лака можно отлить в отдельную емкость. После обработки ключевой поверхности смешиваем лак с колером и подкрашиваем некоторые выступающие участки кладки, имитируя неравномерную окраску природного камня.
Способ 3: обшивка по каркасу
Материалы для обшивания
Решая, чем лучше облицевать цоколь дома из кирпича, нужно помнить и о так именуемой сухой технологии. Она предусматривает монтаж на часть стенки которая находится внизу всевозможных панелей, закрепленных либо конкретно на несущей поверхности, либо (если требуется утепление) на металлическом или деревянном каркасе.
Для обшивания могут применяться самые различные материалы:
- Профилированный кровельный лист – профлисты с противокоррозионным и покрытием с эффектом декора. Да, гофролистом можно обрабатывать не только кровлю или забор, для цоколя он тоже подходит – но, естественно, под железную обшивку стоит положить утеплительный слой;
Цоколь из профлиста
- Сайдинг – вертикальные или горизонтальные панели, сделанные из поливинилхлорида с разными добавками (низкомолекулярные органические вещества, стабилизаторы и т.д.). Если сравнивать с гофролистом обладает меньшей теплопроводимостью, однако при этом уступает железной обшивке по своей прочности;
Вариант с обшивкой сайдингом
- Металлический сайдинг – разновидность сайдинга, сделанная не из винила (ПВХ), а из металла. Внешняя поверхность покрывается противокоррозионным составом, после этого на нее наносится слой для декора. Огромной популярностью пользуются изделия, внешний вид которых копирует текстуру настоящего дерева или кладки из камня;
- Панели из дерева – используются нечасто, потому как дерево, пускай и ушедшее специализированную обработку (термическая обработка, пропитка) очень плохо противостоит увлажнению при контакте с грунтом. С другой стороны, если необходимо отделать дом из дерева, обшивка цоколя доской может стать прекрасным решением: да, элементы находящиеся внизу понадобится менять раз в пять-семь лет, но но снаружи конструкция будет безупречной;
Облицовка полимеркомпозитными панелями
- Полимеркомпозитные панели – изделия из полимера с добавкой наполнителя из минералов. В основном, поверхность деталей копирует кирпичную или укладку камня, а края выполняются фигурными для стыковки с небольшими зазорами. Панели фиксируются к обрешетке при помощи скрытых клипс под шуруп.
Каркасное устройство
Стандартной вариант тепловой изоляции
Каркас для установки материала для отделки можно устанавливать либо из древесины, пропитанного антисептиком, либо из профиля из стали. С металлическим профилем работать немного сложнее, но так конструкция получается более продолжительной.
Каркас из стального профиля из цинка
Алгоритм работы в таком случае будет следующим:
- В первую очередь на часть стенки которая находится внизу устанавливаются держатели. Под основу каждого спайдерного крепежа стоит положить прокладку из паронита или два-три листа рулонного кровельного материала – они будут защищать металл от ржавчины и будут мешать передаче тепла;
- На держатели одеваются панели материала для теплоизоляции. Утепление рекомендуется проводить при помощи плотных плит из мин волокна – они отлично «держат» тепло, при этом хранят проходимость пара и не мешают природной вентиляции;
- Сверху слоя теплоизоляции ложим гидроизоляционную супердиффузионную мембранную ткань (она обязана быть паропроницаемой);
Вариант общего каркаса для цоколя и стен
- Дальше к спайдерным крепежам закрепляем основные каркасные элементы. Под вертикальную обшивку они должны находиться в горизонтальной поверхности и наоборот;
- Во время работы с деревом поступаем иначе. Для каркаса берем брус, толщина его немножко побольше толщины применяемого материала для утепления, и в первую очередь пропитываем его антисептиком с водозащитными элементами;
Каркас из бруса дерева вокруг свайно-винтового фундамента
- Брусья укрепляем конкретно на поверхности стены, после этого в полученные ячейки закладываем материал для теплоизоляции;
- Шаг бурса подбираем с подобным расчетом, чтобы панели утеплителя понадобилось разрезать как можно меньше. Я в большинстве случаев ставлю элемента каркаса на расстоянии 58-59 см один от одного – так типовая плита минеральные ваты шириной 60 см становится «как влитая».
Обшивка цоколя
Сам процесс обшивки весьма прост:
- При облицовке металлопрофилем материал раскраиваем поэтому, чтобы его высота совпадала с высотой цоколя. Потом прикладуем листы к каркасу и отмечаем специализированными шурупами;
Профилированный кровельный лист закрепляем так, как показано на схеме
- Соединения 2-ух профнастилов оформляем в виде нахлеста. При этом место соединения дополнительно отмечаем шурупом;
Так стыкуется два металлопрофиля
- При установке винилового или металосайдинга снизу цоколя в первую очередь закрепляем стартовую рейку, которая устранит контакт обшивки с грунтом. Плану выставляем четко по уровню и отмечаем к каркасу;
Монтажная схема сайдинга (винилового и металлического)
- Потом на углы устанавливаем угловые накладки. Они обязаны быть размещены вертикально;
- Потом закрепляем сайдинг: панели заводим в угловые накладки, равняем и отмечаем шурупами, ввинчивая их в технологичные отверстия;
- Между собой детали обшивки объединяем, защелкивая замки;
Крепление полимерпесчаной плитки на каркас из металла
- Обшивка из полимерпесчаных панелей тоже собирается просто: детали закрепляем шурупами или клипсами к древесному/каркасу из металла, пытаясь соединить таким образом, чтобы просвет между ними был очень маленьким. После стыковки щели между элементами в первую очередь герметизируем;
- Наконец, панели из дерева лучше всего устанавливать на древесную же обрешетку – так показатель теплового расширения материалов будет приблизительно равным, и крепление не будет расшатываться.
Использование панелей из дерева в облицовке
Во всяком случае после обшивки цоколя по каркасу сверху лучше всего установить водоотливный отлив. Его главное предназначение – обезопасить слой утеплителя от затекания талой и дождевой воды.
Способ 4: цокольные панели
Специфики материала
Говоря об обшивке части стены внизу, необходимо упомянуть сайдинг для цоколя – особенный материал очень высокой прочности:
Стандартная панель сайдинга для цоколя
- Основу сайдинга для цоколя составляет либо тонкий лист металла с противокоррозионным покрытием, либо лист полимера;
- Сверху на основу наносится слой полимера из поливинилхлорида или полиуретана – кроме придания панели привлекательного внешнего вида (имитация колотой древесины, кирпичной или каменной кладки) полимерный материал также обеспечивает дополнительную гидроизоляцию и теплоизоляцию;
- Наконец, наносится слой защиты, предотвращающий разрушение покрытия из пластика под влиянием влаги, ветра, Излучения ультрафиолетовых лучей и т.д.
Стандартной размер панели — 1220 х 470 мм. У различных изготовителей это соотношение бывает разным, однако в основном, от стандарта «1 х 0,5 м» они не отходят.
Небольшая часть выбора цокольных панелей
Вариант монтажа
Кроме большой стойкости и привлекательности к плюсам сайдинга для цоколя можно отнести также и достаточную легкость установочного процесса.
Технология его установки будет следующей:
- Панели фиксируются либо на само основание стены, либо на железный/каркас из дерева. Второй способ откровенно лучше, потому как он дает возможность не только обеспечить очень ровное основание для монтажа, но и утеплять цоколь, разместив под сайдингом панели с малой теплопроводностью;
Алгоритм начала работ
- Монтаж начинается с установки стартовой планки. Ее отмечаем только горизонтально, выравнивая по уровню;
- Потом на углы дома устанавливаем наружные и внутренние угловые детали. Монтаж в большинстве случаев начинают с левого угла;
- Потом край одной цокольной панели обрезается: нам необходимо обрезать выступающие части для получения ровной линии. Панель заводится в угловую накладку, выравнивается и крепится к каркасу при помощи оцинкованных гвоздей или шурупов. Нижняя панельная часть при этом крепится на стартовой рейке;
Поставленная первая панель
- Следующие панели собираются по принципу конструктора: выступы заводим в пазы уже поставленного элемента, равняем для получения очень маленького зазора и отмечаем;
- После окончания обшивки всего цоколя по верхнему краю крепим завершальную рейку, которая ограничит подвижность панелей в плоскости расположенной вертикально.
Фото отделанного узла с нижним Основанием и верхним отливом
Как и в случае с обшивкой остальными материалами, будет не лишним установить водоотливный отлив.
Заключение
Чистовая отделка цоколя бетоном, штукатуркой с элементами декора, сайдингом, клинкерным кирпичом или остальными материалами выполняется первым делом для защиты фундамента дома от самых разных влияний. Приведенный в данной статье небольшой обзор методик даст возможность вам подобрать подходящую, а для ее освоения необходимо выучить представленные на ресурсе инструкции и материалы. Более того, вы всегда скорее всего получите консультации в комментариях ниже или на форуме!