Облицовка мансарды: мой навык выбора решений и материалов
Насколько практичная облицовка мансарды гипсом или изготовленной из древесноволокнистой панели средней плотности обшивочной доской? Какие еще материалы используют при отделке внутри? В данной статье я хочу поделиться своим опытом строительства и эксплуатации чердачного этажа, а еще дать оценку использованным решениям на основе навыка эксплуатации дома.
На фото — интерьер чердачного этажа в моем доме.
Остекление
Во время строительства мансарды я избрал панорамное остекление — окна во весь размер двоих фронтонов. Причин этому было несколько:
- Подобное остекление содействует обогреву помещения во время зимы. Совершенно бесплатному, смею заметить, обогреву. Проверено В первые же зиму: при уличной температуре около нуля мансарда нагревается днем до +13 — +17 градусов с выключенным отоплением;
- Природное освещение помещения приемлемо для глаз. Французские окна дают возможность пользоваться им от восхода до заката;
- Мансарда с французскими окнами смотрится куда довольно свободной — пропадает часть зрительно пределы помещения;
- Наконец, они дают возможность восхищаться окрестными пейзажами — морем и горами. Минуса в приятных видах на Крымском побережье не встречается.
Одно из французских окон в мансарде.
Остекление площадью в 26 метров квадратных обошлось в общей трудности в 65000 рублей (цена 2013 года). В металлопластиковые рамы были установлены с одной камерой пакеты с одним энергосберегающим i-стеклом. После трех лет эксплуатации можно подвести некоторые итоги:
- Не обращая внимания на большую площадь, окна не помогают существенному росту теплопотерь. Стоит сказать, что в заморозки (при -15 — -20С) обогрев мансарды площадью 60 метров квадратных обеспечивал один кондиционер инверторного типа мощностью 12000 BTU (4,1 КВт);
- Энергосберегающие стекла предоставляют достаточно эффективную защиту от солнечных лучей: в солнечные дни кондиционеру получается удержать температуру в границах комфортабельных +25С при +35 на улице;
- Освещенность мансарды в хорошую погоду выполняется избыточной, и гардины приходится держать закрытыми немалую часть светового дня.
Немалую часть дня гардины закрытые.
В моем случае наличие отдельного входа в мансарду было продиктовано архитектурой здания: мансарда строилась на месте холодного чердачного этажа над плитным перекрытием. Однако, как удалось узнать, в теплом климате такая схема приемлема:
- На верхнем этаже можно расположить гостей или поселиться самому на определенный период времени их приезда. При этом вы не будете один одному мешать от слова совсем: раннее просыпание или позже возвращение домой одного из членов семейства не станут трудностью для других;
- Помещения остаются надежно звукоизолированными один от одного. Просмотр фильма или шумное застолье в одном из них не будет мешать человеку, отдыхающему в ином;
- Лестница не забирает полезную площадь помещений внутри. Мало того: ее строительство дало возможность снабдить мансарду хорошим балконом.
Внутренние работы мансарды я начал с настила базового пола. В виде его материала была подобрана ОСБ по плавающим брусьям, уложенным конкретно на плиты перекрытия. Толщина закупленного материала листового типа была равна 15 миллиметрам, шаг между поперечными балками — 30 см.
Плавающие поперечной балки базового пола.
Существенные перепады между плитами заставили ложить поперечной балки на подставки из обрезков досок и фанеры. Листы укладывались как в шахматах, со сдвигом швов от ряда к ряду, и крепились к брусьям шурупами длиной 51 мм с шажком 30 см.
Почему я не застелил пол деревом — обрезной или фрезерованной доской? Просто благодаря тому, что она обходилась вдвое дороже Ориентированно-стружечные плиты.
Чистовой пол настилался на завершальной стадии, после окончания всех других работ. Ламинат 32 класса толщиной 7 мм был уложен на подложку из 3-миллиметрового полиэтилена вспененного типа.
Чистовое напольное покрытие — ламинат.
Как показал себя пол за три года применения мансарды?
- Ламинат очень простой в уходе и хорошо переносит умеренная смачивание — маленькие лужи разлитой воды и влажность при мытье полов;
- Следов износа нет даже там, где пол регулярно протирается ножками часто перемещаемой мебели;
- Подложка тоже на совесть делает собственные функции: ламинат не поскрипывает когда будете идти;
- Плавающие поперечной балки оказались ошибкой. В определенных местах базовый пол стал поскрипывать под моим весом. На грядущее я сделал для себя вывод, что поперечной балки все же необходимо анкерить к перекрытию.
Потолочная отделка возникла с подшивки к стропильным ногам и ригелям оцинкованного профиля потолочного CD для гипса. Он крепился на П-образные крепления, шаг между крепежными точками подходил шагу между стропильными ногами (приблизительно 0,9 метра). В торцах мансарды ЦД-профиль был заведен в подшитый прямо к коробкам окон направляющий профиль направляющий потолочный.
Каркасная рама под гипрок из оцинкованного профиля потолочного.
В качестве подшивки для потолочной поверхности был куплен стеновой гипрок «Maestro» толщиной 12,5 мм. Более тонкий и не дорогой потолочный я не рискнул применять, потому как наклонный потолок мансарды кончается у боковых стен на высоте всего 1,9 метра и может подвергаться влияниям механики. ГКЛ крепился фосфатированными шурупами длиной 25 мм с шажком 15 см.
Последним шагом стало шпатлевание гипсовой шпаклевкой для финишных работ ABS Saten (к слову, оставившей очень хорошие впечатления). Взамен классической малярные сетки я применил для армировки швов рулонный стекловолокно. Порядок действий был таким:
- Каждый шов шпаклевался на 2 раза (шпаклевка на гипсовой основе даёт маленькую, но заметную усадку);
- Потом шов грубо шлифовался сеткой №80, зажатой в вибрационной шлифмашинке;
- После шлифовочных работ ГКЛ обметался щеточкой, с целью удаления останки пыли;
- Потом на разведенный водой в соотношении 1:1 поливинилацетатный клей наклеивался стекловолокно. Для комфорта наклейки я нарезал его полосами длиной примерно метра;
- После просушки клея стекловолокно накрывался дополнительным слоем шпатлевки.
Рулонный армирующий шов производста Украины.
Прошпаклеванный потолок был выкрашен латексной белой краской на водно-дисперсионной основе. Покрывать краской понадобилось четырьмя слоями: при меньшей толщине слоя краски основание просвечивало. Конечно, любой слой накладывался валиком перпендикулярно предыдущему, а последний был наложен параллельно природному освещению (вдоль мансарды).
За ушедшее время трещин по швам, отличительных для ГКЛ, не возникло; потолок выглядит так же, как после того как завершены все работы.
Чем отделать внутри стены? В доме из дерева я бы, не думая, обшил их тем же гипсом без каркаса, однако в этом случае он не подходил. Каркас боковых стен собой представлял стойки под изломом стропильных систем с шажком 90 сантиметров. ГКЛ к ним можно было крепить исключительно по обрешетке из профиля, что означало нежелательную потерю полезной площади.
Облицовка мансарды Плитами (OSB) с их дальнейшей лакировкой и установкой древесных нащельников обсуждалась, но была отвергнута из соображений красоты. В конце концов, выбор остановился на 15-миллиметровой фанере с дальнейшей обшивкой стен обшивочной доской из древесноволокнистой панели средней плотности с текстурной пленкой на виниловой основе.
Фрагмент стены у входа в мансарду с вешалкой для одежды.
Кстати: если вы думаете, чем отделать мансарду на дачном участке не считая обшивочной доски — приглядитесь к фанере. Лакированая — прозрачным или тонирующим — она выглядит довольно эффектно. Швы между листами Запираются тонкими планками контрастного цвета.
Фанера была подшита к поверхности стен шурупами; финишная отделка мансарды обшивочной доской была сделана без кляймеров, шурупов и гвоздей: панели клеились на герметик на основе силикона.
Кстати: разрезать обшивочную доску и ламинат оказалось комфортнее всего при помощи угловой шлифмашинки с алмазным диском. Она даёт неширокий и очень точный рез. При этом, в отличии от абразивного диска, алмазный не перегревает края реза и не заставляет материал гореть.
Как выглядела оклеивание стен обшивочной доской собственными руками?
- Панель отрезается по размерам участка стены;
- На нее с шажком около 15 см точечно или короткими полосами наносится герметик;
- Панель прижимается к поверхности стены и прижимается внизу и вверху парой наклонных досок с наваленными на них грузами (я применил диски от штанги);
- Пока силикон сохнет, подрезается следующая панель (с учетом длины отрезка, оставшегося от первой);
- На новую панель наносится герметик, после этого она защелкивается в пазогребневом замке наклеенной прежде панели , прижимается к поверхности стены и снова-таки подпирается парой досок;
- К моменту наклейки третей панели можно переставливать подпорки от первой: за минувшие 10 — 15 минут силикон успевает надежно схватиться.
Примыкание стен до потолка было оформлено пенопластовым плинтусом для потолка, закрывшим оставшиеся щели между гипсом и Древесноволокнистыми панелями средней плотности. Он клеился на многофункциональный клей «Титан».
Плинтус для потолка оформляет стык стенки с потолком.
Небольшая хитрость: после того как нанесли клей плинтус следует прижать на место, потом снять и выдерживать около минуты, а потом опять прижать к поверхности стены и потолку — уже целиком. Инструкция из-за того, что жидкий клей позволяет плинтусу сползти вниз под своей тяжестью, а загустевший — удержит его.
Часть пространства между боковыми поверхностями стен и кровельными скатами была применена под шкафы и ниши. Они все сделаны из остатков фанеры и окантованы пластиковым уголком.
Дверь в нишу для хранения красок и инструментов.
Шкаф для постельного белья в спальной комнате.
Стык стен с полом оформлен плинтусом из пластика с электротехническим коробом. Плинтус применен для разводки электричества; все розетки, не считая питающей проточный бойлер в сантехническом узле, размещены именно над ним.
Розетки подключены к проводке, уложенной в плинтус.
По результатам трех лет облицовка стен показала собственную функциональность: обшивочная доска полностью сберегла собственный внешний вид, включая участок в кроватное изголовье. Царапин и других повреждений на ее поверхности нет.
Перегородка
Мансарда была разделена перегородкой на 2 помещения (по числу окон) — кабинет-гостиную и спальную комнату. Перегородка сделана из гипсокартона, каркас — из профилей стоек CW и направляющих UW толщиной 50 миллиметров. Шпатлевание, армирование швов и покраска полностью похожи таким при потолочной отделке.
Перегородка делит мансарду на кабинет и спальную комнату.
Примыкания перемычки к боковым стенам я оформил наклейкой многофункционального пластикового уголка шириной 25 мм. Он, как и обшивочная доска, клеился на герметик. На определенный период времени высыхания силикона уголок фиксировался прибитыми тонкими гвоздями обрезками фанеры.
Соединение боковой стенки с перегородкой.
В каркас перегородки поставлена дверь ПВХ с несколько оригинальным стеклопакетом — зеркалами с двух сторон. Подобная дверь визуально увеличивает помещение и дает возможность женской половине населения дома всегда убедиться в своей привлекательности.
Дверь из зеркала в перегородке.
Расположение
Санузел и ванная в приватизированном доме классически размещаются у стен снаружи и снабжены световыми окнами. Впрочем расположение у фронтонов не удобно всегда, а в моем случае (напомню, оба щипца собой представляют французские окна) оно и совсем было невозможным.
Санузел совмещенного типа был помещен внутрь мансарды, снабжен принудительной вытяжной вентиляцией, проложенной над навесным потолком, и световым окном, ведущим в зал.
Световое окно в сантехническом узле.
Пол туалета принято делать бетонным, укладывая сверху плитного перекрытия теплоизолированную стяжку. Я сделал иначе:
- Сверху настила базового пола на пену для монтажных работ положил листы ЦСП толщиной 25 мм и притянул их шурупами. Пена в таком случае была использована как клей, она связует слои пола;
- Конкретно на ЦСП была уложена плитка. я применил пластичный клей для плитки СМ-17 от Ceresit.
Конструкция вполне жизнеспособна. Пол обладает необходимой жесткостью и не играет под человеческим весом. Протечек тоже не было, хотя вода иногда разливается на пол.
Пространство между вертикальной боковой стеной и кровельным скатом было применено и в сантехническом узле. В нем разместилась пара ниш для домашней химии, бумаги для туалета и других мелочей. Стенки ниш — гипсокартонные, закрепленные на каркасе из профиля; на полки я положил тот же кафель, что и на пол. Края полок оформлены пластиковым уголком.
Ниша для домашних мелочей в сантехническом узле.
Кафельный фартук над ванной клеился несколько оригинально — на герметик на основе силикона. Силикон точечно наносился на заднюю плиточную поверхность, потом он же применялся для заделывания швов. Протечек нет, за три года ни одна плитка не попыталась отстать. Больше того, у меня есть серьезные подозрения, что теперь кафель можно снять лишь с фрагментом стены из гипсокартона.
Участок фартука над ванной.
Сантехника
В сантехническом узле поставлен необходимый минимум сантехники — акриловая ванна угловой формы и унитаз напольного типа с нижним бачком. Вода разведена трубами из металлопластика. Для подогрева применяется нагреватель проточного типа Atmor Basic мощностью 3,5 КВт.
Мощности в 3,5 КВт хватает для комфортабельного приема душа при условиях, что вода в водомерном узле не холоднее 15 градусов.
Отдельного упоминания заслуживает подключение душа и крана для умывания.
Для них были закуплены два водоразборных крана набортного монтажа. Оба крана установлены на полку ванны на различных ее концах. Взамен гусака одного из них резьба на корпусе восполнена переходником 3/4 — 1/2 дюйма, к которому подключена гибкая подводка. Вторая гайка подводки соединяется с входным отрезком трубы нагревателя проточного типа.
Подключение проточного бойлера через водоразборный кран.
Канализация выведена на улицу в просвете между боковой стенкой и кровельным скатом. Труба для стоков проходит прямо по домовому фасаду и кончается в отстойнике канализационного колодца. Климат Крыма позволяет такие вольности: температура в среднем января в Севастополе выше нуля.
Единственный конфликт, связанный с сантехнической техникой, случился во время зимы, когда в оригинально крепкий мороз перемерзла проложенная по фасаду труба для канализации. Для устранения проблемы был быстро и радикально куплен саморегулирующийся кабель для обогрева. Повторные заморозки никаких сложностей не создали.
Нагревательный кабель удобен тем, что делает меньше нагрев (и, исходя из этого, расход электрической энергии) при большой температуре среды.
Система вентиляции
Если вами предполагается облицовка мансарды на дачном участке, причем дача посещается только в летний период, для проветривания более чем достаточно открывающихся окон с москитками. У меня была другая ситуация: нужно было обеспечить круглосуточную и круглогодичную вентиляцию с постоянной, не зависящей от силы и направления ветра работоспособностью. Конечно, она была выполнена принудительной.
Механическая вентиляция удобная тем, что ее продуктивность не зависит от погоды.
В качестве венканала была применена обыкновенная пластиковая труба для канализации. Она закреплена хомутами над ригелями стропильной фермы и выведена через верх одного из фронтонов выше окна. Чтобы по трубе не затекала вода, ее последний участок закреплен с меньшим уклоном от поверхности стены; уголок на конце вентиляционного канала снабжен зонтиком-дефлектором, размещенным чуть больше уровня конька.
Канальный вентилятор диаметром 100 мм и работоспособностью 105 м3/час вмонтирован в установленый в разрыв трубы компенсирующий отрезок трубы. Потолок под отрезком трубы снабжен фанерным люком на саморезах с приклеенным на него сверху оконным теплоизолятором. Люк и отрезок трубы нужны для работ по ремонту либо замены вентилятора.
Люк в потолке для доступа к вентилятору.
Цепь питания вентиляции диммирована; регулятор света поставлен рядом с выключателем света в сантехническом узле. С его помощью можно сделать больше продуктивность или сделать меньше на минимум параметр шума.
Регулятор света в цепи питания вентилятора.
Перед вентилятором по ходу воздушного движения размещён тройник. Один его отвод открывается в решетку для вентиляции в потолке туалета, другой — в надпотолочное пространство. Для отбора воздуха в спальной комнате и кабинете в углах потолка мансарды установлены еще 4-ре решетки для вентиляции; они предоставляют непрерывную воздушную циркуляцию в надпотолочном пространстве.
Вытяжная решётка в потолке туалета.
Система вентиляции работает исправно; ее продуктивность достаточна для того, чтобы воздух в мансарде во все времена был свежим, а на окнах не появлялась испарина.
Своим опытом в области того, как отделать мансарду, я поделился, а вот как ее осветить?
Отличные идеи в области освещения связаны с применением центральных и зональных осветительных приборов. Но в моем случае световое разделение не нужно было: единственной практичной зоной во всей мансарде был мой стол для работы, с освещением которого очень хорошо справлялась лампа настольная.
После некоторого размышления мой выбор остановился на паре пятиметровых лент дюралайт на светоизлучающих диодах smd 5630 с питанием от 12 вольт.
Причины? Как говорят в городе-герое Одессе, их есть у меня:
- При светимости более 1000 люменов на метр погонный лента обеспечивает достаточно светлое освещение по всей территории мансарды;
- Она не даёт теней, что весьма комфортно при выполнении любой небольшой работы (к примеру, при пайке);
- Наконец, лента очень экономна: при суммарной светимости более 10000 люменов она потребляет немножко побольше 100 ватт.
Невидимый момент: ленту дюралайт мощностью более 10 ватт на метр погонный лучше Приклеивать на рассеиватель тепла — профиль из алюминия или каждый материал с достаточно большой проводимостью тепла. В моем случае роль рассеивателя тепла выполнил… электротехнический короб размером 10хсорок миллиметров, скрывающий проводку. Решение показало собственную результативность: при долгой работе лента не нагревается выше 50 градусов.
Электротехнический короб применяется в качестве теплоотвода.
Блок питания ленты убран в одну из ниш в боковой стене и снабжен парой выключателей — одноклавишным перед БП и двухклавишным после него.
Решётки с сетками нужны для защиты БП от насекомых: большинство коротких замыканий в высоковольтных цепях становится следствием их визита.
Более того, один из выводов трансформатора использован для подсоединения дежурного освещения — отрезка ленты с группой из трех светоизлучающих диодов. Они горят круглые сутки и дают возможность не спотыкаться в темноте.
Светоизлучающие диоды дежурного освещения.
Заключение
Искренне надеюсь, что мой навык будет полезным уважаемому читателю. Выяснить больше про то, как и какими материалами может делаться отделка внутри мансарды, можно просмотрев видео в данной статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!