Почему мигает выключенная лампочка

Растущие стоимости на электричество вынуждают подумать об экономии. Первое, что выполняют — меняют лампы на энергосберегающие — небольшие люминесцентные или светодиодные. Решение правильное — счета станут меньше, но здесь порой появляется проблема: при выключенном свете лампочки начинают мигать. Почему моргает лампочка, как это поправить и будем разбираться.

Что проверить в первую очередь

Первое, что нужно проверить, если выключенная лампочка моргает — безукоризненность подсоединения выключателя. Порой на кнопку неправильно заводят нулевой (нейтральный) кабель, хотя нужно сюда подавать фазу. Этот метод подсоединения выключателя будет причиной того, что лампочка мигает при выключенном свете.

Проверить безукоризненность подсоединения можно с помощью индикаторной отвертки. Нужно разобрать выключатель. В первую очередь — снять клавиши, потом на винтах крепления проводов проверить наличие фазы. Для этого прикасаемся концом индикатора к винтам, если понадобится, нажимаем на кнопку (в большинстве моделей) и смотрим на светоизлучающий диод. Горит — подключение правильное, на контактах «фаза». Не горит — ошибка подсоединения, и на выключатель заведен ноль. В первом варианте ищем почему моргает лампочка дальше, в другом — исправляем неверное подключение.

Правильное подключение лампочки через выключатель: на него должна заходить фаза

Сразу нужно отыскать/припомнить схему проводки. Если на этом кабеле существует несколько выключателей, нужно проверить безукоризненность их подсоединения. Если перепутаны провода исключительно на одном выключателе, нужно перекинуть их на клеммной коробке над выключателем. Если похожая трудность есть на всех выключателях этой ветви, легче заменить местами провода на щитке.

Известная причина: выключатель с подсветкой из светодиодов

Часто выходом в вопросе «почему моргает лампочка при выключенном свете» считается выключатель с подсветкой из светодиодов. Такая «болезнь» специфична для небольших ламп дневного света (энергоэффективных) и некоторых светодиодных (недорогих). Это связывают с их устройством. А дело все в том, что работают эти лампы от напряжения 12 В. Чтобы их можно было ставить в осветительные приборы на 220 В, в цоколь таких ламп вмонтирован инвертор. Он имеет пусковой конденсатор, на котором скапливается заряд, который «разжигает» свечение лампы при ее включении.

Устройство небольшой лампы дневного света

Для того чтобы понять, почему моргает лампочка при выключенном выключателе с подсветкой из светодиодов, нам необходимо еще рассмотреть, как устроен такой выключатель. Подсветка включена одновременно с клавишей. Она состоит из светоизлучающего диода и маломощного резистора (обращаете внимание на схеме ниже).

Схема освещения, если на выключателе предусмотрена подсветка

Когда свет выключен, клавиша обрывает цепь питания люстры, однако по цепи подсветки течет ток. Он очень маленькой и его величины не хватает для нормального заряда пускового конденсатора в преобразователе лампы. Но понемногу на конденсаторе скапливается некоторый заряд, от которого начинается процесс «старта» лампы. Так как заряд откровенно недостаточен, только вспыхнув, лампа гаснет. Потом процесс повторяется опять — заряд скапливается, лампа вспыхивает, гаснет… Это самая популярная причина моргания энергосберегающей и LED-лампы.

Способы устранения

Избавится от проблемы мигания энергосберегающей и LED-лампы при выключенном включателе с подсветкой из светодиодов можно несколькими вариантами:

• Поставить выключатель без подсветки. Проблема пропадет.
• В люстру закрутить одну лампу общего назначения небольшой мощности (25 Вт, к примеру). Часто данное решение помогает, так как ток идет на подогрев нити накаливания лампы, но ток настолько мал, что нить даже не меняет цвет в темноте.
• Убрать LED подсветку в выключателе. Не будет цепи заряда конденсатора — проблема пропадет.

Когда лампа вспыхивает на миг и гаснет… не очень приятное явление

Со сменой выключателя как правило нет проблем: отключаете устаревший, на его место устанавливаете новый. А вот три иные варианты стоит разъяснить подробно.

Изменяем параметры цепи питания светоизлучающего диода подсветки

В выключателях с подсвечиванием она может быть организована двумя вариантами: с применением платы, на которой смонтирован светоизлучающий диод и мини-резистор (не дешевые модели) и параллельным подключением обыкновенного резистора и светоизлучающего диода. Копаться с платой чрезмерно тяжело — она очень небольшого размера. В данном варианте легче ее убрать, избавившись от подсветки. В другом вариант можно заменить резистор на более мощный, а это сделает меньше ток, текущий через конденсатор и не дает возможности собрать заряд. Существует еще одна возможность — отпаять эту подсветку. Проблема тоже осмелится.

Мощность резистора подбирается в зависимости от типа лампы, с помощью нее организована подсветка:

• с неоновой лампочкой устанавливают сопротивление 220 кОм:
• со светоизлучающим диодом есть два вида — 470 кОм или 680 кОм (определяется эксперементальным путем).

Перестройка выключателя для устранения моргания лампы

Для правильной работы схем, между сопротивлением и лампой подсветки, катодом к резистору, в цепь добавляется диод IN4007. Удобнее в первую очередь собрать цепь на столе, потом припаять ее на старое место. После такой переделки подмигивать лампочки перестанут.

Почему моргает лампочка: ликвидируем причину

Как это все сделать? Разобрать и отсоединить выключатель от сети, отыскать цепь подсветки (с обратной стороны выключателя). Эту цепь выпаиваем, заменяем резистор, ставим диод, припаиваем светоизлучающий диод. Во время работы нужно паять быстро и бережно — во время перегрева светоизлучающий диод может повредиться. Также следите, чтобы светоизлучающий диод остался приблизительно на том же месте — чтобы подсветку отлично было видно. Собранную цепь припаиваем на место, подсоединяем и ставим выключатель на место.

Подсоединяем цепь с невысоким сопротивлением в параллель с люстрой

Для того, чтобы токи, протекающие через подсветку, не скапливались на пусковом конденсаторе, одновременно с лампой устанавливают цепь с малым сопротивлением. Токи будут проходить по этой цепи, лампочка перестанет подмигивать (схема переделки ниже).

Очередной способ устранения моргания комплексной люминесцентной лампы

Для работы понадобиться резистор с номинальным сопротивлением 50 кОм, мощностью 2 Вт. К его выходам подпаиваем проводники (чтобы легче было включать), тщательно его изолируем. Правильно изолировать так: в первую очередь очень тонкой термоусадкой каждое место пайки, потом сверху одеть термоусадочную трубку большего размера, закрыв корпус сопротивления.

Важно все сделать тщательно и правильно

Получившуюся цепочку нужно присоединить параллельно лампе. Это можно создать в клеммной коробке (это грамотное решение), а можно — конкретно к люстре (плохой вариант).

Есть дополнительное решение — применять взамен резистора конденсатор. Его характеристики — 0,47 мкФ, 400 В. Его также подсоединяют параллельно к осветительному прибору (лучше всего — в клеммной коробке). Решение более универсальное (работает с большинством ламп на светодиодной основе), но менее популярное.

Проблемы с изоляцией

Порой ответ на вопрос «почему моргает лампочка» может вас не порадовать. Одна из причин — большие токи утечки. В большинстве случаев тому виной плохой контакт. Это решить просто — почистить окислившийся проводник, контактную площадку, предпочтительней натянуть болт, перепаять соединение. Это очень легко.

Но порой мигание лампы вызвано ухудшившейся изоляцией. Где нибудь она повреждена, в результате часть тока «утекает». На самом деле это выражается как раз морганием ламп, их неровным свечением. Если на линии поставлен автомат, его часто выбивает «просто так». В действительности причина есть, и это — плохая изоляция проводки.

Наличие «пробоя» можно заранее оценить с помощью обыкновенного мультиметра. Для этого отключаем питание (выключаем автомат, рубильник, выкручиваем пробки), переводим мультиметр в режим прозвонки. Одним щупом прикасаемся к оголенному проводнику проблемной ветви, второй — к поверхности стены, заземляющему контуру. Если появились трудности, вы услышите писк прибора. Это и означает, что изоляция пробита.

Проверка пробоя изоляции проводов с помощью мультиметра

Также нужно будет проверить нет ли сообщения проводов в кабеле между собой. Для этого щупы прикасаются к любому из проводов поперемено (как на рисунке выше).

Точно размеры проблемы (насколько повреждена изоляция) можно определить с помощью мегомметра, но данный прибор есть, как правило, в арсенале мастеров, а само измерение не даст ничего. Придется все равно менять проводку, так же как и при пробое изоляции она небезопасна.