Как выстроить подвал на дачном участке?

погреб, дача, инструкция, пошагово, фото, кровельного материала

Фактически у каждого владельца дачи есть на участке собственный подвал. А те, у кого он отсутствует, наверняка, уже неоднократно думали о постройке подобного помещения. Хранение консервации в погребном подвале давно практиковалось людьми. Благодаря этому в данной статье мы вам расскажем о том, как выполнить подвал собственными руками без помощи рабочих.

Требования к погребу

Чтобы подвал (ледник, подполье) хорошо функционировал на протяжении многих лет, к нему необходимо прилагать такие требования:

Регулярно пониженная, устойчивая температура окружающей среды. В леднике температура должна быть более-менее постоянной в течении всего года, не зависимо от того, лето на улице или зима.
Затемнение. В помещении подвала не разрешается постоянного осветления. Окон в ледниках делать нельзя, а электрические лампы можно включать лишь в вариантах, когда вы посещаете подполье. Некоторые продукты, которые находятся в вашем погребе, для долгого хранения должны все время находиться в темноте.
Влажность воздуха. Она должна составлять примерно 90%. Это очень весомый признак, если он очень занижается, существует риск, что некоторые продукты будут испорчены. Для контроля воздушной влажности применяют психрометр. При сильно заниженной влаги ее необходимо увеличивать. Выполняется это при помощи разбрызгивания воды по стенкам и разбрасывания мокрых деревянных опилков по полу.
Регулярно чистый и чистый воздух. Чтобы обеспечить проветривания подвала, необходимо правильно соорудить вентиляцию приточно-вытяжного типа. Это существенный момент, который не даст возможность воздуху стоять в помещении.

Какие бывают конструкции

Разных типов конструкций погребов есть несколько десятков. Любой хозяин выполняет все на собственный вкус. Однако есть давно устоявшиеся типы конструкций, о каких мы вам и расскажем:

Наземное хранилище (лабаз овощной). Подобный тип конструкции подходит для постройки в тех российских регионах, где почва имеет очень высокую влажность, а подземные воды стоят очень рядом с поверхностью. Считается, что подобную конструкцию изобрели петербургские владельцы дач, почвенные условия которых не дают возможность погружаться слишком низко. Наземные хранилища углубливаются в грунт не больше чем на полметра, а поверх имеют каркасную систему.
Наземный подвал. Это очередной вид ледника, который заглублен под землю не больше чем на полметра. Конструкция такого подвала неимоверно проста и не занимает площадей большого размера на участке. Такие хранилища строят люди, у которых небольшое количество финансов и маленькая площадь участка за городом. Также, подобные строения возводят все владельцы дач, участок которых находится в регионах с большим уровнем вод грунта.
Наземный подвал с обвалкой. Конструкция такого хранилища очень похожа на конструкцию описанного выше ледника. Только одно отличие состоит в том, что такая конструкция строится с дальнейшей обвалкой землёй. Это выполняется для поддержки нужного уровня влажности в помещении.
Полузаглубленный подвал. Данный тип строения считается очень распространенным в нашей стране. Глубина такого подполья будет примерно 1 метра, что дает возможность его конструировать даже в сдержанно влажных почвах. Стены такого хранилища заливают бетоном и заделывают гидрозащитой. Перекрытие выполняют из горбыля, защищенного слоем рулонного кровельного материала или толя.
Летняя кухня с погребом. Такие строения очень прекрасно подойдут тем, у кого достаточно скромный дачный участок. Хранилище можно выстроить прямо под летней кухней, оставив люк для входа. Строительные роботы необходимо проводить лишь с опытными людьми, если этого не сделать появляется опасность обрушения кухни на лето.
Каменный подвал. Хранилища подобных конструкций сейчас встречаются очень нечасто. Они уже ушли в историю, хотя некоторые еще можно смотреть в индивидуальных сёлах и поселениях. Конструкции подобных погребов неимоверно сложные, просят старательной и хорошей работы. На данное время осталось довольно мало специалистов, которые смогут выстроить вам такой ледник. А он, кстати, выделяется хорошим режимом температур, постоянной влажностью и отличной вентиляцией.
Блокированный подвал. Такое строения делается на 2 входа. Блокированный ледник достаточно удобно строить нанесколько семей, к примеру, на границе раздела участков. Так вы сумеете соорудить одно хранилище на двух: для вас и ваших соседей. При этом экономится территории и средства.
Земляной подвал. Прежде был широко востребован на территории Ярославской губернии, потому и был прозван «ярославское хранилище». Сооружение выполняют полностью под землёй, а поверх лишь накрывают подтоварником или жердей. Такой подвал лучше всего подходит для продолжительного хранения картофеля, свеклы и моркови.

Где намного лучше расположить постройку

в начале строительных работ необходимо четко и правильно найти место расположения грядущего ледника. Вы должны предусмотреть все свойства грунта (его состав и т. д.), уровень залегания вод грунта и глубину обмерзания.

От таких параметров будут подчиняться многие характеристики, также и те, которые мы описали в первом пункте. И вдобавок — долговечность строения, которая также напрямую будет зависеть не только от качества постройки, но и от места ее расположения.

Постарайтесь подобрать сухое возвышенное место либо же уклон горы (маленького горба). Такая окрестность тут же упростит последующую проблематику водоизоляции. Во время строительства подземного хранилища необходимо знать четко, на какой глубине залегают грунтовые воды.

Кстати, методом разведочного бурения тут же проверяют состав грунта. Если в нем много песка или глины, то это свидетельствует о том, что при строении подвала вам потребуется более сильно укреплять стены. Порой при обследовании грунта обнаруживаются плавуны. Плавуны не поддаются осушению, на их месте строить подвал нельзя.

Очень часто встречаемые типы грунтов: супесчаный, песчаный, суглинистый и глинистый. Для четкого определения почвенного состава необходимо взять 100 г земли и отдать на экспертизу в агрохимическую лабораторию. Однако есть способ четкого определения типа грунта без посредства химиков.

Для этого необходимо взять чуть-чуть земли и попробовать закатать ее в нить, а потом свернуть в тонкое кольцо. Если грунт совсем не желает закатываться в нить, значит, вы дело имеете с песчаным типом грунта.

Если грунт в нить закатался, но кольцо с него не выходит, значит, это легкий глинистый грунт. Если кольцо выходит, но в определенных местах выдаёт трещины — это нелегкий глинистый грунт, а если кольцо замечательно и без трещин — грунт глиняного типа.

Некоторые типы грунтов при сильном промерзании способны расшириться на 5-10%, а это может плохо оказать влияние на ваше сооружение и нанести ему повреждения от механических факторов.

Необходимо взять во внимание тот момент, что на глубине более трех метров грунт остается при постоянной температуре (4-10°C) в течении всего года.

Благодаря этому полностью подземные типы погребов наиболее замечательно берегут стабильную температуру. Также, на глубину обмерзания оказывает влияние кол-во осадков в виде снега: чем больше падает снега, тем меньше замерзает земля.

Строим подвал собственными руками

В данном разделе мы вам расскажем про то, как выстроить подвал на дачном участке собственными руками, инструкция будет максимально детальной и пошаговой.

Сопутствующие материалы

Как мы уже рассказывали, в начале постройки вы должны определиться с типом и параметрами грунта. Чем влажнее грунт, тем большая толщина стен должна быть у грядущего подвала.

Создавать стены мы будем из бетона и толстой арматуры (10-16 мм в диаметре). Также стены можно построить из кирпича красного цвета.

Для регулировки застывания ровного слоя фундамента и пола мы будет применять специализированный уровень чтобы провести измерения углов на плоскости. Также нам потребуются подручные устройства: лопаты, ведра, кельма, перчатки и т. д.

Чтобы понемногу и послойно заливать бетонные стены, нам придется делать дощатой опалубки. Благодаря этому необходимо заблаговременно подготовить доски, которые обязаны быть обклеены пленкой (чтобы бетон не прилипал к дереву).

В качестве слоя гидроизоляции мы будем применять рулонный кровельный материал. Закреплять его к поверхности стен будем при помощи очень маленьких прямоугольных досок (размер 40 см на 5 см, в зависимости от ширины листов рулонного кровельного материала) и гвоздей, а еще газовой лампы (нагретый рулонный кровельный материал прекрасно клеится друг к другу).

Не считая всего перечисленного выше, во время работы также могут потребоваться: рулетка, карандаш, ножовка, угловая шлифмашина, плоскогубцы, очки для защиты и т. д.

Подробная инструкция

Для постройки подземного подвала собственными руками следуйте этой пошаговой инструкции:

Выройте котлован. Его габариты будут подчиняться от уровня вод пролегающих под землей. Если воды размещаются ниже трех метров, то оптимальными размерами ямы будут 2,3 м в глубину, 2,5 м в ширину и длину. По вашему желанию размеры можно исправлять, однако помните добавлять 0,5 м вдоль периметра и 0,4-0,5 м в глубину. Это пригодится для бетонного и гидроизоляционного слоев.
Как только вы выкопали котлован, его днище необходимо хорошенько затрамбовать. Дальше необходимо положить подушку из гравия (также можно применять щебень). Толщина подушки должна составлять 0,2-0,3 м. Щебеночный слой необходимо также затрамбовать и сверху выложить арматуру. Потом пол разрешается заливать бетоном.
Толщина слоя бетона пола должна составлять не менее 20 см, если этого не сделать появляется опасность повреждения от механических факторов за счёт подвижности грунтовых масс (при сильных морозах или очень маленьких землетрясениях). Как только пол залит, его необходимо обезопасить слоем гидроизоляции. Для этого наиболее оптимально применять рулонный кровельный материал. Ложить его необходимо на застывший бетон. В большинстве случаев, ширина подвала выходит больше, чем ширина рулона рулонного кровельного материала. Благодаря этому его необходимо ложить внахлест и приклеивать торцы, применяя для нагревания газовую лампу. После слоя гидроизоляции необходимо залить еще 1 слой бетона толщиной 10-15 см.
Дальше все поверхности стен вдоль периметра оббиваются досками и обтягиваются рулонным кровельным материалом. Концы пластин рулонного кровельного материала греются газовой лампой, загибаются и фиксируются к другим пластинам. Как только слой гидроизоляции готов, можно приступить к возведению стен из бетона.
Для начала необходимо сделать первичную опалубку и выложить прутья арматуры. Опалубку необходимо делать маленькую, 15-20 см в высоту (после того как застынет первого слоя опалубку переносят на шаг выше). Прутья арматуры необходимо связать по трое специализированной проволокой для вязания. Дальше установить их вертикально по всей высоте котлована. Расстояние между группами арматурных прутьев не должно быть больше 1 метра. А в совершенстве, чем больше арматуры — тем крепче выйдет конструкция. В большинстве случаев, строительный процесс стен может занимать неделю и больше, ведь заливка происходит понемногу, с постоянным перемещением опалубки вверх. И чем глубже ваш подвал, тем длительнее вы будете сооружать стены.
Когда стены полностью возведены, необходимо приступить к финальному этапу — изготовлению каркаса и опалубки для крыши, а после — появлению цементно-песчаной крыши. Но помните одну серьезную вещь: стены поднимаются на 15-20 см выше земляного уровня.
Теперь на поверхности стен необходимо расположить ригельные балки. Намного лучше подойдут балки с металла или бетона.
Дальше необходимо создать опалубку с влагостойких листов фанеры. Опалубка выполняется вдоль периметра помещения. Высота опалубки должна составлять 20-30 см.
После этого необходимо создать каркас из арматурных проволок, которые будут лежать перпендикулярно друг к другу, и скрепляться проволокой для вязания. Важно, чтобы пруты, которые положены снизу, уходили концами к ригельным балкам. Также вставьте на разных краях каркаса 2 трубы (специализированных, которые предназначаются для проветривания в погребе).
Как только арматура уложена крест-накрест, места ее пересекания необходимо объединить проволокой для вязания. Так конструкция будет очень прочной и долговечной.
Дальнейшим шагом станет заливка бетоном готового каркаса. Заливать необходимо только в одном направлении, регулярно уплотняя бетон. Когда весь каркас будет залит, дайте ему затвердеть и в течении следующей недели из дня в день поливайте бетон водой. Так он не будет трескаться.