Ретро-переделка электрической ручной пилы в настольную
Phil B с сайта instructables.com рассказал о собственном давнем опыте переделки электрического инструмента. Дальше с его слов.
Это фото сделано в далеком 1972 году. На нем изображен я у циркулярке, которую сделал из электрической ручной. Разумеется, сегодня можно не прилагая больших усилий приобрести две пилы — и настольную и циркулярную, однако в то время настольный вариант дорого стоил, т.к. относился к профессиональному оборудованию.
Больше всего удивляет, что в то время я смог собрать точный механизм для автоматизированного выравнивания пилы. И в настоящий момент расскажу, как этого добился.
Собираю датчик угла
Собираю крепление угломера:
- Применяю полосу из стали размерами 6,35 мм — толщина, 19 мм — ширина и 300 мм длина.
- Слегка закруглил края на концах при помощи машины для шлифования, чтобы датчик более свободно двигался в пазах.
- Высверлил два отверстия для винтов диаметром 6 мм, которые раззенковал до 14 мм. Расстояние между дырочками 63 мм.
- Вставил в отверстия болты с шайбами и притянул гайками.
- Изготовил прижимную пластину из алюминия с дырочками.
Собираю сам угломер:
- Вырезал диск из 19 мм фанеры с радиусом 62 мм.
- Перерезал его таким образом, чтобы остался центр диска.
- Высверлил в самом центре отверстие диаметром 6,3 мм.
- Вырезал из доски упорную дощечку, которую прикрепил к ровному краю диска.
- Прикрутил диск к металическому креплению. Сверху закрепил его прижимной пластиной.
Потому как угломер будет часто применяться, для комфорта применил барашковые гайки, которые можно откручивать руками.
Изготавливаю столешницу
Собираю столешницу для пильного стола:
- Применяю фанеру толщиной 19 мм.
- Вырезаю из листа кусочек размерами 600х900 мм.
- Вырезаю отверстие под диск пилы.
- Ширину пропила делаю с меньшим запасом в 2-3 мм.
Стоит обратить внимание, что отверстие имеет скос с левой стороны. Это сделано специально, чтобы при наклоне пилы под угол 45 градусов лезвие не задевал столешницу.
Прорезаю пазы
Вырезаю два паза для свободного перемещения измерителя по поверхности столешницы. Делаю их равноудаленными от пильного диска с двух сторон. Ширину паза выбирал под ширину полосы из металла, из которой изготовил датчик — 19 мм.
Проверяю с помощью угольника положение упорной доски и скольжение спайдерного крепежа в пазах.
- С помощью угольника выставляю и закрепляю рейку на поверхности столешницы.
- Фиксирую ее струбцинами.
- Устанавливаю пилу на столешницу и делаю пропил.
- Сдвигаю рейку на ширину спайдерного крепежа.
- Делаю второй пропил.
- С помощью долото и молотка выдалбливаю паз и шлифую его наждачкой, добиваясь гладкости.
- Повторяю те же действия для производства второго паза.
- Отмечаю и засверливаю отверстия под болты крепежа пластины пилы. Раззенковываю отверстия, чтобы шляпки болтов оказались утоплены заподлицо со столешницей.
Собираю короб для пилы
После того, как установочные отверстия и пазы готовы, определяю размеры короба для пилы. Собираю его также из фанеры — 2 стенки по бокам и днище. Скручиваю их шурупами.
Короб для пилы необходим в первую очередь для защиты шпинделя — чтобы туда ничего не попало во время его работы.
Потом прикручиваю ручную пилу под столешницей. Высоту пильного диска подбираю поэтому, чтобы зубья едва проникали через верхнюю поверхность разрезаемой детали. Это даст возможность обезопасить вас от опасных порезов до кости!
Устанавливаю обрамление столешницы
Применяю квадрат из Древесноволокнистые плиты средней плотности, который закрепляю напротив лицевой стороны измерителя угла резки. Прикрепляю его к задней и передней части пильного стола при помощи зажимов.