Парная в ванной или как мечту воплотить в жизнь
Как ни пытаются нас приучить к кабинам душевым и заморским Джакузи, а славянский ментальность все равно тянется к парильне. Для большинства жителей города парная в помещении ванной в квартире была всегда вожделенной мечтой. В этом направлении отлично продвинулись финны, там каждая третья квартира оборудована мини-парилкой. Один мой знакомый задался целью оборудовать дома парную и привлек к этому действу меня. В данной статье я с точки зрения практика расскажу, как выполнить персональную парную в городской ванной.
Основательная подготовка залог хорошей работы
Сознаться меня давно интересовал вопрос, выполняют ли взамен ванн сауны собственно в наших, говоря мягко, маленьких квартирах города. О новых домах с планировкой свободного типа и индивидуальных домах речь не идет, там как говорят «хозяин господин». Говоря честно я брался за данный проект, больше из заинтересованности и как оказалось, нет ничего невозможного.
Какую баню вы себе желаете
Скромные размеры помещения, разумеется, накладуют собственный отпечаток, однако даже в таких стартовых условиях можно подбирать среди разных видов широко популярных бань. Стоит сразу сказать, одно, что точно не реально выполнить в малогабаритной квартире это турецкий хамам. В другом же подбирайте.
- Едва ли не самой популярной и, кстати, подходящей для подобной цели баней, считается традиционная финская парная. Температура работы в ней может колебаться в границах 90 — 130?С, при этом относительная влажность по правилам не должна быть больше 10%. Тут ориентация идет чисто на прогрев. Если предусмотреть, что нормальная влажность в помещении для жилья стартует от 30 – 40%, становится понятно, что такая парилка подходит для жилой площади намного лучше. Хозяевам не бойтесь плесени, грибка и других напастей;
- Говоря иначе мокрая парная сильно напоминает нашу баню русскую, температура в ней поднимается до 100?С, но влажность уже составляет 25 – 45%. Основной характерной чертой такой бани считается наличие очень маленькой печи-каменки, тут как и положено в любой нормальной бане, можно плеснуть водичкой на камушки;
- Паровая баня или тилариум, направлена на высокую, сильно концентрированную влажность, она может дойти до 70%. В условиях очень маленькой парильни подобного результата можно достигнуть исключительно с помощью парогенератора. Такие персональные парильни часто встречаются в СПА салонах. Если объяснять кратко, то это большая бочка из дерева, в которую усаживается человек, голова же остается над бочкой;
Паровой бокс тилариум.
- Говоря иначе инфракрасная парная это презент от новых технологий. Как такой печи в данной парильне нет, там вдоль периметра установлены ИК излучатели. Смысл состоит в том, что инфракрасные лучи прогревают только человеческое тело, а температура окружающей среды в самой ИК парильне остается комнатной. Технология разумеется оригинальная и самая обычная в реализации, но наши люди не сильно жалуют такие сауны. Как сказал мне один поклонник процедур бани, прогрев неплохой, но морального удовлетворения нет.
Парилка с инфракрасными излучателями.
Среди банщиков есть негласное правило 110 единиц. По данному правилу совокупность относительной влаги и температуры в парильне не должна выходить за 110. Например, если влажность 45%, то температуру не следует поднимать выше 65?С. Но это быстрее рекомендация, чем указание.
Планировка помещения
Основная трудность отечественных ванных помещений, это более чем маленькие размеры, на 3 – 4м? особо не разгуляешься. В данном отношении санузел совмещенного типа оказывается в намного благоприятном положении. Если вы не планируете делать проектировку, то можно убрать ванную, а вместо нее установить кабину душевую и тилариум, говоря откровенно, бочку из дерева с парогенератором.
Расположение домашних саун.
Но дабы получить полную, в нашем понимании, баню, без перепланирования вряд ли можно обойтись, потому что в парильне должен быть лежак, а это по-любому, уже не меньше 2м?. К этому еще необходимо добавить кабину душевую и раковину с зеркалом. Рациональным вариантом считается санузел совмещенного типа с который присоединен к нему проходом на кухню, а двери в кухонную комнату создаются из комнаты.
Энергообеспечение
Как вы понимаете, ни о каких дровяных печах в квартире в городе не может быть и речи, нас интересуют только электрические варианты. Считается, что печь должна в течение получаса доводить температуру в парильне до 80?С. При подобных условиях мощность агрегата стартует от 3КВт.
По СНиПу 31.01.2003 электрическая проводка в квартирах в городе может держать до 4КВт, если жилая площадь оборудована электрической печью, то проводка выполняется из расчета на 6КВт. Исходя из этого такой мощный аппарат как печь для бани должен запитываться отдельно, на него ставится собственный автомат и в первую очередь устанавливается Устройство защитного отключения.
В совершенстве, если вы готовитесь ставить каменку, то нужно провести от электрического щитка в собственную жилую площадь отдельную линию с заземляющей жилой и сечением провода порядка 6 – 8 квадрат. Самодеятельностью тут заниматься не стоит, подобная работа считается исключительно прерогативой коммунальной компании, в другом случае можно нарваться на серьезные штрафы.
В самой парильне печь ставится рядом с дверью для входа. Это выполняется для того, чтобы воздух, поступающий от двери, сразу прогревался, не создавая в парильне резких температурных скачков. Печи бывают настенные и напольные, в нашем случае предпочтение лучше отдать настенному варианту, так как он меньше. Плюс комнату с настенной печью легче убирать.
Рынок печей для бани очень широкий, на нем присутствуют как заграничные, так и отечественные компании. Я сравнивал сотни моделей и остановил собственный выбор на печах SteamSib от отечественной торговой компании «Теплодар».
Навесная каменка от марки «Теплодар».
Наши выпускают небольшие настенные каменки с размерами 506х446х290 мм (высота/ширина/глубина). Есть 3 вариации, отличающиеся по мощности 3,4КВт, 4,4КВт, 5,4КВт. Средняя стоимость на них может колебаться в границах 12 – 14 тысяч рублей. Все они имеют выносной пульт управления с простым и понятным интерфейсом.
Если вам дорога жизнь и здоровье, не стоит даже думать о самостоятельной сборке подобной печи или покупке кустарного варианта. Высокотемпературное оборудование, которое предназначено для эксплуатации в мокрых помещениях должно иметь документ качества и собираться согласно всем нормативам безопасности.
Если вас интересует только сухая или мокрая баня, то будет достаточно одной каменки. Для парового варианта потребуется еще установка парогенератора. Это оборудование устанавливается с наружной стороны парильни, а пар подается под лежак через отдельную трубу. Естественно, парогенератор должен быть в необходимом количестве гарантирован водой.
В очень маленькой сауне можно обойтись установкой электропарообразователя SteamCity, данный аппарат может сам, без каменки, работать в парилках объемом до 8м?, если парилка будет побольше, то он применяется в сочетании с каменкой.
Парогенератор для бани.
Так парогенератор мощностью 2,6КВт может нагреть парилку 4м?, а при мощности 5,3КВт объем работы становится больше до 8м?. Размеры у подобного агрегата поменьше 700х400хсто пятьдесят миллиметров (высота/ширина/глубина), плюс, как я уже говорил, парогенератор ставится с наружной стороны, что для очень маленькой парильни достаточно важно.
Пару слов про вентиляцию
Естественно для удобного принятия процедур в парильне должна быть система вентиляции. Приток оснащается под навесной печью или снизу парадной двери. Для мини сауны достаточно отверстия площадью порядка 125 см?.
Некоторые мастера просто оставляют просвет под дверью, однако это неверно. Как приток, так и вытяжная труба обязаны быть регулируемыми и на них необходимо ставить задвижки.
Вытяжная труба, в основном, устанавливается в потолке, причем она должна находиться подальше от приточного отверстия. Площадь вытяжки положено делать в несколько раз больше притока. Поэтому если приток у нас 125 см?, значит, вытяжная труба будет 250 см?.
Более того, любая ванна в высотном доме имеет выход в шахту вентиляции, так вот на этом выходе необходимо будет поставить вентилятор вытяжного типа.
Во время набора температуры вытяжное отверстие закрывается, дальше если потребуется вы будете менять температуру в парильне с помощью задвижек на притоке и вытяжке. По завершении процедур, задвижки открываются полностью.
Чтобы после принятия процедур, во время сушки парильни жар не шел в жилую площадь, я советую от вытяжного отверстия до шахты вентиляции протянуть гофриротрубу. Заводить ее прямо в шахту вентиляции не стоит, очень просто подвести ближе к вентилятору. В зной летом вентилятор будет вытягивать весь жар, а в зимнее время года, когда тепло оставить лучше в квартире, гофру можно переложить в иное место.
Строительство сауны
Во время строительства бани в своей ванной можно пойти тремя путями:
- В настоящий момент большинство знаменитых изготовителей оборудования для бань выполняют сборные парильни. Во всех подобных наборах есть инструкция и самостоятельная сборка как правило не вызывает трудностей.
Однако данный вариант имеет 2 значительных изъяна:
- Во-первых, такие сауны идут с фиксированными размерами и не факт, что эти размеры вам подойдут;
- А второе, цена на аналогичную продукцию заоблачная;
- Несомненно, можно выбрать специализированный авторский проект, непосредственно под ваше помещение. Но как вы понимаете, любая авторская работа стоит значительных денег, поэтому, данный вариант лучше подходит для не бедных и ленивых;
- Мы же поговорим о том, как выполнить нормальную парилку в помещении ванной собственными руками. Такая задумка кажется только на первый взгляд сложной, на самом деле человеку, свободно владеющему ножовкой и дрелью, не будет составлять огромного труда сборка аналогичной сауны. Зато по цене эта парная выйдет, едва ли не вполовину доступнее, чем заказывать проект на стороне.
Потому-что после перепланирования возникло свободное пространство, строить маленькую сидячую модель не было смысла. Благодаря этому мы решили делать парилку шириной в 1м и длиной 2м. Не сказать что это уж очень уютная модель, однако это очень маленькая парилка, среди помещений с лежаком.
Начинается работа с благоустройства несущего каркаса из дерева. Для этого я применил типовый брус 50х50 мм.
Высота всего строения у нас будет 2м. Делать парилку на всю высоту, до потолка не надо. Ее будет тяжелее прогреть, плюс вам нужно будет устанавливать принудительную вытяжную систему.
Опорные стойки стоящие вертикально ставятся с шажком в полметра. Горизонтальная обвязка устанавливается на пяти уровнях. Нижний уровень должен быть на 30 мм выше пола.
Следующая горизонталь идет на уровне 60 см. За ней ставится обвязка на метровой высоте. Дальше идет 1,5м и заканчиваем потолочным горизонтом.
Схема каркаса из дерева.
Вертикальные и горизонтальные древесные стойки положено объединять с запилом в половину дерева. Однако если у вас нет уверенности в том, что сумеете правильно запилять и соединить детали, применяйте простые уголки из металла, не бойтесь в данном нет.
Отделка снаружи вагонкой из дерева это быстрее дань моде, чем настоящая необходимость. Сверху кабинку можно обшивать чем хотите. Собственную парилку мы решили обшивать влагоустойчивым гипсом. Это скорее и доступнее, чем хорошая обшивочная доска, стоит еще сказать что настоящее дерево в ванной нуждается в хорошей защите, а гипрок очень просто заштукатурить и покрыть краской.
Собственную кабину мы встроили в угол, поэтому, 2 стены нам уже не надо обшивать. Но прежде чем крепить каркас из дерева к поверхности стен, под него необходимо будет натянуть пароизоляционный слой. И не забудьте, что движение пара идет в направлении из помещения наружу. На пароизоляционных мембранах паропроницаемая сторона должна выделяться по оттенку или иметь какие-нибудь другие указатели.
Серийная модель кабинки.
Для защиты древесины больше всего будет подходить льняное масло, на худой конец можно пару раз вскрыть несущие стойки олифой. Применять для пропитки отработку машинного масла в таком случае я не рекомендую, во время температурного повышения это масло начнет испаряться, в результате в вашей парильне будет благоухать как в гараже.
Как утеплительный материал я применил плиты каменной ваты толщиной в 50 мм. Как правило можно применять и маты из ваты, однако они дают серьезную усадку и характеристики теплоизоляции у них значительно меньше. Если для стен 50 мм материала для утепления более чем достаточно, то на поверхности потолка необходимо ложить не менее 100 мм.
Теперь, пока обшивочная доска еще не нашита, в слое материала для утепления необходимо собрать электропроводку и сделать выводы на лампочку и печку. Кстати лампочка должна находиться в огнеупорном корпусе, такие реализовываются в специальных магазинах.
Сейчас в продаже имеется минеральные плиты покрытые фольгой, однако в отличие с простым теплоизолятором они значительно дороже. Я поступил намного легче. В первую очередь заполнил Все место каркаса из дерева ватными плитами, а потом натянул сверху таких плит слой обыкновенной фольги на алюминевой основе. Во-первых, покрытие вышло цельным, а второе, это доступнее.
Теперь сверху фольги, по вертикальным балкам нам следует набить брусок из дерева под каркас для обшивочной доски, в основном, тут применяется сечение 20х30 мм. По правилам в парильне обшивочная доска набивается в горизонтальном положении.
Вызвано это тем, что температура и влажность внизу и вверху парильни резко отличаются, в результате древесные рейки размещенные вертикально может повести.
Схема стены парильни.
Но обшивочную доску пока еще набивать рано. Теперь нам необходимо оборудовать каркас для лежака и полы в нашей парильне. Так как помещение парильни маленькое, мы выдумали экстравагантное решение для лежаков.
Мы выполнили лежаки откидными, смонтировав их на обыкновенных петлях дверей, как в плацкартном вагоне поезда. С одной стороны, сразу отпали проблемы с уборкой, а если смотреть иначе, чтобы перебраться на полку сверху, достаточно сложить нижнюю и отстегнуть от поверхности стены верхнюю.
Что касается пола, то тут все просто. Дабы от бетона не тянуло холодом, на него ложится слой пенополистирола экструдированного, у нас такой материал для утепления чаще называют Пеноплэксом, хотя Пеноплэкс это лишь торговая марка.
Такой вид материала для утепления обладает серьезной прочностью к механическим действиям, благодаря этому в каком-либо укреплении Пеноплэкс не нуждается. На него сразу можно Приклеивать керамическую плитку. Если под вами находится не отапливаемый подвальное помещение, то Пеноплэкс следует брать толщиной порядка 50 мм. А если внизу жилая квартира, то довольно плиты толщиной в 30 мм.
Каркасная рама под лавки.
Теперь пришёл черед чистовой отделки. Парильни принято обшивать вагонкой из дерева. Однако не каждая обшивочная доска подойдёт для аналогичных банных работ. В середине парилку можно обшивать только липой, осиной или экзотическим африканским деревом абаши.
Из соображений экономии я применил липу, хотя осина лучше, так как она меньше предрасположена гниению. Кстати, лежаки и древесный трап на пол я также делал из липы.
Приобретать дорогостоящую кабину для душа для нашей бани мы также не стали. Как вы помните, сверху парилка обшивалась влагоустойчивым гипсом. Решение напрашивалось конечно. С боковой стороны парильни я установил традиционный поддон для душевой кабины и поставил стенки по бокам с дверками из каленого стекла, после этого на самой парильне закрепил регулируемый спайдерный крепеж для аэратора душа.
Что касается дверей в парилку, то тут есть 2 варианта. Лучше приобрести или создать своими руками древесную теплоизолированную дверь с меньшим окошком. Но намного эффектней выглядят цельностеклянные двери. Подобные двери можно приобрести в магазине банных аксессуаров, стоимость на них разумеется выше, однако это того стоит.
Цельностеклянная дверь для парной.
Как можно заметить мини парная в помещении ванной не такая уж заоблачная мечта. Если есть большое желание ее даже можно создать собственными руками. На фото и видео в данной статье я поместил интересную, я так думаю, информацию по обустраиванию саун. Если у вас остались какие-нибудь вопросы либо есть желание сказать про то, как вы строили собственную баню, ласкаво просим в комментарии, это будет не лишне всем.