Создание деревянных изделий без использования гвоздей, шурупов и клея инструкция

Создание изделий из дерева без применения гвоздей, саморезов и клея

Mikey77 с сайта instructables.com рассказал о собственном опыте создания деревянных изделий без использования клея, саморезов и гвоздей. Дальше с его слов.

Мой богатый опыт работы с древесиной позволяет говорить, что фактически любое изделие может быть сделано без применения крепежных элементов из металла или клея. Это поучительное описание методов и инструментов, которые я удачно использовал на протяжении долгого времени.

Я покажу систему довольно обычных соединений, которые вы можете применять для создания своих проектов. Соединения, представленные тут, могут быть полностью сделаны при помощи ручных инструментов.

На фото вверху приведены следующие варианты:

Рис. 1 — консольный стул из филиппинского красного дерева.
Рис. 2 —шкаф из сосны и кедра.
Рис. 3 — древесная книжка из кедра с ореховым шарниром.
Рис. 4 — подставка для специй из кедра и осины.
Рис. 5 — табуретка из ореха и ольхи.

Ручные инструменты

Рис. 6: ручные инструменты, нужные для работы:

А — японская механическая пила Ryobi.
B — карандаш и маркировочный нож.
С – угольник.
D — шлифовальная бумага.
E — долото и сверла.
F — молоток.
G — рубанок для обработки краев досок.
H — рулетка.
J — струбцина.
K — набор стамесок.

Рис. 7: дополнительные инструменты для создания лучшей облицовки:

A — японский топорик Adze полезен для грубой резьбы сидений кресла.
B — слегка изогнутая стамеска, применяемая для очищения ровных поверхностей, большое зубило для обрезки, применяемое для скоса кромок, и стамеска, применяемая для очищения вокруг узлов, в которых долото или поверхность не могут пройти.
C — японский нож с двойным изгибом, применяется для сглаживания сидений кресла и остальных вогнутых поверхностей.
D — лобзик для выпиливания отверстий.
E — рамная пила применяется для резки ножек стула и остальных изогнутых порезов.
F — японская пила Dozuki, применяемая для вырезания ласточкиного хвоста и остальных деликатных, точных пропилов.

Электрические инструменты

Рис. 8 — электрифицированные инструменты, которые крайне полезны:

A — шлифовальный станок применяется для финальной шлифовки.
В — лобзик с питанием от батареи аккумулятора применяется для резки врезных и изогнутых ножек стула.
С — шлифовальный станок для грубого сглаживания.
D — циркулярка для производства прямых пропилов с питанием от батареи аккумулятора 18 В.
Е — аккумуляторная дрель для производства отверстий всех размеров.
F — ручной фрезер (он отсутствует на фото) отлично помогает при вырезании соединений типа «ласточкин хвост.

4-ре обычных соединения по дереву

На Рис. 9 представлены 4 ключевые соединения:

А — клинышки с врезанными зубцами и шипами. Шип в большинстве случаев собой представляет круглый или квадратный кусочек дерева, который проходит полностью или частично через отверстие, прорезанное в ином куске дерева. На фото — квадратный шип.
B — скользящий «ласточкин хвост». Полезен для подтяжки дверей или для крепежа ножек стула к креслу или сиденьям.
C —соединения «шип-паз». Часто применяется для захвата кончиков полочных досок, дабы их сделать довольно крепкими. Их также можно применять для удержания сидений кресла на ножках.
D — дюбеля/шканты. Дюбеля разного размера могут применяться для соединения досок при разработке столешниц, достаточно широких полок и сидений для стульев или полок.

Изготовление врезки и шипа

Рис. 10:

А — начинаю с маркировки шипа. Для дерева толщиной 20 мм в большинстве случаев прекрасно подходит шип шириной от 25 до 50 мм.
B — обрезаю шип. Применяю вырезанный шип как шаблон, чтобы подчеркнуть расположение паза на противоположной стороне.
С — просверливаю отверстие максимально больших размеров, какое будет отвечать шипу.
D — долотом выдалбливаю паз.

Рис. 11:

E — долотом выравниваю отверстие.
F — подгоняю паз до той поры, пока шип плотно не войдет, а потом карандашиком отмечаю край стойки на шипе.
G — просверливаю угловое отверстие размером со шкант (от 6 до 10 мм).
H — применяю долото, чтобы сократить шкант в клин.

Рис. 12 показывает, как смотрится готовый шип.

Рис. 14 показывает, как крепится соединение с помощью клина.

Изготовление соединения шип-паз

A — размечаю канавку, отметив ее глубиной от 3 до 12 мм в зависимости от того, какой вес она будет удерживать. Ширина паза равна толщине полки.

B — делаю пропилы ножовкой на требуемую глубину.

C — молотком и зубилом выдалбливаю паз.

Если есть наличие ручного фрезера намного легче вырезать пазы.

Создание скользящего ласточкиного хвоста

Рис. 16:

A — размечаю на доске ласточкин хвост таким образом, чтобы он сужался в двоих направлениях.
B — вырезаю ласточкин хвост, наклоняя пилу под угол от 3 до 5 градусов. Потом шлифую и выравниваю края, пока они не станут гладкими и прямыми.
C — вырезаю паз ласточкиного хвоста.
D — зубилом выдалбливаю паз.

Рис. 17 показывает готовый скользящий ласточкин хвост.

На рисунках 18 и 19 показано, как ласточкин хвост применялся для создания ноги на рабочем стуле, который сжимается при увеличении веса.

Создание соединения на дюбелях

Дюбеля или шканты можно применять для соединения 2-ух досок, чтобы создать более широкие полки или сиденья для стульев (рис. 20) или столешницы места работы.

Дюбеля от 12 до 20 мм объединяют доски вместе и держатся на месте при помощи фиксирующих 6 мм дюбелей. Потому как дюбеля в большинстве случаев довольно сухие, а древесина чуть-чуть влажная, они имеют тенденцию набухать и оставаться на месте без клея.

На Рис. 21 показан просвет между 2-мя досками, чтобы пыль и мусор могли просыпаться. Если сделать соединение цельным, то шов будет собирать грязь.

Изготовление обычных древесных петель

Рис. 22 — петли для двери. Очень привлекательный шкаф и петли для двери в настоящую величину можно не прилагая больших усилий сделать при помощи древесных дюбелей. Они бывают полностью или частично спрятаны, обеспечивая очень чистый дизайн в дверках шкафа.

Дюбель ставится в отверстия, просверленные в нижней и верхней части двери. Потом штифты входят в отверстия, просверленные сверху рамы для двери и нижней части порога двери.

Рис. 23 — на штифтах. Показана часть снизу шкафные двери с невидимым верхним штифтом и отверстием для доступа, применяющееся для установки нижнего штифта. Нижний штифт идет через пластиковую шайбу, которая служит подшипником и может быть вырезана из любого тонкого пластика. Штифты были натерты пчелиным воском, чтобы сделать меньше трение, но парафиновые свечки также работают.

Рис. 24 — книжные петли. Фотоальбом я сделал с полностью древесными петлями. 2 дюбеля поворачиваются на каждом шарнире, чтобы книжка полностью открылась. Также применялись кожаные и веревочные петли для крепежа страниц. Рис. 25 показывает детали петли.

Рис. 26 — парадная дверь имеет 25 мм верхний и нижний дюбеля, а двери моего шкафа имеют 6 мм дюбеля. Ни один из дюбелей не показал существенного износа после более чем двадцати лет каждодневного применения. Для больших дверей, например как парадная дверь, я установил ее на подшипник из дуба.

Изготовление древесных защелок

Рис. 28 — дверные щеколды. Обычные дверные щеколды могут быть изготовлены при помощи всего 2-ух дюбелей. Дюбель от 19 до 25 мм ставится через дверь. Дюбель 6 мм просверлен в штифтах ручки, чтобы выполнить защелку.

Рис. 29 — дверь закрыта и защелкнута в канавку, прорезанную в блоке в раме для двери.

Рис. 29 и рис. 30 — пружинный фиксатор, в котором применяется тонкий дуб как пружина. Древесная дверная ручка с одной стороны и рычажок со второй активируют защелку.

Рис. 2 — шкаф, полностью сделанный из древесных соединений. Применяются дюбельные петли. Двери скреплены ветками можжевельника, вырезанными в форме гвоздя. Дюбель держит суставы вместе.
Рис. 31 и Рис. 32 — натяжение двери и гвозди из дерева, которые удерживают скользящую скобу ласточкиного хвоста, которая держит двери вместе.
Рис. 33 — колья из можжевельника, вырезанные и заклиненные для удержания дверей.
Рис. 34 — шкаф.
Рис. 35 — шкаф для кухонной комнаты.

Сборка стула, возможно, самая неразрешимая задача для обработки дерева — стул должен держать тяжелый вес даже с нормальным человеком.

Рис. 36 — кресло-качалка из орехового дерева и ольхи.
Рис. 37 — рабочий стул из дуба и вишни. Задняя часть поворачивается на 2-ух шипах, давая возможность сидеть прямо, чтобы печатать текст или наклоняться под более крутым углом.
Рис. 38 — консольный обеденный стул из красного дерева Phillipine.
Рис. 39 и Рис. 40 — детали стула.

Рис. 41, 42 и 5 — это табуретки, которые я сделал, применяя как правило врезные штыри и соединения на шипах, чтобы фиксировать ноги.
Рис. 43 — один из упрощенных вариантов табурета, которые вы можете сделать. Это устаревший колониальный американский дизайн. Сиденье вырезано из бревен диаметром 450 мм, какое было поделено надвое. я применил сухие ветви можжевельника для ножек. После более чем 20 лет ножки все еще прочно сидят в пазах.

Иной способ закрепить ноги — это применять дьявольский клин. Собственное название он получил за то что, как только он окажется заблокированным, соединение как правило невозможно рассоединить (см. рис. 44).

Изготовление по отдельности стоящих полок и стеллажей для специй

Рис. 53b — планы для создания хороших полок для книг, которые легко разбираются для перевозки. Они выполнены из типовых досок размером 50хтриста миллиметров и дюбелей 19 и 6 мм.

Шаг А — обрезка досок по длине. Поймете, что концы полок обрезаны по квадрату, потому как это обеспечивает по диагонали надёжность полок.
Шаг B — просверлите отверстия 20 мм в концах полок и 2-ух стоек.
Шаг C — установите и закрепите дюбеля с длинными шипами при помощи дюбелей 6 мм просверленных для их пересекания.
Шаг D — просверлите 6 мм отверстия и вырежьте штифты в форме клина (см. Шаг 3).
Шаг E — соберите полки.
Шаг F — закрепите полку к поверхности стены.

Рис. 4 — стойки для специй.

Подставка для специй с полочками, удерживаемыми по обоим бокам при помощи клиновидной врезки и шиповых соединений. Эту базовую конструкцию можно масштабировать, чтобы делать полки разного размера.
Емкости для специй были сделаны из осиновых веток, которые были просверлены при помощи 25 мм перьевого сверл, а потом покрыты растопленным пчелиным воском для покрытию герметиком поверхностей находящихся внутри. Потом были сделаны пробки.