2 обычных способа собрать станок для проката профилированной трубы собственными руками
В данной статье вы узнаете, как собрать оборудование чтобы выгибать трубы до подобного радиуса
Добрый день. В данном обзоре расскажу о обычных способах, применяя которые можно создать станок для проката профилированной трубы. Возможностей будет два, а это означает вы сумеете решить, какой из них лучше подходит вам в плане применяемых материалов и набора нужных инструментов.
Конечно, в специальных магазинах можно приобрести или выбрать готовое оборудование для правильной деформации металлопрофиля. Но, для чего приобретать готовое оборудование, если цена того, что вы сумеете собрать собственными руками будет в несколько раз дешевле.
Способ первый — сборка оборудования с ручным приводом
Прокатка труб через рукодельный станок с ручным приводом
Для начала предлагаю выяснить, как собирается станок для профилированной трубы с ручным приводом подачи отделываемой детали.
В данном устройстве можно сделать как не достаточно обширные ребра для постройки теплиц, так и более широкие детали для производства массивных металлических конструкций, к примеру, компонентов для сборки ангаров.
Конструкция оборудования проста, но одновременно эффективна. Находящиеся снизу направляющие закреплены на подвижной станине, а верхние направляющие неподвижны.
За счёт изменения угла между 2-мя частями станины меняется положение нижних направляющих относительно верхних. В результате прокатывание трубы между направляющими вальцами, меняется радиус сгиба.
Обрабатываемая заготовка приводится в движение ручным приводом, который раскручивает подающие вальцы. Для увеличения продуктивности процесса, обрабатываемая деталь приводится в движение не только воротом, но и дополнительно подталкивается или подтягивается за торец.
Технология сборки
Для сборки станка нам понадобятся такие материалы и комплектующие:
- Стальная труба с поперечным сечением 20?20 мм с толщиной стенки 2 мм;
- Швеллер 120?50 мм с толщиной стенки 8 мм;
- Уголок 60?60 мм;
- Уголок 40?40 мм;
- Подшипники (внешний диаметр 47 мм, диаметр внутри 19 мм) — 2 шт. для монтажа ворота;
- Подшипники (внешний диаметр 35 мм, внутренний диаметра 17 мм) – 6 шт. для сборки боковых держателей;
- Шпильки с диаметром 16 мм;
- Труба круглая у которых внутренний диаметр 17-18 мм.
Из инструмента потребуется следующее:
- Аппарат для сварки;
- Угловая шлифмашина с дисками для нарезания металла;
- Электрическая дрель с набором сверл по металлу;
- Инструмент для измерений;
- Струбцины и тиски.
Перечисленные дальше установочные работы советую исполнять на ровной, относительно горизонта поверхности. Во время сборки множества узлов приходится задействовать уровень и отвес. Выполняя эти нехитрые советы, можно будет достигнуть того, что станок будет гарантировать установленный радиус с двух сторон отделываемой заготовки.
Инструкция работ по монтажу следующая:
- Из трубы у которых сечение 40?40 мм режем следующие детали: 2 куска по 70 см и 2 куска по 16 см;
Рамка для крепежа направляющих с вальцами и воротом
- Из данных деталей свариваем прямоугольную раму, которая послужит Основанием станка;
- Из трубы у которых сечение 40?40 мм режем следующие детали: 4 куска по 27 см и 4 по 35 см;
- Из подготовленных деталей на уже сваренное основание привариваем стойки стоящие вертикально и диагональные подпорки;
Сваренный из уголков туннель для установки подшипников
- Из уголка режем 4 куска длиной 18 см, которые собираем в конструкцию с квадратным сечением по обоим бокам и с вырезом снизу, где вал будет контактировать с отделываемой заготовкой;
Подшипники в туннеле
- Туннель под установку вала привариваем сверху стоек установленных вертикально;
- Из круглых труб делаем ворот который состоит из рукояти длиной 50 см с поперек приваренным валом;
Рукоядка ворота с защитной пластиной из металла
Чем больше длина рукояти ворота, тем большее усилие можно будет приложить к рычагу, а это означает, проворачивать привод станка будет легче. Тем не менее, длина рукояти ворота должна подходить с диаметром заготовок, из которых вы ее делаете. Другими словами, чрезмерно длинная рукоядка при малом диаметре труб и при маленькой толщине их стенок наверное будет гнуться и при высокой нагрузке поломается.
- Для комфорта использования по краешкам рукояти привариваем рога длиной 10 см;
- Из 2-ух кусков стали листовой толщиной 3 мм вырезаем пластины со сторонами 60?60 мм;
- По самому центру заготовленных пластин высверливаем отверстие под вал ворота;
- С одной стороны каждой пластины привариваем обрезок трубы шириной 2 см в который свободно войдет вал ворота;
Ворот закреплён в подшипниках
- В пустоты приваренного туннеля привариваем два подшипника по одному с каждого края;
На фото- узел вблизи
- По обоим бокам туннеля на шурупы закрепляем заблаговременно приготовленные пластины, которые будут предохранять узел от грязи;
- Из швеллера режем 2 куска длиной 35 см;
- Один из данных кусков привариваем к станине и к вертикальным опорам;
- Второй кусочек швеллера при помощи соединения из болтов фиксируется к первому приваренному куску, так чтобы можно было его перемещать в плоскости расположенной вертикально относительно приваренного швеллера на 90°;
- Посередине кусков швеллера ввариваются вальцы, закрепленные в подшипниках;
Подшипники и вальцы, зафиксированные в станине ограничителями, которые собраны из уголков
- Для хорошей надежности станка подшипники, одетые на вальцы, не просто привариваются к швеллеру, но и усиливаются системой из кусков уголка.
- Снизу подвижного швеллера с наружной стороны варится перемычка из уголка с тем расчетом чтобы в неё утыкался домкрат;
- Для большего ресурса станка поверхности металла можно покрасить в 2 слоя бюджетный эмалью ПФ-115.
Комментарии к выполнению монтажа и дальнейшей эксплуатации готового устройства
Станок в сборе после покраски
Для облегчения работы на концы рукояти ворота можно надеть велосипедные резиновые грипсы. В результате крутить ворот с усилием будет не только легче, но и безопаснее.
Самая большая продуктивность и точность сгиба будет гарантирована неподвижностью поставленного станка. Достигнуть этого можно приварив станок Основанием к столу из металла. В качестве временного решения основание трубогиба можно крепить к неподвижному верстаку струбцинами.
Работа станка наиболее эффективна во время использования несколькими людьми, а конкретно — один крутит ворот, другой подает прямой профиль, 3-ий принимает выгнутый профиль.
Способ второй — сборка станка с ручным и дополнительным электроприводом
Прокатка профилированной трубы с самым большим радиусом сгиба
Теперь, когда вы знаете как самому собрать ручной станок для прокатки труб, предлагаю познакомиться с руководством изготовления подобного станка с электрическим приводом.
В таблице перечислены важные этапы изготовления трубогиба
Рассмотрим перечисленные в таблице этапы подробно.
Для сборки станка понадобятся такие материалы и детали:
- Швеллер 120?50 мм с толщиной стенки 8 мм
- Каленный болт на ширину швеллера с гайками;
- Шестерня ГРМ от Жигулей;
- Палец поршня от КАМАЗа;
- Железный кругляк с диаметром 25 мм
- Подшипники
- Редуктор от угловые шлифовальные машины или подобного по размеру инструмента.
Технология сборки
Инструкция изготовления трубогиба с соединенным приводом следующая:
- Режем швеллер на 3 части длиной 50 см, 40 см и 30 см;
- Швеллер 50 и 40 см привариваем боковинами;
- На швеллере длиной 40 см вырезаем технологическое прямоугольное отверстие под шестеренку привода;
Подвижная станина с прорезью под шестерни
- К торцу длинного швеллера привариваем петли и ось вращения с боковыми стопорами из гаек;
Ось вращения, сделанная из каленного болта
- К оси вращения привариваем короткий кусочек швеллера;
Железный кругляк в пустоты поршневого пальца
- Из металлического кругляка, шестерни и поршневого пальца собираем два единых узла, как это показано на фото;
Соединение шестерни с поршневым пальцем
Шестерни сделаны из чугуна, а палец поршня из легированной стали. Сварить эти две детали можно электродом по чугуну.
- Из обрезков трубы делаются обоймы, для подшипников, которые привариваются к станине;
Установка соосно размещенных вальцов
- Подшипники ввариваются в обоймы и уже в них фиксируются прежде сделанные вальцы с шестернями;
- На верхнем валу с другой стороны от шестерни варится рукоядка ворота;
- На неподвижной станине по линии расположения шестерён закрепляем редуктор, к примеру, от сгоревшей угловые шлифовальные машины;
Уже установленый редуктор и ручной ворот
- Как показано на фото, на шестерни устанавливаем цепь ГРМ, так чтобы она проходила и через редуктор;
Если детали нарезали по указанным в инструкции габаритам цепь ГРМ придется укорачивать. Сделать это очень легко – из соединений впрессовываются соединительные штифты и звенья разъединяются. Укоротив цепь на необходимое число звеньев, штифт ставится на место и спрессовывается.
- Теперь пробуем прокрутить рукоядка ворота и в конце концов видим, что вращаются вальцы и раскручиваются шестерни редуктора;
- Теперь через кусочек шестигранника подсоединяем шуруповерт или намного мощную дрель к редуктору;
Шуруповерт раскручивает редуктор
- В конце концов приобретаем устройство, в котором вальцы приводятся в движение рукоятью, однако при изменении радиуса сгиба вращение можно увеличить приводом дрели;
Используя в качестве электрического привода шуруповерт, выставляем низкую передачу.
- Для подъёма подвижной части станины применяется гидравлический домкрат, который ставится под станину и утыкается в технологическое отверстие или в приваренный уголок.
При эксплуатировании собранного станка советую в ручном режиме выгибать трубы длиной до 2 метров. Более длинные заготовки лучше выгибать в режиме комбинированного привода.
Конечно, заводской стан холодной прокатки труб будет на порядок мощнее и производительнее тех станков, о сборке которых вы узнали. Но, выгнуть детали для строительства теплицы или навеса из поликарбоната вы наверное сумеете.
Если есть навык сборки более производительного оборудования для деформации профилированной трубы, расскажите про это в комментариях к прочитанному. Кстати, напоследок, советую посмотреть видео в данной статье.