Как установить климатический прибор своими силами

Монтаж кондиционера собственными руками должна начинаться с выбора места для установки. В действительности все сложно. Нужно предусмотреть:

• Требования изготовителей техники. Это самая большая и самая маленькая длина трассы, расстояния от стен, потолка.
• Ограничения местной власти. Не везде, не на все строения можно вешать внешний блок на поверхность стен. И это создаёт дополнительные трудности. В определенных современных высотках есть кондиционерные. В данном варианте вопросов, где расположить внешний блок кондиционера, не появляется. Если подобного помещения нет, в большинстве случаев ставят его на лоджии или балконе, побеспокоившись о свободном доступе воздуха или установив вентиляторы — для принудительного охлаждения блока.

Монтаж кондиционера собственными руками — сложно, но можеть быть

Так что нужно будет решать комплексную задачу, пытаясь удовлетворить все требования и советы. Лишь в данном случае монтаж кондиционера собственными руками будет удачной.

Выбираем место для блока расположенного внутри

Начнем с самого примитивного: выбор места расположения с точки зрения удобства пользования. Блок расположенный внутри нужно расположить таким образом, чтобы воздух который охлажден распростирался по всему жилому помещению, однако не попадал напрямую на кровать, стол для работы, кресло. Как правило, можно перенаправить поток с помощью подвижных жалюзи, но намного лучше с самого начала подумать про это.

Варианты расположения блока расположенного внутри сплит системы

Наиболее правильное в данном варианте решение расположить климатический прибор над кроватью, над или с боковой стороны от стола. В данном варианте поток холодного воздуха будет «обтекать» место отдыха или работы, что намного более удобно и менее страшно для здоровья.

Стоит еще сказать что есть технические моменты, которые нужно рассчитать перед тем как начата монтаж кондиционера собственными руками. Блок расположенный внутри соединяется с наружным с помощью трассы из труб сделанных из меди и кабеля управления. Выходы для подсоединения магистрали находятся с правой стороны (если взглянуть на блок в передней части), однако их можно выгнуть поэтому, чтобы они оказались слева или снизу. Эти выходы — это медный трубки длиной 30 см.

Выходы из наружного блока сплитсистемы (вид сзади)

К ним подсоединяется магистраль (пайкой или развальцовкой), а место соединения должно быть доступно для обслуживания. Потому данный участок трассы в стенку (в штробу) не скрывают, а закрывают декоративным коробом. При этом трассу можно располагать по-разному — в зависимости от того, на какой стене повесили блок расположенный внутри и где в отношении к нему находится внешний блок.

Блок слева от фасадной стены

Если блок расположенный внутри находится слева от наружной стены, а трассы выходит ровно, расстояние мимнимум от поверхности стены до блока — 500 мм (1 картинка на фото). Его можно сделать меньше до 100 мм если трассу свернуть на прилегающую стенку, но общая ее длина не должна быть меньше 500 мм. Если это невозможно, вывести расширители можно слева и положить трубы в штробу (рисунок с правой стороны). В таком случае это реально, так как место соединения выводов и магистрали выходит под крышкой корпуса, так что оно доступно для работ по ремонту и обслуживания.

Варианты прокладки трассы хладагента если блок расположенный внутри кондиционера находится слева от фасадной стены

Если по фасадным стенам строения нельзя тащить кабели, трубы и т.п. (чтобы не портить внешний вид), придется всю магистраль ложить в помещении. Менее дорогой вариант — провести ее в углу, закрыв специализированными коробами. Подобное размещение комфортно, так как потом можно короб закрыть оконными занавесками.

Монтаж кондиционера собственными руками: если магистраль должна идти в помещении

Другой вариант более трудозатратный (штробу сделать труднее), но эстетически более выигрышный — это вывод перевести на левую боковую панель и положить все в созданную выемку.

На поверхности стены с правой стороны от наружной

Данный вариант можно назвать стандартным — это обычное решение при подборе такого расположения. очень часто трассу в коробе выводят прямо в стенку, но если нужно, ее можно опустить в углу (тоже закрыв коробом).

Пример монтажа блока расположенного внутри кондиционера на с правой стороны от фасадной стены

Если понадобится ее можно положить в штробу (место соединения — в корпусе). Если трассу нельзя проводить с наружной стороны строения, ее можно положить в штробу в помещении. Магистраль может быть похожа на 2 последних фото в предыдущей главе.

Куда определить внешний блок

В действительности это не наиболее простая задача — подобрать место для наружного блока. Не на всех зданиях не запрещается их размещать на поверхности стен. В данном варианте есть всего лишь два выхода: установить внешний блок сплит системы в специально отведеном месте — кондиционерной. Если подобного помещения нет, остается лишь балкон или лоджия. В подобных зданиях они в большинстве случаев застеклены, потому на внешний вид расположение блока не оказывает влияние.

Но в данном варианте нужно рассчитать систему охлаждения оборудования и отведения отработанного воздуха. Если балкон достаточно обширный, на все время его работы открывают окна на проветривание или обеспечив доступ чистого воздуха каким-либо другим способом. Выход простой и понятный, но ведет к перегреву оборудования, а это опасно неисправностями и частой заменой повреждённого наружного блока.

Монтаж на балконе — порой только один выход

Чуть-чуть улучшить положение может монтаж вентиляторов для более энергичного обмена воздуха. Правильно же выгородить маленькое помещение, сделать в нем эффективную вентиляцию, некоторые каналы вентиляции на отвод и подачу воздуха. Причем они обязаны быть раздельными. Выполняют это с помощью воздушных каналов, которые выводят взамен части остекления. В общем в таком случае монтаж кондиционера собственными руками — проблематичная задача именно в плане оснащения нормальных рабочих условий оборудования.

На лоджии или балконе

Если запретов на расположение чужих устройств на поверхности стен строения нет, в большинстве случаев внешний блок кондиционера вешают на ограждении балкона (с боковой стороны или фронтально) либо на поверхности стены, но таким образом, чтобы до него имелась возможность дотянуться для обслуживания — вымыть, очистить, проверить, отремонтировать.

Если балкон застеклен, над ним должна находится открывающаяся створка окна. Иначе эксплуатировать его будет не так просто. Для защиты от осадков и предметов, которые могут упасть из окна, над блоком размещают отлив. Выбор материалов — что-нибудь подобное на облицовку балкона или белый выполненный из пластика отлив, но исключительно полнотелый. Полые и железные (в том числе профилированный кровельный лист и кровельную черепицу из металла) вообще не нужно применять, поэтому во время дождя они превращаются в барабан, а во время града вообще могут оглушать.

Обыкновенные способы установки наружного блока сплит системы на балконе

Если блок устанавливается на лоджии, из всех вышеприведенных вариантов остается лишь тот, который на картинке с правой стороны. рядом на поверхности стены размещать некомфортно, разве что под окном, однако это уже относится к иному разделу.

Очередной момент: как проводить трассу — по потолку или по полу? Штробить придется и в том и в ином случае, однако в случае с полом может, вы будете делать его из досок, тогда трубы и кабели, связывающие внешний и блок расположенный внутри, можно провести по поверхности, но лучше — в коробе.

Под или у окна

В тех помещениях, где лоджии или балкона нет, внешнюю часть сплитсистемы вешают на стенку снаружи. Удобнее, если он находится под окном или с боковой стороны от него. Причем под или рядом с открывающейся частью. В данном варианте возможно обслуживание без вызова альпиниста.

Внешний блок кондиционера можно поставить под или у окна

Во время установки наружного блока кондиционера собственными руками на поверхности стены у окна, обдумайте высоту его монтажа. Можно разместить верхнюю поверхность блока наравне с верхней кромкой окна. В данном варианте, высунувшись из окна и застраховавшись, можно будет выполнять работы стоят на подоконнике. Другой вариант — нижнюю кромку поровнять наравне с нижней границей проема окна. Здесь можно будет лечь животом на подоконник, но достать до места выхода патрубков не выйдет. Другими словами, все же придется вызывать промальпов.

Что необходимо для установки кондиционера собственными руками

У тех, кто монтирует и подключает сплит системы профессионально, на работу, в среднем, уходит часа три. Стоимость же данной услуги большая, а поясняется она необходимостью применения дорогого оборудования. Хорошие аппараты на самом деле стоят много, но большинство из них можно поменять на более обычные или взять напрокат. Одно, что будет не легко отыскать — насос вакуумного типа. Это на самом деле элитное специальное оборудование, однако есть технология, позволяющая обойтись без него. Конкретно так поступают некоторые установщики, у которых данного оборудования попросту нет — они просто стравливают часть фреона, очищая трубы. Такой способ и разрешено использовать при установке своими силами сплит системы.

В первую очередь поизучайте инструкцию, потом просмотрите тщательно блоки, чтобы точно понимать о чем говорится

Специальное оборудование и то, чем его можно заменить

Что нужно чтобы монтаж кондиционера собственными руками была удачной? Первым делом необходим будет некоторый инструментальный набор. При их помощи дело пойдёт быстрее. Однако если специализированного инструментария нет, его можно поменять на устройства намного проще. С ними работа занимает времени больше, однако, если потрудиться, на качестве это не проявится. Итак, что нужно для монтажа сплит системы:

• Мощный перфаратор. Во внешней стене дома или строения следует приготовить сквозное отверстие, через которое выводятся трубы из меди и кабели, связывающие внутренние и внешний блоки. Также через это отверстие выводится дренажная трубка, для отвода конденсата и излишков влаги при нормализации влаги. Перфаратор — не такая уж высокая редкость, одно, что может вызвать трудности — выбор необходимых насадок. Однако это уже дело техники.
• Труборез с острым лезвием. Блоки сплит системы между собой соединяются трубами из меди. Реализовываются они в бухтах, потому придется резать на куски необходимой длины. Если лезвие трубореза тупое, края трубы замнутся или будут неравномерными, с зазубринами. Это придется поправлять напильником и риммером (особое устройство для убирания заусенец). Труборез можно заменить ножовкой с лезвием по металлу, а края поровнять и убрать заусенцы с помощью напильника (надфиля), целиком отделав край до гладкости наждачкой. Только во время работы нужно следить за тем, чтобы обрабатываемое отверстие было направлено вниз. Так в середину трубы не попадет медная пыль (она способна повредить внутренности кондиционера, так что это немаловажно).
• Трубогиб или пружину. Чтобы дать трубам из меди необходимую форму.
• Дрель со сверлами разнообразного диаметра. Она необходима Для того чтобы сделать отверстия под монтажные пластина блока расположенного внутри и уголков для установки наружного.
• Развальцовщик и калибратор для труб из меди. Данное устройство, разумеется, своеобразное, но стоит оно чуть-чуть.
• Штроборез. При прокладывании магистрали в штробе (канавка в стене) данное устройство существенно убыстряет и облегчает работу. Но вполне можно обойтись обыкновенным долотом и молотком/кувалдой.

Ну и, как утверждали до недавнего времени, для хорошего запуска системы нужен насос вакуумного типа. Заменить его нечем, только одна возможность — на магистралях длиной до 6 метров выпустить часть фреона (метод «пшика»).

Стоит еще сказать что необходимы будут отвертки, шестигранные ключи, уровень, молоток, возможно, некоторые прочие инструменты, однако они в большинстве случаев есть в обиходе или их очень просто отыскать.

Материалы и расходные материалы

Не считая инструментов для установки кондиционера собственными руками понадобится определенное количество материалов. Без большинства из них вряд ли можно обойтись.

• Медные толстостенные трубы из бесшовного проката. Не перепутайте с водяными или отопительными. Необходимы трубы, которые применяются в системах охлаждения и кондиционирования. Их отличить можно по тому, что их края заглушены с двух сторон. И, если вам будут ее отрезать, то отрезок тоже нужно заглушить — чтобы в середину ничего не попало. Длина трубы из меди — равна длине трассы с учетом всех изгибов, плюс 20-30 см. Диаметр зависит от требований изготовителя. Требуется один кусочек диаметра поменьше, второй большего. Точно размеры указаны в инструкции. При подборе необходимо учесть, что основное — толщина стенки. А диаметры можно брать такие:
  • с толщиной стенки 0,6 мм лучше всего отыскать диаметр 0,76 мм (рекомендованная), можно 0,71 мм (минимум) а замечательно 0,8 мм.
  • с толщиной стенки 0,9 мм -рекомендуемый диаметр 0.81 мм, 0,76 мм — очень маленький.

Трубы обязаны быть без шва с толстыми стенками

Монтаж кондиционера собственными руками: держатели для наружного блока

Как можно заметить, монтаж кондиционера собственными руками просит серьезной подготовки. Необходим не только особенный инструмент, но и нестандартные материалы.

Монтаж блоков

Если вы желаете все сделать правильно, монтаж кондиционера собственными руками должна начинаться с подробного изучения инструкции. В своем большинстве они сходны, но припуски, требования по сечению кабеля, длине магистрали и т.д. могут разниться. Очередной плюс от прочтения мануала — вы точно будете представлять в каком порядке делать работы. В общем, вот что необходимо делать:

• Делаем отметку на стене возможные места расположения блока, трассу и т.д. Берем прибор для нахождения проводки и проходим по всей трассе. Если подобного устройства нет, можно взять телефон, включить его в режим приема радио, подстроить таким образом, чтобы при приближении к проводам он начинал шуметь. Так тоже можно определить местонахождение проводки, но исключительно под напряжением.
• Закрепляем пластину для монтажа блока расположенного внутри. Ее нужно разместить только горизонтально, потому для контроля нужен пузырьковый уровень (можно пузырьковый, но лучше лазерный). Прикладуем пластину, выставляем по уровню, отмечаем метал под крепеж. Пластину убираем, дрелью сверлим отверстия, устанавливаем крепеж (в бетонных и кирпичных домах применяем дюбеля, в древесных разрешено использовать шурупы).

Закреплена монтажная платина блока расположенного внутри и короб для прокладывания магистрали

Самостоятельны монтаж сплит системы — внешний блок даже под окном вешать не слишком удобно

На этом начальный этап монтажа своими руками кондиционера завершен. Дальше будем укладывать магистраль.

Соединение блоков

Внешний и внутренний блоки сплит системы соединяются 2-мя медными трубками и кабелем. Также наружу выводится дренажная трубка. Эти все коммуникации могут прокладываться сверху по поверхности стены, и вот тогда они ложатся в специализированный короб. Другой вариант — в штробу и вот тогда нужно заниматься изготовлением канавки, которая будет объединять два блока. Но, в первую очередь, нужно сделать отверстие в стене. Это выполняют после того как произошла установка крепления для блоков. И лишь потом монтаж кондиционера собственными руками длится.

• Трубы применяют 2-ух диаметров: меньшего и большего (размеры указаны в инструкции, а длинна — равна длине магистрали + 30 см). Отрезаем от бухты кусочек необходимой длины, расправляем края, ликвидируем заусенцы, плотно затыкаем края пробками/заглушками, а тем более тот, который будем проводить через отверстие в стене.
• Надеваем на трубы тепловую изоляцию, проводим через отверстие в стене, изгибаем с помощью трубогиба в местах где это необходимо.

Можно проводить трубы наружу в подобном виде — одеть изоляцию, смотать скотчем, в первую очередь заглушить края

Дренажная трубка фиксируется к специализированному выходу

При укладывании в выполненный из пластика короб, все коммуникации связывают в один пучок. Это разрешено делать стяжками, но чаще сматывают металлизированным скотчем — чтобы дополнительно сделать меньше теплопередачу от труб из меди.

Подключение труб из меди

Провод прежде мы уже подключили, а заканчивается монтаж кондиционера собственными руками подключением труб из меди, водоотвода. С дренажом легче. Снизу блока расположенного внутри есть вывод, вот туда и помещаем шланг или трубу. Место соединения можно в дополнение уплотнить, применяя сантехническую фум-ленту. Также для покрытию герметиком можно применять герметик на основе силикона.

Дальше подсоединяем медные трубки. Начнем в блока расположенного внутри. На боковой стенке выведены два порта — один со штуцерами большего размера, второй — меньшего. С какого из них начинать — не имеет значения. Порядок действий такой:

• С портов для подсоединения медных трубок скручиваем гайки. При этом слышится шипение. Это выходит закачанный на предприятии в середину блока азот. Он предохраняет внутренности от окисления.
• С подготовленных труб снимите заглушки еще раз необходимо проверить край. Он обязан быть ровным.
• На трубу наденьте накидные гайки (не перепутайте, куда должна быть направлена резьба).
• Развальцуйте края труб. В рабочий период держите трубку отверстием вниз — чтобы стружки и пыль в середину не сыпались.
  • Трубку зажимаем в держателе чтобы с наружной стороны торчало ровно 2 мм. Устанавливаем вальцовщик, вкручиваем винт.
  • Вальцовка завершена, когда цилиндр больше не опускается. К данному времени должна сформироваться «юбка» большего размера.
• Развальцованный край трубы подводят к выходу блока расположенного внутри, объединяют из с помощью накидной гайки. Ее затягивают ключом. Никаких подкладок и уплотнителей применять не нужно. Медь — мягкий материал и под давлением он плотно прижмется, обеспечив герметичность. Однако, для оснащения хорошего прилегания, требуется обеспечить усилие в 50-60 кг.

Соединение трассы с выводами на внутреннем блоке

Собственно все уже подключено, но нужно еще провести вакуумирование или просто удалить влагу и воздух из рабочих органов кондиционера.

Вакуумирование

Для чего проводить такую процедуру? При монтаже в систему попал воздух, также там содержатся останки аргона. Данную смесь нужно удалить, иначе она существенно уменьшит ресурс работы оборудования. Естественно, лучше если есть необходимое оборудование. Но, на всякий случай, можно обойтись и без него.

Если есть наличие насоса вакуумного типа

Если есть насос вакуумного типа, все несколько легче. С ним в большинстве случаев идут два прибора для определения величины давления (невысокого и большого давления) по ним можно проследить падение давления в системе, другими словами обнаружить негерметичность. Подсоединяется насос вакуумного типа к выводу на внешнем блоке с золотником (заправочный порт), включается минут на 15-20. По прошествии этого времени он убирает останки воздуха и азота из системы.

Схема подсоединения насоса вакуумного типа к кондиционеру

По проишествии данного времени насос отключают, однако не отсоединяют, а оставляют подключенным еще на пол часа. Все данное время нужно следить за показаниями приборов для определения величины давления. Если они поменялись, в системе есть негерметичное соединение. Быстрее всего — это место подсоединения медных трубок и их нужно перезаделать. Если показания приборов для определения величины давления стабильны, не отключая насос, полностью открываем клапан, который находится внизу. Из блока начинает выходить фреон, наполняя систему (слышен шум). Надеваем перчатки и быстро откручиваем шланг насоса вакуумного типа (фреон способна повредить кожу). После отделения оборудования открываем клапан на трассе вверху (выходы диаметра поменьше). Теперь монтаж кондиционера собственными руками завершена. Можно включать.

Без насоса вакуумного типа

При длине магистрали до пяти метров монтаж кондиционера может быть проведена без насоса вакуумного типа. Для очищения оборудования придется спустить определенное количество фреона, но по-иному никак. Порядок действий такой:

• Откручиваем все три заглушки (две на нижнем порту, одну на верхнем).
• Работать будем с выходом нижнего порта (он перпендикулярный боковой стенке сплита). Там есть разъем под шестигранный ключ, подбираем его по размерам, но пока ничего не делаем.
• Помещаем ключ, поворачуем его на 90° против часовой стрелки на секунду или меньше. В данное время из блока начинает выходить фреон. Он перемешивается с воздухом и останками аргона, которые в настоящий момент есть в системе, создавая при этом лишнее давление.

Управляющие порты, через которые выпускается фреон из блоков в систему

И в данном варианте монтаж кондиционера собственными руками закончена и оборудование готово к работе. Однако в этом случае герметичность системы ничем не проверена и фреон может медленно улетать, да и в системе все равно осталось определённое количества воздуха и аргона. В общем, решение не совершенное.