Монтаж пвх окон по ГОСТу
Используя уровень отмечаем горизонтальную линию на уровне соседнего окна, чтобы все окна были в одной линии. Уровень лучше применять лазерный, но можно вполне обойтись обыкновенным.
Подготовка окна
В первую очередь необходимо расштапиковать окно и снять стеклопакеты и створки. Удалить пленку для защиты с профиля, с наружной стороны всю полностью, изнутри оставить исключительно вдоль периметра окна, остальное удалить.
Оконная установка по ГОСТу предполагает монтаж водоизоляции — лента из нетканного материала с клейкой полосой с двух сторон. С одной стороны клейкая полоса уже, со второй шире. Неширокая полоса для монтажа на кромку профиля окна, широкой — для наклеивания к окосу.
Узким, однако не острым предметом вжимаем край водоизоляции в канавку на профиле по всей длине
На углах оставляем “ушки” около 5 см. Нужны для правильной посадки водоизоляции в углах проема окна
Собираем крепления, говоря иначе “бабочки” и отмечаем шурупами
Конкретно перед установкой окна в проем клеим ПСУЛ. Заранее почистить поверхность профиля от пыли и другого обыкновенным средством для мытья окон
Монтаж окна
По краешкам окна подставляем подкладки из древесины. Для широких окон и по самому центру окна нужна опора на подкладки. Уровнем проверяем горизонталь и вертикаль.
Центруем окно в проеме
Закрепляем нижнюю оконная часть
Потом контролируя “завал” рамы вертикально, закрепляем вверху.
Для высоких окон лучше применять правило для выставления вертикали, т.к. подобные окна имеют прогибы профиля и существует вероятность ошибки при проверке уровня собственно по профилю окна. Поправлять погрешность в последующем намного проблематичнее.
Когда поверхность пены схватится — удаляем защитную бумагу и проклеиваем изоляцию от влаги вдоль периметра проема
Монтаж подоконника
Делаем углубления для свесов подоконника.
Для этого при помощи углольника отмечаем места стыка свесов подоконника с поверхностью стены
размечаем с двух сторон
Делаем углубление в штукатурке 1,5-2 см глубиной
Берем подоконник, прикладуем его в эти углубления и прижимаем собой) , дальше размечаем линии отреза
Глубину. Её нужно вымерять от подставочного профиля, т.е. от того места, куда ставится подоконник в раме.
делаем отметку на подоконнике это расстояние
делаем отметку на подоконнике место примыкания к окну, добавляем 1-1,5 см, в зависимости от зазора между окном и кладкой из кирпича
Размечаем передний край проема на подоконнике. Делаем его очень близко к кладке из кирпича, пару мм оставляем на просвет. Это для того, чтобы штукатуры тебя не крыли на чем стоит свет))) при облицовке откосов.
Объединяем все метки и удаляем лишнее. В большинстве случаев запиливаем угловой шлифмашиной
Один невидимый момент — этот подставочник данного профиля не имеет прижимной рейки для подоконника. Его в большинстве случаев крепят шурупами с наружной стороны, ложат под подоконник различные отходы)) и другое. В данном варианте не всегда подоконник выходит установить применяя уровень, либо возникает щель в стыковочном месте с окном, которая режет глаза владельцу дома. Я отыскал способ, который очень простой, при этом никаких побочных не появляется.
Выполняются пропилы угловой шлифмашиной с тонким диском в подставочнике, однако не сквозные. Причем пропилы необходимо делать на расстоянии от нижнего профиля рамы 1-2 мм меньше толщины подоконника. Дальше подготавливаются не большие пластины из обрезков подоконника, из верхней его части и забиваются в эти щели. Пропилы выполняются через 30-35 см. Теперь можно сказать все, прижим для подоконника готов.
Дальше из тех же обрезков напиливаются клинышки
и при их помощи выставляется подоконник в уровень
Дальше запениваем. Лучше делать 4-5 поперечных “колбасок” из пены под подоконником и с наружной стороны вдоль под ним. Сверху нагружаем чем-нибудь тяжёлым. Лучше 2 груза на места где вставлены клинышки, чтобы убрать прогиб.