Ванна и санузел вместе: 5 ремонтных этапов, с которыми вы точно управитесь
Органичный интерьер ванной комнаты небольшого размера с туалетом — вид сверху
Нужно начать с того, что отдельная типовая ванна и санузел очень часто не устраивает жильцов и выполняется их группировка для увеличения полезной площади сантехнического узла. Такая необходимость в большинстве случаев появляется к примеру, если хозяева, к примеру, решили установить там автоматическую стиралку.
Ведь при сносе перегородки возникает ещё кусочек дополнительного пространства. Давайте подумаем, что и как для этого необходимо сделать.
Облицовка туалета
Мы будем рассматривать собственно совмещённый сантехнический узел, где поместится вся необходимая сантехника. Однако для объединения нужно будет убрать перегородку.
Этап 1 — демонтаж и группировка
Снос перегородки в ванной
Для того чтобы поместилось все необходимое сантех.оборудование, мы, в первую очередь, сносим перегородку:
- начинаем с того, что перегородки могут быть очень разными — в домах из кирпича они из кирпича, а в панельных зданиях — из гипсовых панелей;
- разобрать перегородку из кирпича очень легко — необходимо вынуть только пару кирпичей из кладки, дальше можно просто разломать её ломом или кувалдой;
- а вот разбить гипсовую панель намного проблематичнее, так как инструкция по её изготовлению учитывает армирование;
- Для того чтобы собственными руками разломать такую панель, вам необходимо вдоль периметра выбить гипс до проволочного каркаса, а потом угловой шлифмашиной разрезать проволоку;
- резку намного лучше начинать снизу, потом вырезать один из боков, а за ним верх — когда у вас остается лишь одна сторона (левая или правая) один человек будет держать панель, а другой разрезать проволоку;
- более того, в домах из панелей вы можете также вырезать гипсовые панели со всех потолка и стен, заменив их гипсом — в подобном случае можете скрыть там разводку водомерного узла и канализации, что весьма комфортно;
- очень часто наряду с перегородкой удаляют и стены вдоль периметра, а потом заменяют их гипсом в едином стиле — ведь вам все равно необходимо будет убирать одну дверь;
- старую сантехническую мебель тоже снимают и выбрасывают — еще раз послужить вам может разве что ванна из чугуна, да и то, если её покрыть краской снова.
Этап 2 — перегородки и электричество
Каркас из металла для перегородок
Если группировка туалета и ванны выполняется с перегородками из гипсокартона, то вам потребуются профиля из поливинилхлорида и UW, ширина которых может быть либо 50 мм, либо 75 мм. Но беря во внимание тот факт, что утепление как таковое вам тут не надо, вы можете обойтись шириной 50 мм, установив в средине минвату разного типа.
Для шумоизоляции — этого вполне хватит. Вдоль периметра каркаса ставятся UW профиль, а CW уже нужны для крепежа ГКЛ.
Для одного листа вам потребуется 4-ре профиля CW, их устанавливают через 30 см один от одного. Крайние профиля ставятся таким образом, чтобы на них можно было привинтить и находящийся по соседству ГКЛ.
В таком случае вам понадобится зеленый гипсокартон (ГКЛВ), так как плитка в ванной и в туалете предполагает «мокрый» монтаж, и его толщина составляет 12 мм. Значит, наряду с каркасом вы получите перегородку толщиной 50+112+12=74 мм и 16 мм можно дополнить на кафель со слоем клеевого состава. В итоге, 74+16=90 мм — такой будет ширина рамы для двери.
профиля из поливинилхлорида и UW между собой фиксируются очень маленькими шурупами по металлу — их метко окрестили блохами из-за длины, которая составляет всего 9-11 мм. Такие саморезы бывают с острым конусным концом или с буравчиком. Я советую вам подбирать острый конусный конец — такими намного легче и удобнее работать.
При приобретении блох необходимо проверить несколько штук из партии на чёткость выреза креста на головке — одеваете его на насадку PH-2 и ставите в горизонтальное положение. Если вырез чёткий, то шуруп удержится в этом положении.
Насадки для гипса
ГКЛВ к каркасу ввинчиваются 25-миллиметровыми шурупами по металлу с расстоянием не больше 30 см один от одного. Чтобы головку самореза утопить под поверхность на 0,5-1 мм, вам наиболее оптимально применять специализированную насадку, как на фото вверху. Абажур над отвёрткой упирается в лист и не дает возможность шляпке войти чрезмерно глубоко и порвать бумагу — это существенно ослабляет крепление.
Проводка в гипсокартонными листами каркасе
Когда с одной стороны уже будет прикручен гипрок, вам нужно провести по каркасу проводку — подбирайте её со сдвоенной изоляцией, либо прячьте в гофриротрубу электротехнического короба. Вам придется пропустить провода сквозь профиля — там специально на предприятии выполняют отверстия.
Но одинарную изоляцию при протягивании сквозь такие железные отверстия можно повредить (у меня уже такое было). Вам сразу следует рассчитать длину, чтобы вы могли в необходимом месте установить блок выключателей, розеток или коробку с Устройство защитного отключения для стиралки и электрокотла.
Шумоизоляция перегородки каменной ватой
После того как провели монтажные работы проводки можно ложить шумоизоляцию — для проводов сделайте отверстия и выводите их наружу. Закрывать внутреннюю часть перегородки гипсом ещё рано — там может быть необходим трубопровод.
Более того, может быть, вам понадобится что-то повесить, к примеру, зеркало или шкаф. В подобном случае между профилями прикрепляют 50-миллиметровые доски, которые предоставляют жёсткость.
Этап 3 — магистрали из труб
Разводка трубо-проводов под обрешёткой для гипса
А теперь побеседуем о монтаже трубо-проводов — от этого на 99% зависит, как оформить ванную и санузел вместе. Другими словами расположение приборов сантехники зависит от вывода соединителей в самом разном месте.
Стояки водомерного узла и канализации во всяком случае находятся со стороны ключевой (несущей) стены, так что и разводку вам придется делать не по перегородкам, а по ключевой стене.
В 90% случаев, когда перегородки создаются из ГКЛВ, стена несущего типа тоже выравнивается гипсом, только тут уже применяются профиля CD и UD, которые намного тоньше (27 мм). Поэтому, отстояние от черновой стены можно минимализировать.
Так делать не нужно
Посмотрите на верхнюю фотографию — вы видите, как зафиксированы фитинги на профилях, однако тут сложность в том, что правильно укреплён только отвод под канализацию, а водопроводные фитинги будут далеко выступать из-под плитки. Самый разумный вариант, когда наборы подобных отводов ставятся заподлицо с плиткой и это можно настроить, когда поставлена обрешётка.
Любой соединитель на каркасу должен крепиться с учитыванием толщины гипса, клеевого слоя и плитки, другими словами буквально на 25 мм дальше профиля (имеется в виду выступ).
Так должны свариваться трубы ПП
| Диаметр в мм | Глубина пайки в мм | Время нагрева в сек. | Время остывания в мин. |
| 20 | 14–17 | 6 | 2 |
| 25 | 15–19 | 7 | 2 |
Таблица времени и глубины сварки PPR
Во всяком случае (99%) вы будете делать разводку водомерного узла из труб PPR диаметром 20 или 25 мм. Благодаря этому я специально привожу таблицу показателей их сварки — тут обозначена глубина и время удержания.
При нарушении таких норм вы теряете качество, другими словами если сделать меньше параметры, то понизится надёжность, а если расширить, то грат (наплыв) уменьшит размер трубы или вообще перекроет проход.
Труба PN-25 в разрезе
Теперь давайте подумаем с трубами — есть такие марки, как:
- PPR PN-10 и PN-16 — это без армировки и они используются только для холодной воды;
- имеется еще PN-20 и PN-25, которые армированы алюминиевой фольгой и предназначены для ГВС и отопления.
Разумеется, цена PPR с усилением чуть выше, но я всё-таки рекомендую вам применять как для холодной, так же и для горячей воды трубы PN—20. Это многофункциональный вариант, а для водомерного узла вы просто лучше не придумаете.
По поводу PN-25 тоже не могу сказать ничего плохого, но там фольга из алюминия расположена очень близко к верху, благодаря этому при сваривании приходится принимать шайвер для зачистки.
Фитинги для канализации
Я сильно не хочу распространяться про трубы для канализации и фитинги, так как это достаточно схоже на сборку конструктора для детей, но пару слов всё-таки скажу. Для плотности соединения труб и соединителей применяются специализированные уплотнительные кольца из резинового материала, которые иногда не дают свободно стыковаться двум деталям.
Итак, для того чтобы упростить процесс и сделать меньше опасность залома кольца для уплотнения, просто смочите их любым моющим жидким средством, и все пройдёт без проблем.
Во время сборки канализации рекомендую вам остерегаться углов в 90?. Если появится такая необходимость, то применяйте два фитинга по 45? или три штуки по 30?.
Этап 4 — жёсткость каркаса для установки сантехники
Вот такую раму можно создать для крепежа накопительного электрического водонагревателя
Теперь давайте подумаем с жёсткостью креплений:
- пока вы ещё не закрыли внутреннюю часть помещения гипсом, вам необходимо побеспокоиться о тех сантехнических приборах, которые необходимо крепить к поверхности стены или подвешивать — к примеру, водонагреватель косвенного нагрева, мойка или унитаз;
- мойка, в основном, ставится на тумбочку и закручивается к поверхности стены, так что для неё хватает обыкновенных древесных перемычек из доски. Однако если узел необходимо подвешивать, то тут уже абсолютно иные условия;
- в том случае, когда потребуется жёсткое основание, можно применять, как толстые доски, так и рамы из металла. Основное, чтобы данное устройство было заподлицо с гипсом — любое расстояние вызовет деформацию и, как последствие, плитка из керамики растрескается;
- но когда вы будете крепить то либо другое устройство, не нужно делать его отставным, на болтах — сделайте там прокладки, чтобы оно жёстко прижималось к главной стене.
Этап 5 — монтаж плитки из керамики
Оформление ванной маленьких размеров
На гипсокартоне плитка ложится довольно легко, так как вы имеете фактически очень идеальную поверхность (стыки можете заблаговременно заделать при помощи клея, но можете и не заделывать — наполнение будет в процессе укладки кафеля).
Дизайн или способ укладки (горизонталь, вертикаль, диагональ) вы можете определить своими силами, другими словами, сделать это так, как вы хотите и нравится. Сюда же входит цветовое решение и расположение фриза — он может быть в одной из частей плоскости.
Плитка над ванной
Начинаем с определенных нюансов по укладыванию кафеля, и первым делом это будет ванная. Чтобы не оцарапать ёмкость, все работу необходимо делать до установки ванны.
Для этого вы замеряете высоту прибора и прикручиваете к гипсу ПП профиль — он послужит основой для плитки над резервуаром, а еще профилем жёсткости для бортика, который ляжет на него, как на основу (добавление к ножкам). Будет ли там у вас много или подрезанный, решаете только вы сами. В основном, это зависит от высоты санузла, вариантов укладывания и размеров кафеля.
Начинать плиточную укладку лучше с другого ряда
А вот начинать ложить кафельную плитку намного лучше с другого ряда. Для этого рассчитайте кафель таким образом, чтобы вверху ряд был целым, а самый нижний — подрезанным, если это будет необходимо. А дело все в том, что внизу не видно высоты ряда, а под поверхностью потолка он больше всего виден.
Также именно так вы перекроете плитку для пола, и вам не нужно ставить дополнительных профилей для декора типа уголков или плинтуса.
Под поверхностью потолка вам во всяком случае нужно будет ставить какой-нибудь декоративный профиль. Но так как потолки являются индивидуальной темой, мы её рассматривать не будем.
Клей можно намазывать. Как на плитку, так и на стенку
Ложить плитку следует на специализированный клей и после обработки гипса грунтовочной смесью. А куда его намазывать, на кафель или на стенку — исключительно ваше дело — как кому удобнее.
Персонально я предпочитаю мазать плитку — так меньше клея попадает в швы, которые в первую очередь необходимо чистить для затирки. Хотя на полу мне удобнее мазать пол, а не плитку, но, повторяю, это только дело собственных желаний.
Отверстия в плитке из керамики
Для вывода сточных и водопроводных соединителей вам предстоит выполнить отверстия в плитке из керамики, для чего используются самые разнообразные режущие инструменты:
- В первых рядах стоит балеринка, это победитовый резак с регулируемым радиусом.
- На втором — корончатая фреза с алмазным напылением.
- На третьем — угловая шлифмашина с алмазным диском.
Но скажу как специалист, что вырезать замечательно отверстие круглой формы угловой шлифмашиной вполне реально — с задней стороны кафеля минимально стёсываете слой, а потом выкусываете необходимый вам диаметр кусачками либо даже пассатижами.
И, наконец, последний штрих дизайна (не беря во внимание монтажа приборов сантехники), это затирка швов между кафелем, которая приблизительно на 50% определяет красоту всей укладки.
Данную работу выполняют шпателем из резины, а потом дотирают шов пальцем, чтобы он вышел идеальным и слегка вогнутым. Затирку рекомендуется вытирать каждые 20-30 минут, чтобы она не засохла, иначе будут проблемы с очисткой.
Яркий дизайн небольшого сантехнического узла совмещенного типа
Заключение
Окончить дизайн вам поможет выбор приборов сантехники — их выбирают не только по размеру, но и по цвету и форме. Более того, вы можете организовать собственными руками вязание коврика под ванную или кабину для душа. Это добавит помещению не только удобство, но и особенный колорит.
Советую посмотреть видео в данной статье, а если у вас возникли собственные идеи или появились определенные проблемы – напишите в комментариях, с удовольствием помогу!