Ванна, соединенная с туалетом за 9 этапов
Привлекательный дизайн соединенной ванной комнаты может выйдет и в небольшом пространстве
Вы, наверняка, понимаете, что интерьер ванной комнаты — соединенной с туалетом, в большинстве случаев зависит от разводки водомерного узла и канализации и расположения санузлов. А так как магистрали из труб спрятаны от глаз, внимание как правило обращают на отделку, и это тоже немаловажно.
Сегодня я постараюсь подробно рассказать, как ведутся такие работы.
Работы по отделке
Этот материал я выбирал из расчета на интерьер небольшой ванны — соединенной с туалетом в доме из кирпича, к примеру, в хрущёвке. В домах из панелей радикально меняются способы прокладки трубо-проводов и подготовки черновой поверхности.
Этап 1: подготовка
Разумеется, начинать следует с определения собственных материальных возможностей. Это значит, что вам необходимо знать квадратуру плитки, кол-во сантехнических узлов, метраж трубо-проводов с фурнитурой, электрическое оборудование, материалы на поверхность потолка и парадную дверь. Сложите стоимость данных материалов, и вы оцените собственные возможности.
Демонтаж устаревшей сантехнической техники – важный этап при соединении туалета
Для начала работ вам необходимо так сказать приготовить строительную площадку:
- снимаете старую сантехническую мебель (ванную, раковину), однако при этом пока не трогаете унитаз. Это не то, чтобы инструкция, а добрый совет. Снимете его после чистки стен, так как он вам еще наверное пригодится;
- также снимаете чугунные канализационные трубы аж до фанового тройника, а если через вашу ванную проходит стояк, то также необходимо оценить его работоспособность, однако в 90% случаев его тоже необходимо заменить;
- хотел чуть-чуть подробно рассказать о демонтаже отвода из фанового фитинга, если стояк остаётся нетронутым или он не на вашей территории. Снять отвод сложно — в первую очередь необходимо старой стамеской максимально почистить раструб фитинга, куда входит этот отвод и понемногу его, расшатывая и прокручивая, вытаскивать. В процессе регулярно подчищайте собственными руками место соединения — так легче произойдет это мероприятие;
Нужно заметить, что трубы водомерного узла мы пока не трогаем — ими мы займёмся позже.
Сбиваем старую штукатурку
- так как в подобных ванных облицовка гипсом ненужна благодаря небольшой площади, подготовьте стены для новой штукатурки, другими словами сбейте устаревший слой. Данный процесс не всегда происходит легко, так как были и добропорядочные рабочие, которые делали раствор по правилам. Благодаря этому намного лучше тут воспользоваться перфоратором;
- если вы не желаете чтобы пол в ванной был значительно выше пола в прихожей, то вам также нужно будет сбить и устаревшую напольную стяжку;
- если у вас невысокое помещение (не больше 2,5м), и вы будете шпатлевать или укладывать плитку конкретно на перекрытие, то вам также нужно будет почистить потолок;
- теперь можно все убрать и демонтировать унитаз.
Этап 2: расположение санузлов
Расположение сантехники в совмещённой хрущёвской ванне: 1 — парадная дверь, 2 — унитаз, 3 — мойка, 4 — кабинка для душа, 5 — машина для стирки
Есть различные идеи для помещения ванной — соединенной с туалетом, но я предлагаю вам убрать ванную и установить взамен неё кабину для душа 80?80 см, что даст возможность расположить там стиралку с верхней загрузкой.
Так вы освободите место в кухонной комнате, куда в большинстве случаев устанавливают стиральные агрегаты из-за нехватки площади. Только подбирайте собственно верхнюю загрузку, так как такой аппарат имеет ширину всего 40 см и между кабиной и машинкой ещё остается место, чтобы туда вертикально поставить тазик, к примеру.
Некоторые вешают водонагреватель косвенного нагрева над унитазом, так как там расположена полунесущая стенка, но его можно навесить и над машиной для стирки на перегородку, не опасаясь, что та сложена всего в четвертькирпича. А дело все в том, что кладку укрепляет штукатурка, а штукатурку плиточный слой и клея, и такая нагрузка как 50-ти или 100-литровый водонагреватель косвенного нагрева вполне оптимальна.
На фото можно заметить, что кабина, мойка и унитаз нашли собственное место
В переднем ряду вы тоже можете сэкономить мало места, если установите тюльпан, а не тумбочку. Это дает возможность приобрести более широкую раковину. Необходимо будет просто поставить её таким образом, чтобы чаша слегка нависала над бачком для слива, как на верхней фотографии.
Этап 3: канализация
Демонтаж стояка – трудоемкий процесс, впрочем, ломать — не строить!
Для того чтобы демонтировать стояк сначала необходимо нанести визит соседям сверху, и попросить их не пользоваться канализацией в течение полутора-двух часов. Так как народ у нас забывчивый — на всякий пожарный случай запаситесь тазиком.
Дальше разрезаете трубу вверху, отступив от поверхности потолка где нибудь 30 см, и очередной рез выполняете ниже (если там есть редукция, то ниже редукции). Убираете вырезку, бережно расшатываете трубу, чтобы не повредить фановый соединитель и вынимаете её.
Если сосед рядом, который тоже подключен к этому четверику, будет согласен на маленькую реконструкцию, то вам лучше заменить и фановый соединитель.
Сборка врезки стояка: 1 — чугунная труба, 2 — переходник, 3 — муфта, 4 — Пластиковая труба, 5 — фановый соединитель
Сейчас вам предстоит быстро провести сборку, пока вас не залили. На чугунную трубу, торчащую с потолка, одеваете выполненный из пластика переходник. В фановый четверик вставляете сотую ПВХ трубу и отмечаете её на уровне переходника. Потом снимаете эту сотку, и отрезаете по метке — она выходит без расширения.
Натяните на один конец трубы муфту (этот конец будет верхним). Теперь вставляете в раструб чугунного фанового фитинга манжету из резины, которая будет исполнять роль уплотнителя, и в неё одеваете трубу, на которой вверху перед этим вы уже надели муфту.
Потом натягиваете половину муфты на переходник (нижнее кольцо уплотнения на муфте можно подмазать силиконом). Теперь можете поставить в известность соседей, что режим ожидания завершен.
Имейте в виду, что стоимость материалов, которые вам нужно будет купить для замены участка стояка, копеечная — если сравнивать со всей разводкой сантехники. Но вы себя оградите от запаха канализации, который попадает в жилую площадь из прохудившегося стояка.
Вырезаем штробу в поверхности стены
Чтобы не делать коробы, занимающие такую дорогую площадь, которой у нас и так мало (очень часто, это меньше 5 кв м), мы сделаем в стене штробы на глубину 50-ой трубы. Имейте в виду, что нам понадобится уклон 3-3,5 см/мпогонный). Во многих случаях возле этой трубы канализации будет проходить холодная и горячая вода, благодаря этому штробу делайте шире, с учитыванием укладки водомерного узла.
Когда будете делать расширители для разных сантехузлов, попытайтесь вывести их очень точно — в дальнейшем вам будет легче ставить различные приборы. Для автоматической машины для стирки применяют либо 32-ую трубу, либо мягкий шланг.
Но уклон тут не требуется, так как слив там понудительный. Не забывайте вывести 50-ую трубу сквозь стенку на кухню для подсоединения мойки.
Этап 4: водомерный узел
Вот теперь прекрасное время обрезать трубы профильные водомерного узла и у стояка прикрепить отрезок трубы либо же резать резьбу на оставленном кусочке Для того чтобы оттуда начать разводку.
Первым делом подсоединяется водомер и выполняется это в том порядке, в каком вы видите на схеме:
- в первую очередь арматура запорная;
- потом фильтр;
- потом сам водомер с американками;
- клапан обратный, от которого уже начинается разводка полипропиленом.
Дать вертикальное или горизонтальное положение этому комплекту, а еще убрать его выше или ниже, вы сумеете с помощью соединителей — уголков, муфт и переходников. Этот порядок подсоединения остаётся одинаковым, будь ваш счётчик с наружной стороны или в нише у стояка.
Подводка к раковине
На верхнем фото вы видите уже заделанные в штробах водомерный узел с канализацией — наружу выведены только фитинги. Впрочем этот подход не довольно удобный для водомерного узла, и я в настоящий момент объясню почему.
А дело все в том, что соединитель должен выйдет заподлицо с плиткой (±3 мм), а высчитать это до установки маяков как правило невозможно и затем нужно будет добавлять переходники. Благодаря этому, на данном шаге взамен соединителей вам необходимо просто вывести трубы с напаянными заглушками под угол 90?, а фитинги вы уже приварите после того как произошла установка маяков, пока те будут сохнуть.
Теперь давайте подумаем с маркировкой полимерных труб (PPR) — делятся они на 4-ре категории PN-10 и PN-16 — неармированные и PN-2- и PN-25 — армированные алюминиевой фольгой. Я не буду вдаваться в детальные характеристики каждой марки, но скажу, что в типичной ситуации вам понадобится PN-16 для холодной воды и PN-20 для ГВС.
Но всё-таки я советую применять PN-20, как для холодной, так же и для горячей воды — это многоцелевая труба, с которой у вас никогда не возникнет проблем.
В последнее время, наверняка даже дети уже видели, как паяют PPR, так как он прочно вытесняет металл и металлопласт, но абсолютно не все знакомы с техническими нормами сварки этой трубы. Если учесть то, что нам в таком случае как для холодной, так же и для горячей воды понадобится диаметр 20 мм, а для перехода, возможно, 25 мм, необходимо придерживаться требований, которые указаны ниже.
| Внешний диаметр | Глубина пайки (мм) | Время нагревания (сек) | Время ожидания (сек) | Время удержания (сек) | Время охлаждения (мин) |
| 20 | 14-16 | 5-6 | 4 | 8 | 2 |
| 25 | 15-18 | 7-11 | 4 | 10 | 2 |
Параметры сварки ППР
Нарушение данных цифр и норм сварки полипропилена приведёт к серьёзным проблемам. Другими словами если вы занизите эти параметры, то получите слабое соединение, которые может дать течь всегда. При завышении критериев в середине трубы образуется грат или наплыв, который осложняет движение потока или вообще закрывает его.
Этап 5: электрика
Давайте обратим свое внимание на единые правила разводки и подсоединения электрики:
Врезные светильники на французском потолке
- не обращая внимания на то, что соедененные сантехнические узлы имеют небольшую площадь, расположение электрики там отличается, хотя все сводится к одному принципу;
- если высота помещения от 255 см и более, вы можете поставить подвесной потолок, где можно встроить врезные светильники. Этот вариант можно назвать беспроиграшным для подобного сжатого интерьера;
- кроме освещения в ванной можно расположить автоматическую стиралку и водонагреватель косвенного нагрева. Только вот для освещения понадобится медь сечением 1-1,5м2, а для накопительного электрического водонагревателя, автомата и розеток 2-3 мм2;
Важная схема замыкания на корпус
- если вы выполняете ремонт в совмещённой ванной, то дом у вас, быстрее всего устаревший. Другими словами там не рассчитано заземление, которого просят современные домашние электроприборы;
- сделать его своими силами как правило невозможно, разве что для жителей цокольного этажа. А, как все знают, незаземлённые приборы могут бить током, пускай не смертельно, но малоприятно;
- выход из положения тут есть, это замыкание на корпус, но в подобных ситуациях в первую очередь необходимо установить перед каждым прибором Устройство защитного отключения (УЗО);
- рабочий принцип в этом заключается в следующем — ноль замыкается на корпус и в случае попадания на корпус фазы срабатывает Устройство защитного отключения и не появляется никакой опасности для человека. Однако если вы не установите Устройство защитного отключения, то в 99 случаях из 100 ваш электрический прибор испортится при попадании фазы на корпус;
Розетка с заземлением
- для розеток вам необходимо отыскать ноль — это клемма, где указатель не будет светиться, исключительно для этого отключите все электрические приборы в квартире, чтобы не было «обратки»;
- зашунтируйте клеммы ноля и земли;
- в накопительном электрическом водонагревателе вы это можете сделать на панели подсоединения (под низом), закоротив между собой ноль и землю.
Проводку, которую вы будете пропускать через потолочную пазуху, следует скрыть в волнистый электротехнический короб — этого просит техника безопасности.
Этап 6: штукатурка и стяжка
Образцы маяков для штукатурки
После канализационной разводки, водомерного узла и электрических проводов можно приступить к установке маяков для штукатурки. В маленьких совмещённых ваннах есть определенное преимущество — если вы будете применять полутораметровое правило, то на одну стенку вам понадобится ставить только лишь по два маяка с отступом где нибудь по 30-40 см от сопряжённой стены.
Это значит, что любой профиль вы просто устанавливаете по отвесу или по уровню и не надо натягивать нитки для нивелирования промежуточных маяков. Правило же должно доставать до сопряжённой стены при упоре на дальний маяк.
Данные профили в большинстве случаев имеют от подошвы до верхушки гребня от 6 до 20 мм, а по длине 300 мм и 400 мм, чего более чем достаточно для подобного помещения. Их можно ставить не только на цементно-песочный раствор, но и на шпаклёвку, так как облицовка выполняется в середине. К штукатурным работам приступаем не прежде, чем на следующий день, чтобы вы не посбивали маяки.
Чтобы раствор вышел наиболее крепким, первым делом следует перемешать в водной массе цемент и лишь потом добавлять песок.
Принцип штукатурки стен по маякам
Сделанный раствор накидывают на стенку между маяками на высоту до метра и стягивают его правилом, упираясь концами инструмента в профиля. Ваша цель — достигнуть наиболее ровной поверхности.
Благодаря этому манипуляцию, возможно, нужно будет повторить ещё пару раз, заделывая образовывающиеся ямки. Песок в первую очередь необходимо просеять, так как очень маленькие камушки будут оставлять за собой канавки на поверхности.
Заливание стяжки выполняется точно так, как и штукатурка, только в другой плоскости — между маяками заливают раствор и стягивается правилом.
Если затирку штукатурки выполняют на следующий день, то затереть стяжку у вас выйдет не прежде, чем через 2-3 дня. Также под ноги следует подстелить какие-нибудь доски, чтобы не было вмятин. Через 5-6 дней после заливки можно приступить к укладке плитки на стенках.
Этап 7: облицовка стен плиткой
Плиточную укладку необходимо начать с другого ряда
Внешний вид облицовки станет более органичным, если стеновая плитка будет искать на половую, а не наоборот. А размечать её лучше от поверхности потолка, другими словами вверху должен быть либо много, либо фриз, а ряд снизу бывает разнообразной высоты — его фактически неприметно.
Благодаря этому укладывание необходимо начать с другого ряда и для этого к поверхности стены можно привинтить ЦД-профиль или правило, подперев его шурупами. Здесь маленькое замечание, я не рекомендую применять рейку древесины — дерево не может быть очень ровным и при укладывании кафеля это вызовет проблемы с ровностью рядов.
Клей можно намазывать на плитку
Клей для плитки для монтажа кафеля можно наносить конкретно на плитку, а можно и на стенку. Точно такие правила работают и для напольного покрытия — тут разница только в технике, однако не в технологии.
Самое основное, чтобы плитка ложилась ровно и для этого её регулярно необходимо проверять уровнем в вертикальном положении, горизонтали и по плоскости. Чтобы шов был чётким, есть крестики. Ими же вы можете настраивать высоту одного или иного угла, если вдруг находится производственный брак в виде неодинаковых диагоналей.
Постарайтесь, чтобы клей не попадал в шов, так как это будет помехой затирке, однако если это произошло, то его сразу можно удалить крестиком. На следующий день, сколько бы вы не положили перед этим квадратов, вам необходимо вынуть все крестики и отлично вытереть поверхность — особенно, касается это швов — даже оставшаяся там песчинка будет влиять на элегантность стыков после его затирки.
Укладывание кафеля на пол
При укладывании плитки в горизонтальном положении, разумеется, удобнее намазывать клей на пол, но снова-таки это ничего не меняет. Все остальное остаётся также, как и для стены. И на поверхности стены, и на полу важно наметить кафель заблаговременно, чтобы по краешкам у вас получились изделия одинаковой ширины, так как подрезать плитку все равно нужно будет.
Затирка швов – последний штрих!
Для затирки швов меж плиткой не разводите порошка более 200-граммового стакана: необходимо будет выработать всю смесь не больше чем за 20 минут, пока она не засохла. В шов раствор вдавливают мягким шпателем из резины.
От остатков затирки избавляйтесь спустя каждые 30-40 минут, так как засохшую затирку снять намного сложнее, чем клей для плитки. И еще существует риск повредить глазурь материала.
Углы можно заделывать силиконом
Для заделывания углов реализовываются специализированные пластиковые уголки, но исходя из многолетнего навыка, скажу, что для них необходима очень ровная плитка. Если там есть хоть чуть чуть «вертолёта», то плотности примыкания не будет.
Поэтому, в этих местах будет накапливаться грязь, которую тяжело почистить. Персонально я для углов внутренних предпочитаю применять белый силикон, и тут необходимо высокое качество состава, могу посоветовать, к примеру «Ceresit».
Отверстие в плитке можно создать балеринкой
При укладывании плитки вы можете столкнуться с тем, что для соединителей необходимы отверстия, и чем аккуратнее они будут выполнены, тем легче их будет украшать. Так, их можно создать болгарой с алмазным диском и кусачками, фрезой с алмазным напылением или победитовой балеринкой.
Но для разного диаметра вам необходима иная фреза, а балеринка изменяется по радиусу, поэтому, она универсальна в данном отношении (сверление намного лучше делать, положив плитку на песок).
Для вырезания по краешку — ни фреза, ни балеринка не подойдут, так как отверстие может приходиться на две либо даже 4-ре плитки сразу. Для этого стёсываете алмазным диском вторую сторону кафеля и бережно, по окружности, обкусываете его кусачками. Если все делать тщательно, то линия выходит практически замечательной.
Этап 8: потолок
Монтажная схема потолка из реек
Например навесных потолков можно кратко рассмотреть реечную конструкцию с пластиковыми панелями или алюминия. Обрешётка тут состоит из многофункциональных несущих шин или, как их ещё называют стрингеров, за которые цепляются панели.
Их ставят на расстоянии 70 см один от одного на регулируемых проволочных подвесах. Вдоль периметра устанавливают пристеночный уголок, куда заходят края планок.
Между планками остаются промежутки
Нарезаете планки по необходимой длине, чтобы они свободно входили в пристеночные профиля, и закрепляйте их на стрингеры. Между ними могут оставаться промежутки, которые после того как провели монтажные работы Запираются декоративными межреечными вставками.
Установка врезного светильника
Так как разводка электрических проводов выполняется заблаговременно, то вы уже знаете, где будут находиться осветительные приборы. Поэтому отверстия в панелях лучше делать фрезой на земля:
- устанавливаете планку;
- отмечаете место;
- снимаете, потом сверлите отверстие;
- ставите на собственное место.
Подключение осветительных приборов необходимо делать исключительно после финальной сборки.
Этап 9: дверь
Теперь можно ставить коробку двери
Дверь в помещение ванной намного лучше ставить только после того как провели монтажные работы плитки и ремонта прихожей. И на это есть уважительные причины:
- во-первых, когда выполнены все «мокрые» работы, рама для двери не намочится и не разбухнет;
- второе, вы уже будете наверняка знать толщину стены, и сумеете выставить коробку заподлицо.
Коробку расклинивают древесными клиньями в углах, прихватывают в некоторых местах дюбелями с саморезами к проёму и задувают пеной для монтажа.
Саморезы с дюбелями в таком случае больше служат не для крепежа коробки в проёме, а Для того чтобы её не выгнуло давлением пены. Благодаря этому, после задувки закрыть нужно дверь и расклиньте полотно с коробкой щепками толщиной 2 мм. На следующий день повесьте дверь.
Заключение
Итак, я рассказал кратко, но о самых основных моментах в работах по облицовке соединенной туалета и ванны. Надеюсь, мои размышления были для вас полезными.
Если же у вас имеются собственные идеи для небольшой совмещённой ванны, то прошу вас поделиться ими в комментариях. А пока для вас представлю не менее полезное видео в данной статье, смотрим!