Гидроаккумулятор для систем отопления устройство и принцип работы

Мембранный бак для отопительных систем устройство и рабочий принцип

Мембранный бак Рабочий принцип, назначение и настройка.

Расширительный бачёк, экспанзомат, мембранный бак — это одно и тоже.

Эта статья поможет Вам по правилам выбрать, приобрести, а потом так же и установить мембранный бак собственными руками. Рассмотрим все тонкости с гидроаккумуляторами.

В данной публикации Вы будете знать:

Мембранный бак

— это особый элемент систем водоподачи и теплоснабжения, служащий для того, чтобы принять на себя объем жидкости, таким образом отбирая лишнее давление. И возвратить жидкость для поддержки давления. Цели в действительности три, однако они между собой пересечены. Первая цель — возможность накоплять (собирать) объем жидкости. Вторя цель — накопляя жидкость, отбирать лишнее давление.

Третья цель — мало кто об этом знает — это гашение гидравлических ударов в системе водоподачи и теплоснабжения. Вот почему даже у совсем маленьких по объему гидроаккумуляторов, подобная большая резьба в один дюйм (1).

Чтобы понимать следующую поломку нужно видеть схему автоматизированного водообеспечения приватизированного дома. Эта схема разбирается в данной публикации: Обучающий курс. Автоматическое водообеспечение собственными руками.

Как определить поломки гидроаккумуляторов в автоматизированной системе водоснабжения приватизированного дома:

1. Вода стала идти небольшими дозами. Другими словами происходит неоднократное периодичное выплевывание воды из крана маленькими дозами.2. Стрелка прибора для определения величины давления скачет резко вверх и опускается до нуля.Если присутствуют данные симптомы, то для начала необходимо проверить следующее: Наблюдая за прибором для определения величины давления, нажмите на золотник гидроаккумулятора, выпуская воздух. Если стрелка на манометре резко пошла в низ, значит воздуха довольно мало. Удерживайте золотник и до конца спустите весь воздух. Если пойдёт вода, то мембранная ткань порвана. Если нет, то мембранная ткань целая и воздух вышел через щели или золотник. Что дальше делать будет описано ниже.

Как определить поломки гидроаккумуляторов в горячем водообеспечение:

1. Из клапана предохранительного, который поставлен у водогрея, стало подкапывать.Если присутствуют данные симптомы, то для начала необходимо проверить следующее: Нажмите кнопку золотника и выпустите воздух на долю секунды. Если воздуха нет, то воздух вышел каким-нибудь образом через щели или золотник. Если полилась вода, значит, порвана мембранная ткань. Если воды нет, то выпустите воздух до конца. Если воздуха нет, и вода не пошла то мембранная ткань целая. Что дальше делать будет описано ниже.

Как определить поломки гидроаккумуляторов в отопительной системе:

1. Системное давление стало не стабильным, резко подымается и опускается давление. На сколько оно подымается и опускается, к сожалению, я Вам не скажу — это зависит от большого количества самых разных факторов. Только опыт порекомендует. По собственному опыту могу говорить, что отлично настроенная система обязана иметь амплитуду не больше 0,6 bar. Чем меньше, тем лучше. Это к примеру, от 1,4-2 bar. Если у Вас больше следует прислушаться и проверить работу вашего гидроаккумулятора. Возможно объема недостаточно.Если находится данный признак, то для начала необходимо проверить следующее: Нажмите кнопку золотника и выпустите воздух на долю секунды. Если воздуха нет, то воздух вышел каким-нибудь образом через щели или золотник. Если полилась вода, значит, порвана мембранная ткань. Если воды нет, то выпустите воздух до конца. Если воздуха нет, и вода не пошла то мембранная ткань целая. Что дальше делать будет описано ниже.В народе есть мнение, что воздух поэтапно выходит из гидроаккумулятора, даже в том случае, если все там плотно. Это реально какими-то капилярными реакциями. Воздух может пробиваться: Даже в сквозь металл и даже резину (Из химии вычитал, да и многие об этом утверждали). Однако по моему опыту рабочий срок гидроаккумулятора может дойти до трех лет спокойно. Были ситуации из моей практики: Уже года 4 прошло, как я собственному отцу установил мембранный бак на водообеспечение, а ему как гусю вода. Служит прекрасно.В вариантах, если вышел (выходит) воздух — следует подтянуть гайку на пипке золотника. И приобрести металлический автомобильный колпачек с прокладкой из резины, который реализуется в автомагазинах. И после закачивания воздуха завинтить на пипку колпачек, который не даст выпустить воздух из золотника. Про то, чем закачать и сколько закачать будет описано ниже.

В середине гидроаккумулятора находится резиновая мембранная ткань — эта мембранная ткань смотрится ориентировочно так: Мембранная ткань повторяет форму самого гидроаккумулятора, который мы видим с наружной стороны. С наружной стороны мембранной ткани простой воздух, которым мы дышим. А внутрь мембранной ткани наливается вода.

Некоторые гидроаккумуляторы значительных объемов имеют такую мембранную ткань: Вход воды в мембранную ткань выполняется снизу, а другой вывод предназначается для выпуска воздуха с воды или носителя тепла. Аналогичным образом, большие гидроаккумуляторы оборудованы 2-мя крепёжными соединениями в виде резьбы (1/2-1): Нижний — для питания жидкости (воды или носителя тепла), верхний — для сброса воздуха. Не нужно путать пипку с золотником от резьбы для выпуска воздуха. В данном случае пипка золотника находится снизу-сбоку. В большинстве случаев на верхнюю резьбу накручивают автоматичный кран Маевского, для выпуска воздуха в режиме автомат. Но нельзя исключать ситуации, когда на вверх подсоединяют питание жидкости, если дает возможность проходной диаметр. Когда происходит питание сверху, то можно пренебречь краном Маевского. В подобном случае возможны накопления очень маленькой крошки, песка, если нет фильтра.

Мембранный бак по-простому, в народе обзывают баком расширительным. Благодаря этому мембранный бак и бак расширительный — это синонимы, так как благодаря собственной жизни исполняют одну задачу.Есть синие и красные гидроаккумуляторы! Так договорились, что синий цвет относиться к воде и холодной воде. А красный цвет относиться к теплоснабжению и горячей воде. На рынке есть и бесцветные гидроаккумуляторы. Существует еще один невидимый момент: В синих гидроаккумуляторах применяется пищевая резина, и производственники пытаются в синих гидроаккумуляторах применять неопасную резину для человеческого здоровья. Также в синих гидроаккумуляторах есть возможность менять мембранную ткань. А в красных не всегда.Серьёзное заблуждение считать, что красный мембранный бак выдержит большие перегрузке по температуре (Другими словами держать большие температуры). В нашем случае мы можем так настроить систему, что горячая вода не всегда достигнет мембранный бак. О настройке системы будет описано ниже.Менять мембранную ткань в мембранном баке дело абсолютно не хлопотное. Так что если мембранная ткань порволась, то доступнее все же приобрести саму резиновую мембранную ткань, чем приобретать мембранный бак. Чтобы заменить мембранную ткань необходимы абсолютно не хитрые операции: Открутить все болты, вынять старую мембранную ткань и установить также новую мембранную ткань. Выполняется это на раз-два. Стягивать необходимо одинаково все болты. Нельзя стягивать лишь один болт до конца, так как может сместиться край мембранной ткани и уйти в середину, что приводит к подтекам. Герметиком соединения не мажьте, так как герметик он снижает трение между металлом и резиной и при затягивании случится скатывание (скольжение) мембранной ткани внутрь и образовывает не плотное соединение и тоже случаться подтеки.Синие гидроаккумуляторы, практически всегда применяются для водообеспечения и благодаря этому у них завышенный рабочий порог давления до 8 Bar. А у красных до 5 Bar.

Где применяют мембранный бак? Назначение гидроаккумулятора.

Если дать обозначение глазами физика, то мембранный бак применяют там, где нужно: 1. Создать возможность накоплять жидкую среду в виде занимаемого добавочного объема в пространстве. Пространство, которого меняется в зависимости от деформации воздуха в мембранном баке. 2. Создать возможность уменьшить или сбалансировать скачки гидростатического давления. Другими словами сделать меньше действие превышение или понижения давления в закрытом пространстве.

Значение его как элемента систем водоподачи и теплоснабжения — принимать жидкую среду вследствии увеличения давления и отдавать ее вследствии уменьшения.

Отсюда его назначение — Освобождение от перепадов давления путем высвобождения или увеличения объема жидкости в закрытом пространстве. Назначение его, все же зависит от осуществляемой задачи, которые и рассмотрим дальше.

Где применять мембранный бак? (От обычного к сложному).

1. В системе водоподачи.2. В отопительной системе.

Параметры гидроаккумуляторов.

Каждый мембранный бак снабжен 2-мя ключевыми показателями:1. Рабочее максимальное давление. Примерно для водообеспечения 6-8 атмосфер(bar). Для отапливания 5 Bar.2. Объем гидроаккумулятора. Сам мембранный бак, который мы видим с наружи — эта внешняя форма по объему и должен быть указан в паспорте или на бирке. Жидкость, которую сумеет принять мембранный бак, намного меньше, способен даже равна половине, зависит от амплитуды давления (разница между верхним и нижними пределами давления). Чем больше разница, тем больше сумеет принять аккумулятор. Каждый мембранный бак следует проанализировать на допустимое значение давления накаченного воздуха. У гидроаккумулятора есть пипка золотник как у колеса автомобиля. Чтобы проверить и выставить нужное значение воздушного давления потребуется простой автомобильный насос, которым накачивают автомобильные колеса. Лучше всего с прибором для определения величины давления, который показывает давления в середине шины. Приборы для определения величины давления автомобильных насосов имеют шкалу Паскаля (Па,МПа). Другими словами на манометре шкала в 0,1МПа будет равна одной атмосфере (1 Bar).

Про то, сколько должно быть закачено воздуха побеседуем ниже.

Мембранный бак в системе водоподачи.

Если, что-то не ясно про автоматическое водообеспечение приватизированного дома , то прошу познакомиться тут: Обучающий курс. Автоматическое водообеспечение собственными руками. Мембранный бак в системе водоподачи служит Для того чтобы накоплять воду. Чтобы поддерживать постоянное водопроводное давление. Иногда на длинных трубопроводных участках для спасения от гидравлических ударов.

Также синий мембранный бак нужно ставить на горячее водообеспечение. Там где нагревется вода всегда происходит увеличение воды. И вода при расширении начинает повышать давление, что приводит к выпуску воды из клапана предохранительного. Чтобы не допускать крепкого увеличения давления ставят мембранный бак.

Настройка гидроаккумулятора для автоматизированной системы водоснабжения.

У автоматизированной системы водоснабжения приватизированного дома, где есть реле давления, которая настроена на конкретные пороги самого большого и очень маленького давления. В данном случае гидроаккумулятору необходимо давление меньше, чем очень маленький порог нижнего давления на 2-3 метра(0,2-0,3 Bar). Небольшое давление реле узнать можно, понаблюдав за изменением стрелке на манометре давления. Другими словами если небольшое давление равно 1,5 Bar, то давление воздух должно быть 1,2 Bar.Порядок настройки: 1. В вариантах, если у Вас мембранный бак уже подключен к автоматизированной системе водоснабжения и есть в нем вода, то нужно выключить питание системы. Дальше удалить воду из крана, чтобы вылить всю воду в системе. Оставить кран открытым. Может появиться ситуация, когда в вашем мембранном баке находиться вода. И приступать к накачиванию воздуха через автомобильный или остальной насос. В процессе накачивания, если начинает бежать вода из крана, то это значит, что в мембранном баке находится вода. Данный признак говорит о следующем: Или случилась разгерметизация воздуха, и воздух вышел через какие либо щели или через золотник; Или порвалась мембранная ткань. И если случился, какой нибудь признак, то нужно остановить накачивать воздух. Дальше закройте кран и включите систему снабжения воды. Откройте кран и пропустите воду литров 20. Закройте кран. Дальше подойдите к гидроаккумулятору и нажмите на золотник до той поры, пока не кончится воздух. Если через золотник польется вода, то это значит, что мембранная ткань порвалась. Следует менять мембранную ткань. Если воды нет — значит с мембранной тканью все в хорошо. Следует повторить процесс накачивания, до необходимого давления, который описали выше. Как только вы установили в мембранном баке трубуемое давление воздуха, запускайте питание и откройте кран и выпускайте воду. Подойдите к прибору для определения величины давления и наблюдайте за стрелкой. Первый раз, когда она упадет до нуля не страшно — это значит что в мембранном баке было чуть-чуть воздуха, и он вышел. Но во второй раз, когда стрелка упадет до нуля — это значит, что воздушного давления более чем небольшое давления реле. Нужно поэтапно сбрасывать воздух с гидроаккумулятора и проверять вновь. Если имеется возможность, наблюдайте за выходом воды из крана. Вода из крана должна идти не прерывно.

Есть намного профессиональный способ, как выставить давление в мембранном баке.

Накачать воздух в мембранный бак, немножко побольше чем очень маленький порог давления реле. Дальше присоединить к системе водоподачи. Закрыть краны в сантехнических узлах и включить питание. Пускай мембранный бак чуть-чуть наполниться. Выключить питание насоса. И слить из крана всю воду из гидроаккумулятора — это позволит, избавится от ненужного воздуха в системе, который портит настройку. Запустить вновь питание насоса до давления немного больше порога очень маленького давления реле. Дальше выключить питание насоса. И медленно спустить давление через кран на требуемую отметку на манометре. И если стрелка стоит на необходимой величине ниже очень маленького порога реле, то спускается воздух из гидроаккумулятора и как исключительно на манометре упало давление, то прекращайте спускать воздух из гидроаккумулятора. Так как стрелка падает в тот момент, когда давление воздуха стало меньше давления системы и в данный момент в мембранный бак начинает попадать вода. И настройка завершена. Дальше включите питание и откройте кран для выпуска воды, и наблюдайте за нижним порогом давления и если стрелка на манометре не падает в ноль, значит — все хорошо. Если стрелка на манометре резко падает в ноль, значит нужно еще немного спустить воздуха.

Выбор объема гидроаккумулятора для автоматизированной системы водоснабжения приватизированного дома очень спрный вопрос. Я могу советовать чисто экономически — это 80 литров. Мало и много, и цена доступная. Возможность отыскать мембранную ткань на подобной мембранный бак. Достаточное количество места не занимает. Тем, кто хочет знать, как собрать автоматическое водообеспечение собственными руками перейдите сюда: Обучающий курс. Автоматическое водообеспечение собственными руками.

Настройка гидроаккумулятора для систем с горячим водоснабжением.

Информация про то, как присоединить бойлер в квартире. На горячее водообеспечение можно применять синие гидроаккумуляторы. Также у них рабочий порог давления больше, чем у красных гидроаккумуляторов. Для начала необходимо рассмотреть схемы, куда ставится мембранный бак.

Схема 2. Схема 1 больше способствует сэкономить материалы на подключение гидроаккумулятора, также дает возможность сделать сборку весьма простой и эффектной. Разница между схемой 1 и схемой 2 не значительна. Лучше подобрать схему 2, так как в мембранный бак будет поступать более остывшая вода.

Что же касается объема, то объем для систем с горячим водоснабжением составляет 5-10% от объема нагреваемой воды. Другими словами если объем нагреваемой воды 300 литров, то объем гидроаккумулятора по паспорту будет 15-30 литров. Дело вкуса, если больше, то лучше. Если это огромные объемы нагреваемой воды 300-500 литров, то подойдёт — 5%. Если небольшие до 100 литров, то 10% от объема нагреваемой воды. Для механизированного водоснабжения лучше применять более огромные объемы гидроаккумуляторов. Так как давление там очень не стабильное и попасть под необходимое давление довольно трудно. Идет большой разброс давления.

Давление воздуха в мембранном баке для систем с горячим водоснабжением. Тоже не простой вопрос, есть пока два направления, по которой можно смотреть:1. Усредненное значение между очень маленьким давлением водообеспечения и давлением сброса клапана предохранительного. Это в действительности образно говоря допускается. Больше меньше, а мембранный бак все равно будет работать, может быть, даже продолжительно. В большинстве случаев у клапана предохранительного 6 bar. Небольшое давление в центральном водообеспечение около 2 bar. И того усредненное равно 4 bar.2. Правильный расчет давления. Правильный расчет способствует понять такие факторы как: служебный срок мембранной ткани, получение самого большого КПД гидроаккумулятора. Дабы получить расчет необходимо отметить задачу или факторы, которые влияют на эти расчеты. Первый фактор: — это получение самого большого КПД (КПД). Фактор второй: Получение высокого служебного срока работы гидроаккумулятора. Получение самого большого КПД выражается получением самого большого аккумулирования воды в мембранном баке. Другими словами получить эти параметры, которые могут принять побольше воды во время увеличения. Самая главная проблема выхода из строя или функционирования гидроаккумулятора, это разгерметизация 2-ух различных сред (Воды и воздуха). Когда резиновая мембранная ткань рвется — происходит разгерметизация. Также нельзя исключать ситуации, когда происходит выход воздуха из гидроаккумулятора, таким образом снижая давление в мембранном баке, что приводит к неправильным рабочим параметрам гидроаккумулятора. Часто золотник начинает отпускать воздух, и чтобы убрать действие золотника — нужно завинтить металлический калпачек с прокладкой из резины, который реализуется в автомагазинах. Этот калапачек исключает выход воздуха через поломанный золотник. Также можно также попытаться натянуть гайку пипки. Смотри изображение.

Благодаря чему рвется резиновая мембранная ткань? Мембранная ткань рвется из-за обычного износа резины путем непрерывного увеличения, сужения и изгиба резины. Однако есть одна причина, которая сильно повышает износ резиновой мембранной ткани, но про это позднее. Есть мнение, что когда воздуха не достаточно в мембранном баке, то мембранная ткань сильно становится шире, таким образом сильно растягивая резину, приводит по завершению к разрыву мембранной ткани. Видя, какие мембранной ткани находятся в мембранном баке, толкают на мысль, что этого не может быть, так как сами мембранной ткани в размерах бывают достаточными, чтобы расширяясь заполнить или повторить весь внешний объем гидроаккумулятора не причинив себе крепких растяжек. Другими словами они особо-то там и не растягиваются, чтобы порвать себя растяжением.

Главная причина быстрого износа резины, как минимум, мне так кажется, Вы можете думать иначе, но я так выражусь: Это когда происходит быстрая отдача воды гидроаккумулятором. Другими словами, вода быстро выходит из гидроаккумулятора в следствии — уменьшения или отсутствия давления в системе водоподачи. Когда вы открыли кран на всю катушку, происходит уменьшения давления в системе водоподачи и мембранный бак начинает отпускать воду, и как только вода в мембранной ткани кончилась, происходит внезапное сворачивание мембранной ткани в плоский лист. Края, как говорят иначе листа сильно гнуться. И чем выше разница давления между воздухом и водой, тем губительнее это для резиновой мембранной ткани. Проще говоря выходит обратные гидроудары. Постоянное такое внезапное либо даже медлительное сворачивание мембранной ткани, очень губительны для резины.

Я, разумеется, не спорю с Вами, Вы можете доверять мастерам, которые считают по-иному. Но как бы Вам выразиться. Очень, много людей и профессионалов все также закачивают высокое давление в мембранный бак, мотивируя это тем, чтобы особо не расширять мембранную ткань. Либо даже считая, что мембранная ткань совсем не должна увеличиваться, только иногда. Другими словами некоторые профессионалы, накачивая сильно мембранный бак, предполагают, что увеличения как бы совсем не должны быть, и если ни с того ни с сего появятся увеличения, то они будут достаточно редкий явлениями. Таким образом как бы неправильно полагая, что резина большое время будет пребывать в систематическом покое (в виде свернутого листа), таким образом делая больше служебный срок. Заблуждаются ли они? Вода в мембранном баке регулярно при нагреве становится шире, и будет регулярно беспокоить мембранный бак. Благодаря этому не имеет смысла иметь в мембранном баке мембранную ткань, которая переходит в состояние свернутого листа. Это смертельно для мембранной ткани. И так, перечисленное выше подтверждение — даёт одно тождество это то, что мембранная ткань не должна, не часто сворачиваться в лист. А чтобы не было скручивания мембранной ткани в лист, необходимо чтобы давление воздуха в мембранном баке было меньше вододавления. Как бы мембранная ткань в мембранном баке должна быть регулярно заполнена. А дабы получить максимальное КПД гидроаккумулятора, нужно, чтобы в спокойном режиме воды в мембранном баке было как можно меньше.

Правильным расчетом будет для жилой площади: Накачать мембранный бак воздухом до давления меньше чем небольшое водное давление. Другими словами нужно или по собственному опыту или по цифрам от профессионалов узнать, какое у вас дома давление, а узнать лучше какое небольшое давление бывает у Вас в квартире. Но имейте в виду еще 1 факт! Когда вы открываете кухонный кран или в сан-узле, то давление падает — это факт! Благодаря этому от очень маленького давления вычтите еще одну атмосферу и получите, то давление, которое нужно дать воздуху который находится в мембранном баке. Давление будет равно меньше очень маленького вододавления на 1 Bar.

Вы тоже можете проверить центральное водное давление собственными силами! Есть определенные способы как проверить:1. Накачайте мембранный бак воздухом до одной атмосферы. Подсоедините его к воде. И через миг давление воздуха в мембранном баке будет равно давлению воды. И подсоедините насос к гидроаккумулятору и он вам покажет давление. Как только Вы узнали давление, то нужно закрыть краны водообеспечения и спустить давление горячего водообеспечения до нуля. И приступать к закачиванию необходимого давления.2. Второй способ подойдёт, только если есть кран между гидроаккумулятором и системой водообеспечения. Накачайте мембранный бак до 4 атмосфер, подсоедините его к воде. Откройте кран — если вода начала затекать в мембранный бак (Прислушайтесь и Вы услышите) значит, водное давление выше 4 атмосфер. Если нет, то закройте кран. Спустите воздух из гидроаккумулятора до 3 атмосфер. Откройте кран — и если вода прожурчала (звук текущей воды в трубе). Вода должна течь как минимум 3-5 секунд. Вы только не спутайте это звучание заполнением трубы которая ведет к гидроаккумулятору. Второй способ просит широкого опыта или технического инженерного мышления. Он позволяет сразу выставить давление гидроаккумулятора путем спускания воздуха из гидроаккумулятора, не прибегая к добавочному закачиванию.Правильным расчетом для приватизированного дома: Накачать мембранный бак воздухом до давления меньше чем небольшое водное давление, на 1bar. Другими словами если у Вас небольшое давление на манометре показывает 1,5 Bar, то давление воздуха в мембранном баке должно равняться 0,5 Bar.

Настройка гидроаккумулятора для традиционного отопления.

Самое первое, при воздушной закачке в мембранный бак необходимо выключить его от отопительной системы. Необходимо чтобы воды в нем не было. Тут схему мы не будем рассматривать, так как каждая гидравлическая система отопления обладает баком расширительным или гидроаккумулятором. Подключение гидроаккумулятора изготавливается в магистральный центральный обратный трубопровод. Ближе к котлу или котельной установке. Но это не значит, что если его установить в иное место он не захочет работать.

Первая задача гидроаккумулятора в гидравлической системе отопления — это потушить скачки давления при изменении температуры теплоностителя. В этой задаче не потребуется высокая проходимость В первые носителя тепла. Достаточно даже присоединить мембранный бак традиционным гнущимся шлангом, который подсоединяем бачек унитаза. Однако в некоторых случаях нужно расширить диаметр подводящей трубы к гидроаккумулятору: В вариантах грязной ржавой воды, чтобы убрать забив и накопление песка в трубе (20мм). И в вариантах, если нужно дополнительно обезопасить трубопровод от гидроударов. В данном случае трубопроводный диаметр, должен повторить магистральный трубопровод и обязан быть подключен достаточно близко к магистральной трубе.

На моем опыте встречались ситуации, когда шланги оказывались не хорошим проводником носителя тепла, так как материал, из которых они выполнены просто разъедало коррозией и соединение просто ломалось и трескалось.

Размер или объем гидроаккумулятора для отопительных систем.

Для отапливания приватизированного дома применяйте красный мембранный бак, специально для отапливания. Так как в ней резина применяется более техническая и больше скорее всего прослужит. На синих гидроаккумуляторах применяется пищевая резина и производственники для данной цели могут пожертвовать качеством резины для здоровья граждан. Где то слышал, да и продавцы некоторые утверждали, что если взять заранее внушительный размер гидроаккумулятора, то это будет хуже, чем с небольшим объемом гидроаккумулятора. Главное правило — чем больше объем гидроаккумулятора, тем лучше. При достаточном объеме скачки давления менее видны, чем при малом объеме гидроаккумулятора. Но есть уже закоренелое правило, и оно оправдует финансовый фактор. Это 10% от всего объема носителя тепла (воды).

Как сосчитать объем носителя тепла вашему дому?

Численность секций самого популярного отопительного прибора умножьте на 0,3 литра и на получившийся ответ прибавьте 10-20% подводящего трубопровода, зависит от схемы. Если есть полы с подогревом, то прибавьте 0,2 литра на каждый квадрат пола с подогревом. (Это самый простой вариант расчета. Точность относительная, статистическая).

Настройка гидроаккумулятора для отапливания.

Чтобы сосчитать какое давление должно быть закачено в мембранный бак важно знать: 1. Высоту самой верхней точки системы обогрева или отопительного прибора от горизонта самого расширительного бачка. Для трех этажного дома с подвальным этажом предположим 9 метров. 2. Очень маленький порог выключения вашего котла. Если у вас не простое электрическое оборудование для отопления (котел), то возможно в нем стоит порог выключения котла при минимальном давлении. Эта защита необходима, чтобы не позволить работу котла без воды. А если давление малюсенькое, то возможно воды может не быть. Этот порог в большинстве случаев равён 0,5 Bar.

Вариант 1. У вас старинный котел или не прекращает работу при любом давлении. В данном случае давление закаченного воздуха в мембранном баке должно быть равно высоте (От гидроаккумулятора до верхнего отопительного прибора). Если у нас 9 метров, то если перевести на Bar — это будет 0,9 bar или 0,09 МПа. Но имейте в виду, усредненное значение системное давление отопления в первую очередь будет побольше. Дальше нужно холодной водичкой выставить давление ориентировочно на 3-4 метра более чем 0,9 Bar — это равно 1,3 bar. И оставить при подобном давлении.

Включите теплоснабжение и прогрейте систему до шестидесяти градусов и помните то давление, которое вышло при 60 градусов. И если при подобной температуре давление стало меньше, то прибавьте носителя тепла до необходимой величины, которую вы запомнили. Если вы не добавите давление, то при остывании носителя тепла появится ситуация, когда давление резко будет падать после 0,9 bar. Поскольку при таком давление в мембранном баке нет носителя тепла и вода резко уменьшиться. Таким образом в верхних батареях может не оказаться необходимого давления. В подтверждения это расчета расскажу вот о чем:

Почему необходимо закачать 9 метров напора воздуха? А дело все в том, что если системное давление окажется меньшей 9 метров, то у нас вода просто не встанет до верхних отопительных приборов и не заполнит их. Благодаря этому системное давление должно быть всегда больше 9 метров (0,9 bar). А мембранный бак накаченный максимально в исходном положении — имеет меньше носителя тепла в середине себя. И благодаря этому накаченный мембранный бак с подобными параметра при расширении примет больше носителя тепла. Вследствии этого, мы можем смело говорить, что наш мембранный бак мы применяем — с самым большим КПД. Другими словами с самыми большими возможностями.

К слову для тех, кто не знает, поясняю: 1 bar давления поднимает столб воды на 10 метров в высоту.

Вариант 2. Дом в один этаж с подвальным этажом (высота 3 метра). Но котел наш выключается при давлении меньше 0,5 bar. В данном случае мы могут не иметь в виду высоту верхних отопительных приборов. А смело накачивать в мембранный бак воздух до давления немного поменьше 0,5 bar. Накачаем 0,4 Bar. В данном случае Вы можете спокойно выставить давление холодной воды в системе до 1 bar. И больше не прибавлять. Потом не забывайте, подчеркнуть какое давление будет при нагретой воде до шестидесяти градусов. Если превысит 1,5 bar, то лучше сделать меньше для одного этажа. Вообще советую если есть возможность применять малюсенькое давление, однако в пределах, того чтобы давление особо не падало при остывшем тепловые носители.

В подтверждения варианта номер расскажу вот о чем: Чаще всего сталкивался, да и не я один с подобным явлением, что приходите вы дамой и находите, что котел не работает. Причин масса, может где нибудь подтеки. А может электричество отключили и вся вода в системе остыла и это ЗАМЕТЬТЕ, снизило системное давление и давление это ушло за край порога включения котла. А котел то как только дали электрическую энергию — не включился и не стал работать! Благодаря этому необходимо принимать во внимание, плавное снижения давления до 0,4 bar. Чтобы при отключении электрической энергии, давление не доходило до критического давления.

Вариант 3. Трехэтажный дом с подвальным этажом (Высота 9 метров) и котел с порогом выключения 0,5 bar. В данном случае мы можем применять как первый вариант вышеописанный. Поскольку при подъеме воды до 9 метров, у котла будет давление 0,9 bar. Если даже будут большие утечки. Разница между 0,5 и 0,9 bar равна 0,4 bar — это 4 метра. Вы представьте, сколько воды должно вылиться, это 4 метра это практически весь этаж со всеми отопительным приборам (литров 30). И лишь после этого у котла давление упадет до критического и котел выключиться. Для 3-го варианта мембранный бак накачать воздухом до 0,9 bar. Системное давление с холодной водичкой установите 1,3 bar. Системное давление повысится при нагреве воды. Помните давление при нагретом тепловые носители, чтобы при нагретом тепловые носители правильно ставить давление.

Если вы покидаете дом на пару дней, то лучше иметь высокое давление. Так как на протяжении какого-то времени давление падает из-за высвобождения газов. В перспективе Вы лично поймете, сколько нужно добавить, чтобы проверять теплоснабжение раз в течении месяца. Можно завышать давление до 2,5 bar при отлично нагретом теплоносителе. Если Вам нередко приходится прибавлять давление, то следует подумать, а все ли в порядке с вашим гидроаккумулятором. Если с гидроаккумулятором все в хорошо, значит следует подумать об увеличение объема гидроаккумулятора. При увеличение объема гидроаккумулятора, в отопительной системе, добавить можно еще 1 мембранный бак и их будет уже два. Это позволяет сэкономить на покупке гидроаккумулятора.

Вариант 4. Если это здание в один этаж и у котла нет порогов выключения. То в данном случае можно вообще накачать мембранный бак до 0,1 bar, А в систему накачать холодной воды до 0,4 bar.

К слову имейте в виду, что у новых продвинутых котлов есть установленные гидроаккумуляторы.

Что же касается профессиональной настройки гидроаккумулятора для отапливания. То нужно с начало закачать заранее высокое давление воздуха. Присоединить его к системе обогрева. Установить в отопительной системе нужное значение, на которое обязан быть настроен мембранный бак. Как только настроили, спускаем с золотника воздух и смотрим за прибором для определения величины давления в отопительной системе. Как только стрелка прибора для определения величины давления отклонилась (понизилось значение), прекращаем сбрасывать воздух. Вкручиваем колпачек и все готово.

Расширительный бачок в отопительной системе. Мембранный бак

Мембранный расширительный бачок (мембранный бак) – это обязательный элемент системы обогрева (дальше СО),без которого невозможно хорошее функционирование,тем более для отопительных систем закрытого типа. Баком возмещаются критические перепады объемов воды и давления,которые считается результатом ее нагрева и как последствие –увеличение объема. Если есть наличие правильно выбранного гидроаккумулятора отпадает возможность гидроударов и перебоев в работе теплоснабжения.

Рабочий принцип и функции бака расширительного

собирания или временного отвода излишка носителя тепла при его расширении;
отвода воздуха из труб.

Вид гидроаккумулятора

При больших температурах вода становится шире и объем,давление в середине труб становится больше. Увеличивающейся водный объем уходит собственно в бачок. Если не уберечь систему,то вода будет просто выливаться,если это система открытого типа,а в случае с закрытой системой возможен разрыв труб.

Еще одна ответственная задача расширительного бачка — обезвоздушивание. При применении в теплоснабжении гравитационной циркуляции резервуар устанавливается на самой верхней ее точке — чердачных площадках или ближе до потолка котельной установке. Установочная высота зависит от схемы разветвления труб,как и где они проходят,но бачок всегда должен находиться выше иных элементов.

При циркуляции принудительного типа расширительную емкость закрытого типа разрешается ставить где угодно,также и на полу:здесь давление создается циркулярным насосом,он обеспечивает нужный напор на всех участках. Приспособления для нагнетания воздуха — клапаны разной сложности,которые могут быть уже стоят на корпус или дополнительно ставящиеся на муфты для соединения около шланга. Важное требование подобного расположения расширительной емкости закрытой системы — наличие насоса для циркуляции.

Устройство и функции

Бак расширительный может иметь самую разную конструкцию для 2-ух способов функционирования системы:

закрытой;
открытой и с верхним разливом.

В открытой системе бак расширительный для отапливания – это простой открытый сверху сосуд,он может быть не непроницаемым. Крышка есть,но исключительно для защиты от мусора. В бачок иногда необходимо прибавлять воду — это возмещает парообразование.

Мембранные резервуары применяются в современной системе закрытого типа. Они герметичные,участки в середине разделены упругой мембранной тканью чтобы исключить насыщения кислородом носителя тепла (это приводит к ржавчины труб).

Расширительный бачок в отопительной системе открытого типа

Для открытых систем являются стандартными:

гравитационная циркуляция;
систематический контакт жидкости с воздухом. Бак тут имеет двойное назначение:вмещает лишний водный объем и отводит вытесняемый воздух;
весь контур открытой СО ложится с меньшим уклоном по всей длине.

При перечисленных способах бак расширительный размещается на высшей точке системы. Розлив с разводкой должны быть с уклоном для обеспечения вытеснения воздуха в емкость. Есть ситуации,когда Наклон обеспечить трудно или невозможно на всем протяжении контура. Тогда на «карман»,где накапливается воздух,устанавливают еще 1 бачок на том же уровне,что и ключевой. При маленьком кармане (1—3 отопительного прибора) достаточно привычного «сбросника» для воздуха.

Если движение воды обеспечивает насос,то закупорка не страшна,но проблема завоздушивания,разумеется,остается:воздух в полостях механизмов приводит к ржавчины,а постоянное бульканье в трубах – к ненужному шуму. В подобном случае установка на высокой точке контура не обязательна:бачок размещается в сегменте с очень меньшим количеством завихрений потока воды.

Традиционное место — прямой сгон перед насосом. На этом месте движение жидкости ближе всего к ламинарному типу,что сводит до минимума скачки давления в бачке.

Закрытый вариант устройства системы обогрева

Группа безопасности и расширительный бачок

В закрытом типе механизма бачок обеспечивает компенсацию увеличения воды при нагреве. Если его не установить,трубы может порвать увеличивающимся из-за нагревания напором. Бак в этом случае – это герметичный сосуд,который не соприкасается с внешней средой,изготавливается на специальном оборудовании. Резервуар закрытого типа имеет две части,разделенные упругой мембранной тканью:нижняя — для лишнего объема воды,верхняя — для воздуха или газа. Они восполняют увеличение и делают подходящее давление.

Верхняя часть цистерны оборудована ниппелем для закачивания в середину воздуха – таким вариантом ровняется давление. Установка должна быть выполнена на сегменте с близким к ламинарному течением:к примеру,на обратной магистрали перед циркулярным насосом. При этом участок обязан быть прямолинейным,горизонтальным.

Современный бак расширительный уже оборудован предохранительными клапанами для сбрасывания лишнего напора. Во время покупки следует подбирать собственно такие экземпляры,но можно выбрать отдельный узел,который просто поставить в системы СО.

Защитный вентиль может включаться достаточно быстро – это признак плохо рассчитанного объема цистерны и вот тогда бачок понадобится менять. Из данной ситуации также есть другой практичный выход:приобрести еще 1 меньший сосуд – их общая вместительность не должна быть меньше рассчитанной.

Выбор оборудования

Виды баков расширительных

Первым делом принимается во внимание объем носителя тепла для системы обогрева. Если выбор сделан нетактично и объема не хватит,то возникнут трещины и протечки воды в соединительных местах.

Плюс ко всему,может случиться падение давления ниже безопасного минимума. Это приводит к завоздушиванию внутренней пустоты резервуара,тогда понадобится незамедлительный ремонт. Благодаря этому выполнять выбор модели лучше на основании параметров,которые имеет сопроводительная инструкция.

Величина начального давления в расширительном баке,подключенном к холодной системы теплопроводов,должна совпадать со статическим давлением системы. Допустимое расхождение показателей может составлять + 30–50 кПа.

Бачок обязан иметь объем не меньше 10-12% от суммарного объема носителя тепла в системе отопления. Такой объем исключит выход из строя самого резервуара,да и всей системы во время перепада давления.

При подборе оптимальной модели необходимо также иметь в виду максимально допустимое давление,при котором устройство может работать. В приватном домостроительстве достаточно 4-5 Бар.

Мембранные бачки оберегают теплоснабжающую систему от чрезмерного увеличения температуры и регулируют уровень давления в ней. Благодаря этому данные устройства оборудуются независимыми термопреобразователями и давления.

Монтаж устройства

Установочная схема расширительного бачка в СО

Установку исполняют аналогичным образом,чтобы потом можно было свободно проводить его техническое обслуживание.

Новый бачок,в основном,имеет избыточное первое газовое давление,которое распространяется по всему объему. Перед тем как провести установку расширительного бачка,нужно накачать его на заранее рассчитанное давление.

Гидроаккумулятор следует устанавливать перед разветвлением водомерного узла. Требуется обеспечить водный слив и подпитку системы. В комнате должна поддерживаться плюсовая температура.

На бак недопускаются вспомогательные нагрузки! Если емкость имеет объем от 8 до 30 л,то разрешен настенный крепеж. При крупных объемах оборудование устанавливают на ножки.

Система отопления собой представляет закрытый контур, по которому двигается тепловой носитель. В основном, это вода, которая при нагреве повышает собственный объем. Но вместительность всего контура остается неизменной. Мембранный бак для отопительных систем предназначается для того, чтобы избыток воды уходил в него. Этим изменяется постоянство давления и устраняется возможность его увеличения до лишнего. В другом случае это способно привести к разгерметизации соединений или корпусов компонентов контура (к примеру, трубного змеевика) и появлению протечек.

Эти приборы имеют и иные названия – расширительный (или мембранный) бачок, экспансомат. Они могут исполнять различные функции, так как устанавливаются и в системы снабжения воды, однако их устройство и рабочий принцип такие же. В действительности касательно к теплоснабжению очень часто применяют наименование «расширительный бачок». Его спецификой считается то, что работа происходит при очень высокой температуре. В этом основное отличие от применения этих устройств в водообеспечении.

По существу, мембранный бак (расширительный гидроаккумулятор) для системы отопления исполняет такие функции:

самое первое, в вариантах протечки или падения температуры восполняет объем носителя тепла в трубах;
второе, убирает из них воздух;
третье, «принимает» остатки воды при нагреве.

По собственному исполнению данные устройства бывают закрытого и открытого типа. Первый применяется реже, так как просит специального ухода и имеет серьёзные недостатки в работе. Самые популярные бачки второго вида, так как их устанавливают в закрытых же системах. Собой представляют металлический баллон (шарообразный или округлый), в середине которого находится резиновая камера. При ограниченном объеме воды в системе (к примеру, в приватном доме) применяются изделия с внутренним сосудом мембранного типа. Отсюда и наименование – гидроаккумулятор.

Стоимость зависит от его объема, конструктивного выполнения и изготовителя. В основном, для личных домов применяются относительно небольшие гидроаккумуляторы. Стоимость низкая. Например (в рублях за прибор): на 6 л – от 650 рублей, на 8 л – от 700 рублей, на 10 л – от 730 рублей, на 18 л – от 960 рублей. Перед тем как приобрести мембранный бак для систем водоподачи и теплоснабжения, нужно согласно правилам определиться с его объемом.

Особенности монтажных работ

После насоса для воды ставить не рекомендуется благодаря возможности резких перепадов давления.
Мембранный бак устанавливается только в тёплых помещениях. Если он весит более тридцати килограмм, то крепится на подставке.

Установочное место подбирается произвольно. При этом необходимо учесть удобство обслуживания расширительного бачка. Важное условие правильного подсоединения – врезка в трубы выполняется на «обратке», между последним отопительным прибором и котлом. Причем достаточно близко к нему. При этом обязательно перед гидроаккумулятором ставится клапан обратный, а для контроля давления – прибор для определения величины давления.

При подборе модели необходимо узнать, для какого режима температур подходит мембранная ткань бачка. Лучше, если она окажется сменная. Сделать ремонт можно и своими силами.

Если учесть, что расширительный бачок – основной элемент системы отопления, его установку разумно предоставить специалисту.

Мембранный бак для отопительных систем

Каждая система отопления представляет закрытый контур, по которому течет вода или антифриз. При нагреве эти рабочие среды расширяются, а объём контура остаётся постоянным.

Во избежание разгерметизации стыков и оборудования для отопления в систему устанавливается мембранный бак или расширительный бачок. Этот узел обеспечивает стабильное давление – при расширении вода уходит в него и не вредит системе.

Роль в отопительной системе

Главные задачи гидроаккумулятора:

накопление в себе «излишков» носителя тепла при его расширении;
убирание воздуха;
восполнение объёма при предполагаемых протечках или падении водного уровня (антифриза).

Есть два типа бачков – закрытого и открытого типа. Другой вариант применяется в большинстве современных систем отопления. Это полностью герметичный мембранный бак с мембранной тканью или грушей (она применяется в ёмкостях внушительного размера).

Монтируются гидроаккумуляторы только для отапливания с циркулярным насосом, так как данная система отличается большим рабочим давлением.

Устройство и рабочий принцип

Аккумулятор имеет цилиндрическую, овальную или шарообразную форму. Делается очень часто из стали, покрытой полимерной краской.

Гидроаккумуляторы

В середине баллона размещается камера из резинового материала в форме мембранной ткани или груши – это важный элемент оборудования, дающий возможность настраивать давление. Устройства с плоской резиновой камерой ещё называют мембранным бачком.

При расширении вода попадает в бачок, расширяя резиновую камеру. А при остывании мембранная ткань или груша возвращается в начальное положение – тепловой носитель выталкивается назад в систему.

Воздушную камеру наполняет воздух, а давление в этом отсеке ставится изготовителем и дает возможность возвращать камеру (мембранную ткань или грушу) в исходную позицию. Фабричные параметры 1,5 атмосферы.

По стоимости данное оборудование абсолютно доступно хозяевам. К примеру, ёмкость на 18 литров стоит от 960 рублей.

Объём определяет не только стоимость, но и соответствие гидроаккумулятора определенной системе отопления. Благодаря этому перед приобретением производятся нужные расчёты, Чтобы узнать вместительность бачка и обеспечить хорошую работу системы.

Закрытый бачок позволяет возместить любой перепад давления, если его объём был выбран правильно – соответственно с параметрами системы.

Как присоединить?

Бачок имеет два технических отверстия: отрезок трубы для подключения к системе и отверстие на другой стороне, оборудованное клапаном для сброса лишнего давления в газовой (воздушной) камере.

На начальной стадии монтажного процесса нужно правильно выбрать установочное место. Рекомендуется врезать мембранный бак на трубу обратной водоподачи между последней батареей и котлом отопления. Причём, чем ближе ёмкость к котлу, тем это лучше для постоянной работы системы – не будет резких изменения давления.

Рабочая схема гидроаккумулятора

Перед бачком в первую очередь ставится клапан обратный и прибор для определения величины давления для контроля показателей давления. Задача у клапана та же, что и у гидроаккумулятора. Этот узел возмещает скачки давления, но рассчитывается он на высокую нагрузку.

Важно, чтобы к бачку был гарантирован свободный доступ – в некоторых случаях хозяевам нужно будет своими силами настраивать клапан камеры с воздухом.

Тип

Запрещено разместить запорную арматуру на отрезке магистрали между гидроаккумулятором и циркулярным насосом! Арматура нарушит параметры сопротивления в плане гидравлики.

Хороший выбор

Любопытный невидимый момент: наименование такого оборудования обуславливается не от его конструкции, а от сферы использования. Если речь идёт о водообеспечении, бачок называют гидроаккумулятором. А ёмкость, вмонтированная в теплоснабжение, с теми же конструкционными свойствами будет именоваться мембранным или расширительным бачком.

Однако при этом главное не забыть учесть информацию, которая указана изготовителем. Любое изделие имеет собственную эксплутационную температуру и давление:

до 4 атмосфер и до 120 градусов по шкале Цельсия – для отапливания;
до 12 атмосфер и до 80 градусов – для водообеспечения.

По объёму выбирается не дешевый бачок, а подходящий показателям системы.

Схема подсоединения

Расчёты производятся так:

показатель увеличения воды (e) умножается на объём теплоснабжения (C) — к примеру, 0,04318 умножается на 500 литров;
небольшое давление (Pi) разделяется на максимальное (Pf) — 1,5 поделить на 3, и полученное значение давления отнимается от единицы;
первый результат, получившийся в первом действии, разделяется на второй, получившийся в другом действии – это и будет искомый объём бачка (V), который нужно округлить в большую сторону.

Формула выглядит так:

Пренебрегать расчётами не стоит, так как это приведёт к ошибке при подборе расширительного бачка и малоэффективной работе системы отопления.

Офремонт

Строительство и ремонт