Как обшить стены древесноволокнистыми панелями средней плотности
Стеновая отделка древесноволокнистыми панелями средней плотности — новое слово в декоре стен
Привлекательные и идеальные поверхности стен – залог великолепного ремонта. В сегодняшнем декоре есть очень и очень много видов и облицовочных способов. И древесноволокнистой панели средней плотности – один из них. При подборе материала для отделки для облицовки стен, всегда появляется вопрос экономности, простоты монтажа и простоты эксплуатации.
Вместе с красками, пластиком, обоями и остальными материалами, обшивка стен древесноволокнистыми панелями средней плотности также достойна внимания. Про это относительно новом способе облицовки я и расскажу в этой публикации
Материалы для отделки
Наверняка большинство из вас сталкивались с тем, что при обновлении квартирного интерьера совсем не охота копаться с длительной подготовкой стен, уборкой приличного количества мусора от строительных работ, а тем более расходовать на ремонт много денег. Когда нет возможности и желания копаться с покраской или поклейкой обоев, можно обойтись обшивкой стены. Такой способ позволяет за один раз и поровнять и украшать поверхность.
Стенка очень хорошо обшивается большим количеством разных материалов. И это не только гипрок или пластик, а так же и МДФ панели. Работа с ними великолепна в отношении скорости и относительной простоте монтажа. Выглядят они намного богаче пластиковых, намного комфортнее в размерах и также легко используются в последующем.
Древесноволокнистую панель средней плотности собой представляет плиту прессованных древесных волокон, которые пропитаны связующими материалами. Сверху подобная плита может быть ничем не покрыта, а может покрываться слоем специализированной пленки и тонким пластиковым слоем. Это самый экологически чистый материал, который обладает всеми качествами, нужными для создания конструкций. Панель можно мыть, она максимально прочная и безопасная.
Что же касается цвета и внешнего вида, то необходимо заявить, что на данное время производственники рекомендуют наиболее широкий выбор красок, копирующих разные варианты дерева, а еще яркие и мягкие монохромные варианты. Так что обшивка стен древесноволокнистыми панелями средней плотности легко управится с решением любых решений дизайнеров. По размеру и форме панель тоже может быть разной.
Это могут быть квадратные плиты от 300 хтриста миллиметров до 980х980 мм. Есть панели реечные до 300 мм в ширину и 3 м по длине. Подобные панели аналогичные на обшивочную доску и выгоднее на стене выглядят и потолке. Если нужно зашить сразу приличную площадь или применять оригинальный размер, то выручат листы размерами как правило 1220?2440 мм.
Все варианты как правило имеют до 25 мм в толщину. Это очень дает возможность решить проблему с звукоизоляцией. Благодаря этому на мдф определенно необходимо смотреть при подборе материалов для отделки.
Одним недостатком данного материала считается сравнительно плохая устойчивость к влаге. Благодаря этому они подойдут для отделочных работ не всех помещений. Панель из древесно-стружечной плиты применяют только в сухих помещениях, к примеру прихожая, а из Двп – в помещениях с небольшой влажностью, к примеру кухонной комнате.
Обшивка -инструкция постепенно
Как обшить стены древесноволокнистыми панелями средней плотности, я расскажу подробно. Монтажный процесс панелей для стен весьма прост и не под собой предполагает тяжелой подготовки стены. Их можно крепить на подготовленный каркас, вместе с этим выравнивая стенку, или применять клей, когда стенка не просит дополнительных преобразований.
Во всяком случае, какой способ вы бы не подобрали, следует предусмотреть несколько невидимых моментов. Перед тем как начать работы, панель должна пройти определенную акклиматизацию. Для этого вполне достаточно подержать ее в ремонтируемом помещении, чтобы установился температурный баланс и влаге между самой панелью и воздухом. МДФ нормализуется, происходит определённое расширение.
в начале монтажа, стенка, как мы говорили, не просит особенной подготовки. Достаточно почистить участки с откровенно отходящей старой краской или штукатуркой, освободится от трещин.
Во время установки панелей нужно не забывать о их физических свойствах и оставлять маленькие зазоры внизу и вверху. Достаточно нескольких миллиметров. Это нужно, чтобы предусмотреть обычное их расширение при перемене температуры и влаге в помещении. В другом случае, по истечению определенного времени панель может повести или покоробить.
При подборе каркасного монтажа, вам потребуются профиля или рейки из дерева. При подборе крепежных материалов необходимо посмотреть на сложность самой стены. Может быть, вам понадобится обходить много углов или выступов.
В данном варианте лучше применять профили для монтажа (разные качественные элементы), так как большое их многообразие даст возможность вам сделать работу максимально бережно.Тем более в случае с углами. Однако, если вы все таки захотели по какой-то причине обойтись без доборных компонентов, это тоже это не страшно. Все углы и стыки можно потом закрыть при помощи многофункционального уголка.
Касается это не только каркасного, но и клеевого варианта монтажа. Итак, вам следует установить два профиля-плинтуса (их также называют потолочными плинтусами), идущих перпендикулярно отделочной плите. Это означает, что, если панель устанавливается вертикально, то профиля ставят в горизонтальном положении (у потолка и пола).
При горизонтальном направлении древесноволокнистых плит средней плотности, профиля устанавливают вертикально в углах стены. В случае крепления панелей на основе листов площади больших размеров, данный вопрос не очень принципиален. После того как произошла установка первого профиля, при помощи отвеса или уровня для строительных работ проверьте положение второго крайнего профиля. Дальше, применяя тот же отвес или уровень, зафиксируйте еще несколько промежуточных профилей на расстоянии приблизительно 500-600 мм.
Если сильные перепады поверхности не дают возможность закрепить профиль в уровень, то под него можно подложить разные материалы. Это могут быть рейки из дерева, Двп, фанера.
Промежуточные профиля нужны для того, чтобы грядущая панель не прогибалась под нажатием руки. Благодаря этому их кол-во регулируйте, исходя из площади и ровности зашиваемой поверхности и толщины самой панели. Панель заранее подрезается в размер с учетом нужных щелей. Если обшивка выполняется с применением реечных панелей, имеющих паз и хвост, то для потолочного плинтуса в большинстве случаев используют Стартовый профиль, в который и заводится первая панель.
Хвост обрезается и заводится в профиль тремя сторонами – боковой и 2-мя торцевыми. Сторона, имеющая паз остается свободной. Ее необходимо закрепить к обрешетке или конкретно к поверхности стены. Следующая панель загоняется хвостом в паз, и также закручивается стороной с пазом к каркасу. Так проходит наборка всех панелей.
Последнюю подрезают по краешкам около 5 мм и сначала загоняют во второй потолочный плинтус. После упора, ее достаточно чуть-чуть сдвинуть назад до вхождения в предыдущий паз. Во время использования прочих видов панелей, они закрепляются стык в стык.
Тут немаловажно ровно подрезать края, чтобы стыки были идеальными. Подрезку толстых панелей лучше делать с применением ножовки или электрического лобзика. Крепить панели к каркасу можно традиционными шурупами или при помощи специализированных клипс и клямеров.
Завершальный вариант особенно прогрессивен и удобен, так как в данном варианте панель не дырявится и просто пристегивается к каркасу. Также этот метод не мешает удлинению панели под влиянием влаги и температуры, а если понадобится легко убирается. На этом обшивка окончена и ваша стенка смотрится ровной, гладкой и прекрасной.
Клеевой вариант крепежа дает возможность обойтись без монтажа обрешетки. Подготовка стены остается прошлой. Даже, если стенка была покрыта краской краской на масляной основе, удалять ее не обязательно. Современные клеевые смеси проникаю очень глубоко, и дают возможность обойтись без данного процесса.
Клеить панели можно тоже и к каркасу. Этот вариант важен в случае, когда стенка очень неравномерная и для выхода на требуемый уровень приходится ставить дополнительные планки. Клей для древесноволокнистой панели средней плотности наносится по всей поверхности панели в виде зигзагообразных полосок.
Потом панель прижимается к поверхности стены и просто клеится. Углы и стыки по окончанию в первую очередь Запираются многофункциональным уголком, который также клеится. Этот способ практически всегда актуальный для стен со трудной конструкцией и экономит большое количество времени.
Обшивка будет служить подольше, если во время эксплуатации остерегаться ударов и не применять абразивных веществ при очистке. Пускай ваши стены приносят радость взгляд длительное время.
Видео «Монтаж древесноволокнистых панелей средней плотности на поверхность стен»
Шесть шагов, для того, чтобы сделать обшивку стены древесноволокнистыми панелями средней плотности.
Обшивка стен Древесноволокнистыми панелями средней плотности: делаем правильно
На фотографии показан монтажный процесс стеновой обшивки древесноволокнистыми панелями средней плотности
Выполняя ремонт дома, непременно хочется убить 2-ух зайцев и соединить хорошее качество материалов с небольшой ценой. С первого взляда такая идея кажется утопичной, однако что если мы вам скажем, что это вполне возможно?
В данной статье мы не только побеседуем о том, как выполняется обшивка стен древесноволокнистыми панелями средней плотности, но и покажем маленькое видео как обшить стены мдф.
То, про что нельзя забыть
Процесс обшивки подготовленных стен панелями из древесноволокнистой панели средней плотности
Прежде чем перейти к подробному ответу на вопрос как обшить стены древесноволокнистыми панелями средней плотности, давайте уделим мало времени хорошим советам. Чтобы ремонт вышел качественным и прослужил долгое время, требуется делать его, выполняя все правила и нормы.
Очень часто, такими правилами не берут в учет, и затем, когда облицовка начинает приходить в непригодность, сетуют на материалы низкого качества и все остальное.
Очень часто в подобных ситуациях, проблема собственно в том человеке, который выполнял ремонт, благодаря этому вот пару практичных советов:
- Прежде чем обшить стены древесноволокнистыми панелями средней плотности, в первую очередь подготовьте основу. Стенам нужна добавочная защита, чтобы на их поверхности не образовывался грибок. Сделать это можно с помощью специализированного грунта хорошего проникновения или пропитки для бетонных или поверхностей из камня.
- Если обрешётка под панели будет сделана из брусков из дерева, отделайте их все пропитками для защиты дерева, которые оберегают бруски от поглощения влаги и от жучков короедов. Не жалейте пропитку, чем лучше будут защищены направляющие из дерева, тем длительнее прослужит облицовка, и её не нужно редактировать.
Стены, покрытые панелями из древесноволокнистой панели средней плотности, подойдут в любое помещение, а еще их расцветку можно выбрать под всевозможное стилистическое комнатное оформление
- По существу, стены покрытые мдф не нуждаются в добавочной защите. однако если вы устанавливаете их, к примеру, в кухонной комнате (см. Облицовка стен в кухонной комнате: подбор материала ), где классически непростая внешняя среда, можно подумать о покрытии панелей лаком. На внешнем виде это совсем не проявится, зато добавит защиту от проявления влаги и воздействий механики.
- Обшивка стен древесноволокнистыми панелями средней плотности может выполняться несколькими вариантами. Подробно про это мы побеседуем немного ниже, а пока скажем только, что с вариантом необходимо определиться ещё до момента покупки материала. А дело все в том, что панели могут разниться по форме паза, и к примеру мдф для крепления скобосшивателем, не подходит для фиксирования на кляймеры.
- Производители в наше время выпускают много самых разных панелей, выделяющихся по качественным свойствам. Есть покрытые ламинатом и влагостойкие. Разумеется, выделяется и стоимость на них, но в большинстве случаев нет смысла больше платить, к примеру если вы обшиваете стены спальной комнаты (см. Отделка спальной комнаты: ищем варианты ), то траты на ламинированное мдф будут просто бессмысленными.
Совет! Если вы все таки захотели ремонт делать своими руками, перед началом работы, в первую очередь посмотрите, как обшить стены древесноволокнистыми панелями средней плотности видео. Это поможет вам понять всю смысл процесса и получить определенные нюансы, которые мы из-за причины рамок публикации не сможем вспомнить.
Итак, с нюансами процесса мы сформировались, а это означает переходите конкретно к монтажу, и начинается он не с самих панелей, а с тщательной поверхностной подготовки и изготовления обрешётки.
Работы по подготовке
Созидательный процесс железной обрешётки для монтажа настенных панелей из древесноволокнистой панели средней плотности
В действительности, обшивать стены мдф не тяжело, намного проблематичнее приготовить стены и собрать обрешётку. Конкретно от этого будут подчиняться дальнейшее качество облицовки и то, как долго она прослужит без переделки и реставрации.
Первым делом, готовим весь инструмент который понадобится, чтобы не искать его потом по всему дому. Все должно быть рядом, и вот тогда процесс пойдёт намного быстрее и проще.
Итак, для отделочных работ панелями нам понадобится следующий инструментальный набор:
- Рулетка.
- Карандаш.
- Пузырьковый уровень.
- Молоток.
- Ножовка по дереву.
- Перфаратор и сверло к нему, диаметром соответствующим подобранным дюбелям.
- Кисти или валик для малярных работ.
- Строительный скобосшиватель и скобы к нему.
Теперь, когда все рядом, переходим ко второму этапу.
Разметка стен
Перед установочным процессом обрешётки, нужно приготовить стены и в первую очередь наметить их
Прежде чем обшить стенку мдф и сделать обрешётку, нужно чётко определиться, как пойдут ваши панели, в горизонтальном положении или вертикально. Определяться необходимо ещё на данном шаге, так как монтаж происходит в перпендикулярном порядке.
Если с данным вопросом сформировались, то переходите к нанесению маркировки. Мы побеседуем про вертикальную установку панелей, так как она является более распространённой.
Первым делом нам необходимо зафиксировать крайние бруски, и для этого находим очень низкую точку от поверхности потолка и от пола. От таких точек отступаем приблизительно 5 см., и с помощью уровня для строительных работ проводим линию по всему периметру помещения.
Теперь у нас есть крайние линии, и, отталкиваясь от них, разбиваем всю стенку на равные участки, приблизительно по 40-60 сантиметров. Этого расстояния более чем достаточно, чтобы панели не провисали и стояли ровно.
Теперь, когда все линии нанесены, на любой из них ставим метки приблизительно через 50 сантиметров. В таких точках направляющие обрешётки будут фиксироваться к поверхности стены, благодаря этому не стоит мелочиться, чем чаще будет стоять крепёж, тем крепче выйдет конструкция.
Строительство обрешётки
Создание обрешётки значимый процесс, так как именно на неё устанавливаются МДФ панели
Инструкция про то, как правильно собрать обрешётку, воочию показано на видео в данной статье. В первую очередь посмотрите его до конца, чтобы воочию понять общий процесс, а мы а в это время продолжаем.
Там, где мы поставили метки на горизонтальных линиях, при помощи перфоратора сверлим отверстия нужной глубины. Теперь, дюбелями забиваем к поверхности стены железные оттяжки, на которых будут держаться направляющие, и загибаем их концы перпендикулярно стене.
Обрешетку для монтажа древесноволокнистых панелей средней плотности, разрешено делать из самых разных материалов, на фотографии представлена древесная обрешётка
Для производства обрешётки можно применять три материала, любой из них обладает собственными достоинствами и недостатками:
- Брус из дерева. Самый доступный, но одновременно и слабый материал. Как все знают дерево склонно многим неблагоприятным воздействиям, и в дальнейшем с ним могут появиться конкретные трудности.
- Металлопрофиль для гипсокартона . Металл боле устойчив к самым разнообразным влияниям, однако при контакте с влагой, он начинает покрываться ржавчиной, которая спустя какой то период может проступить на поверхности панелей.
- Профиль из цинка. Наименее затратный материал из всех указанных, но одновременно и очень стойкий. Профиль из цинка не боится контактов с водой, и очень легко переносит температурные изменения, благодаря этому он может применяться в помещениях с агрессивной средой, например как кухня или ванная.
Важно! Если вам нужно отрезать профиль из цинка, только не применяйте для этого угловую шлифмашину. От больших оборотов, все покрытие с защитным эффектом просто сгорит, и профиль остается незащищённым.
Установка панелей
Монтаж древесноволокнистых панелей средней плотности может выполняться при помощи кляймеров, саморезов или шурупов
Итак, наша обрешётка готова, а это означает, мы конкретно подошли к вопросам, как обшивать стены древесноволокнистыми панелями средней плотности. В действительности, все наиболее страшное уже позади и процесс панелельного монтажа – это самый обыкновенный этап. Начинать монтаж можно с абсолютно любой комфортно для вас стороны, никаких конкретных правил здесь нет, просто берём панель, приставляем её в угол и с помощью скобосшивателя, через гребень, закрепляем к каркасу.
На одном из фото видно, как начинается монтаж, и то, что следующая скоба вбивается в гребень. Напоминаем вам, что мы говорим о том, как обшить стены древесноволокнистыми плитами средней плотности с помощью скобосшивателя, а если вы подбираете кляймеры, то технология будет немного разниться, и подробно про это можно почитать в одной из публикаций на этом сайте.
Дальше, помещаем следующую панель в паз, той, что мы только что закрепили и повторяем все действия. Аналогичным образом, зашиваются все поверхности стен, и трудностей на данном шаге возникнуть не должно. Стенки готовы, и осталось лишь закрепить декоративные уголки. Устанавливаются они на поливинилацетатный клей. Все просто и ясно, благодаря этому даже не будем акцентировать на этом внимание.
И в конце
Процесс выравнивания поверхности стен перед нанесением на них настенных панелей из древесноволокнистой панели средней плотности
Ну, вот мы и разобрались с вопросом, как обшивать стенки с мдф. Как видно, абсолютно ничего сложного или неосуществимого здесь нет. Основное, это не бояться сложностей, и не боясь взиматься за работу, а если у вас всё-таки остались вопросы, то вы можете почитать и прочие публикации на этом сайте, где, мы уверены, вы сможете найти ответы на все вопросы которые вас интересуют.
Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет считается ведущим специалистом крупной компании занимающейся строительством в г. Пенза, занимающейся возведением высотных строений жилого типа. Общий рабочий стаж по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для наружной и внутренней отделки, технологии проведения работ по отделке.
Отделка внутри стен панелями из древесноволокнистой панели средней плотности: каркасная рама, тепловая изоляция, монтаж
МДФ панели стали широко распространены не только благодаря собственной дешевизне и экологичности. Монтаж Древесноволокнистых панелей средней плотности собственными руками несложен; он просит лишь элементарной аккуратности и точности. Создать покрытие из древесноволокнистой панели средней плотности с хорошими декоративными качествами возможно, не будучи столяром или отделочником, достаточно способностей домашнего умельца.
Что такое МДФ?
МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard — англ. HDF — нем.) изготавливается из отходов обработки дерева. Однако нельзя путать их с Двп или Дсп. МДФ делается методом сухого горячего прессования древесины, без связующего. Сущность данного способа в том, что микроскопические трубки и волокна лигнина, из которых и состоит древесина, под высоким давлением и температурой становятся пластичными, как при распаривании, сцепляются и слепляются между собой. Структура МДФ похожа на войлок, только не из шерсти, а из волокон дерева.
МДФ не выделяются особенными механическими качествами, однако, благодаря отсутствию химического связующего, совершенно безопасны. Для отделки внутри МДФ – достойный вариант. Рабочие приемы с МДФ аналогичные, как и по дереву. МДФ клеится любым клеем для дерева. Специально для древесноволокнистой панели средней плотности разработан состав клея «гвозди жидкие» (Liquid Nails) – строительный клей с наполнением из деревянных опилок, дающий возможность как Приклеивать, так и шпатлевать щели и заделывать лунки с головками шурупов.
Примечание: МДФ панели выпускаются с декоративным внешним покрытием. При приобретении гвоздей на жидкой основе нужно проследить, чтобы тон застывшего состава совпадал с тоном используемых Древесноволокнистых панелей средней плотности. Образец – застывшая капля на крышке банки, либо у продавца.
Инструмент для работы
Кроме обыкновенного бытового инструмента вам понадобится отвес (его легко создать своими руками из гайки не леске или нитке), рулетка, пузырьковый уровень и насадка к дрели для заворачивания шурупов. Без специализированного шуруповерта можно вполне обойтись. Также необходим слесарный угольник (железный, с катетами различной толщины). По нему комфортно будет резать куски для откосов: толстый катет применяют как упор, а опираясь на тонкий, ведут рез.
Для распиловки МДФ необходим электрический лобзик или ручная дисковая пила. Пила хороша собственной компактностью, удобством – она размером и формой похожа на машинку для прически волос – и многофункциональностью. Меняя комплектные круги, можно разрезать дерево, металл, камень. Но пила с глубиной пропила более 12 мм и более обойдется намного дороже лобзика; толщина же МДФ – 16 мм.
Монтажной технологии
Важно: если помещение под облицовку МДФ хоть как то когда-то отсыревало, если видны следы мокреца, вспучивания или отслоения штукатурки, если штукатурка бугристая, неравномерная или ее слой составляет более 12 мм, то перед отделочными работами МДФ штукатурку в первую очередь необходимо снять до капитальной стены. В любом, случае, штукатурку снимать лучше всего – это уменьшит затраты на крепеж и даст возможность обнаружить спрятанные изъяны на поверхности стен. Конечно, необходимо удалить и плинтусы.
Используются две технологи монтажа панелей для стен из древесноволокнистой панели средней плотности:
- На обрешетке из дерева;
- На каркасе из специализированных оцинкованных профилей.
Обрешетку из дерева сделать легче, она просит меньшего количества крепежных изделий для крепежа, но рейки из дерева, либо даже горбыль, обходятся дороже железного каркаса. Более того, древесная каркасная рама просит подготовительной пропитки против грибка, гнили и плесени. В сырых помещениях и в домах из кирпича использовать обрешетку из дерева определенно не рекомендуется: влага и споры грибков могут пробраться с наружной стороны просто через поры кирпича, а пустоты между отделкой и стеной – совершенная среда для развития вредителей.
Для железного каркаса потребуются профили направляющие потолочные (направляющие) и CD. Оба они П-образные и выделяются лишь конфигурацией в разрезе. К профилю CD продавцы часто рекомендуют крепежные концевики («уши») и соединители. Их использование целесообразно при выполнении хорошего рабочего объема в ограниченный срок. При самостоятельной облицовке одной-двух комнат без них можно вполне обойтись. Как – будет описано ниже.
Подробно об обрешетке и её методах читайте тут .
О тепловой изоляции
В процессе облицовки помещения древесноволокнистыми панелями средней плотности есть смысл дополнительно его утеплить, заполнив обрешеточные ячейки пенополистиролом на строительной пене или силиконе. Выступы пены срезаются монтажным ножиком.
Кроме собственно утепления, это даст защиту от накопления конденсата в пустотах и развития вредителей дерева. МДФ – та же древесина, и также предрасположена их влиянию, хотя и в малой степени.
В летнее время, при прогревании строения, приток тепла в пространство помещения значительно уменьшится. Просто МДФ на каркасе – одинарный тепловой экран с отражающей способностью приблизительно 0,25. Со слоем пенополистирола – двойной экран. Показатель отражения пенополистирола более 0,7; исходя из этого, в пространство помещения попадет через стены не больше (1 – 0,7)х(1 – 0,25) = 0,225 тепла против прежнего. На так же станет меньше вывод тепла через стены во время зимы.
Если учесть, что теплообмен через стены составляет не менее 0,15 от полного теплового потока, можно рассчитывать на снижение затрат на отопление/кондиционирование не менее чем на 10%, а это при существующих тарифах ощутимая в бюджете величина.
Если предполагается более серьезная внутренняя тепловая изоляция — читайте о ней подробно по ссылке .
Крепеж для обрешетки
Обрешетку из дерева прикрепляют к поверхности стены либо шурупами, либо монтажными гвоздиками (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на шуруп с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что если понадобится его можно вывернуть. Железную обрешетку прикрепляют только шурупами.
Для крепежа обрешетки применяется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем крепче базовая стенка, тем меньше требуемый диаметр. Каждый шуруп или дюбель-гвоздь укомплектовывается пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж необходимо высверливать по диаметру тела гнезда; упругие выступы не берутся во внимание. Гнездо в отверстие забивается легкими молоточными ударми.
Тело элемента крепления (гвоздя, шурупа) должно сидеть в стене капитального типа не менее чем на 30-40 мм. Например, если толщина штукатурного слоя 12 мм и для обрешетки применяется планка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж необходим длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В таком случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует одеть трубку-ограничитель. Однако не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с 2-мя штукатурными слоями.
Древесная каркасная рама
Обрешетку из дерева начнем с установки стоек установленных вертикально. Стойки ставим по всем углам, парами, таким образом, чтобы они образовывали угол, и по краешкам дверных и оконных проемов от потолка до пола. Вертикальность стоек выверяем отвесом.
Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашиком по поверхности стены и насверливаем сверлом по бетону или камню крепежные отверстия с шажком 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, делаем отметку на стойке карандашиком их положение. Потом высверливаем в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и закрепляем на место. Для более профессионалов с опытом – отверстия в стойках сверлятся заблаговременно, а разметка отверстий в стене выполняется прямо сквозь них.
Дальше подобным методом собираем горизонтальные поперечной балки с тем же шагом. Каждый кусочек поперечная балка крепится с подобным же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками в первую очередь устанавливаем поперечной балки, независимо от того, приходятся они «на шаг» либо нет. Откосы проемов также оформляем планками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Последний этап – уступы в местах стыка планок снимаем рубанком.
Примечание: при обрешетке потолка имейте в виду, что МДФ панели размещаются вдоль стоек и поперек лагов. Т.е. если обшивочные панели на поверхности потолка будут находиться вдоль его короткой стороны, то обрешетку потолка необходимо делать параллельно его длинной стороне, и наоборот.
Обрешетка из металла
Обрешетка из металла выполняется подобным методом: стойки в углах и проемам, потом поперечины. Шаг каркаса – аналогичный, как древесной. Стойки делаются из профиля направляющего потолочного, в них ставятся и вдвигаются до места профиля CD. Потом CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, крепятся к UD, а потом – к поверхности стены, в заблаговременно насверленные в ней отверстия.
Между собой детали обрешетки из металла соединяются короткими шурупами. К поверхности стены CD прикрепляется также шурупами. Дюбель-гвозди использовать нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заблаговременно между собой соединяются до необходимой длины.
Примечание: работы по железной обрешетке лучше делать с использованием небольшой угловые шлифовальные машины или ручной дисковой пилы. Лобзиком который работает от электричества, даже с пилкой по металлу, работа затягивается и выходит много брака.
«Уши» и соединители
«Уши» CD выполняются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез необходимо делать чуть-чуть наискось, чтобы от кончиков «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом или с обратным скосом срезе CD во время установки может застрять. «Уши» потребуются, если каркасная рама выполняется лишь из CD. Если стойки сделаны из UD, то CD просто задвигаются в них.
Для соединителей CD заблаговременно отмеряем его же кусочек необходимой длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, например, необходимо 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом в середину. Вот этот изгиб и необходимо обрезать на те же 2-3 мм. Потом режем заготовку на необходимое кол-во кусков.
Объединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусочек. Соединитель, конечно, пойдёт в распор; между соединяемыми кусками может остаться маленькой зазор. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.
Порой рекомендуют дополнительно крепить соединение шурупами; это излишне. При установке оно и так удерживается достаточно прочно за счёт трения. В последующем же соединитель не выпадет – стенка не даст – и не сползет вбок, т.к. вмонтирован с распором.
Примечание: под коммуникации – трубы, проводку в рейках из дерева или металлических профилях обрешетки прорезают пазы по месту. Перед обрешеткой нужно измерить высоту, на которую коммуникации выступают над стеной, и толщину обрешеточных элементов подбирать на 5-10 мм больше.
Обшивка древесноволокнистыми панелями средней плотности
Боек и клеймеры
МДФ панели между собой соединяются симметричным шпунтовым замком в виде гребня и подобающей ему канавки. К обрешетке из дерева МДФ панели можно крепить очень маленькими гвоздями, забивая их наискось в угол канавки. До конца гвоздик добивают железным бойком и молотком. Он похож на кернер по металлу, исключительно на его узком конце взамен острия – очень маленькая впадина по шляпке гвоздя. Боек для гвоздей можно создать из кернера, сняв острие на наждачном круге и бережно насверлив на сверлильном станке углубление.
Для крепежа к железной обрешетке (и к древесной во время работы по штатной схеме) применяют клеймеры. Клеймер – небольшая железная скобка к крепежным отверстием и зубчиками, прижимающими полку канавки шпунта. Клеймер вставляют в канавку МДФ панели до конца, и прикрепляют шурупом. Крепление клеймерами дороже и просит больших затрат труда, но лучше, и отделку если понадобится можно разобрать, не повредив МДФ.
Установка панелей
Установка Древесноволокнистых панелей средней плотности на каркас намного проще работ по подготовке:
- Начнем с угла. Режем в размер необходимое кол-во древесноволокнистых панелей средней плотности для обшивания монтажной плоскости до ближайшей стойки. В углах резов проходимся 1 раз («ширкаем») наждачкой.
- На первой панели срезаем гребель шпунта, и крепим ее в углу гвоздиками (по обрешетке из дерева) или очень маленькими шурупами (по железной). Со стороны канавки замка крепим гвоздями или клеймерами.
- Налаживаем следующую панель, вдвигаем гребень в канавку, крепим ее по канавке и т.д. пока не останется две последние панели.
- Последнюю панель отрезаем по длине в размер, с прихватом в 2-5 мм, в необходимости, каким уголком или плинтусом пойдёт финишная отделка.
- Гребень последней панели срезаем частично и закругляем.
- Две последние панели помещаем на место «домиком», надавливаем до «защелкивания».
- Последнюю панель надвигаем до конца на предпоследнюю; у свободного краешка крепим шурупами.
Примечание 5: «Две последние» – операция ответственная и просит некоторых способностей. Лучше всего заранее потренироваться на образках МДФ. Если тренировочный «домик» заклинит, его можно поддеть за стык отверткой.
Облицовка откосов
Облицовка древесноволокнистыми панелями средней плотности откосов делается аналогичным способом, но возможны два вида: куски древесноволокнистых панелей средней плотности вдоль и поперек откоса. Если откос неширокий, шириной менее 1,8 ширины МДФ панели, то определенно необходимо обшивать поперек. При широких откосах выбор способа обшивки – дело вкуса. Прекрасно выглядят откосы, покрытые поперек поперемено кусками темного и светлого цвета. В общем – на усмотрение мастера и его домашних.
Углы и щели
Тут никаких проблем: в продаже есть много уголков и плинтусов для древесноволокнистой панели средней плотности различных профилей, типоразмеров и оттенков. Монтаж сводится к обрезке в размер, скруглению углов, шлифовке срезов шкуркой и наклеиванию жидкими гвоздями или любым клеем для дерева.