Как правильно класть ламинат на деревянный пол - Только ремонт своими руками в квартире фото,

Как правильно ложить ламинат на пол из дерева

Как ложить ламинат на пол из дерева

Облицовка пола из дерева бывает разной. Оптимальным вариантом станет деревянное покрытие, так как природный материал сбережет экологичность и идеально войдет в интерьер. Поверхность из дерева на ощупь приятная и долго удерживает тепло. Также, материал очень просто ставить и обрабатывать. Вы без труда добьетесь необходимого цвета, оттенка или блеска.

Ламинат представляет плиту древесноволокнистую с большой плотностью, которую определяет красивый внешний вид и длительный эксплуатационный срок. Материал при этом стоит не дорого, чем покрытие из пробки, паркет или паркетная доска из настоящего дерева. О монтаже и облицовке пола из дерева в коттедже, смотрите по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-polov .

В основном, ламинат кладут на выровненную стяжку из бетона. Но можно настелить материал и на древесное покрытие. В данной статье мы будем рассматривать, как правильно уложить ламинат на пол из дерева.

Характерности установки ламината

По обоим бокам плит ламината установлены замки, которые при установке должны плотно состыковываться с соседней доской. Благодаря этому положить ламинат на пол из дерева можно лишь на жёсткую гладкую поверхность.Если настил кривой, замки быстро придут в негодность и разойдутся, а в местах стыка появляются щели. Это приводит к деформированию и порче материала. Технология укладки ламината на пол из дерева допускает перепад поверхности в 1мм 2 метра.

Аналогичным образом, доски пола обязаны быть без щелей, гнили и остальных видимых повреждений. Они должны владеть прекрасным прочностным запасом и гладкой поверхностью без сучков, впадин и выступов, не гнуться при нагрузке и не поскрипывать.

Если предполагается укладывание ламината на устаревший пол из дерева, поверхность заранее равняют и заменяют доски, если они прогнили или скрипят. Необходимо рассмотреть подробно, как приготовить покрытие и как правильно ложить ламинат на пол из дерева.

Подготовка пола из дерева

Прежде чем ложить ламинат на пол из дерева, важно убрать прогибы досок, скрипы и прочие недостатки. Для этого к основе из бетона прочно прикрепляют поперечной балки, а потом доски для пола жестко связывают между собой. В первую очередь поперек поперечных балок кладут доски для пола и прикрепляют шурупами или гвоздиками. Когда доски и поперечной балки закреплены, шатающиеся доски дополнительно закрепляют еще единственным материалом. Можно взять Дсп толщиной более 15 мм.

Дсп должны ложится сверху половых досок и крепиться шурупами. Перед монтажем на древесно-стружечной плите размечивают сетку с ячейками 10Х10 сантиметров. Крепление материалов выполняют по линиям пересекания сетки и кладут плиты на расстоянии 3-5 мм один от одного. Такой просвет нужен, чтобы плиты из дерева могли увеличиваться если понадобится без деформации пола.

После укладывания древесно-стружечных плит площадь пола зашлифовывают полосками внахлест на 10 сантиметров. Если пол новый и ровный, то возможен монтаж ламината на пол без фанеры сразу на основу из дерева. Однако перед тем как начать работы поверхность в первую очередь равняют шлифмашинкой. А теперь давайте подробно рассмотрим, как уложить ламинат на пол из дерева.

Виды крепления ламината

Прежде чем положить ламинат на пол из дерева, важно правильно выбрать материал и способ соединения. Доски делят по виду замка. Соединительная система “Lock” предусматривает, что шип и паз размещены в одной горизонтальной поверхности. В данном варианте доски ламината кладут в горизонтальном положении, вставляя шип в паз. Подобное соединение определяет простота в процессе установки. Но оно не высокопрочное, так как шипы могут обламываться. Благодаря этому специалисты не рекомендуют применять этот вид ламината.

Система “Click” более выносливая и надежная. Она предполагает трехмерную конструкцию, при которой панели кладут под некоторым углом. Это самое распространенное соединение, которое выделяется надежностью и большим эксплуатационным сроком. Более того, покрытие если понадобится легко можно разобрать.

Для кухонной комнаты и помещений с большой влажностью подбирают клеевой ламинат. Он образовывает единую монолитную поверхность, которая выделяется большой плотностью и прочностью. Однако монтаж подобных материалов осложнена тем, что в соединения типа замок необходимо наносить клей. Данная поверхность не применима к теплым полам! Более того, применять получившуюся поверхность можно не прежде, чем через 10 часов после того как провели монтажные работы.

Технология укладки ламината на деревянный пол

После того как сделали выравнивание напольная поверхность накрывают пленкой при гидроизоляции для защиты материалов из дерева от гниения, возникновения грибка и плесени;
Потом устанавливают подложку толщиной 3 мм. Подложку выполняют полосками из пробкового дерева или полипропилена и устанавливают стык в стык, потом прикрепляют с помощью строительного скотча или ленты;
Установку ламината проводят от окна к парадной двери, начав с угла. Начальный ряд укладывают в промежутке от поверхности стены на 8-10 мм от стен, а между поверхностью стены и материалом помещают клин. Такой просвет необходим, чтобы возместить увеличения плит из дерева при температурных перепадах или влаги;
Начальный ряд кладут полностью и начинают с целой панели. Второй ряд начинает половина доски. Он тоже ложится до конца. Аналогичным образом, четные ряды начинают с целых панелей, а нечетные — с половины;
Если применяется замок ““Click””, каждый последующий ряд кладут в торцевой замок к предыдущему под угол 25 градусов. Для этого последнюю доску начального ряда необходимо подрезать;
Каждый последующий ряд панелей из ламината размещают со сдвигом стыков предыдущего на 40 сантиметров и более;
После того как произошла установка ламината вдоль периметра вынимают клинышки между материалом и стеной, а потом ставят плинтус.

Работы по завершению

После того как работы закончены устанавливают плинтуса. В данном варианте важно крепить плинтус только к поверхности стены, а не к плитам ламината! Специалисты советуют подбирать только древесные рейки. Данные изделия идеально восполнят конструкцию, дадут помещению завершенный вид и сберегут натуральность пола. Перед монтажем материалы оставляют в помещении на несколько дней, чтобы они “привыкли” к температуре и влаге в помещении.

Изделия кладут под стенами так, как они обязаны быть установлены. Монтаж начинают с одного из углов. При крепеже следите, чтобы плинтус очень плотно прилегал к поверхности стены. Первую рейку с одной стороны запиливают под угол, а со второй — для соединений. Запил для соединений выполняют под угол 45 градусов. Другие плинтуса кладут также, делая запилы и фиксируя к поверхности стены при помощи шурупов.

Плинтуса после того как произошла установка шпаклюют и покрывают лаком. Ламинат лакировать не надо! Пластины уже покрыты пленкой для защиты, которая не может впитывать жидкие материалы. Также, материал из-за нанесения лака может растрескаться в определенных местах.

Укладывание ламината на пол из дерева собственными руками просит внимательности и аккуратности в работе. Важно правильно положить плиты, от этого зависит служебный срок покрытия пола. Если работы будут сделаны неграмотно, в скором времени изделия начнут отступать один от одного, поверхность станет неровной и некрасивой. Более того, в щели может пробраться вода, в результате пол из дерева деформируется и поломается. Во избежание проблем такого рода, обращайтесь к профессионалам!

Мастера “МариСруб” сделают работы по монтажу и напольной отделке в доме из дерева, в том числе укладывание ламината. Гарантируем высокое качество и надежность! Захотели выстроить собственный коттедж за городом или летний домик из бревен или бруса? Рекомендуем полный набор работ, который включает установку сруба, фундаментное строительство и кровли, монтаж потолка и пола, проведение инженерных сетей и последнюю облицовку. Строим дома из дерева под ключ и под усадку под частному или стандартному проекту.

Укладывание ламината на кривой пол из дерева

В данной статье я хочу рассказать вам навык укладки ламината собственными руками на пол из дерева хрущевского типа. Речь пойдёт о косметическом ремонте, который может себе позволить каждый, вам будет приятно ходить по подобному полу, и он будет утешать ваш глаз из дня в день, в отличии от старых досок для пола.

Так смотрелся пол до ремонта…
Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель хрущевки – это скрип полов из дерева. Доска для пола прибита на гвозди к брусьям, спустя каждые 40-60 сантиметров, и по прошествии времени гвозди расшатались, и начали давать скрип.

Следующее – это очень кривой пол, большие перепады между досками. Чтобы уложить ламинат на пол из дерева, необходимо поровнять его, максимально возможные перепады высот не должны быть больше 2 мм на 1,5 м.

Чтобы решить данные проблемы, у меня было пару вариантов:

Убрать пол из дерева, сделать маленькую стяжку для выравнивания и уложить на нее ламинат. Но тогда понадобилось бы делать это по всей жилой площади, иначе между комнатами был бы сильный перепад высот, везде понадобилось бы менять двери. Разумеется, можно поднять стяжку, за счёт керамзитного слоя или материала для утепления, однако это не самый прекрасный вариант, так как ремонт у нас недорогой и делать я буду его своими силами.
Видите, сколько керамзитобетона и цемента понадобиться на жилую площадь, чтобы выполнить слой в 10 см? Также, толстый слой стяжки весил бы много, и давление на плиту бы возросло. Но плюс подобного решения – хороший пол из бетона, он никогда не заскрипит и не прогнется. На него можно растилать все что хочешь, хоть ламинат, хоть плитку, хоть линолеум.
Следующее решение – заменить пол. Денег потрачу на доски много, а в конце концов получу это же самое, однако в новой обертке.
И на последок – это разравнивание пола из дерева фанерой. Почему не OSB или Дсп? Дсп разумеется жёсткий, он бы отлично разровнял большие неровности, однако он имеет в себе вредные водные растворы формалина. Также, стоимость на ОСБ и Дсп была больше, чем на фанеру. Однако если просто привинтить фанеру сверху скрипящих досок, то от этого лучше не станет. Благодаря этому сначала мы будем прокручивать пол.

Предварительный этап

Убираем всю мебель, максимально освобождаем комнату, чтобы во время работы не двигать все туда-сюда. Если отопительный прибор закреплен очень низко, то возможно потребуется снимать его.

Убираем устаревший плинтус. Если он у вас выполненный из пластика, то проблем не будет, а древесный необходимо будет отдирать монтировкой или фомкой. Также выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забывайте отлично вымыть и пропылесосить пол.

Готовим пол из дерева к ремонтным работам
Теперь необходимо определить, на какой высоте поднят пол из дерева над плитой. Чтобы выполнить это, необходимо высверлить где-то в середине 1-2 отверстия. Для большей решительности вы можете отодрать одну доску и все посмотреть сами. От этого может зависеть, какие вы саморезы будете приобретать для прокрутки досок. В большинстве случаев это 8-10 см, но на нижнем этаже может быть и все 25 см.

Не забудьте про то, что дверь может не открываться после увеличения уровня пола: толщина ламината с подложкой практически 1 сантиметр + фанерная толщина минимум 0,6 см. Если у вас обыкновенная старая дверь, то её без проблем можно подпилить, просто сняв с петель. Также бывает специализированная пила для подпила дверей.

Однако если у вас ламинированную дверь, спилить её без сколов своими силами будет не легко, это можно создать отлично только циркуляркой или лобзиком с обработкой фрезерным станком. Данный инструмент есть далеко не у каждого, благодаря этому можно взять его в аренду, либо выбрать распил в любой мастерской по изготовлению мебели.

Расчет материалов

Инструменты для укладывания ламината Дальше необходимо сосчитать, сколько саморезов нам понадобиться. Для этого считаем, сколько всего поперечных балок у нас в комнате, их можно найти по гвоздям или увидеть в щель возле стенки. Потом считаем кол-во досок по ширине и умножаем это кол-во на кол-во поперечных балок. Другими словами каждую доску необходимо будет привинтить 1 саморезом к поперечной балке, спустя каждые 40-60 см.
К примеру, если у нас в комнате 11 поперечных балок по длине комнату и 28 досок в ширину (они лежат всегда перпендикулярно), то нам потребуется 308 саморезов +10-20% для запаса. Длину подбирайте такую, чтобы они не доставали до бетона. Другими словами если у вас пол на уровне 8 см, то саморезы приобретайте 70-75 мм длиной, и 3-3,5 мм толщиной. Естественно, если у вас доски на высоте 25 см, то не надо брать аналогичные шурупы, 8-10 см достаточно будет.

Фанеру лучше привинчивать спустя каждые 15 сантиметров, если реже – она будет вздуваться и болтаться когда будете идти. Другими словами считаем ширину и длину комнаты, и делим на 15 см, а потом перемножаем эти значения. К примеру, наша комната размерами 3*5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и приобретаем 760 штук, + 10-20% на всякий случай. Для фанеры подойдут шурупы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько нам понадобиться ламината. Для этого необходимо обмерить комнатные размеры, а расчет делать уже лучше в магазине, ведь ламинатные панели могут быть самого разного размера. Наша комната площадью 17 метров квадратных. В 1 коробке ламината площадью приблизительно 2,6 м2. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону – значит, нам потребуется приобрести 7 коробок, другими словами пол коробки у нас будет в запасе на случай брака или собственных косяков.
Этого должно хватить, если ложить ламинат обыкновенным способом, затраты на подрезку составляют приблизительно 5%. Если кладка будет вдоль диагонали, то запас должен быть не менее 10%, другими словами то предпочтительнее будет брать 8 коробок.

При приобретении ламината внимательно посмотрите, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с различной партией оттенок рисунка отличается. Также смотрите, чтобы пачка была целой, иначе замки могут повредиться.

Теперь считаем кол-во фанеры. Я подобрал фанеру размерами 1,43*1,52 м, другими словами площадь 1 листа будет 2,17 м2. Делим площадь комнаты (17 м2) на площадь фанеры и приобретаем 7,8 листов. Другими словами 8 листов мне хватит. Тут еще необходимо увидеть, как вы будете располагать листы на полу, чтобы не собирать потом последний лист из обрезков.

Прокрутка пола

Итак, все материалы были закуплены, и я приступил к прокрутке пола. На ресурсе уже была заметка про то, что делать, если поскрипывает квартирный пол. в ней частично про это рассказывалось.

Так как саморезы тяжело входили в дерево, сначала я сверлил отверстия, приблизительно на 70% длины самореза. Потом саморезами притягивал доски к брусьям.

Прокручиваем пол рядами по брускам из дерева
Разумеется, если у вас будет мощный шуруповерт, то вы сделаете данную работу в несколько раз быстрее, и не понадобится высверливать. У меня был очень недорогой китайский шуруповерт, который садился достаточно быстро. Благодаря этому вся работа растянулась на два-три дня.

Здесь основное плотно привинтить каждую доску к каждой поперечной балке, чтобы они не болтались когда будете идти. В одном месте я притянул их как следует, а скрип не уходил. Дело было в забитом между поверхностью стены и полом клинышке, который скрипел от трения. Убрал его и скрип пропал.

Благодаря этому колышка пол сильно скрипел
Так как двери в скором времени будут меняться, подпиливаем откосы, чтобы установить туда плинтус и завести ламинат подальше в угол.

Подпиливаем откосы дверей
В рабочий период обнаружил, что из под пола, со стороны улицы очень сильно дует. Дом панельный, благодаря этому это не удивляет – решил закрыть щель пеной. Одного небольшого баллона хватило на стенку 3 м. Если будете заделывать щели пеной, не забудьте намочить поверхность до обработки водой, а еще обрызгать пену после нанесения. Для процесса полимеризации пены для монтажа нужна влага.

Из этой щели сильно дуло с улицы

Так стало намного лучше

Разравнивание фанерой

Потом я приступил к укладке фанеры на пол. Здесь ничего особого – укладываете лист на пол и прикручиваете спустя каждые 15 сантиметров, чтобы лист плотно прилегал к поверхности пола, и не было пузырьков.

Здесь основное при укладывании оставлять маленькой просвет между листами, а еще рядом со стеной. 0,5-1 см достаточно будет, чтобы потом из-за увеличения не возник скрип и вздутия. Стык, который станет идти вдоль досок, делайте меньше всего и прокручивайте лучше, там может появиться сильный перепад, на котором потом разойдется ламинат. Благодаря этому необходимо проверять работу используя уровень.

Так вы получите гладкую поверхность без ямок, однако если у вас пол был с самого начала закошен, то кладка фанеры не поможет.

Кладка подложки

Кот испугался… Подложку я подобрал самую недорогую, из полипропилена. Перед укладыванием еще раз пылесосим пол, чтобы потом ничего ненужного не скрипело под ламинатом.

Ложим подложку с нахлестом на поверхность стен, чтобы потом срезать лишнее и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна быть положена в 1 слой, стык в стык.

После укладывания ламината, было замечено, что нередко стало ударять статическим током. Пару раз даже компьютер вырубался от такого удара. Дело было во время зимы, работали батареи, воздух в комнате был сухим, благодаря этому так отлично ударяло. Возможно, еще это было из-за плохой подложки.

Укладывание ламината

Итак, подготовка пола под ламинат была окончена, и я приступил к укладке. Перед этим необходимо два-три дня сохранять его в помещении, где произойдет кладка, чтобы ламинат приспособились к воздушной влажности.

Укладывание необходимо начинать с комнатного угла, лучше всего с самого видного места. Но здесь есть маленькой невидимый момент: если у вас поставлена дверь, которая открывается во внутрь, и вы не желаете её снимать, то укладывание необходимо начинать от неё, иначе вы потом не сумеете хорошо положить последний ряд.

Начнем укладывание от двери, чтобы не снимать её
Намного лучше широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет не сильно заметно щели, которые по истечению определенного времени возрастут.

Современный ламинат устанавливается без клея, замковым методом. Также подобный тип укладки покрытия пола именуется плавающим, из-за того что он не жестко закреплен к поверхности пола, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие свободно меняет собственные размеры, благодаря этому нельзя жестко привинчивать ламинат на шурупы к поверхности пола. Вдоль периметра панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под угол, а потом опускать.
Чтобы было более ясно, посмотрите этот видео-урок:

Укладываете в угол панель и с короткой стороны стыкуете следующую. Аналогичным образом, собираете начальный ряд. Последнюю панель, быстрее всего, придется подпилить. Это разрешено делать лобзиком или пилой, основное чтобы зубцы были очень маленькими, иначе на ламинированной поверхности будут сколы. Тем не менее, они потом спрячутся за плинтусом, так что не бойтесь, если край будет неровным или неаккуратно отпиленным.

Начальный ряд готов
Основное правило при укладывании – оставлять вокруг стен, труб, дверей и других преград щель около 1 сантиметра. При этом сохраняйте бдительность, не нужно делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет закрыть её.

Рукодельный клин необходим, чтобы выдерживать одинаковую щель рядом со стеной Для того чтобы сберечь аналогичный просвет возле стенки, в точках продажи продают специализированный набор для укладывания ламината. В него входят клинышки одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин для подбивания панелей. Стоит он около 350 рублей, однако приобретать его не обязательно.
Клинышки можно заменить чем хотите, к примеру я нарезал останки фанеры и скрутил их по 2 штуки, в конце концов получились одинаковые квадратики толщиной 1,2 см. Последний ряд можно поставить без лапы для монтажа, его можно защелкнуть руками, основное оставить просвет, чтобы влезли пальцы. Клин для подбивания можно заменить обрезком ламината с замком. А дело все в том, что если вы будете бить молотком прямо по замку, то сломаете их даже небольшим ударом. Благодаря этому необходимо подбивать ламинат через переходник, в нашем случае обрезок от другой панели.

Для добавочной герметизации швов вы можете приобрести специализированную пасту-герметик, и промазать ей замки перед стыковкой. Впрочем в мокрых помещениях будет хорошо уложить линолеум для комерческих целей. плитку или керамический гранит.

Второй ряд ложится именно так как и первый, а потом ставится в предыдущий. Чтобы это было легче сделать, советую ложить его заблаговременно очень близко к замку, чтобы потом просто поднять весь ряд и защелкнуть. Это выполняется простым нажатием на ряд под угол, а потом он чуть-чуть подстукивается, чтобы стык вышел уплотненным и без щели.

Для соединений помещаем панели под угол

Потом опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым

Стыкуем соседние ряды руками, если понадобится подбиваем их

В конце концов стыка должно быть практически не видно
Определенные виды замков дают возможность состыковывать ламинат не большим рядом к предыдущему, а по одной штуке. К примеру, ламинат Quick Step имеет многофункциональные замки: их можно вставлять в горизонтальном положении или под угол. В то же время есть Click-замки, которые необходимо заколачивать только в горизонтальном положении. После нескольких рядов вы уже поймете, как вам удобнее это делать.

Не обязательно сразу оставлять просвет между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и потом придвинуть их к поверхности стены, а поверх можно поставить что-нибудь нелегкое. Так будет намного легче, тем более если у вас стенка не идеально ровная.

Еще одна Основная особенность – необходимо ложить панели как в шахматах. Другими словами если вы начинали начальный ряд с целой ламинатные панели, то второй необходимо начинать с половинки, а 3-ий снова с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет очень маленьким. Другими словами начинать новый ряд вы можете с обрезка предыдущего, если он более 30 см. Если меньше – то берите новую панель и режьте надвое.

Половина комнаты уже готова
Аналогичным образом, как в шахматах ложим другие ряды ламината. Когда доходим до отопительные трубы, вырезаем отверстие круглой формы лобзиком или дрелью с насадкой-коронкой. Потом этот маленький обрезок просто ложим и прижимаем потом плинтусом, или приклеиваем на гвозди жидкие.

Когда доходим до последнего ряда, быстрее всего, необходимо будет подпиливать каждую панель по ширине, с учетом зазора. Монтаж происходит именно так, просто защелкиваем сильным нажатием на панель под угол, опираясь об стенку.

Пол практически готов

Монтаж плинтуса

Если вы применяете плинтус из пластика с провод каналом, то он состоит из 2-ух частей. Первая – это крепеж к поверхности стены, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Также есть и другой вид крепления – сначала фиксируются железные держатели, а потом на них одевается плинтус.

Бурим отверстия для дюбелей, приблизительно спустя каждые 30 сантиметров, и закрепляем одну часть плинтуса. В большинстве случаев на нём есть готовые отверстия, так вот я бурил стенку через одно отверстие, при этом плинтус сидит плотно. Дюбеля не следует выбирать большие, достаточно будет небольших, незачем дырявить стенку на глубину 6 см.

Закрепляем весомую часть, прячем провода, потом надеваем декоративную насадку. Для прекрасной стыковки применяем специализированные комплектующие к плинтусу: переходники, внутренние и внешние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специализированную обводку, чтобы спрятать щель, стоит она около 50 рублей. У меня труба была достаточно близко к поверхности стены, благодаря этому понадобилось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом Приклеивать её на гвозди жидкие.

Здесь могу дать еще маленький совет: приобретайте плинтус и все комплектующие сразу наряду с ламинатом. Мы не стали брать их сразу, и затем понадобилось объехать много магазинов, чтобы отыскать подобный цвет плинтуса под пол.

И последний штрих – это крепление порожка возле двери. Он необходим, чтобы спрятать перепад высоты между комнатами. Правила укладки ламината просят разграничивать различные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на самом деле, если вы выполняете одинаковое покрытие в соседнем помещении, то порожек можно не применять, а делать все без швов: так будет прекраснее и приятнее, да и уборку делать легче. Если потом возникнет какой-то дефект, то легче по факту спилить покрытия во входном проеме.

Стоимость ремонта пола

Пора сосчитать затраты. Сколько же было затрачено на ремонт пола из дерева хрущевского типа собственными руками?

Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 1840 руб.
Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 пачек. 1 метр квадратный стоил в Леруа Мерлен 180 руб, в итоге вышло 3355 рублей. В настоящий момент стоимость на этот ламинат уже опустилась до 150 рублей за кв. м.
Подложка для ламината из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
Шурупы и дюбеля – около 500 руб.
Плинтус выполненный из пластика с электротехническим коробом 8 штук по 2,5 метра – 920 руб.
Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 300 руб.
Порожек – 110 руб.

В итоге: 7345 рублей ушло на комнату 17 кв. м.

Коту откровенно не пришолся по нраву новый скользкий пол
Советы:

Фанеру лучше всего взять толще, 6 мм все же мало, так что не надо экономить на этом. В следующий раз я бы взял фанеру не менее 9 мм. Если пол чрезмерно кривой, то необходимо ложить фанеру в два слоя, со сдвигом стыков.
Не надо брать очень толстые или длинные саморезы, их будет не легко закручивать.
Не надо брать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить когда будете идти, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы выяснить более детальную информацию, прочитайте нашу публикацию про выбор подложки .
Если кладка происходит на пол из бетона, перед укладыванием подложки необходимо настелить полиэтиленовый слой для водоизоляции.
Для продуктивной работы необходим неплохой шуруповерт с мощным аккумулятором, или от сети. Так вы сбережете большое количество времени.

Заключение

Потратив маленькую сумму на ремонт старого пола из дерева, мы освободились от скрипа, выполнили его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло 3 дня, а на саму укладывание в одиночку я потратил 1 день.

Имеем древесный довольно крепкий пол, но с многими слоями краски. Нужно ли и под фанеру 6мм уложить подложку? Благодарю.

Добрый день! Благодарю за публикацию, наиболее детально все расписали. Хотела бы спросить у вас совета. У нас в доме 2 небольшие собачки, мы положили ламинат в комнате, но от него исходит большой шум от когтей, непростого его слышно ночью. Подложку применяли пробковую, не помогает. Подскажите, какие есть другие варианты покрытий взамен ламината?

Я бы на вашем месте подобрал плитку ПВХ: http://remboo.ru/pol/samokleyushhayasya-vinilovaya-plitka.html
Не создает шума, крепкая и прекрасная на вид, моется очень легко. Можно подобрать коллекции под ламинат с текстурой.
Другой вариант — это ламинат с покрытием из пробки: http://remboo.ru/pol/ukladka-probkovogo-pola.html#heading-2 .
Благодаря этому он не такой холодный и фактически безвучный. По пробке будет приятно ходить даже без обуви.

Автор, я данный же ламинат приобретал в леруа ровно 3 года назад ?? Но! Внимание! Я его положил на Лоджию! На которой, снова же внимание! ??
Бывает Снег, Дождь, а уж морозы от -15 до -40 в наших широтах не редкость. Лежит даже в наше время как новый ?? При этом на него естественно попадает влага, как в летние месяцы, так и во время зимы, и она на нем замерзает и естественно во время зимы преобразуется в ледяные корочки, а просто в лёд, и ему пофиг. ?? Если честно я сам удивлён, почему 6мм ламинат, очень недорогой и самый обыкновенный который начальной мной стелился с целью максимум на 1год, но конкретно данный вариант оказался такой стойкий к явлениям погоды.
Лоджия 1х5метра, порядок, в котором выполнялась работа: на бетон застелил плёнку из полиэтилена, сверху неё на анкерные болты засверлил 15тые бруски (поперечной балки) с шажком приблизительно см.30-40, один от одного, на поперечной балки самая дешёвая неотесанная доска с зазором между досками в 0.5см, на доску легла подложка, на подложку ламинат, ламинат старался ложить вплотную без щелок. А ну и просвет между ламинатом и поверхностями стен 0.5см.
Пошёл 4ый год, будузую зиму более чем уверен что переживёт. Всем удачи, не ведитесь на рекламы, подумайте собственной головой. ВУАЛЯ….

А для чего подложку на пол из дерева ложить?

Заметка чайника для чайников. Ламинат за 150 рублей сильно разочарует уже спустя несколько лет. Саморезы нужно брать длинные и крепкие, а не выбирать их под шуруповерт. Закручивать их необходимо хорошим инструментом, в исключительном случае перфоратором (с режимом дрели). Фанеру даже 9 мм мало. Для подобного пола нужно брать минимум 12 мм. привинчивать фанеру лучше также хорошим инструментом, что бы шляпки утапливались.

Дмитрий,
1) Аналогичный ламинат лежит у меня в спальной комнате уже 3 года, пока все ок. При этом прошлый раз кладка была даже без фанеры, т.к. состояние пола дало возможность. В качестве выгодного варианта ремонта пола, материал подобного рода прекрасно подходит. Если бы я приобретал линолеум для комерческих целей по 500 рублей за квадрат, на комнату ушло бы 8500, против 7300 руб. а это даже без учета фанеры и саморезов уже дороже. Хотя линолеум будет долговечнее, разумеется.
2) Естественно, небольшие саморезы не подойдут. В публикации написано как подобрать их длину. Я брал их практически на всю длину поперечной балки + доски для пола. 90% скрипа исчезло после такой прокрутки.
3) На первых фото видно, что на перфораторе одета бита от шуруповерта. Хотя, разумеется намного удобнее это делать мощным шуруповертом — не будет головки срывать, тише и быстрее работа будет.
4) Насчет толщины фанеры согласен. Либо брать одну толстую, либо делать укладывание в два слоя.

Комментировать Анулировать ответ

Как правильно ложить ламинат на пол из дерева собственными руками

Ламинат можно ложить на любое ровное, крепкое (стабильное) и сухое покрытие. Покрытие из дерева, бетонное либо иное – не имеет большого значения. Есть определенные нюансы, которые нужно брать во внимание.

Укладывание ламината на пол из дерева полностью по силам произвести собственными руками. Большинство строительных компаний будут уверять вас, что заранее нужно устаревший пол из дерева разобрать и полностью заменить. На подобный шаг нужно идти, если прогнили несущие поперечной балки. В самом центре Москвы еще есть строения, где перекрытия из дерева не менялись с Девятнадцатого века, и при проведении исследования необходимость их полноценной замены становится объяснима. Впрочем данная операция будет стоить хозяину много дороже нового покрытия пола.

Важно! При проведении диагностики пола из дерева необходимо обратить внимание не только на сохранность поперечных балок и состояние половых досок, но и на их стабильное положение – доски не должны «гулять». Неустойчивые детали старого пола из дерева приведут во время эксплуатационных работ к смещению ламинатных панелей по отношению друг к другу, максимальному изнашиванию соединений которые называются «замок» и появлению щелей в покрытии для пола.

Диагностика и разравнивание пола из дерева

Во многих случаях для проведения диагностики устаревшего пола не потребуется его вскрывать. К подобным мерам стоит склоняться, если участок пола ощутимо «просел» и слоем фанеры его не поровнять. Или когда есть серьезные боязни, что прогнили несущие поперечной балки. В других вариантах пол зрительно осматривают, простукивают в поиске вероятных трещин и мест, которые скрипят когда будете идти, и проверяют его горизонтальность. Разрешается укладывание ламината если есть наличие перепадов в плоскости в границах 2 мм на 2 м. Для этого к поверхности пола кладут 2-х метровый уровень и смотрят размер перепадов по высоте.

Повреждённые доски устаревшего пола нужно заменить. Если повреждения поверхностные и небольшие, доску вынимают, переворачивают и прикрепляют вверх той стороной, которая до недавнего времени была нижней. Плохо закрепленные доски закрепляются при помощи шурупов. Дальнейшее поверхностное выравнивание старого покрытия из дерева есть смысл лишь в случае, если доски пола надежно закреплены.

Совет. Если предполагается острожка пола электрическим рубанком, применяйте для фиксирования досок гвозди, шляпки которых нужно утапливать в доску на 2 мм.

Старое кривой пол с большим количеством перепадов по высоте можно поровнять при помощи электрического рубанка или циклевочной машины. Перед напольным выравниванием электрическим рубанком следует также убрать скрипы. Для этого доски прикрепляют к брусьям длинными шурупами. Закручивать шурупы можно в отверстия гвоздей, которые были при осмотре и ремонте вынуты, или рядом с ними. После того как сделали выравнивание пола электрическим рубанком тщательно убирается весь мусор, доски пола наполняют антисептиком, потом приступаем к укладке ламината.

Если есть наличие существенного количества перепадов, которые не так легко убрать при помощи электрического рубанка, разравнивание старого пола из дерева делают фанерными листами толщиной от 10 мм. Это разрешено делать при удовлетворительном уклоне пола. Прикрепляют фанерные листы через доски к несущим брусьям длинными шурупами для того, чтобы жестко закрепить все слои получившегося «пирога». Фанерные листы кладут вразбежку.

Если есть наличие большого уклона старого пола из дерева и больших перепадов в высоте, до укладки фанеры устаревший пол равняют при помощи дополнительных направляющих. Их делают из бруса различной толщины. Фанеру нужно заранее разложить на полу и подчеркнуть стыковочного места листов. Под стыки кладка направляющих из бруса обязательна. Шаг укладки должен составлять 500-600 мм. Прикрепляют бруски шурупами. В промежутки между уложенными брусками укладывают тепло- и звукоизоляцию. На новые направляющие кладут фанерные листы и фиксируют шурупами, не утапливая сильно их головки в фанеру. Между стенками в помещении и фанерными листами в первую очередь должен оставаться просвет в 3-5 мм.

Немаловажно! Разравнивание устаревшего пола при помощи дополнительных направляющих из бруса неминуемо поменять его уровень в отношении к поверхности пола в прочих помещениях. Возможно, потребуется заменить или перевесить дверь.

Отверстие для вентиляции, которое имелось в старом полу из дерева, нужно сберечь. Для этого здесь вырезается отверстие того же размера в фанерном листе и в панелях ламината. Потом отверстие для вентиляции закрывается декоративной крышкой в цвет ламината. В большинстве случаев эти отверстия находятся в незаметных местах, так что проблемы оно вам не создаст, а устаревший пол будет «дышать» и будет служить еще долго.

Если появились боязни, что несущие поперечной балки просят укрепления либо даже замены, в местах самого большого прогиба устаревшего пола при помощи электрического лобзика выпиливают часть доски. Прекраснее всего держать лобзик не вертикально, а под маленьким углом. В данном варианте вырезанный кусочек доски станет иметь сужение вниз, и его легко будет просто поставить на место.

Поперечной балки через вырезанное отверстие осматривают и формируют их состояние. Ремонт поперечных балок может ограничится забиванием клиньев чтобы их выровнять или добавочной фиксацией поперечных балок к основе анкерными болтами. Сгнившие или всерьез повреждённые поперечной балки нужно демонтировать, для этого нужно будет снимать весь пол. На место старых поперечных балок ставятся новые. Устаревший пол из дерева можно заменить 2-мя слоями фанеры. Толщина фанерных листов подбирается в зависимости от нагрузки на покрытие пола в помещении.

Характерности укладки ламината на пол из дерева

Кладка подложки

Выпускаются разные типы подложек под ламинат:

Из настоящей пробки. Самые дорогой вариант.
Из битумного полотна, содержащего частицы пробки.
Пенополиуретановые с очень высокой прочностью.
Полиэтиленовые – самый экономный вариант.

Производственники уверяют, что подложка в состоянии поровнять основание под ламинат. Это выдумка. Подложка должна обеспечить шумо- и теплоизоляцию. Очень маленькие неровности выровненного старого пола из дерева или основания их фанеры подложка может возместить, но не больше.

Важно! Подложку кладут встык, стыковочного места фиксируют скотчем. Так она не будет смещаться при укладывании ламината.

Укладывание ламината

Рекомендуется в течение 2 суток сохранять упаковки с ламинатом в помещении, где он будет ложится. Так он приобретет влажность и температуры данного помещения.

Определяем способ укладки: вдоль диагонали, перпендикулярно или параллельно свету. Кладка вдоль диагонали чаще применяется в нешироких помещениях – это один из вариантов визуально их увеличить.

В большинстве случаев ламинат кладут перпендикулярно окну – при дневном освещении стыки между панелями будут видны меньше, однако в случае с полом из дерева нужно ориентироваться на направление укладки досок. На подобный пол ламинат кладут перпендикулярно доскам пола Для снижения потенциального прогиба.

Для работы понадобятся:

Лобзик или ножовка.
Нож.
Пластмассовые клинышки.
Рулетка.
Угольник.
Киянка и плашка (для замков Lock).
Карандаш.

От угла ложится в горизонтальном положении начальный ряд. Панели соединяются торцевыми сторонами. Для того, чтобы исполнять нужный просвет между панелями и стеной в 10мм, применяются пластмассовые клинышки. Последнюю в ряду панель подрезают лобзиком или ножовкой и кладут в ряд. Начать последующий ряд можно с оставшегося куска панели (при условиях, что его длина больше 200 мм), основное, чтобы швы в соседних рядах не совпадали.

Совет. Для более придания смещениям панелей более внимательного вида, применяется подобный прием, как «смещение в треть доски». От новой панели отрезается одна треть, после этого она ложится.

Первый и второй ряды состыковываются. Во время использования панелей с Lock-замком, потребуется подбивать их киянкой (через плашку).

Панели система Click ложатся под угол в 45° до защелкивания. Подобное покрытие можно будет разобрать если понадобится.

Панели последнего ряда, быстрее всего, необходимо будет распиливать по ширине в размер. Не забывайте, что линию отреза прикроет плинтус, так что мелкие неровности пила не страшны. После окончания укладки ламината на пол из дерева, клинышки вынимаются и устанавливается плинтус.

Мы постарались дать ответ на вопросы, как ложить ламинат на пол из дерева. Укладывание ламината, особенно с замком Click, особенных сложностей не создаст. Важной задачей будет укрепление и разравнивание устаревшего пола.