Как правильно установить металлическую входную дверь — Только ремонт своими руками в квартире фото

Как качественно установить входную металлическую дверь

Двери бывают разнообразными, внутренними или входными, древесными или железными, обычными и оборудованными различными дополнительными автоматизированными системами. И в любом случае, должен производиться монтаж двери подобающей трудности.

Производственники дверей в большинстве случаев занимаются установкой дверей своими силами, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, разумеется, берут за это конкретную плату.

Естественно, установка дверей предполагает привлечение бригады профессионалов, однако в это же время, работу можно сделать своими руками. Зная правила установки внутренних дверей, и тонкости монтажа железной двери, всю процедуру можно выполнить вдвоем за 3-4 часа.

Для тех, кто подбирает завершальный вариант, рассмотрим, как установить металлическую входную дверь собственными руками.

Невидимый момент. В основном, фирма-производитель не дает гарантию на дверь, которая поставлена третьими лицами, а еще не делает ее регулировку.

Установка железной двери собственными руками

Установка металлических входных дверей – инструкция

1. Предварительный этап

Установочный инструмент дверей

Требуемый для работы инструментальный набор представлен на фото.

Установочный инструмент дверей из металла

Как можно заметить, потребности в особо узкоспециализированном профессиональном инструменте не появляется.

Подготовка дверей к установке

Подготовка купленой двери также не занимает большое количество времени. Ее необходимо распаковать, сверить комплектация. Проверить, как работает замок и удостовериться, что петли можно настроить. На данное время нерегулируемыми считаются лишь подвесные приваренные петли примитивного производства.

Совет. Если дверь не имеет пленки для защиты, рекомендуется обезопасить ее при помощи пленки из полиэтилена, а на коробку двери приклеить скотч для малярных работ.

Подготовка места для дверной установки

Подготовка места установки предусматривает убирание мебели от места работ, снятие покрытия пола или его защита, удаление плинтуса, защиту от пыли дизайнерских элементов. Также, стоит тут же определиться, в какую сторону должна открываться дверь и предусмотреть нужную величину зазора. Чтобы в последующем покрытие пола не мешало работе двери.

2. Демонтаж старой парадной двери

Для нового строения данный этап не важен, однако при замене входных металлических дверей в квартире или приватизированном доме к нему нужно отнестись очень серьезно.

Демонтаж железной двери занимает меньше часа и разделяется на две составляющие:

• демонтаж полотна двери. Если дверь размещена на неразборные петли, то снять ее можно открыв и приподняв вверх. Дверь легко соскочит с петель. Учтя вес железной двери, может пригодиться ломик. Если же петли разборные, то их необходимо разобрать, применяя отвертку;

• демонтаж рамы для двери (железной или древесной). Встречается, что рама для двери под железную дверь древесная, тогда необходимо выкрутить все анкера и вытянуть некоторые части из проема двери. Возможно, придется разрезать древесину на части и вынимать их при помощи лома. Очень часто парадная дверь монтируется в коробку из металла. Тогда необходимо обрезать крепежные прутья и вытянуть коробку. А потом убрать все неровности поверхности, удалить неиспользуемую штукатурку и убрать пыль.

3. Подготовка проема двери для парадной двери

Данный этап также разнится от установки внутренних дверей. И имеет пару свойств:

• Металлическую входную дверь нельзя подрезать. В большинстве случаев полотно двери реализуется в классических размерах с шажком в 100 мм. Естественно, его нельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Поэтому, чтобы поставить дверь необходимо менять параметры проема. Типовая ширина проема двери парадной двери (железной) 86-96 см (по нормативам пожарной безопасности). В подобный проем комфортно заносить в дом мебель, домашнюю технику и т.п. В основном, такую ширину имеют большинство производимых наружных дверей, благодаря этому можно просто выбрать дверь.

Чтобы сделать меньше проем можно поставить каркас из металла из швеллера или квадрата. Установочная схема входной железной двери в широкий проем показана на рисунке.

Минусом такого способа считается возникновение холодных мостиков. Их можно убрать обустраиванием и утеплением откосов.

Чтобы увеличить проем необходимо спилить часть стенки. Чтобы это сделать применяют угловую шлифмашину. В доме, отлитом из бетона выполнить подобную работу намного проблематичнее. Благодаря этому лучше еще до приобретения полотна двери высчитать требуемую ширину.

Совет. Не применяйте ударные методы для увеличения проема, это способно привести к трещине несущей конструкции строения.

• Металлическая входная дверь более тяжёлая. Благоприятной толщиной металла для парадной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можно разрезать средствами находящимися под рукой. Значит, ее можно поставить не в любой проем. Так, к примеру, стенка дома из кирпича или дома, выстроенного из полых блоков, не обладает хорошей прочностью, чтобы выдерживать вес железной двери. В данном варианте отливается монолитный портал из бетона для парадной двери, который связывают арматурой с поверхностью стены. И уже в него устанавливают коробку двери.

• Толщина рамы для двери превосходит толщину стены. Согласно ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя ставить в стенку, ее толщина меньше 150 мм. В таком случае необходимо подумать об утолщении стены.

• Возрастает нагрузка на пол. Для этого во входном проеме исследуется надёжность напольного покрытия. Если во время установки прежде применялся брус из дерева или кирпич их целесообразно удалить, а место почистить и залить применяя бетон. Для очень легкой двери можно положить новый кирпич или обработанный антисептиком брус из прочной древесины.

На этом же шаге устраивают коммуникации. К примеру, освещение, звонок двери и т.п.

4. Установка блока двери в проем

Есть несколько вариантов установить блок дверей собственными руками.

Технология установки блоков дверей – схемы представлены на рисунке.

Выбор определенного варианта зависит от свойств и веса парадной двери. Для понимания коротко объясним каждый способ.

Способ 1 – установка блока двери с использованием пластин для монтажа (проушин)

Схемы 1-3 на рисунке. Очень распространенный из вариантов монтажа, т.к. большинство производителей и кустарники делают коробки дверей с выступающими проушинами. В большинстве случаев их по три на любой боковой стойке. Коробка ставится таким образом, чтобы пластины прилегали к внешней части стены. А технологичный просвет между рамой для двери и стеной составлял 10-20 мм.

В стене высверливается отверстие. Его глубина зависит от толщины стены и должна составлять 2/3, однако не меньше 100 мм. Дальше, через отверстие в проушине заводится анкерные или сантехнические болты, которые затягиваются ключами. Особенно часто в проушины заводится арматура. Достаточной считается толщина прута в 12-15 мм.

Совет. При полых стенах анкеры не применяются, а длину штыря необходимо расширить до 500 мм.

Для хорошего крепления штырь расплескивается (чтобы появилась шляпка) или варится к проушине.

Совет. Чтобы было легче завести арматурный штырь можно заострить один его конец.

Установочная схема через проушины представлена на фото.

Совет. Устанавливая дверь лучше ориентировать проушины в середину помещения. Это даст возможность уберечь себя от срезания двери.

Способ 2 – установка блока двери через коробку двери (короб)

Схема 4 на рисунке выше или чертеж на рисунке ниже.

Используется к примеру, если дверь монтируется в проем с устройством внешних и внутренних откосов. В таком случае стеновая толщина должна составлять не менее 150 мм, во избежание ее внутренних повреждений.

Для установки блока двери данным способом через отверстия для монтажа в металле рамы для двери сверлятся отверстия глубиной 100-150 мм. В них заводится анкер и затягивается ключом либо же заводится арматура. Если отверстия в двери не учтены их высверливают дрелью. Величина технологического зазора между поверхностью стены и рамой для двери 5-10 мм.

Совет. Устанавливая дверь аналогичным образом побеспокойтесь про защиту покрытия двери. Напыление из порошка можно закрасить, а полимерное не поддается восстановлению.

Установочная схема блока двери через короб (коробку двери) представлена на фото.

Способ 3 – установка блока двери путем бетонирования рамы для двери

Самый новый из имеющихся, однако уже нашедший собственных приверженцев. Учитывает заливка бетона рамы для двери, как показано на схеме.

Суть способа в том, что применяется пустотелая рама для двери, в которую помещается раствор из бетона.

Поставленная коробка выравнивается с применением уровня, якорится (крепится) в стене с применением анкерных болтов и оставляется до полного отвердевания раствора.

Такой вариант установки можно считать сверхжестким и хорошим. Плюс ко всему к его хорошим качествам можно отнести нет потребности в штроблении и сверлении стен, а еще вероятность установки в стенку с большим показателем кривизны.

Монтаж входной железной двери – правила

Выбор того либо другого способа еще не значит, что входная металлическая дверь будет поставлена правильно. При выполнении монтажа необходимо держаться следующей очередности работ с непременным применением уровня для строительных работ или отвеса.

• измерить ширину двери в трех местах (верх, низ, середина);

• ставить коробку двери четко по уровню. Это даст возможность избежать перекосов в последующем. Сначала фиксировать дверь возле стенки с применением клиньев. Это поможет просто и вовремя подкорректировать ее положение. При этом клинышки рекомендуется располагать очень близко к углам, чтобы не повредить покрытие коробки;

Совет. Вертикаль необходимо проверять с наружной стороны и изнутри коробки.

• просверлить отверстия в стене. Размеры отверстий должны отвечать габаритам элементов крепежа;

• завести в отверстия штыри или болты и надежно зафиксировать их;

• обеспечить хорошее примыкание порога к поверхности пола. Ведь на него будет приходиться самая большая нагрузка;

• установить петли для двери, промазать их, удалить неиспользуемую (дополнительную) смазку.

5. Навешивание входной железной двери

Дверь должна быть поставлена с нужными зазорами. Величина щелей двери в раме для двери постоянна по периметру. Это позволить обеспечить хорошую работу всех запирающих механизмов и петель.

После того, как дверь поставлена исследуется легкость ее открытия и регулируются петли. Мы постараемся рассказать, как выполнить это по правилам.

Как настроить петли на парадной двери

Чтобы настроить петли для двери необходимо выпустить все крепления на средней петле, а на верхней и нижней по одной оставить затянутой.

Если величина зазора превосходит норму сверху, то необходимо ослаблять крепеж на нижней петле. Как только полотно двери будет установлено правильно, необходимо зафиксировать расслабленный винт на верхней петле, а потом другие винты на нижней петле. Потом фиксируются винты на верхней петле и на завершальной стадии на средней.

Совет. Выверить качество установки парадной двери можно так. На порог или стойку уложить бумажный лист и закрыть дверь. Потянуть за лист. Он должен вытягиваться с некоторым усилием.

6. Заполнение пеной технологических щелей

Перед тем как приступить к наполнению пеной щелей между рамой для двери и стеной большинство спеуиалистов рекомендую снять полотно двери, чтобы не позволить попадания на него пены. Впрочем, мастера рекомендуют закрыть его пленкой и задувать проемы при закрытой двери. Это даст возможность не перестараться с пеной, которая может раздуть даже короб сделанный из металла.

Совет. При существенной величине щелей между поверхностью стены и коробом лучше заделывать их пенополистиролом, а лишь потом запенить.

В течении 24 часов пена застынет целиком и можно будет ее обрезать. Если древесные клинышки будут выступать их рекомендуется обрезать и только не заколачивать. Это способно привести к деформированию рамы для двери, которое устраняется только проведением работ снова.

Совет. Порог не следует задувать пеной. Она разрушиться от регулярных нагрузок. Лучше заделывать основание и щели бетоном.

Установка металлических входных дверей – видео инструкция

7. Декоративное оформление входной железной двери и проема

В себя включает оформление (облицовку) откосов, крепление наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

8. Уход за входной железной дверью

Правильно поставленная дверь из металла не требует ухода, смазке. Благодаря этому весь уход сводится к хорошей эксплуатации и уходу за полотном двери изнутри:

• при порошковой окраске можно применять агрессивные средства для мытья;

• при облицовке виниловой кожей и древесноволокнистыми панелями средней плотности, лучше применять влажную ткань без химии;

• при декоре ламинатом можно применять любой вид ухода, основное вытереть дверь досуха;

• во время использования шпона в облицовке двери лучше использовать для очищения специализированные полироли для дерева;

• для очистки ручки и замков применяют мягкую ткань, а подвижная часть замка иногда смазывается техническим вазелином.

Заключение

В этой инструкции собраны все тонкости по установке входной железной двери. Придерживаясь изложенных советов каждому будет возможным выполнить профессиональный монтаж металлической двери собственными руками.

Похожие новости

Технология установки входной двери из металла: как правильно совершить работы собственными руками

Видео-инструкция по установке входного блока

Тонкости монтажа дверей из стали

Железный блок дверей, как и аналоги из дерева или пластика, состоит из короба дверей и навешенного на него полотна. Выделяется он непременным наличием нижней перекладины – порога, а еще очень часто врезанными заблаговременно замками и прикрепленными петлями. Заранее поставленная фурнитура без сомнения делает легче монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, неоднократно вешать полотно что бы проверить хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись необходимо будет не только пузырьковым уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают железными дверями кирпичные строения, древесины, блоков на основе газосиликата, газоблока и др. Важно предусмотреть технологичные характерности строительного материала, на основании чего решить, как установить металлическую входную дверь и как заранее приготовить проем.

В зависимости от технической характеристики стены несущего типа исполнителю необходимо будет:

• почистить штукатурку до кирпича или ненатурального камня таким образом, чтобы между блоком двери и стеной остался технологичный просвет в 2,0 – 2,5 см;
• соорудить обсаду в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней потом крепить коробку двери с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Хозяевам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфаратор или электрическая дрель и зубило с молотком, владельцу постройки из дерева взамен перфоратора необходима будет бензиновая пила и ножовка, взамен зубила стамеска.

Важно. Так как стальными блоками дверей обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям парадная дверь не должна создавать преград для необходимой эвакуации.

Полотно двери из стали нежелательно освобождать от материала для упаковки до завершения процедуры установки. Впрочем так невозможно выверить качество изделия. Имейте в виду, что решив поставить дмерь из металла собственноручно, хозяин автоматично отказывается от обязательств по гарантии поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после того как провели монтажные работы рассматриваться не будут. Лучше снять полимерный этилен, исследовать купленный товар, а потом закрепить упаковку обратно лентой для монтажных работ, чтобы не подпортить декор инструментом или пеной для монтажа.

Предварительный этап

Немногим разнится от типовой процедуры установки каждой двери, включает три классических этапа:

• подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неверно выполненных замеров;
• крепление коробки в проеме при помощи анкерных пластин, стальных прутьев или шурупов в зависимости от строительного материала стены и расположения рамы для двери в проеме;
• проверка работы, корректировка если понадобится, запенивание технологических щелей и навешивание полотна.

Как правило входной стальной блок располагают заподлицо с внешней поверхностью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предусматривает крепление при помощи анкерных пластин. Второй способ определяет фиксацию дверной рамы-коробки при помощи идущие через нее анкеров, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих заводские анкера штырей из стали. Очень надежным квалифицированные установщики признают смешанный способ, когда установка двери из железа, исполняемая собственными руками, выполняется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Стоит обратить внимание. Если в комплектации недорогого блока двери нет анкеров, необходимо самому приобрести метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размеров отверстий для монтажа, в большинстве случаев применяют 12-15 мм. В виде замены подойдут отрезки стального прутка с подобными размерами.

Типовая очередность установки

Можем считать, что старая конструкция разобрана, и проем к предстоящей работе подготовлен. Другими словами, размер его дает возможность оставить вдоль периметра рамы для двери технологичный просвет, нужный для наполнения пространства пеной для монтажа или раствором из цемента. Значит, можно поставить в подготовленный проем входную металлическую дверь без его увеличения или уменьшения:

• Ставим вдвоем коробку двери из стали без полотна в проем, подложив вдоль периметра древесные клинышки. Они нужны для корректировки положения и фиксации короба, а еще для оснащения технологического отступа.
• Выверяя горизонтали и вертикали пузырьковым уровнем, смещаем клинышки в требующуюся сторону. Другими словами, загоняем их глубже либо наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от поверхности стены вдоль двоих косяков были примерно похожими.
• Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями таким образом, чтобы когда происходит сверление отверстий в стене она не сместилась.
• Через отверстия для монтажа в первую очередь петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с необходимыми размерами.

Стоит обратить внимание. Если изготовителем недорогого входного блока не выполнены отверстия под болты на раме дверей, их необходимо высверлить своими силами еще перед тем как приступить к работе. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

• Болты помещаем и затягиваем гайки.
• На время навешиваем полотно что бы проверить его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открытия.
• Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, отмечаем порог и притолоку. Еще раз навешиваем что бы проверить. Если понадобится изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
• Снова оставляем в проеме только раму дверей и оклеиваем ее скотчем для строительных работ для защиты от пены для монтажа.
• Задуваем технологичные отступы от поверхности стены пеной для монтажа согласно советам ее изготовителя, избыток срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Тонкости установки металлической двери в сруб

независимо от материала, из которого сделаны двери, для обустраивания входа в строение из дерева потребуется обсада. Необходимость строения добавочной рамы под короб для дверей надиктована свойством строений из дерева оседать после строительных работ. В начальный год венцы осядут довольно активно на 7-10 см. Станет меньше в высоте даже банька из бруса из клееной древесины, правда, не так существенно. Благодаря этому в начальный год древесные срубы совсем не принято оборудовать дверями, окнами и исполнять облицовку.

Величину усадки тяжело высчитать заблаговременно, зависит она и от периода лесозаготовки, и от качества просушки древесины, и от условий климата. Но запас на присущее дереву движение оставить необходимо, иначе дверь заклинит в нежелательный момент или размещенный над ней венец наряду с кровлей повиснет на двери, а между ним и идущим до этого венцом появиться значительная щель.

Согласно свойствам древесины разработали особенную технологию установки в срубы дверей из металла:

• В отличии от варианта монтажа двери из дерева не устраивается верхняя рейка, так как притолока железной рамы будет сама служить опорой.
• Чтобы «непоколебимая» дверь из стали не перекосила во время усадки строение, ее прикрепляют к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счёт пазового крепления лафеты будут хранить положение при усадочных подвижках венцов и защищать раму дверей от выворачивания кверху болтов, что неминуемо, если крепеж будет «ехать» вниз наряду с бревном.

Что необходимо сделать:

Если проем сформировался в период строительства, конструкцию дверей подбираем таким образом, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для обсады приобретаем брус 100?150.

• По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
• Бережно бензиновой пилой надпиливаем с двух сторон сруба по 5 см примерно на четверть ширины стены. Целиком гребень формируем стамеской, медленно отщепляя древесину. Не надо спешить и забывать, что если ошибетесь понадобится приобретать дверь с большей шириной и повышать проем.
• Скобосшивателем отмечаем на гребнях ленточную паклю.
• Закрепляем сверху пакли лафеты к поверхности стены.
• Устанавливаем по типовым правилам дверь из стали, отступив от двоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку закрепляем исключительно к лафетам и порогу из дерева шурупами.
• Технологичные зазоры необходимо заполнить паклей и обналичить с двух сторон.

Через три года взамен пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не советуют. Ведь в результате усадки пена может растрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий тип установки с креплением рамы металлической двери шурупами к стене из дерева. Использовавшие данную схему рабочие говорят, что хозяевам просто придется иногда выкручивать и опять вкручивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Впрочем отверстий в строительном материале будет проделано много, что не содействует ее укреплению. Лучше все же помучится, узнать, как необходимо правильно ставить железную дверь в строение из дерева, и поступить согласно технологическим предписаниям.

Видео-пример с переделкой проема

Не скажешь, что домашнему умельцу не нужно будет помучиться с установкой двери из стали. Дело сложное и нелёгкое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню обогреет хороший результат своих усилий. Никто не улучшит, чем заботливый хозяин любимой собственности за городом.

Как качественно установить парадную дверь: правильный подход

Установка парадной двери

В основном, парадную дверь устанавливают профессионалы фирмы, в которой она была заказана, и мало кто рискует делать это своими силами. Ведь в данном варианте гарантия аннулируется автоматично. Но знать, как качественно установить металлическую входную дверь нужно, чтобы иметь шанс проверять работу установщиков. Собственно про это и пойдёт речь в этой публикации.

Чтобы уберечь собственное жилье от взламывания, следует приготовить вход в него очень надежным. Пока не придумано ничего лучше, чем входные двери из металла. которые порой снабжены несколькими замками, системами наблюдения и сигнализацией.

Их делают из хорошего материала, который довольно не просто деформировать. Но все данные меры могут быть напрасными, если не исполнять правила установки.

Ведь преступники могут и не трогать саму дверь, а просто вынуть её из проема наряду с коробкой. Чтобы этого не случилось, в первую очередь нужно проследить за тем, как проводится монтаж вашей парадной двери.

Подготовка проема

Если в проеме стоит старая дверь, её следует бережно демонтировать. Сделать это можно самим, не дожидаясь установщиков.

Спиливание креплений коробки из металла

1. Если она висит на разборных петлях, просто широко откройте её. подставьте под нижний торец лом или остальной рычажок и поднимите полотно двери, чтобы оно соскочило с петель.

Если петли неразъемные, то отвинтите шурупы, которые держат дверь в коробке, при помощи шуруповерта или простой отвертки.

1. Пустую коробку будет очень просто демонтировать, если она древесная. Для этого отвинтите из неё все видимые крепления – анкера или шурупы, выдерните гвозди. Если коробка прочно стоит в проеме, то распилите по середине боковые стойки и оторвите их при помощи лома. Потом нижняя и верхняя части обвязки разбираются без проблем.
2. Для демонтажа коробки из металла. закрепленной в проеме с помощью сварки, может понадобится угловая шлифмашина. Ею срезается вся крепежная арматура, которую невозможно вынуть ручным способом.

1. Демонтировав старую, почистите проем от пены для монтажа. старой звуко- и теплоизоляции и всего, что может помешать установке новой.

Варианты крепежа рамы для двери

Коробка из металла может крепиться в проеме любыми способами:

• Через отверстия в профиле коробки
• С применением пластин для монтажа

Крепление через отверстия в профиле коробки

Правила установки наружных дверей допускают крепление коробки первым способом исключительно в случае, если толщина проема больше 15 сантиметров, в другом случае дверь легко вытащить из стены наряду с коробкой. Более того, парадную дверь при крепеже коробки через выполненные в ней отверстия для монтажа приходится утапливать в середину проема.

А дело все в том, что если поставить коробку заподлицо с фасадной стеной, то отверстия для монтажа будут на расстоянии всего 4-5 см от стеновой поверхности, и крепление будет очень ненадежным. А если стенка собой представляет монолитную бетонную панель, то существует риск когда происходит сверление крепежных отверстий натолкнуться на железную арматуру, которая размещается в панелях приблизительно на той же глубине.

Крепление через отверстия в коробке

В большинстве случаев отверстия предусматриваются изготовителями сразу, а в комплекте с дверью для входа идут специализированные длинные анкеры для крепежа и декоративные заглушки в цвет коробки.

Если подобных отверстий нет, их необходимо засверлить на расстоянии приблизительно 30 см один от одного. В дальнейшем через них в откос проема двери забиваются обрезки арматуры или стальные прутья длиной не менее 15 см и толщиной 12-15 мм, которые привариваются к профилю изнутри.

Для справки. Если по какой-то причине использование сварки невозможно, прутья из металла после того как произошла установка коробки можно расклепать ударами кувалды или тяжёлого молотка. При этом необходимо действовать бережно, чтобы не повредить коробку.

При этом методе крепления со всех сторон от стоек коробки должны оставаться технологичные зазоры шириной 10-15 мм.

Крепление с применением пластин для монтажа

Крепление коробки через пластины для монтажа

Второй вариант крепежа более популярный и хороший. Если вы знаете, как качественно установить входную металлическую дверь, то будете искать двери, коробка которых оборудована пластинами для монтажа с готовыми отверстиями под крепеж.

На любой стойке их должно быть как минимум несколько. Эти пластины дают возможность поставить дверь на одном уровне с фасадной стеной, так как они обращены в середину квартиры и фиксируются к проему на достаточном расстоянии от стеновой поверхности.

Фиксируются подобные коробки к поверхности стен точно также, как и в первом варианте – анкерами или прутьями из стали с дальнейшей сваркой. Но размеры технологических щелей становятся больше до 15-20 мм.

Совет. Чтобы обеспечить ещё более качественное крепление, можно сочетать два варианта, применяя и пластины для монтажа, и отверстия в коробке.