Как самому смонтировать отопление в частном доме

Как самому установить теплоснабжение в приватном доме

Хитрости тёплого дома: как правильно воплотить монтаж системы обогрева

Тёплый комфортный дом – мечта всех хозяев приватных усадеб. Хороший обогрев когда на улице холодно зависит от массы условий, начиная от качества тепловой изоляции строения и завершая соответствием мощности котла площади помещений. Главный фактор хорошего решения сложной задачи – правильный и правильный монтаж отопительных систем. Признак высококлассного проведения работ – свободная подача носителя тепла в отопительные приборы и своевременная «обратка» без застоя воды в трубах.

С чего начинают монтаж системы отопления

Прокладка любых коммуникаций в квартире или доме – очень сложная инженерная задача. Хорошее проведение работ невозможно без точных первоначальных расчетов, в ходе которых формируют важные параметры будущей компактной системы теплопроводов:

вычисление обогреваемой площади;
обозначение требуемой мощности котла и количества отопительных приборов в помещениях, секций в каждом из них;
обоснование для установки добавочных обогревательных устройств – хозяйственных и помещений вспомогательного значения, лестниц, полудома-полусада, крытые террасы и т.д.;
расчет требуемого количества расходников.

Правильнее всего во время строительства или ремонте соединить монтаж отопительных систем, водообеспечения и канализации. В общем они составляют сеть внутридомовых коммуникаций и между собой связаны. Благодаря этому стоит с самого начала рассчитать, где будет установлено оборудование, лежать трубы, созданы инновационные колодцы. В последующем предусмотрительный шаг убережет от досадных накладок во время налаживания коммуникаций и малоприятных подарков во время эксплуатации.

При надобности теплый гидравлический пол также включают в общую отопительную систему

Что лучше: натуральная или в принудительном порядке циркуляция носителя тепла

Большое внимание уделяют выбору принципа обогревания по типу циркуляции носителя тепла:

Первый способ применяют все реже, т.к. он нерационален и доставляет множество непрятных забот при монтажных работах системы отопления. Базисное требование – расположение котла пониже уровня коммуникаций. Так создается давление что бы поступить воды в система теплопроводов. Говоря мягко, это не слишком удобно и просит проведения добавочных работ по установке котла на необходимом уровне и в установленном месте. Сами трубы укладывают под угол, и тут важно высчитать подходящий градус наклона.

Намного разумнее выбрать систему с циркуляцией принудительного типа носителя тепла. Давление в данном случае обеспечивается за счёт включения в общую цепочку электрического насоса. Вода одинаково заполняет трубы, и, независимо от отдаленности от котла, температура нагрева отопительных приборов одинакова – жидкость просто не успевает остывать. Более того, с целью оптимизации затрат на тепло может быть установка регуляторов мощности водоподачи для любого отопительного прибора.

Также эксперты советуют остановить выбор на закрытой системе обогрева.

Необходимо знать: Монтаж системы обогрева собственными руками стоит исполнять только если есть наличие практики проведения аналогичных работ.

Современная система обогрева – инженерная сложная конструкция

Как приготовиться к проведению работ по монтажу

Как только разработана и принята схема последующих коммуникаций, приступают к реализации функциональной части устройства внутридомовой отопительной сети. Ключевые элементы будущей системы, в основном, такие:

котел нагрева, который работает от различных источников энергии: газ, электричество, твёрдые или жидкие виды топлива, комбинированное устройство;
циркулярный электронасос, который предназначен для поддержания давления в сети;
расширительный бачок для собирания излишков носителя тепла;
батареи отопления – кол-во и мощность определяются в зависимости от площади помещения;
трубы – на данный момент для установки отопительных систем и водообеспечения применяют изделия из полипропилена, но они различаются по собственным особенностям, и необходимо приобретать предназначающиеся для обогрева;
фитинги, краны, фильтры коллекторные распределители – вспомогательные детали, благодаря которым выполняется соединение всех составляющих домашней системы теплопроводов.

Кроме такого оборудования и расходников понадобятся трубы из металла – короткие части для прокладывания в стенках, а еще болгарка, перфаратор иди ударную дрель. Более того, придется запастись набором ключей, плюс к этому разводным и газовым, не забыть о наборе иных слесарных инструментов.

Необходимо знать: Для достижения лучшей отдачи тепла мастера предлагают покупать металлические или радиаторы биметаллические.

Для установки отопительных приборов и прокладки коммуникаций придется запастись специализированным инструментом и терпением

Какую схему прокладки коммуникаций подобрать

На шаге выбора оборудования и расходников целиком определяются со схемой монтажного процесса системы обогрева дома. Возможны два вида – однотрубная и двухтрубная. В первом варианте цепочка собой представляет методичное соединение труб и отопительных приборов. Под давлением в сеть подается тепловой носитель, заполняет систему и возвращается обратно. Прокладка и соединение подобных коммуникаций более проще, чем работа с двухтрубной схемой. Однако есть серьёзные недостатки:

неодинаковый нагрев отопительных приборов – чем дальше от котла, тем холоднее батарея;
невозможность индивидуального регулирования температуры в каждом радиаторе – так можно экономить источники энергии и ставить режим, подходящий для того либо прочего помещения.

Двухтрубный монтаж системы обогрева приватизированного дома предусматривает эти параметры. При подобной схеме тепловой носитель подается на каждый отопительный прибор, и от батареи идет обратный вывод носителя тепла к котлу.

Однотрубная сеть подойдёт для маленьких домов, где теплопотери в процессе движения носителя тепла по цепи будут невелики. А вот для строений площадью которая больше 100 кв. м или 2-ух- трехуровневых домов подобный вариант обогревания не сможет подойти и будет неэффективным.

Необходимо знать: На батареях в первую очередь предполагают краник Маевского – он требуется для выпуска воздуха, попадание которого возможно в середину коммуникаций.

Для комфорта лучше всего установить трубы коллектора разнообразных цветов – красные обозначают подачу носителя тепла, холодные – обратку

Как правильно сделать установочные работы

Монтаж системы обогрева в приватном доме исполняют в четкой очередности. Нарушение порядка работ опасно серьезными переделками или совсем поломкой дорогого оборудования. Схематично процесс можно представить так:

установка и подключение котла отопления;
навешивание отопительных приборов на заблаговременно подготовленные спайдерные крепежи;
прокладка труб;
монтаж расширительного бачка системы обогрева и циркулярного электронасоса в отведенных под эти цели местах;
соединение всех элементов в единую цепь при помощи соединителей и прочих сопутствующих элементов;
исполнение пуско-наладочных работ.

При двухтрубной схеме также исполняется монтаж коллекторной системы обогрева – распределительного устройства с выводами для подсоединения труб и разных дизайн радиаторов. Это как бы «щиток», который организовывает все соединения.

Примечательно, что еще на шаге проектирования дома или реконструкции при кап. ремонте лучше всего выделить для установки котла и оборудования для отопления индивидуальное помещение – маленькую котельную. Все устройства будут сфокусированы в одном месте и защищены от стороннего вмешательства. Также это важно с точки зрения пожарной безопасности.

Необходимо знать: Объем расширительного бачка должен составлять не меньше 10% от всего объема всех дизайн радиаторов.

Расширительный бачок – обязательная составная часть домашней системы теплопроводов

Как неошибиться во время установки оборудования для отопления

Ошибки при монтажных работах системы отопления – популярное явление, если за дело берутся люди, которые не имеют необходимого опыта. Оптимальный способ не позволить просчетов при создании сметы, планировании схемы и на шаге установки оборудования – обратиться к мастерам собственного дела. В данном случае расходы на работу специалистов станут надежными инвестициями в беспроблемную и долговечную эксплуатацию системы.

Можно продолжительно зазубривать пособия и пытаться разобраться, как самому установить отопительную систему. А можно понадеяться на тех, кто уже стал реальным гуру собственного дела. Профессионалы профессионально сделают расчеты которые для этого необходимы, разработают функциональные советы по расположению оборудования, окажут помощь в покупке котла, труб, отопительных приборов и фурнитуры.

По завершению расходы будут оптимизированы, а качество работ превзойдет все ожидания. Но самое основное – в дом придёт тепло, и в нем будет удобно даже в самую лютую стужу.

Видео: главные ошибки монтажного процесса системы обогрева

Как провести отопление в приватном доме — пошаговое руководство

Правильно организовать домашнее отопление – задача не из обычных. Ясно, что наиболее целесообразно с ней управятся профессионалы – проектировщики и установщики. Привлечь их к процессу можно и необходимо, но вот в каком качестве — определять вам, хозяину дома. Вариантов три: наемные люди исполняют весь комплекс мероприятий либо же часть данных работ, либо выступают консультантами, а теплоснабжение вы выполняете собственными руками.

Неважно, какой вариант теплоснабжения будет подобран, нужно отлично себе представлять все шаги процесса. Этот материал – поэтапное руководство к действию. Его цель — Вам помочь решить задачу по устройству теплоснабжения без посторонней помощи либо со знанием дела проверить наемных профессионалов и установщиков.

Детали системы обогрева

Практически во всех случаях приватные дома для жилья отапливаются гидравлическими системами отопления. Это классический подход к решению проблемы, имеющий очевидное положительное качество – многофункциональность. Другими словами, тепло транспортируется во все помещения при помощи носителя тепла, а уж подогревать его можно при помощи разных источников энергии. Их список мы будем рассматривать дальше, при подборе котла.

Гидравлические системы также предоставляют возможность организовать комбинированное теплоснабжение с применением 2-ух либо даже 3-х видов источников энергии.

Каждая система обогрева, где передаточным звеном служит тепловой носитель, разделяется на такие важные части:

тепловой источник;
сеть трубопроводов со всем добавочным оборудованием и арматурой;
приборы теплоснабжения (отопительные приборы или греющие контуры полов с подогревом).

С целью отделки и регулирования носителя тепла, а еще производства работ по обслуживанию в системах отопления применяется оборудование дополнительного характера и запорно – регулирующая арматура. К оборудованию относятся такие элементы:

расширительный бачок;
насос циркуляционный;
гидравлический разделитель (гидрострелка);
буферная емкость;
распределительный коллектор;
косвеник;
приборы и средства автоматизации.

Примечание. Необходимым атрибутом гидравлической системы отопления считается расширительный бачок, другое оборудование ставится если для этого есть необходимость.

Известно всем, что при нагревании вода становится шире, а в закрытом пространстве ее добавочному объему деваться некуда. Чтобы избежать разрыва соединений от очень высокого давления в сети ставится расширительная емкость открытого или мембранного типа. Она и принимает ненужную воду.

Циркуляцию принудительного типа носителя тепла обеспечивает насос, а если есть наличие нескольких контуров, разделенных гидрострелкой или буферной емкостью, применяется 2 и более перекачивающих агрегатов. Что же касается буферной емкости, то она не прекращает работу одновременно как гидравлический разделитель и теплоаккумулятор. Отделение котлового контура циркуляции от всех других практикуется в непростых системах загородных домов с большим количеством этажей.

Коллекторы для распределения носителя тепла устанавливаются в системах обогрева с полами с подогревом либо в вариантах, когда применяется лучевая схема подсоединения батарей, об этом мы расскажем в следующих разделах. Косвеник – это резервуар со змеевиком, где вода для нужд ГВС подогревается от носителя тепла. Для зрительного контроля над температурой и давлением воды в системе монтируются термометры и приборы для определения величины давления. Средства автоматизации (датчики, термостаты, контроллеры, сервоприводы) не только выполняют контроль над параметрами носителя тепла, но и регулируют их в режиме автомат.

Арматура запорная

Не считая перечисленного оборудования, традиционное отопление дома управляется и обслуживается при помощи запорно–арматуры для регулировки, отображенной в таблице:

Когда вы познакомились, из каких компонентов состоит система обогрева, можно приступить к первому шагу на пути к цели – расчетам.

Расчет системы обогрева и выбор мощности котла

Воплотить выбор оборудования невозможно, не зная количества потребной на обогрев строения энергии тепла. Определить его можно двумя вариантами: простым приближенным и расчетным. Первый способ предпочитают применять все продавцы техники для отопления, так как он весьма прост и даёт более менее корректный результат. Это вычисление теплопроизводительности по площади обогреваемых помещений.

Берут отдельную комнату, измеряют ее площадь и полученное значение умножают на 100 Вт. Энергия, нужная на весь коттедж, устанавливается суммированием показателей для абсолютно всех комнат. Мы рекомендуем более точный способ:

на 100 Вт множить площадь тех помещений, где с улицей соприкасается только 1 стенка, на которой есть 1 окно;
если комната – угловая с одним окном, то ее площадь нужно множить на 120 Вт;
когда в помещении есть 2 наружных стенки с 2 окнами и более, ее площадь умножается на 130 Вт.

Как самому сделать отопление в частном доме

Если считать мощность приближенным способом, то обитатели северных регионов РФ могут недополучить тепла, а Украинского юга – переплатить за очень мощное оборудование. При помощи второго, расчетного способа исполняется проектирование теплоснабжения профессионалами. Он более точен, так как даёт четкое осознание, сколько теряется тепла через конструкции строительства любого строения.

Перед тем как приступать к подсчетам, дом нужно замерить, выяснив площади стен, дверей и окон. Потом нужно определить толщину слоя каждого стройматериала, из коего возведены стены, полы и кровля. Для абсолютно всех материалов в справочниках или интернете необходимо найти значение теплопроводимости ?, выражаемое в единицах Вт/(м · ?С). Его подставляем в формулу для расчета термического сопротивления R (м2 ?С / Вт):

R = ? / ?, тут ? – толщина материала стенки в метрах.

Примечание. Когда стенка или кровля сделана из различных материалов, то стоит рассчитывать значение R для любого слоя, а потом суммировать результаты.

Сейчас узнать можно кол-во тепла, уходящее сквозь внешнюю строительную конструкцию, по формуле:

QТП = 1/R х (tв – tн) х S, где:
QТП – теряемое кол-во теплоты, Вт;
S – это измеренная раньше площадь строительной конструкции, м2;
tв – сюда нужно подставить величину желаемой внутренней температуры, ?С;
tн – уличная температура в самый холодный период, ?С.

Важно! Расчет необходимо производить для любой комнаты отдельно, по очереди подставляя в формулу значения термического сопротивления и площади для наружной стены, окна, двери, полов и кровли. Потом эти все результаты нужно суммировать, это и будут потери тепла этого помещения. Площади перегородок внутри иметь в виду не надо!

Расход тепла на вентиляцию

Чтобы узнать, сколько тепла теряет личный дом в общем, нужно сложить потери всех его комнат. Однако это еще не все, ведь нужно нужно взять во внимание и нагрев вентиляционного воздуха, который тоже обеспечивается системой обогрева. Чтобы не вдаваться в дебри непростых расчетов, предлагается узнать этот расход теплоты по простой формуле:

Qвозд = сант. (tв – tн), где:

Qвозд – искомое кол-во теплоты на вентиляцию, Вт;
m – кол-во воздуха по массе, устанавливается как внутренний объем строения, умноженный на плотность воздушной смеси, кг;
(tв – tн) – как в предыдущей формуле;
с – теплоемкость масс воздуха, принимается равной 0.28 Вт / (кг ?С).

Для определения необходимости в тепле всего строения остается сложить величину QТП для дома в общем со значением Qвозд. Мощность же котла принимается с запасом на подходящий рабочий режим, другими словами, с показателем 1.3. Здесь нужно взять во внимание принципиальный момент: если Вы запланировали применять теплогенератор не только для отапливания, но и для подогрева воды на ГВС, то запас мощности обязан быть увеличен. Котел обязан прекрасно работать сразу в 2 направлениях, а поэтому показатель запаса нужно принимать не меньше 1.5.

Советы по выбору котла

Сейчас есть различные варианты отопления, характеризующиеся используемым энергоносителем или видом топлива. Какое из них подобрать – вам решать, а мы представим все разновидности котлов с кратким описанием их достоинств и минусов. Для обогревания строений жилого типа можно выбрать такие варианты бытовых теплогенераторов:

твердотопливные;
газовые;
электрические;
на топливе жидкого типа.

Подобрать носитель энергии, а следом и тепловой источник вам поможет следующее видео:

Котлы, работающие на твёрдом топливе

Котлы, которые работают на твёрдом топливе разделяют на 3 разновидности: прямого горения, газогенераторные и пеллетные. Агрегаты востребованы благодаря сниженной цене эксплуатации, ведь если сравнивать с прочими источниками энергии дрова и уголь недорогие. Исключение – газ в Российской Федерации, но подключение к нему очень часто обходится дороже, чем все тепловое оборудование одновременно с процессом установки. Благодаря этому дровяные и котлы отопления на угле, имеющие умеренную цену, приобретаются людьми очень часто.

С другой стороны, работа теплового источника на твёрдом топливе сильно напоминает обычное отопление печью. Необходимо тратить время и силы, чтобы заготовлять, таскать дрова и загружать их в топочную камеру. Также требуется серьезная обвязка агрегата, дабы обеспечить его долговечную и неопасную работу. Ведь простой котел на твердом топливе выделяется инерционностью, другими словами, после закрытия воздушной заслонки нагрев воды заканчивается не сразу. А эффективное применение генерируемой энергии возможно исключительно при наличии аккумулятора тепла.

Важно. Котлы, сжигающие твёрдые виды топлива, совсем не могут похвалиться большей эффективностью. Классические агрегаты прямого горения имеют КПД около 75%, газогенераторные – 80%, а пеллетные – не больше 83%.

Прекрасный выбор с точки зрения комфорта – это теплогенератор на пеллетах, выделяющийся большим уровнем автоматизации и почти не имеющий инерционности. Он не просит теплоаккумулятора и частых походов в теплогенерирующую установку. Однако стоимость оборудования и прессованных топливных гранул часто выполняет его недоступным широкому кругу клиентов.

Котлы газовые

Прекрасный вариант — сделать отопление, функционирующее на магистральном газе. В общем водонагревательные котлы газовые очень надежны и продуктивны. КПД довольно обычного энергонезависимого агрегата составляет не меньше 87%, а дорогого конденсационного – до 97%. Отопители компактные, отлично автоматизированы и не опасны в работе. Обслуживание требуется не больше 1 раза в течении года, причем походы в теплогенерирующую установку необходимы исключительно для контроля или изменения настроек. Недорогой аппарат выйдет намного дешевле твердотопливного, так что котлы газовые можно считать общедоступными.

Также, как и теплогенераторам на твёрдом топливе, газовым водогреям требуется устройство дымоотвода и наличие приточно-вытяжной вентиляции. Что же касается других бывших советских республик, то цена горючего там намного больше, чем в Российской Федерации, оттого известность оборудования которое работает на газу постоянно уменьшается.

Электробойлеры

Нужно сказать, что электроотопление – очень эффектное из всех имеющихся. Мало того что КПД котлов составляет порядка 99%, так плюс ко всему они не просят дымоотводов и вентиляции. Обслуживание агрегатов как таковое почти что отсутствует, разве что чистка 1 раз в 2—3 года. И самое основное: оборудование и монтаж очень дешевы, при этом степень автоматизации может быть самой разной. Котел просто не нуждается в вашем внимании.

Сколь приятны хорошие качества электрического котла, так же существенен основной минус – цена электрической энергии. Если даже пользоваться многотарифным счетчиком электричества, обойти по данному показателю дровяной теплогенератор не получится. Такая плата за комфорт, надежность и большой коэффициэнт полезного действия. Ну и второй минус – отсутствие на подводящих сетях нужной электрической мощности. Подобная обидная неприятность может разом зачеркнуть все помыслы об электроотоплении.

Котлы на жидком топливе

По цене техники для отопления и ее монтажного процесса обогрев на отработке или дизельном горючем обойдется ориентировочно также, как и на природном газе. Схожи у них и показатели эффективности, хотя отработка как все понимают несколько проигрывает. Иное дело, что этот вид теплоснабжения можно не боясь назвать самым грязным. Любое посещение котельной установке окончится, как минимум запахом соляры либо грязным руками. А уж ежегодичная чистка агрегата – это целое мероприятие, после которого вы измажетесь сажей по пояс.

Использование соляры для отапливания – не самое прекрасное решение, цена горючего может прочно ударить по карману. Поднялось в цене и отработанное масло, разве что вы имеете какой-либо недорогой его источник. Это означает, что устанавливать дизельный котел имеется смысл, когда нет иных источников энергии или в перспективе — подведение магистрального газа. Аппарат легко переходит с соляры на газ, а вот печь на отработке сжигать метан не сумеет.

Схемы отопительных систем для приватизированного дома

Системы обогрева, реализуемые в приватном домостроительстве, бывают одно – и двухтрубными. Разпознать их нетрудно:

по схеме с одной трубой все отопительные приборы подсоединяются к одному коллектору. Он считается вместе с тем подачей и обраткой, идя мимо всех батарей в виде замкнутого кольца;
в двухтрубной схеме тепловой носитель подается к отопительным приборам по одной трубе, а возвращается – по другой.

Выбор схематики отопительной системы для приватизированного дома – сложное дело, тут точно не будет мешать консультация профессионала. Мы не погрешим против истины, если скажем, что двухтрубная схема – более прогрессивная и надежная, чем однотрубная. Не смотря на бытующую точку зрения о небольших затратах на монтаж при устройстве последней напомним, что она не просто дороже двухтрубной, но и труднее. Наиболее детально эта тема раскрыта на видео:

А дело все в том, что в системе с одной трубой вода от отопительного прибора к теплообменнику стынет все крепче, благодаря этому нужно увеличивать их мощность за счёт добавки секций. Более того, раздающий коллектор обязан иметь больший диаметр, чем магистрали двухтрубной разводки. И на последок: автоматическое управление при схеме с одной трубой затруднено из-за обоюдного воздействия батарей один на один.

В маленьком домике или даче с числом отопительных приборов до 5 смело можно вводить однотрубную горизонтальную схему (расхожее наименование – однотрубная система разводки). При большем количестве отопительных систем она хорошо работать не сумеет, так как последние батареи будут холодными.

Еще 1 вариант – применять однотрубные вертикальные стояки в двухэтажном приватизированном доме. Аналогичные схемы встречаются очень часто и работают удачно.

Тепловой носитель при двухтрубной разводке транспортируется ко всем отопительным приборам с одной и той же температурой, так что увеличивать количество секций не надо. Разграничение магистралей на подающую и обратную позволяет автоматично управлять работой батарей при помощи термостатических вентилей.

Диаметры трубо-проводов меньше, да и система в общем легче. Есть такие разновидности двухтрубных схем:

тупиковая: трубопроводную сеть разделяется на ветки (плечи), по которой тепловой носитель двигается по магистрали навстречу друг дружке;

попутная система из двух труб: тут обратный коллектор считается словно продолжением подающего, а весь тепловой носитель течет в одном направлении, схема образовывает кольцо;

коллекторная (лучевая). Очень дорогой способ разводки: магистрали из труб от коллектора прокладывают отдельно к каждому теплообменнику, способ прокладки – невидимый, в полу.

Если взять горизонтальные магистрали большего размера и провести их с уклоном 3—5 мм на 1 м, то система сумеет работать за счёт гравитации (самостоятельно). Тогда насос циркуляционный не требуется, схема будет энергонезависимой. Ради справедливости напомним, что без насоса может работать как однотрубная, так и двухтрубная разводка. Только бы были сделаны условия для гравитационной циркуляции воды.

Отопительную систему можно создать открытой, установив в самой верхней точке расширительный бачок, сообщающийся с атмосферой. Подобное решение используется в самотечных сетях, иначе там сделать нельзя. Если же установить на обратную магистраль недалеко от котла расширительную емкость мембранного типа, то система будет закрытой и работать под лишним давлением. Это очень современный вариант, находящий собственное использование в сетях с принудительным движением носителя тепла.

Невозможно не сказать о способе обогревания дома полами с подогревом. Его минус – в дороговизне, так как потребуется положить в стяжку сотни метров труб, благодаря чему в любой комнате выходит греющий гидроконтур. Концы труб сходятся к распределительному коллектору со смесительным узлом и своим циркулярным насосом. Весомый плюс – выгодный одинаковый прогрев помещений, очень удобный для людей. Напольные контуры обогревания определенно рекомендованы к использованию в самых разных зданиях жилого фонда.

Совет. Владельцу дома небольших размеров (до 150 м2) смело можно посоветовать брать на вооружение обыкновенную двухтрубную схему с циркуляцией принудительного типа носителя тепла. Тогда диаметры магистралей будут меньше 25 мм, ветвей – 20 мм, а подводок к батареям – 15 мм.

Монтаж системы обогрева

Описание работ по монтажу мы начинаем с установки и обвязки котла. Соответственно с правилами агрегаты, чья мощность не будет больше 60 кВт, как правило ставятся в кухне. Намного мощнее теплогенераторы должны находиться в теплогенерирующей установке. При этом для источников тепла, сжигающих различные виды топлива и имеют открытую топку, необходимо обеспечить хороший воздушный приток. Также требуется устройство дымоотвода для отвода продуктов згорания.

Для естественного движения воды монтаж котла рекомендуется исполнять поэтому, чтобы его отрезок трубы обратки находился пониже уровня отопительных приборов цокольного этажа.

Место, где будет располагаться теплогенератор, следует подбирать с учетом минимально возможных расстояний до стен или иного оборудования. В большинстве случаев эти промежутки указаны в руководстве, прилагаемом к изделию. Если данных данных нет, то придерживаемся подобных правил:

ширина прохода с лицевой стороны котла – 1 м;
если не надо эксплуатировать аппарат с боковой стороны или сзади, то оставляем зазор 0.7 м, в другом случае – 1.5 м;
расстояние до близлежащего оборудования – 0.7 м;
при размещении 2-ух котлов рядом между ними выдерживается проход 1 м, друг напротив друга – 2 м.

Примечание. При установке настенных источников тепла боковые проходы не требуются, нужно исполнить только просвет в передней части агрегата для комфорта обслуживания.

Подключение котла

Нужно сказать, что обвязка газовых, дизельных и электрических теплогенераторов почти что одинакова. Здесь нужно иметь в виду, что подавляющее большинство навесных котлов оборудовано вмонтированным циркулярным насосом, а большинство моделей – и расширительным бачком. Для начала рассмотрим схему включения обычного газового или дизельного агрегата:

На рисунке запечатлена схема закрытой системы с мембранным расширительным бачком и циркуляцией принудительного типа. Такой способ обвязки встречается очень часто. Насос с байпасной линией и непромывным фильтром находится на обратной магистрали, там же стоит расширительная емкость. Давление находится под контролем при помощи приборов для определения величины давления, убирание воздуха из котлового контура происходит через автоматичный кран Маевского.

Примечание. Обвязка электро котла, не укомплектованного насосом, выполняется по аналогичному принципу.

Когда теплогенератор снабжен своим насосом, а еще контуром для подогрева воды на нужды ГВС, трубная разводка и монтаж компонентов выглядит так:

Тут показан навесной котел с принудительным нагнетанием воздуха в закрытую топку. Для убирания газов дыма служит двустенный коаксиальный газоход, выведенный на улицу в горизонтальном положении сквозь стенку. Если топочная камера агрегата – открытая, то необходим классический дымоотвод с хорошей естественной тягой. Как по всем правилам установить дымоходную трубу из сэндвич – модулей, нарисовано на рисунке:

В домах за городом большой площади часто приходится состыковывать котел с несколькими отопительными контурами – радиаторным, полами с подогревом и косвеником для нужд ГВС. В подобной ситуации хорошим решением будет использовать гидравлический разделитель. Он даст возможность организовать независимую циркуляцию носителя тепла в котловом контуре и в тоже время послужит распределительной гребенкой для других ветвей. Тогда важная схема отопления дома в два этажа станет иметь этот вид:

По этой схеме на каждом контуре теплоснабжения предполагается свой насос, из-за чего он функционирует отдельно от остальных. Так как к полам с подогревом следует подавать тепловой носитель с температурой не выше 45 °С, на данных ветвях использованы трехходовые клапаны. Они подмешивают горячую воду из ключевой магистрали тогда, когда уменьшается температура носителя тепла в контурах полов с подогревом.

С теплогенераторами на твёрдом топливе обстоит дело труднее. Их обвязка должна иметь в виду 2 момента:

потенциальный перегрев из-за инертности агрегата, дрова совсем не получится погасить быстро;
появление влаги при поступлении в котоловой бачок холодной воды из сети.

Во избежание перегрева и предпологаемого закипания, насос циркуляционный всегда устанавливается на обратке, а на подаче сразу за теплогенератором должна стоять группа безопасности. Она состоит из трех компонентов: прибора для определения величины давления, автоматизированного крана Маевского и клапана предохранительного. Наличие последнего имеет важное значение, собственно клапан сбросит избыточное давление во время перегрева носителя тепла. Если вы все таки захотели организовать домашнее отопление дровами, то приведенная ниже схема обвязки обязательна для выполнения:

Тут же циркуляционный насос и трехходовой клапан оберегают камеру сгорания агрегата от выпадения конденсата. Клапан не пропустит в небольшой контур воду из системы, пока температура в нем не достигнет 55 °С. Детальную информацию по данному вопросу можно получить, просмотрев видео:

Совет. Котлы, работающие на твёрдом топливе в силу эксплуатационных особенностей лучше всего применять одновременно с буферной емкостью – теплоаккумулятором, как это нарисовано на схеме:

Очень много домовладельцев ставят в помещении топочной два различных теплового источника. Их нужно правильно обвязать и присоединить к системе. На данный случай мы рекомендуем 2 схемы, одна из них – для твердотопливного и электро котла, вместе работающих с отоплением при помощи радиаторов.

Вторая схема соединяет газовый и дровяной теплогенератор, подающие тепло на обогрев дома и приготовление воды для ГВС:

Советы по выбору и трубному монтажу

Чтобы установить теплоснабжение приватизированного дома собственными руками, вначале предстоит решить, какие трубы для этого подобрать. Сегодня на рынке предлагается более десяти видов железных и полипропиленовых труб, подходящих для отопительные устройства личных домов:

стальные;
медные;
из нержавейки;
полипропиленовые (ППР);
полиэтиленовые (PEX, PE-RT);
металлопластиковые.

Магистрали теплоснабжения из простого «черного» металла считаются пережитком прошлого, так как лучше всего склонны к ржавчины и «зарастанию» проходного сечения. Более того, своими силами сделать монтаж из подобных труб непросто: необходимы хорошие способности работ по сварке, чтобы совершать непроницаемую стыковку. Но все таки, некоторые владельцы собственных домов по сей день применяют трубопроводы из стали, когда устраивают индивидуальное отопление дома.

Медные или трубы из нержавейки – Правильный выбор, только больно уж дорогостоящий. Это долговечные и надежные материалы, не боящиеся очень высокого давления и температуры, так что если есть наличие средств данные изделия определенно рекомендованы к использованию. Медь стыкуется при помощи пайки, что тоже просит кое-каких способностей, а нержавеющая сталь – при помощи разборных или прессовых соединителей. Необходимо отдавать предпочтение последним, тем более при прокладке скрытым способом.

Совет. Для обвязки котлов и прокладки магистралей в границах котельной установке наиболее оптимально применять любой вид труб сделанных из металла.

Очень дешево вам обойдется теплоснабжение из полипропилена. из всех вариантов ППР труб нужно подбирать те, что армированы алюминиевой фольгой либо стекловолокном. Низкая стоимость материала – единственный их плюс, так как монтаж отопительной системы из труб ПП – дело очень не простое и серьезное. Да и по внешнему виду полипропилен проигрывает другом пластмассовым изделиям.

Стыки трубо-проводов ППР с соединителями выполняются пайкой, причем проверить их качество возможным не представляется. Когда при пайке прогрев был недостаточен, соединение в первую очередь потечет в последствии, если же его перегреть, то расплывшийся полимерный материал частично перекроет проходное сечение. Причем увидеть это во время сборочных работ не получится, ошибки дадут знать о себе позднее, при работе. Второй серьёзный недостаток – большое удлинение материала во время нагрева. Во избежание «сабельных» изгибов, трубу нужно крепить на подвижных опорах, а между концами магистрали и стеной оставлять просвет.

Рекомендация. Не стоит замоноличивать изделия из полипропилена в напольную стяжку или стробах стен. Тем более это касается мест трубные соединения.

Намного легче сделать собственными руками теплоснабжение из полиэтиленовых или труб сделанных из металлопластика. Хотя цена данных материалов больше, чем полипропилена. Для новичка они самые удобные, так как стыки тут делаются очень просто. Магистрали из труб можно залаживать в стяжку или стенку, но с одним требованием: соединения обязаны быть созданы на прессовых фитингах, а не разборных.

Металлический пластик и полимерный этилен применяется как для открытой прокладки магистралей, так и скрытой за любыми экранами, а еще при устройстве теплых гидравлических полов. Минус труб из материала PEX – в его стремлении вернуться в круги своя, отчего проложенный коллектор теплоснабжения выглядит слегка волнистым. Полимерный этилен PE-RT и металлический пластик такой «памяти» не имеют и спокойно изгибаются как вам необходимо. Подробно про выбор труб рассказано в видео обзоре:

Советы по выбору и подключению отопительных приборов

Простой владелец дома, зайдя в супермаркет техники для отопления и увидев там очень и очень широкий выбор разных отопительных приборов, может сделать вывод, что выбрать батареи для собственного дома не очень и просто. Однако это первое представление, в действительности их видов не очень то и много:

металлические;
биметаллические;
стальные панельные и трубчатые;
чугунные.

Примечание. Есть еще художественные приборы традиционного отопления очень различных видов, однако они дороги и удостаиваются отдельного аналогичного описания.

Секционные батареи из сплава алюминия имеют самые лучшие показатели отдачи тепла, недалеко от них ушли и биметаллические системы обогрева. Разница меж теми и остальными в том, что первые созданы полностью из сплава, а вторые имеют в середине трубчатый каркас из стали. Это сделано с целью применения приборов в централизованных системах отопления многоквартирных домов, где давление может быть достаточно высоким. Благодаря этому ставить радиаторы биметаллические в приватном коттедже нет смысла вообще.

Нужно сказать, что монтаж отопительной системы в приватном доме будет дешевле, если приобрести радиаторы панельные из стали. Да, их показатели отдачи тепла меньше, чем у металлических, но в действительности вы навряд ли ощутите разницу. Что же касается долговечности и надежности, то приборы удачно вам будут служить не меньше 20 лет, и даже больше. Со своей стороны, трубчатые батареи стоят намного дороже, в данном отношении они ближе к художественным.

Стальные и металлические приборы теплоснабжения соединяет одно хорошее качество: они отлично поддаются автоматизированному регулированию при помощи термостатических вентилей. Чего нельзя сказать о массивных чугунных батареях, на которые устанавливать такие вентили не имеет смысла. Все из-за способности чугуна продолжительно разогреваться, а потом некоторое время держать тепло. Также благодаря этому снижена скорость прогрева помещений.

Если затрагивать эстетический вопрос внешнего вида, то предлагающиеся сейчас чугунные ретро-радиаторы очень красиво любых иных батарей. Но и они стоят баснословных наличных средств, а дешевые «гармошки» советского образца МС-140 подходят разве что для дачного дома в один этаж. Из сказанного выше напрашивается вывод:

Для приватизированного дома приобретайте те приборы теплоснабжения, которые вам импонируют более всего и устраивают по цене. Просто имейте в виду их специфики и правильно выберите по размеру и теплопроизводительности.

Выбор по мощности и способы подсоединения отопительных приборов

Выбор количества секций или размер панельного отопительного прибора выполняется по количеству тепла, потребного для обогревания помещения. Это значение мы уже установили в начале, остается открыть парочку невидимых моментов. А дело все в том, что отдачу тепла части изготовитель указывает для температурные разницы носителя тепла и воздуха комнаты, равной 70 °С. Для этого вода в батарее должна разогреваться минимум до 90 °С, что бывает очень нечасто.

Выходит, что настоящая теплопроизводительность прибора будет значительно нижеуказанной в паспорте, ведь в большинстве случаев температура в котле поддерживается на уровне 60—70 °С в самые холодные дни. Естественно, для надлежащего обогревания помещений необходима установка радиаторов, имеющих не меньше чем полуторный запас по отдаче тепла. К примеру, когда для жилого помещения необходимо 2 кВт теплоты, вы обязаны взять приборы теплоснабжения мощностью не меньше 2 х 1.5 = 3 кВт.

В помещении батареи устанавливаются в местах самых больших потерь тепла – под окнами или у глухих фасадных стен. При этом подключение к магистралям можно воплотить несколькими вариантами:

боковое одностороннее;
диагональное многоплановое;
нижнее – если есть наличие у отопительного прибора соответствующих патрубков.

Боковое подсоединение прибора с одной стороны очень часто используется при его подсоединении к стоякам, а диагональное – к в горизонтальном положении проложенным магистралям. Эти 2 способа разрешают прекрасно применять каждый сантиметр поверхности батареи, что будет разогреваться одинаково.

Когда устанавливается отопительная система ленинградка, то применяется и нижнее многоплановое подсоединение. Но тогда результативность прибора уменьшается, а это означает, и отдача тепла. Разница в прогреве поверхности проиллюстрирована на рисунке:

Есть модели отопительных приборов, где системой рассчитано подсоединение патрубков снизу. Эти приборы имеют внутреннюю разводку и по факту в них воплощена односторонняя боковая схема. Это отлично видно на рисунке, где батарея показана в разрезе.

Много ценной информации по вопросу выбора дизайн радиаторов узнать можно, просмотрев видео:

5 классических ошибок в момент монтажа

Разумеется, делая монтаж системы обогрева, можно позволить намного больше пяти огрехов, но мы отметим 5 наиболее возмутительных, могущих привести к плохим результатам. Вот они:

неверный выбор теплового источника;
ошибки в обвязке теплогенератора;
ошибочно подобранная система обогрева;
небрежный монтаж самих трубо-проводов и арматуры;
плохая установка и подключение отопительных систем.

Котел недостаточной мощности – одна из классических ошибок. Она разрешается при выборе агрегата, призванного не только обогревать помещения, но и готовить воду на нужды ГВС. Если не взять во внимание добавочную мощность, нужную чтобы нагреть воду, теплогенератор не будет справляться с собственными функциями. В результате тепловой носитель в батареях и вода в системе ГВС не нагреется до необходимой температуры.

Детали обвязки котла играют не только практичную роль, но и служат целям безопасности. К примеру, установка насоса рекомендуется на обратном трубопроводе перед самым теплогенератором, плюс ко всему на байпасной линии. Причем вал насоса должен находиться горизонтально. Иная ошибка – установка крана на участке между котлом и группой безопасности, это делать решительно непозволительно.

Важно. При подсоединении котла на твердотопливных элементах нельзя устанавливать насос перед трехходовым клапаном, а исключительно после него (по ходу носителя тепла).

Расширительный бачок берется объемом 10% от всего количества воды в системе. При открытой схеме он ставится в самой верхней точке, при закрытой – на обратном трубопроводе, перед насосом. Между ними должен находиться непромывной фильтр, смонтированный горизонтально пробкой вниз. Навесной котел прикрепляется к трубопроводам при помощи американок.

Когда система обогрева подобрана ошибочно, вы подвергаете себя риску переплатить за материалы и монтаж, а потом понести внеочередные затраты, чтобы довести ее до ума. Очень часто ошибки встречаются при устройстве однотрубных систем, когда на одну ветвь пытаются «повесить» более 5 отопительных приборов, которые потом не греют. К огрехам при монтажных работах системы относится несоблюдение уклонов, плохие соединения и установка не той арматуры.

К примеру, при входе в отопительный прибор ставится термостатический вентиль либо простой кран с круглым отверстием, а на выходе – балансировочный вентиль для настройки системы обогрева. Если же выполняется трубомонтаж к отопительным приборам в полу или стенах, то их нужно в первую очередь теплоизолировать, чтобы тепловой носитель не остывал по дороге. При соединении труб ПП нужно тщательно держаться времени нагрева паяльником, чтобы соединение вышло хорошим.

Выбираем тепловой носитель

Известно всем, что для данной цели очень часто служит отфильтрованная и если есть возможность обессоленная вода. Однако в конкретных условиях, к примеру, периодическом протапливании, вода может подмерзнуть и разрушить систему. Тогда последнюю наполняют незамерзающей жидкостью – антифризом. Но нужно брать во внимание свойства этой жидкости и не забыть удалить из системы все прокладки из обыкновенной резины. От антифриза они быстренько раскисают и появляется течь.

Внимание! Не всякий котел будет работать с незамерзающей жидкостью, что отображается в его техническом паспорте. Это нужно проверять при его покупке.

В основном, система заполняется носителем тепла прямо из водомерного узла через подпиточный вентиль и клапан обратный. В процессе наполнения из нее убирается воздух через автоматизированные краны Маевского и ручные воздухоотводчики. При закрытой схеме выполняется контроль за давлением по прибору для определения величины давления. В большинстве случаев в холодном состоянии оно находится в диапазоне 1.2—1.5 Бар, а в рабочий период не будет больше 3 Бар. В открытой схеме нужно наблюдать за уровнем воды в бачке и отключать подпитку при ее истечении из трубы перелива.

Антифриз в закрытую отопительную систему закачивается специализированным ручным или автоматизированным насосом, снабженным прибором для определения величины давления. Чтобы процесс не прерывался, жидкость нужно приготовить заблаговременно в емкости подобающей вместительности, откуда и перекачивать ее в сеть трубопроводов. Заполнять открытую систему легче: антифриз можно просто заливать или закачивать в расширительный бачок.

Заключение

Если хорошенько разобраться со всеми деталями, то становится ясно, что установить отопительную систему в приватном доме собственными силами – вполне возможно. Но нужно понимать, что это от вас потребует большое количество времени и усилий, также и для контроля за процессом установки в том случае, если Вы захотите нанять для этого профессионалов.

Теплоснабжение в приватном доме собственными силами

Виды водяных систем отопления
Что в себя включает система парового теплоснабжения
Функционирование системы парового теплоснабжения
Варианты разветвления труб
Установка всей системы

Если вам интересен вопрос, как установить теплоснабжение в приватном доме собственными руками, то разумно высказать предположение, что вы проживаете в тех широтах, где во время зимы температура опускается далеко за ноль. А иметь свою отопительную систему — это одни лишь плюсы. вы лично решаете, когда вам начинать отопительный период, сами регулируете температуру в собственном доме и, в конце концов, сами контролируете затраты за теплоснабжение. Установить отопительную систему собственными руками вполне возможно. Достаточно выучить ключевые принципы действия системы отопления. Самыми популярными считаются системы традиционного отопления, так как в случае с печью будут холодными полы, а камины дадут дополнительный обогрев и применяются больше как декоративный интерьерный компонент.

Благодаря системе обогрева вы лично регулируете температуру в собственном доме и контролируете затраты за теплоснабжение.

В настоящий момент достаточно распространено водное теплоснабжение, называемое еще паровое. Оно же считается так же и наиболее эффективным.

Также данная система наиболее надежна и проста, а вода — лучший тепловой носитель, благодаря этому более детально остановимся собственно на ее рассмотрении. И установить подобное отопление собственными силами и руками в приватном доме наиболее по настоящему.

Виды водяных систем отопления

?печное — не прекращает работу при помощи дров, угля, торфа, пелет;
газовое — самое доступное и доступное;
электрическое — самое дорогостоящее.

Устройство традиционного отопления в приватном доме.

Какой бы вариант вы ни подобрали, рабочий принцип будет одинаков. Отличие лежит только в том, чем будет питаться котел, который, собственно, и будет подогревать воду. Рабочий принцип этой системы состоит в том, что котел греет воду, которая после чего, при помощи насосного оборудования, по трубам поступает к батареям, находящимся в комнате, и отдав все тепло, по батареям возвращается назад в котел, чтобы опять быть нагретой.

С таким же принципом можно присоединить и отопление для пола, с той лишь разницей, что вода будет попадать не в аппараты для отопления, а в именно проложенные трубы в полу. Другими словами нет ничего слишком сложного в том, чтобы справиться с данным не прибегая к вызову специалистов, собственными руками.

Вернуться к началу

Система парового теплоснабжения.

котел — водогрейный котел, сердце всей системы в доме. Как только вы сформировались, на каком виде топлива будет работать ваш котел, нужно сформироваться с мощностью. Сделать это не тяжело, рассчитываем ее так: 1,2-2 кВт на 10 кв м. Сейчас нужно поделить площадь дома на удельную мощность, на выходе приобретаем небольшую котельная мощность, который управится с обогревом у вас дома. Если добавить к данной цифре 20-30%, то вы будете защищены от самых крепких морозов;
трубы — составная часть трубопровода. Они бывают: стальные, цинковые, нержавеющие, медные, металлопластиковые. Совет: если вся трубопроводная система будет состоять из пластмассовых труб, не стоит подсоединять подобные трубы конкретно прямо к котлу. Подсоедините к котлу трубу из металла, длиной не меньше 1 метра, и к ней уже присоединяйте пластиковую;
отопительные приборы — они же батареи. Совет: отопительные приборы наиболее целесообразно ставить под окном. Тёплый воздух, поднимающийся от них вверх, будет мешать холодному воздуху из окна попасть в дом;
бак расширительный — монтируется в самом высоком месте, наиболее целесообразно на чердаке, однако если нет подобной возможности, то под поверхностью потолка. Бак нужно оборудовать трубой для слива, чтобы сливать избыточную воду. Если бак находится на чердаке, следует утеплить его, во избежание замерзания воды в крепкие морозы. Сделать это нужно будет самостоятельно, собственными руками, так как баки расширительные стандартны.

Вернуться к началу

Система традиционного отопления, монтируемая собственными руками, может быть:

одноконтурная — необходима и применяется исключительно для отапливания помещения;
двухконтурная — используется для отапливания и водонагрева.

Вернуться к началу

Двухтрубная схема разводки системы обогрева.

однотрубная разводка — горячая вода постепенно перетекает от батареи к батарее, естественно, последняя в цепи батарея будет гораздо холоднее первой. Управлять системой с подобной разводкой сложно, так как как правило невозможно закрыть доступ горячей воды в один отдельно подобранный отопительный прибор;
двухтрубная разводка — очень часто встречающаяся, самая идеальная и довольна удобная в бытовых задачах и целях. К батарее подводятся 2 трубы: по одной подается горячая вода, по другой отводится прохладная. Температура всех батарей одинакова;
лучевая разводка. Коллектор — данное устройство, которое собирает воду. От коллектора к каждому теплообменнику подойдут 2 трубы: первая — прямая, вторая — обратная. Данная система универсальна. При ее эксплуатации возникает возможность провести отопление со спрятанными трубами.

Вернуться к началу

Система обогрева с вмонтированным клапаном предохранения.

Отопительные приборы следует укрепить. И не просто зафиксировать, а отлично зафиксировать, почти что замечательно. Для начала нужно сделать разметку под спайдерные крепежи, по уровню, четко в горизонтальном положении. Дальше нужно пробурить отверстия и закрутить крепления, после чего можно вешать отопительные приборы.
После закрепления дизайн радиаторов к ним нужно подвести трубы, лучше всего при входе и выходе из батареи установить шаровый кран. Начните с последней батареи в цепи и двигайтесь в сторону котла, разветвляя систему по надобности.
Котел необходимо установить в самой невысокой точке, замечательно в подвальном помещении, однако если нет подобной возможности, то сантиметров на 60 ниже пола, потом в направлении воды необходимо создать ответвление к баку расширительному. Сам же трубопровод длится дальше, до разветвления к отопительным приборам.
На трубе, по которой вода течет к котлу, необходимо установить шаровый кран для водозабора из водомерного узла. На данной же трубе установите спускной вентиль, чтобы воду из системы можно было слить.
В направлении холодной воды от отопительных приборов к котлу устанавливаем циркулирующий насос, если такой не предполагается в котле. Он монтируется в обводе ключевой трубы в этой очередности: шаровый кран, предварительный фильтр, насос, вентиль. Подсоединяется он к электрической сети.
Собрав всю систему вместе, переходите к проверке. Откройте вентиль для водозабора до полного наполнения системы, при этом необходимо проверить все батареи на отсутствие воздуха, воздух из отопительного прибора можно спустить через особое отверстие на нем. Заполнив систему, включите насос, не обнаружив нигде течи, смело включите котел и насладитесь уютом и теплом, созданными собственными руками.

Не нужно забывать про то, что отопление для пола функционирует по аналогичному принципу, только подключаете вы его не к отопительным приборам, а к трубам в полу. Другими словами устанавливается собственными силами и руками также, как и теплоснабжение через батареи.