Инструкция по растопке печи в доме и бане

Современные технологичные печи стали широко распространены. Но классические очаги также востребованы. На дилетантский взгляд, камера сгорания печи – несложный процесс: загрузи да побрасывай дровишки. В действительности тут много невидимых моментов, от них зависит качество растопки, эксплуатационный срок строения и топливный расход.

Рисунок 1. Растопка печки на дровах

Специфики камеры сгорания дровами и подготовки к процессу

Результативность растопки печки на дровах зависит от трёх решающих факторов:

качества дров;
состояния отопительной конструкции;
способностей печника.

Качество дров

Отличные дрова для печной камеры сгорания – поленья из лиственных пород дерева, для которых специфична большая плотность. Большой популярностью пользуются дуб и берёза. Чем плотней древесина, тем выше её отдача тепла и тем длительнее она горит.

Самые хорошие дрова получаются в результате зимней заготовки – в это время сокодвижение понижено.

Но самый основной нюанс, на который необходимо смотреть – сухость топлива. Благодаря этому особенно важно или приобретать хорошие поленья, или заготовлять их заблаговременно. Мокрое топливо из дерева в процессе горения выделяет пар, который садится на стенках дымоотвода и печной камеры.

Рисунок 2. Приготовленные дрова

Камера сгорания недостаточно просушенными дровами в результате приводит к:

уменьшению диаметра тепловыводящих каналов;
загрязнению внутренней зоны печи;
появлению кислоты, снижающей служебный период очага.

Размер головешек тоже имеет большое значение. Лучше всего применять дрова, сечение которых – в границах 8-10 см. Как показывает опыт, что, при прочих равных, горючее с этими параметрами горит предельно долго и хорошо.

Состояние печной конструкции

Явный момент – грамотное выполнение печи. Конструкция должна походить требованиям, опирающимся на взаимозависимость физических процессов. Вот почему печную кладку лучше поручить профессионалу – бывалый печник соорудит печь с учитыванием массы невидимых моментов.

Понимая это, большинство пользователей в то же время преуменьшают значимость цельности конструкции. Даже маленькая трещина может ощутимо уменьшить теплоэффективность печки. Двухмиллиметровая щель вокруг топочной дверки способна увеличить топливный расход на 10-20%. Попадая в трещинку, воздух делает тягу, которая выводит нагретые газы – полезную энергию.

Рисунок 3. Трещины в кладке печи

Чтобы камера сгорания печи высококачественными дровами была эффектной, необходимо:

постоянно ремонтировать конструкцию; под влиянием повышенной влажности и температуры поверхность печи в доме предрасположена к появлению трещин; изменяться может не только штукатурка, но и укладка; обновлять неплохо бы не реже раза в течении года – лучше в тёплый период;
хоть несколько раз в году очищать дымотвод; горение топлива сопровождается образованием сажи, оседающей на стенках топливника и дымоотвода; в течении определенного времени толщина слоя сажи достигает нескольких миллиметров – это намного уменьшает отдачу тепла строения;
перед розжигом очищать зольник и колосниковую решётку; бесчисленное множество золы мешает поступлению и воздушной циркуляции, что делает меньше тепловую рабочую эффективность конструкции.

Если не смотреть за состоянием печи, последняя на протяжении нескольких лет все равно будет работать. Но игнорирование советов в первую очередь отозвется снижением рабочего срока теплового источника и увеличением топливных и денежных растрат.

Камера сгорания печки

Дрова заготовлены, конструкция в порядке. На данном шаге важнее всего понять, как топить печь правильно. Порядок растопки такой (с учитыванием чистого зольника):

кладут в топливник дрова; от того, как положены поленья, зависит теплоэффективность; главных вариантов два – клеткой и порядовкой (шалашиком ложить не рекомендуется); важно, чтобы между элементами сохранялось пространство – около сантиметра; из-за этого возможна воздушная циркуляция между дровами, а минус кислорода не даёт топливу разгореться подобающим образом;

Рисунок 4. Ошибочная (1) и правильная (2) камера сгорания печки

длина головешек должна быть такой, чтобы дрова перекрывали колосниковую решётку, однако не касались топочных стенок; высота уложенных головешек не должна походить высоте камеры – приемлемо, если дрова окажутся ниже камерного потолка на 15-20 см; это немаловважно, потому как в другом случае часть топлива будет сгорать снизу дымоотвода; растопка печки на дровах предполагает, что горючее горит собственно в топливнике;

как вариант, первое, нижнее полено укладывают вдоль диагонали относительно прочих; это предоставляет шанс внизу расположить щепу для розжига;

внизу, под дровами, укладывают «мелочь» – бумагу или щепки; ложить их необходимо одинаково, чтобы огонь охватил поленья с каждой стороны; если быстро распалить не выходит, необходимо потренироваться – для этого тоже необходим очень маленький навык; но пользоваться чтобы процесс сделать легче жидким топливом нельзя.

Новая печь или конструкция, давно не эксплуатировавшаяся, при розжиге, быстрее всего, будет дымить. Чтобы это не допустить, следует прогреть дымотвод. В подобной ситуации начинают не с дров, а с щепок и сучков. И исключительно после того, как дымоходный канал прогреется, в топочную камеру можно начать подкидывать дрова толще.

Регуляция тяги

Важно не только понимать, как растворить печь, но и уметь настраивать тягу. Последняя, будучи отрегулированной, обеспечивает одинаковое горение. Печь имеет 4 элемента, благодаря которым и может быть корректировка процесса:

топочная створка;
дверка поддувала;
вьюшка (шибер);
дымоходная задвижка.

Рисунок 5. Устройство дровяной печки

Про то, что и когда закрывать/открывать, можно ориентироваться по оттенкам пламени:

белесый оттенок вкупе со специфическим звуком в дымоходах говорит о мощной тяге – поддувало необходимо закрыть или закрыть;
красноватые тона – признак чрезмерно маленькой тяги; на это же намекают клубы тёмного дыма; в подобном варианте поддувало открывают.

О нормальном горении говорит жёлтый оттенок огня.

Пару советов, которые сделают камеру сгорания ещё эффективнее

Камера сгорания будет ещё результативней, если смотреть на такие моменты:

влажные дрова могут привести к тому, что пламя через определенный промежуток времени погаснет; причина – образование в середине камеры большого числа угарного газа; о непросушенном топливе лучше вообще забыть, однако если противная ситуация появилась, необходимо закрыть топочную заслонку и открыть дымотвод и шибер – минут на 10-20; потом можно на какое то время приоткрыть и наружную дверку (камеры);
поленья, не сгоревшие хотя бы на 50%, шевелить не рекомендуется;
угли, появившиеся раньше прочих, неплохо бы сгрести по центру топочного дна и обложить горящим топливом и раскалёнными угольями;
лучше, чтобы температура в топливнике превышала 200 градусов; в подобном варианте копоть практически не садится на дымоходных стенках.

Как правильно топить печь для бани?

Метод растопки печки для бани несколько выделяется. Важное правило – растапливаем таким образом, чтобы угарного газа не было совсем. Все действия с заслонками и задвижками исполняют таким образом, чтобы в камере только не появилось минуса в воздухе. Например, если необходимо печь «приглушить», вначале прикрывают вьюшку, а после поддувало. Если необходимо сделать больше тягу, поступают наоборот.

Рисунок 7. Камера сгорания печи для бани

Очередной невидимый момент. Угли необходимо собирать и гасить в ёмкости с водой, как только пропадает угарное синее пламя. Причём, не зависимо от топливного типа.

Детально про то, как правильно топить баню, описано в другой статье.

Заключение

Резюмируем – если опираться на троицу главных составляющих эффектной печной камеры сгорания, хороший результат будет в первую очередь. Заготовив заблаговременно подобающее горючее, проверив состояние отопительной конструкции и последовав правильному методу растопки, можно безопасно, качественно и практично нагреть помещение.