Как установить дверную коробку межкомнатной двери — Только ремонт своими руками в квартире фото,

Как установить коробку двери внутренней двери

Монтаж внутренней двери собственными руками

Один из наиболее последних этапов в квартирном ремонте – установка внутренних дверей. В большинстве случаев люди нанимают для этого профессионалов, но, зная некоторые нюансы и подходя к работе с аккуратностью, можно создать это и собственными руками. В основном, проведение собственными руками работ по монтажу дает возможность сэкономить порядка 1500-2000 рублей.

Инструменты которые понадобятся

Дабы получить наиболее хороший результат, нужно иметь качественный инструмент. Однако данный вариант обойдется вам неоправданно дорого, благодаря этому если чего-либо не хватает, нужно взять его в аренду на день.

Для установки двери из дерева потребуется:

• циркулярка или ножовка со стуслом, для нарезки деталей под угол;
• шуруповерт – важный помощник, который должен быть в любом доме;
• электрическая фреза или стамеска, для создания углублений в дереве;
• перфаратор с переходником на дрель, для работ по монтажу;
• молоток, уровень, карандаш;
• гвозди с очень маленькими шляпками, дюбеля, шурупы, строительная пена, брусья сделанные из дерева для клиньев.

Подготовительная подготовка

• При помощи электрической фрезы или стамески сделайте углубления для петель на полотне дверей. При этом от края петли до края полотна снизу и сверху должно быть расстояние 20 сантиметров.

Отрежьте откосы дверей под угол 45 градусов. Потом нужно приложить их к дверям и отметьте места, где будут находиться петли на косяке. Стамеской или фрезой сделайте углубление под дверные шарниры.

Вложите петли в углубления на полотне дверей и дрелью просверлите отверстия для саморезов, чтобы дерево не треснуло. Размер сверла должен быть меньше диаметра шурупов. Потом прикрутите петли к дверям.

Крепление ручки с замком-защелкой

• Дверь перевернуть в горизонтальном положении и на высоте от 90 до 120 сантиметров на противоположной от петель стороне просверлите сверлом крупного диаметра углубление для установки щеколды.
  

  Процесс врезки щеколды

• Вставьте защелку в углубление и обведите её вдоль периметра карандашиком. При помощи фрезы сделайте углубление для лицевой рейки задвижки.
• Вставьте корпус задвижки в углубление, он должен находиться в одном уровне с дверным торцом. Если все в хорошо, то вытащите его.
  

  Процесс крепления ручки

• На поверхности полотна двери сделайте метки под отверстия для ручек и просверлите их.
• Вставьте защелку назад в готовое углубление с торца и зафиксируйте её на шурупы, заранее просверлив отверстия.
• Шурупами зафиксируйте ручки для двери и зафиксируйте декоративные накладки. Они в большинстве случаев фиксируются при помощи шестигранника.

Монтаж коробки

Теперь попытаемся разобраться, как собрать коробку двери.

• Обрезать концы поперечной рамы для двери циркуляркой или ножовкой и стуслом под угол 45 градусов для ровной стыковки.
• Проем для двери из откосов должен быть по ширине больше полотна на 4-6 миллиметров. Размеры и толщина рамы для двери может сильно меняться, в большинстве случаев при высоте в два метра, её ширина составляет 60-80 сантиметров. При высоте 1,9 метра – ширина в большинстве случаев бывает в границах 55-90 сантиметров. Толщина коробки — приблизительно от 15 до 40 сантиметров.
• При помощи дрели сделайте отверстия на угловых срезах, для соединений коробки.

Стоит обратить внимание! Некоторые двери, которые комплектуются с откосами и наличниками, имеют уже готовые срезы и крепления. В данном варианте высверливать ничего не понадобится, они закрепляются между собой при помощи пластиковых колышков в комплекте, которые забиваются в углы.

Потом сделайте короче откосы до размеров полотна двери, оставляя при этом нужные зазоры. Технология дверной установки просит наличия щелей 15 миллиметров между полом и дверью.

Сложите детали коробки в П-образную конструкцию на полу и соедините шурупами через заблаговременно подготовленные отверстия.

В пазах, куда будет закрепляться шарнир, сделайте по одному сквозному крепежному отверстию коробки к поверхности стены. При помощи большого шурупа или дюбеля зафиксируйте её, пока только сверху.

Разровняйте коробку уровнем, чтобы она была вертикально, и закрепите её шурупом снизу.

Процесс крепления коробки к поверхности стены

После крепления должен быть зазор между косяком и стеной, в который помещаются древесные клинышки. Потом затяните шурупы, чтобы обеспечить жёсткое соединение.

Стоит обратить внимание! Установка дверей в доме из дерева — особо тяжёлая работа, так как период усадки дерева после постройки достигает 6 лет! В течение года колебания высоты дома могут составлять до 5 сантиметров, благодаря этому двери часто «ведет» и они не Запираются. Во избежание аналогичного эффекта, можно применять снимающийся обсадный брусок со стороны ручки, который если понадобится снимается с рамы для двери, делая больше её ширину.

Дверное навешивание

• Другой этап — установка дверей в коробку. Дверь вешается при помощи шурупов, при этом петли скроют крепежи к поверхности стены.
• После подвешивания дверь не должна сама закрываться и открываться.
• В часть сверху коробки вбейте древесные клинышки для её фиксации.
• Теперь необходимо зафиксировать запорную рейку для защёлки. Для этого прикройте дверь и сделайте отметку карандашиком напротив засова. Просверлите дрелью отверстие нужного размера в косяке.
• Потом необходимо закрепить обратную сторону коробки. Закрыть нужно дверь и зрительно необходимо проверить величину зазора, он обязан быть равным по всей длине между коробкой и полотном.

На уровне просверленного отверстия для засова вставьте древесный клин между поверхностью стены и коробкой и закрепите его насквозь дюбелем или шурупом к поверхности стены.

Потом надежно закрепите коробку при помощи дополнительных клиньев, а запорную рейку прикрутите на место, скрыв ею крепление шурупа.

Заполнение щелей пеной

• Скотчем для малярных работ закройте все внешние рейки, чтобы не замарать их пеной.
• Смочите щель пульверизатором и заполните все щели между обвязкой и стеной пеной для монтажа. Лучше применять промышленную пену, наносимую при помощи пистолета. Она намного плотнее и меньше становится шире при высыхании.

Совет! Чтобы конструкцию не «повело» при высыхании пены, советуем вставить прокладки в зазоры у полотна двери.

Когда пена просохнет, можно срезать остатки и удалить скотч для малярных работ.

Крепление наличников

Монтаж наличников

• Наличники стыкуют между собой под угол 45 градусов, для этого их необходимо ровно срезать циркуляркой или ножовкой со стуслом (см. как отрезать угол 45 градусов при помощи стусла ).
• Поверхность косяков, куда будет закрепляться наличник, накройте герметиком из силикона.
• Нужно приложить обрезанный наличник и зафиксируйте его при помощи шпилек или гвоздей с небольшими шляпками.
• Углубления от гвоздей замазывают цветной мастикой, чтобы полностью спрятать крепления.

Рекомендуем посмотреть видео по монтажу внутренней двери:

Заключение

Если у вас все есть инструменты которые понадобятся (или вы можете взять их напрокат), а еще есть пара-тройка часов, то нужно попробовать поставить дверь своими силами. Главное, не торопиться, делать на совесть и тщательно проверять все уровнем перед фиксацией, тогда у вас точно получится!

Как правильно паять трубы ПП и фитинги. Инструменты которые понадобятся для работы и инструкция, как выполнить рукодельный аппарат для сварки для полипропилена.

Работа с гипсом: какие разновидности гипсокартонных профилей бывают, инструменты которые понадобятся и способы возведения каркаса. Как создать и обшивать каркас гипсом.

Инструкция по установке конструкции на подвесах кассетного типа. Фото и видео потолков от популярных и неизвестных изготовителей: Албес, Caveen, Cesal, Sky.

согласна, если обзор для тех, кто вешает собственными руками, тем более никогда этого не делав, думаю, нужно было бы обозревать легче, чтобы новичкам было ясно…я тоже с большим трудом понимаю как ту все навесить ??

Благодарю за детальную инструкцию! В первую очередь считал, что установка внутренних дверей собственными руками нереальна без навыка, но все таки рискунул) Необходимых инструментов не было, благодаря этому понадобилось брать у друзей и в аренду. Вообщем провозился на протяжении всего дня, но сделал все отлично, нигде не перекосилась дверь. Навык получил разумеется интересный, однако в следующий раз буду вызывать мастера — большое количество времени ушло без навыка, но я и не торопился, все бережно делал.

Виктор, ну нет в русском языке слова Вообщем! Есть либо В общем, либо Вообще. Когда пишите объяснение, компьютер выделяет неправильные слова. Обращайте на это внимание. Глаза режет при чтении!

Комментировать Анулировать ответ

Главная » Двери » Установка внутренних дверей собственными руками: фото, видео

Установка внутренних дверей собственными руками: фото, видео

Когда нибудь необходимо заменять внутренние двери. Процедура не очень трудна, чтобы в первую очередь нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые умения в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете завинтить несколько шурупов — управитесь своими силами. При замене, прежде чем установить внутреннюю дверь, старую необходимо демонтировать. И здесь тоже есть свои особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с детальными руководствами.

Внутренние двери различные не только по дизайну, а так же и выполняют их из различных материалов

Внутренние двери выполняют из различных материалов. Причем выделяется материал и полотна двери и рамы. Полотно двери бывает:

• Из Двп. Это самые недорогие двери. Собой представляют раму из дерева, к которой прикреплен покрытый ламинатом Двп. Выделяются невысокой шумоизоляцией, боятся большой влажности, легко повреждаются.
• Из древесноволокнистой панели средней плотности. Ценятся очень дорого, но и характеристики очень высокого качества значительно выше. Они лучше по шумоизоляции, не опасаются влаги, крепче и долговечнее.
• Древесины. Самые элитные двери. Делают из различных сортов дерева — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из подобных же материалов выполняют и коробки дверей. Самый неудачный выбор — коробки из Двп они даже под собственным весом прогибаются, а полотно двери повесить на них — сущая мука. Так что постарайтесь брать или МДФ или древесную. Существует еще один материал: ламинированная древесина. Прекрасна тем, что не надо обрабатывать и покрывать краской, но служебный срок зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Внутренние двери выпускаются обычных размеров, жаль лишь, что нормы в различных государствах выделяются. К примеру, у нас в государстве двойные двери выполняют шириной 600 — 900 мм с шажком 100 мм. В ряде западноевропейских нормы аналогичные — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны иные. Здесь самые узкие двери 690 мм и дальше с шажком 100 мм.

А так ли важна разница? Если заменить пожелаете только полотно двери без коробки, то важно — нужно будет выбирать из собственного сегмента или полностью менять наряду с коробкой. Внутренних дверей такого стандарта, как у нас в государстве, выбор гораздо выше, как во Франции — намного меньше.

Рекомендованная ширина полотна двери для разного размера рамы для двери

Какой ширины двери необходимы зависит от того, куда готовитесь их устанавливать. Если говорить о стандартах, то рекомендовано следующие величины:

• в комнату для проживания ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• сантехнический узел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• в кухонную комнату ширина полотна двери не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не надо, однако нужно оставаться в заданных для всех помещений границ.

Как же определить, какой собственно ширины приобретать двери? Померяйте полотно двери, которое есть и будете знать, что вам нужно. Если дверей нет, поищите самое узкое место в проеме, померяв его, вы сумеете выяснить, какой ширины вам нужен блок: он обязан быть меньше измеренной величины. Допустим, у вас вышло 780 мм, ищите с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Наиболее полная комплектация внутренней двери — с коробкой, расширителями дверной коробки и наличниками

При подборе двери внимательно посмотрите на комплектацию. Существует три вида сборки:

• Полотно двери. Коробку приобретаете отдельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде индивидуальных досок. Придется запиливать углы и объединять, вешать петли своими силами.
• Блок дверей. Это готовые к монтажа двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и зафиксировать.

При одинаковом качестве полотна двери цены выделяются существенно. Но и разница во времени, которое истратите на установку пристойная.

Пошаговая установка внутренних дверей

Вообще, тонкостей много. Самые популярные моменты попытаемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка рамы для двери

Если вы не купили блок дверей в сборке, в первую очередь нужно будет собирать коробку двери. Она состоит из 2-ух длинных стоек, размещенных по обоим бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существую как минимум, два вида того, как объединить эти рейки между собой:

• Под 45°. Вариант самый хороший с эстетической точки зрения, но и очень непростой. Нужна большая точность, чтобы не было щелей. При сноровке спилить можно и с применением плотницкого стусла, но делать необходимо тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой покрытый ламинатом материал, на нем остаются сколы. Выход — применять отлично наточенный инструмент.

Один из вариантов соединения рамы для двери

Установить встык, под 90°. Такой способ легче — меньше шансов для ошибки, однако при этом нужно убрать часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем в угол

независимо от того, каким собственно способом вы собираетесь объединять детали рамы для двери, в первую очередь выполняют запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их кладут в коробку, проверяя безукоризненность соединения.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки совсем не всегда выполняют похожими: пол часто кривой и это стоит иметь ввиду. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он очень ровный, стойки будут похожими. Если есть отклонение, его следует предусмотреть: сделать одну из стоек длиннее. В большинстве случаев это пару миллиметров, но и этого бывает достаточно Для того чтобы двери перекосило.

При расчитывании высоты имейте в виду, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее полотна двери (с учетом спилов). Просвет в 1 см выполняют, если под дверью не планируется коврика. Если ковер/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не нужно боятся оставлять зазоры. Они нужны для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем свое внимание: высота меряется по внутренней части — от нижнего края спила. Отрезав, примеряете стойки в проем для двери.

Зазоры во время установки внутренних дверей

Теперь нужно спилить притолоку по длине и, если понадобится, запилять с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины полотна двери. Очень маленький просвет составляет 7 мм, но иногда выполняют больше. 7-8 мм делятся так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые внутренние двери — МДФ, Двп, древесина — в зависимости от влаги меняют собственные размеры. Чтобы предусмотреть эти изменения и нужны зазоры. Но 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно в мокрых помещениях. Для ванной точно оставьте немножко побольше, иначе при большой влажности они могут с большим трудом открываться.

Итак, сформировались с небольшими зазорами во время установки внутренних дверей:

• на петли — 2 мм;
• вверху, внизу и по обоим бокам — 3 мм;
• снизу — 1-2 см.

После того, как обрезали все части и выполнили запилы, сложите коробку на полу. Если увидели где нибудь недочеты в стыковке — уберете с помощью наждачки, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

независимо от материала коробки и варианта соединения, под крепеж заранее сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Размер сверла на 1 мм меньше диаметра шурупа.

Коробку кладут, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в этом положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, поставленную правильно коробку на время скрепите 2-мя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не прогадать и сделать правильное соединение.

Как объединять коробку двери в углах

Если соединяли под угол 45°, со всех сторон выполняют три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно с боковой стороны — по самому центру. В итоге на каждое соединение требуется три шурупа. Направление установки шурупов — перпендикулярно линии соединения.

Как объединять коробку двери

Если соединяли под 90°, все легче. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Очень часто на внутренние двери устанавливают 2 петли, но вполне можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края полотна двери. Если коробка и полотно двери деревянное, подбирайте место таким образом, чтобы не было сучков. В первую очередь прикрепляют петли к полотну двери. Порядок работы такой:

• К подобранным местам прикладуем петли, очерчиваем контуры. Легче всего это сделать тонко отточенным карандашиком, но эксперты рекомендуют — лезвием ножа. Так выходит точнее и меньшие остаются зазоры.
• Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и подбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не следует, исключительно на толщину металла.
• В подготовленную выемку ставится петля. Ее поверхность должна находится в одном уровне с поверхностью полотна.
• Поставленную петлю фиксируют шурупами.

Закрепив две петли, кладут полотно двери в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с другой стороны и сверху. Выставив эти зазоры их фиксируют с помощью клиньев. Выставляют также полотно ровно в горизонтальной и плоскости расположенной вертикально.

После выставления размечивают места расположения ответных частей петель. Порой удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже выполняют выемку. Глубина тоже такая, чтобы петльная поверхность была в одном уровне с поверхностью рамы для двери.

Детально навеска дверей собственными руками описана в видео.

Шаг 3: Установка рамы для двери

Собранную коробку необходимо правильно вставить в проем. Это достаточно ответственная задача. Прежде чем установить внутреннюю дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если имеется необходимость — чрезмерно сыпучая стенка — поверхность отделывается грунтовочными смесями хорошего проникновения с вяжущим эффектом. Если есть чрезмерно уж большие отверстия, их заделывают штукатуркой, достаточно высокие выступы стесываются. В подготовленный аналогичным образом проем вставить внутреннюю дверь легче.

Выставляется коробка без полотна двери. Ее ориентируют строго по вертикали. Исследуется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень даёт часто погрешность, потому лучше проверять отвесом.

Проверить вставленную внутреннюю дверь с помощью отвеса

Чтобы при установке коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую уровень жесткости. Чтобы двери отпирались, их вставляют на одном уровне с поверхностью стены. Именно так она будет открываться полностью. Если стенка неравномерная, выставляют коробку не по поверхности стены, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить внутреннюю дверь собственными руками — на одном уровне с поверхностью стены

После того, как положение подобрано, можно крепить. Выполняют это с помощью монтажных клиньев. В первую очередь клинышки ставят с обеих сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Аналогичным образом подобрано и закреплено положение коробки относительно проема двери. Дальше исследуется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в 2-ух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить внутреннюю дверь собственными руками: расклиниваем коробку

Потом устанавливают клинышки внизу, потом приблизительно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную рейку — в середине. Проверяют, не изогнулись ли где нибудь детали коробки, если понадобится поправляют. Приступаем к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к проему двери

Способов крепежа тоже два: насквозь прямо к поверхности стены и пластинами для монтажа. Если дает возможность стенка и вас не пугают крепежные шляпки в коробке, можно и насквозь закрепить. Это надежно.

Для установки внутренних дверей более чем достаточно завинтить два шурупа в вырезы для петлей и с другой стороны — под пластину ответной замочной части. В вырезанных выемках сверляться дополнительные отверстия. Их производят таким образом, чтобы не попасть в отверстия для крепления петель или ответной части. Следите чтобы головка шурупов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка внутренних дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько хороших невидимых моментов насчет выставления рамы для двери.

Если подобное количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, выбранными под тон. Либо есть еще специализированный погонаж из древесноволокнистой панели средней плотности со снимающимися рейками. Крепеж монтируется в подготовленную канавку, а потом закрывается рейкой.

Специализированные коробки для внутренних дверей из древесноволокнистой панели средней плотности

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. В первую очередь прикрепляют с обратной стороны коробки пластины для монтажа. Как правило применять можно для гипса, однако есть и специализированные — намного толстые, хотя во время установки внутренних дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

Как только выставлены все зазоры и установлены клинышки, щели между коробкой и стеной заполняются пеной для монтажа. Для лучшей ее полимеризации стенку мочат водой из пульверизатора. После выдавливают пену, наполняя не больше чем на 2/3. Слишком немалое количество пены может привести к тому, что коробку выдует в середину. Потому не перестарайтесь.

Пеной наполняют просвет не больше чем на 2/3

Чтобы обеспечивать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Однако если не переусердствовать с пеной, ничего случиться не должно.

Распорки для фиксирования коробки — при данной установке внутренней двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время отмечено на баллоне) распорки снимают, вешают дверной полотно и проверяют работу двери. Дальше идут работы по отделке: откосы и наличники, если понадобится — расширители дверной коробки.

Как установить внутреннюю дверь собственными руками вы знаете. очень сложного ничего нет, а ключевые тонкости мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это советы от практиков.

Я удивляюсь над парнями, которые вот так вот корячатся на установке двойных дверей и хвалятся этим!
Прошлый век! Сколько лет этому видео?
Есть же обычный крепеж SMS К-1.2, либо К-22 — берешь два комплекта и ставишь двухстворчатую за полчаса!
Однополую 1 набор крепежа — за четверть часа, и ничего за пределы коробки не вылазиет!
Мы уже полтора года ни них ставим!
Да +500 руб, но заказчика даже упрашивать не приходится. Показал, объяснил что это насовсем — заказ в кармане.
На видео же наличники специально не показали, из-за того что они от поверхности стены оттопыриваться будут!
На раздвигающихся не ставили, просто как правило раздвигающиеся не ставим …но думаю и туда их приспособить можно!

Благодарю за познавательную публикацию! Вы сильно помогли с установкой, я решил сэкономить, т.к. выбор пал на люксовые линейки статусдор, а у них там цены не из невысоких, однако и качество весьма даже! В общем, решил сэкономить, двери купил, а ставить не умею)), если бы не Ваша заметка, наверное запорол бы 1-2 комплекта, благодарю!

Комментировать Анулировать ответ

Установка внутренних дверей собственными руками: полная подробная инструкция

Установка двери – работа очень сложная. Дело не в конструкции самой створки и рамы для двери, а в том, что оба эти элемента обязаны быть максимально точно выровнены по горизонтали и вертикали. В другом случае дверь не будет открываться.

Не малое значение имеют и работы по подготовке. Ошибка при измерении проема двери или уровня пола за собой повлечет очень много вспомогательных работ.

Как установить коробку двери

Очень часто внутренние двери делаются из древесины и МДФ. Первый материал вполне традиционен: дерево легко отделывается, имеет красивый вид и обладает идеальными свойствами звукоизоляции.

МДФ мало в чем уступает дереву, разве что шумозащитные критерии у материала немного ниже. Зато МДФ обладает иным плюсом: почти что не реагирует на сырость и температурные перепады в отличии от дерева.

Исходя из этого, домашний умелец чаще сталкивается с деревянной коробкой или МДФ.

На самом деле разница в монтаже вызвана не материалом изделия, а уровнем его готовности. Раму дверей можно сделать своими руками – из бруса дерева, а можно получить из магазина готовую коробку, которую необходимо только зафиксировать в проем.

Требуется выполнять ряд требований не зависимо от того, какой вид двери ставится:

• Все «мокрые» работы обязаны быть завершены. Помещение должно быть сухим и проветренным.
• Уровень пола – имеющийся или грядущий, должен быть точно поставлен. Между будущей створкой и полом должен оставаться просвет. Так что если предполагается настил какого-то материала – паркета, ковролина, ламината, его толщина должна предусматриваться при вычислении зазора.

Устройство коробки из дерева

Проем должен быть готов к работе: откосы по бокам строго вертикальны, горизонтальный параллелен полу. Вертикальная и горизонтальная ось рамы должна точно отвечать стенам и проему.

Если предполагается заделывать щели пеной для монтажа, следует предусмотреть, что при застывании она становится шире.

Рама и дверное древесное полотно должны пребывать в помещении не менее чем два дня. чтобы достичь равновесной влаги.

Работа по монтажу рамы для двери просит аккуратности. Обязательна систематическая проверка пузырьковым уровнем на вертикальность и горизонтальность.

1. Все конструкционные элементы размещают на полу на картоне.
2. Измеряют высоту и ширину проема для того, чтобы удостовериться: между системой и откосами будет зазор в 3–5 см. В просвет будут вставляться древесные клинышки, фиксирующие раму. Толщина клина должна быть на 0,5 см больше, чем величина зазора.
3. Заготовки отделывают с торцов циркуляркой или пилкой по дереву. Лучше применять пилу, потому как ножовка способна повредить шпон либо иную облицовку.
4. К верхней части створки кладут брусок для верхней части рамы таким образом, чтобы между ними оставалось 2–3 мм. Отмечают ширину створки карандашиком и обрезают остатки.
5. На полотне дверей отмечают места крепежа петель – в основном, на расстоянии 20 см от края. Размещают боковую часть рамы рядом с полотном – с зазором в 3 мм, и отмечают на фрагменте крепежное место петель. Принимается во внимание, что между полотном двери и полом должен оставаться просвет в 10 мм, так что боковая часть рамы должна быть длиннее створки.
6. Доски или бруски отрезают по выделенным местам. Торцы запиливают под 45 градусов.
7. По выделенным местам кладут петли для двери, обводят контур, а потом ручной фрезой или стамеской подбирают материал, дабы получить гнездо под петлю. Технология зависит от выбора фурнитуры.
8. Для шурупов для петлей высверливают отверстия с диаметром меньшим, чем диаметр шурупа: аналогичным образом избегают потенциального трещины материала. Прикрепляют фурнитуру.
9. В торцах компонентов высверливает крепежные отверстия. Сверлят точно под угол в 90 градусов к отторцованной поверхности.
10. Стягивают бруски шурупами. Раму которая уже готова на время устанавливают в проем, фиксируя кусочками пенополистирола, чтобы удостовериться, что изделие отвечает проему.

На видео- как установить коробку двери:

Крепится коробка несколькими вариантами. Если установка изготавливается на легкую перегородку, для крепежа применяют подвесные планки металлические с длиной, равной ширине стены и с усиками, заходящими на внутреннюю и внешнюю стороны по 5–7 см. На кирпич или бетон раму прикрепляют анкерами, для которых в стене высверливают отверстия.

1. В первом варианте рейки фиксируют на элементах рамы: 2 на горизонтальной части, по 3 на вертикальных. Для анкерных болтов нужно просверлить отверстия.
2. Раму выставляют по горизонтали и вертикали, а потом прикрепляют древесными клиньями. Кол-во их бывает разным, но в первую очередь клинышки ставятся для петлей, в углах и в местах фиксации анкерными болтами. Клинышки должны забиться таким образом, чтобы оставаться незаметными и не поддерживать поверхность рамы или стены. Вновь проверяют конструкцию на вертикальность и горизонтальность.
3. Коробку прикрепляют: либо отгибают усики и фиксируют шурупами к поверхности стены, либо заколачивают анкерные болты через доски. В первую очередь фиксируют петельную часть коробки и прикрепляют на нее фурнитуру. Притворную только запенивают в 2-ух местах.
4. Вешают полотно двери и подгоняют притворную часть, коррелируя ее положение при помощи клиньев.
5. Проверяют всю конструкцию на вертикальность и горизонтальность. Створка должна перемещаться свободно. Лишь потом прикрепляют притворную часть коробки и запенивают зазоры пеной для монтажа.

После высушивания остатки пены срезают и проводят работы по отделке, а еще устанавливают наличники.

На видео- подробная инструкция установки внутренних дверей собственными руками:

Как поставить дверь из древесноволокнистой панели средней плотности

Описанная выше схема говорит, что очень важное во время установки однополой или двойной двери – это профессиональный монтаж коробки. Впрочем фиксация полотна двери тоже способно вызывать затруднения.

Принципиально установка полотна двери из древесноволокнистой панели средней плотности не отличается ничем от установки створки из древесины. Однако в первом варианте есть преимущества: в фабричном изделии, в основном, большинство из отметок уже наличествуют.

Установка состоит из нескольких стадий.

1. Пока устанавливают коробку, полотно двери служит шаблоном для верных размеров бруса, а еще что бы проверить правильности установки.
2. Петли для двери первым делом ставят на створку. Монтаж зависит от характера фурнитуры: в основном, имеют дело с «бабочкой» или остальной накладной или врезной петлей. На расстоянии в 20–25 см от края к торцу полотна кладут половину петли и обводят по контуру карандашиком.
3. Паз под петлю режут стамеской или ручным фрезерным станком. Фурнитуру прикрепляют на шурупы. Лучше всего отверстия под них высверливать.
4. Просвет между полотном и откосом рамы определяется характером фурнитуры. Во всяком случае щель должно быть достаточной, чтобы в ней помещалась поворотная ось петель.
5. После того как провели монтажные работы рамы для двери полотно вешается на петли что бы проверить правильности установки. Ручку и замок устанавливают на завершальной стадии.
6. Для этого створку снимают, фрезой или сверлом подбирают материал под замок и режут места для ручек. На дверях МДФ, в основном, места креплении замков отмечены наклейками, а сами замки и ручки есть в комплекте.
7. Технология установки замка и щеколды зависит от их типа. Ответная часть замка во всяком случае ставится после того, как смонтирован замок в створке из древесноволокнистой панели средней плотности.

На видео- как поставить дверь из древесноволокнистой панели средней плотности:

Полотно двери из древесноволокнистой панели средней плотности разнородно. Лучше всего применять для крепежа указанные на изделии участки, а для крепежа высверливать отверстия. Пресованная дерево не столь прочна как дерево и просит аккуратности.

Бесчисленные положительные качества раздвигающийся системы восполняются еще и возможностью монтажа своими руками. На деле установить купейные двери легче, чем распахивающиеся, потому как от них требуется исключительно одно – движение по полу. Да и фиксируются створки не в проем, а на него, что сильно облегчает монтаж.

Впрочем эта простота просит отличного состояния стен и пола. По неровному полу и вдоль неровной стены створка перемещаться не сможет. Работам подготовительного типа тут уделяют очень много внимания.

Перед монтажными работами стены, вдоль которых будет перемещаться створка, тщательно равняют. Уровень в коридоре пола и комнате изменяться уже не должен.

1. Полотно кладут к проему и отмечают на поверхности стены верхнюю границу, отступают от нее вверх еще на 70 мм, проводят вторую линию и по ней прикрепляют закладную – брус из дерева подобающей толщины и длины.
2. Брус должен размещаться над проемом – закрытая дверь, и на поверхности стены, куда уходить будет открытая створка. Прикрепляют брус анкерными болтами или при помощи саморезов – в необходимости т материала стены.
3. В верхней направляющей высверливают крепежные отверстия с шажком в 15–20 см и фиксируют направляющую шурупами на нижней стороне бруска. Направляющая фиксируется достаточно близко к внешнему краю, а не к поверхности стены, чтобы полотно двигалось свободно.
4. В направляющую вставляют ролики из комплекта, торцы профиля закрывают заглушками.
5. Если створка держится исключительно на верхней направляющей, на этом установочные работы и завершаются. Если полотно двигается по направляющей расположенной снизу, то последнюю устанавливают в пол. При этом полотно на время ставится в верхнюю направляющую, выравнивается в вертикальном положении, а потом на полу отмечают крепежное место. Створку вновь снимают и прикрепляют нижнюю направляющую по отметкам.
6. Во многих случаях полотно двери поставляется уже собранным. Если нет, то рейки фиксируют своими силами – шурупами, а потом крепят механизмы с роликами. Крепеж всегда входит в комплект.
7. Полотно заводят в направляющую. В большинстве случаев в первую очередь вставляют створку в верхнюю направляющую, а потом вводят находящиеся снизу колеса в нижнюю. Полотно должно размещаться строго по вертикали.

На видео- как поставить дверь купе:

Дверь изменяется. Способы регулировки зависят от характера раздвигающийся системы. В основном, это регулировочные винты с наружной стороны створки.

1. С двух сторон направляющих к поверхности стены прикрепляют специализированные стойки: к ним створка крепится в открытом и закрытом состоянии. Не лишним станет установка стопора.
2. Установка ручки и замка изготавливается в согласии с устройством таких устройств.

Двойные двери

Технология установки двухстворчатой двойной двери мало чем разнится от однополой, хотя забот тут на самом деле в несколько раз больше.

Для подобной работы помощник требуется в первую очередь.

Схема та же: готовят проем, собирают коробку, прикрепляют фурнитуру, устанавливают раму, а потом вешают створки. Впрочем практически на каждом шаге есть характерности, которые следует учитывать.

• Так как проем больше в размерах, то и креплений к поверхности стен должно быть больше – для горизонтального элемента коробки также необходимы 3, а то и 4 точки фиксации.
• Оба боковых элемента являются петельными, так что процедуру крепления фурнитуры необходимо повторить два раза – для каждой створки и для любого откоса.
• Установка коробки выполняется точно также, в первую очередь разравнивание в вертикальном положении и в горизонтальном положении. Впрочем клиньев тут понадобится больше – расстояние между точками фиксации не должно быть больше 40 см.
• Потому как лицемерная часть, по существу, отсутствует, то подгонять положение рамы и створок приходится одновременно. В первую очередь клинышки устанавливают только для петлей и частично запенивают раму – по 2 точки со всех сторон. Потом вешают полотно с двух сторон и поправляют положение конструкции при помощи клиньев.
• Только Удостоверившись в практичности двери – коробка стоит вертикально, а две створки двигаются свободно, фиксируют раму анкерными болтами или при помощи саморезов, заранее сняв створки.
• Замок и ручки устанавливают на завершальной стадии, если другого не просит их конструкция. Ответная часть замка в данном варианте тоже фиксируется на дверной торец.

На видео- установка двойной двери:

Двери гармошка

Дверь гармошка – вариант раздвигающийся систем. При закрытии створка не только двигается по направляющей, но и складывается. Такая модель монтируется в проем, а не двигается вдоль стенки, другими словами, занимает самый очень мало места.

Установка двери гармошка непростая, так как включает и сборку полотна, и монтаж рамы для двери. Старую раму вообще не нужно применять.

1. Работы по подготовке аналогичные: демонтаж старой рамы, настил чистового пола, разравнивание проема двери. Состояние стен не имеет значения.
2. Коробка собирается из бруса, порезанных по физическим габаритам проема. Углы компонентов запиливают под 45 градусов, а перед креплением на шурупы отверстия в торцах высверливают. Фурнитура не ставится.
3. Собранную коробку располагают в проеме, фиксируют древесными клиньями и равняют по горизонтали и вертикали. Потом прикрепляют на рейки или анкерными болтами – по 4–5 см со всех сторон. Щели заделывают пеной для монтажа.
4. Другие действия зависят от конструкции двери гармошка. Во всяком случае последующая подгонка выполняет за счёт компонентов створки и профиля направляющего, а не за счёт рамы.
5. По размеру коробки нарезают профиль – 2 боковых и горизонтальный. Кладут к раме, чтобы проверить безукоризненность показателей.
6. В профиле высверливают отверстия – через 15 см для верхней и через 20–25 см для боковых. Прикрепляют верхнюю направляющую исключительно на 1 винт – деталь должна перемещаться. Боковые детали закрепляются жестко.
7. Проверяют длину ламелей, если понадобится подрезают. При этом берут во внимание величину роликов и технический просвет между створкой и полом – 5–8 мм.
8. Собирают ламели в одно полотно: метод сборки зависит от конструкции. На верхней части ламели устанавливают бегунок.
9. Удерживая полотно-гармошку в собранном виде, заводят бегунки в верхнюю направляющую. Для этого направляющую поворачивают.
10. Направляющую возвращают в начальное положение, проверяют вертикальность и свободу движения ламелей. А потом фиксируют шурупами.
11. Прикрепляют тыльную ламель к вертикальной боковой рейке. На первой панели – замковой, устанавливают магнитную защелку и ручку. Устройства, очень часто, входят в комплект.

На видео- весь установочный процесс дверей гармошка:

Технология сборки может изменяться. Это зависит от конструкции, от веса материала который применяется и от размера проема. Нужно выполнять советы изготовителя.

Установка и сборка внутренних дверей различного вида – работа непростая, требующая и способностей, и внимания. Начинающему домашнему умельцу необходимо начинать с чего-то более обыкновенного, потому как практичность и внешний вид внутренней створки имеет большое значение для интерьера.