Колпаковая печь для отопления дома

Колпаковая отопительную печь дома

Лучшее отопление печью у вас дома: колпаковая печь Кузнецова

Отопление печью в сельских домах, коттеджах, которые расположены за городом, на дачах – не такая уж и редкость. В городском частном секторе наряду с централизованными системами в качестве обогревательного строения и декоративного интерьерного элемента многие применяют камины. А для тех, кто собирается установить в доме мощный многофункциональный тепловой источник, заменяющий и отопительные приборы, и варочную плиту, и духовку, подойдёт колпаковая печь – открытие русского инженера Игоря Кузнецова.

Короткий экскурс в историю

Отопительный эффект открытого огня увидели еще наши предки, зажигая костры в пещерах. На смену кострам пришли отчасти закрытые очаги, а потом – первые малоэффективные камины, значительная часть тепла которых уходила в дымоотвод.

Российская печь, выложеная по канальной технологии, в отличии от знаменитой «кузнецовки» эффектна лишь на 30-40 %

На протяжении какого-то времени выдумали специфический колпак, задерживающий горячие газы в середине строения, и научились делить гарячий воздух на несколько потоков. Перелом в технологии случился, когда вопросом занялся И. С. Подгородников, знаменитый у нас в государстве инженер-теплотехник. Он изобрел «в два этажа колпак», который чуть-чуть по-иному организовывал выход топочных газов. Однако практики было недостаточно, и конечное осуществление в жизнь идея обрела благодаря И. В. Кузнецову.

Вариант колпакового устройства печки на дровах с духовкой

Игорь Викторович создал мощную теоретическую базу о колпаковом горении, которую и сумел успешно исполнить в действительности. Лишь благодаря его трудам отопление печью стало действительно успешным. Им разработано более 150 разных параметров, собраны десятки стандартных решений и схем. Максимально улучшенные вариации получили популярность, сотни профессионалов взяли на вооружение порядовки колпаковых печей Кузнецова. Попытаемся разобраться, как не прекращает работу «кузнецовка».

Рабочий принцип колпаковой конструкции

Раньше, до открытий Кузнецова, теплоснабжение было канальным, другими словами горячий воздух из топочного отделения поднимался вверх в середине устройства, нагревая его стены. Отдавая тепло кирпичам, газы охлаждались и под воздействием тяги уходили в трубу. На протяжении какого-то времени в связи с неодинаковым нагревом появлялись трещины, и укладка требовала ремонта. Минусы канального нагрева – быстрое остывание, немалое количество сажи.

Движения газов, по теории Кузнецова, происходит свободно. Горячий воздух в середине строения задерживают два колпака, размещенные или один над иным, или рядом. Существую варианты с отверстиями в середине куполов. Оба элемента соединены при помощи как говорят иначе «сухого шва» — свободного места, требуемого для циркуляции газов.

Схема движения газов в колпаковой печи

Когда горючее горит, горячие газы поступают под первый колпак, соединенный прямо с камерой сгорания. Расширяясь, они не могут перемещаться вверх и останавливаются в маленьком пространстве, где на протяжении какого-то времени охлаждаются, либо поступают вниз, уменьшая тягу и задерживая процесс горения. Аналогичным образом, температурная регулировка и мощности горения происходит своими силами.

Второй колпак выполняет добавочную тягу, благодаря чему в первую очередь происходит абсолютное сгорание твёрдого топлива, а полученное тепло сберегается благодаря газогенераторным газам, скопившимся под сводом. За счет того, что гарячий воздух не улетучивается очень быстро, а двигается в середине устройства, КПД теплового источника может достигать 93%. Плюс ко всему, происходит ощутимая экономия топлива (брикетов, дров или угля), а осаждение сажи сводится к нулю.

Строительство «кузнецовок»: схемы и порядовки

Создавая «продукт» для широкого клиента, автор позаботился о функциональном использовании собственных изысканий, создав очень большой комплект схем и чертежей. Для точного строительства большого количества модификаций колпаковых печей применяют порядовки – пошаговые схемы с рисунком каждого кирпичного ряда.

Порядовка банные печи

В отличие от русских печей, «кузнецовки» менее габаритны и, исходя из этого, занимают очень мало места. Кол-во кирпича также уменьшено, что поясняется достаточным количеством свободного пространства внутри. Благодаря хорошей толщине стены прогреваются быстро, а что особенно ценно – охлаждаются очень медленно. Если вы тщательно проанализируете куполообразные порядовки, то заметите, как много незаполненного кирпичом места находится в середине конструкции.

Универсальное выполнение печи Кузнецова

Часть свободного места занимают колпаки, зафиксированные в вертикальном или вертикальном порядке, совсем не нужно симметричном. Размер куполов может быть одинаковым или различным. Вертикальное расположение иногда используют чтобы сэкономить место в помещении, тем более если задумано устройство духовки или сушилки. Благодаря вариативности установки куполов можно построить сооружение разнообразной формы, спроектированное под определенное помещение или специализированные условия.

Порядовка печи для отопления

Пространство под вторым колпаком почасту применяют для монтажа теплообменных аппаратов, поверхностей для варки, хлебных духовок и т.д. В проектах, составленных для бани, в нем ставят бачок для горячей воды или каменку.

Если правильно «прочесть» порядовку, составленную опытным мастером, можно добиться удивительных результатов. К примеру, для поддержки домашней температуры в доме из бревна оцилиндрованного зимой понадобится 2 камеры сгорания (вечером и утром) всего по 5-6 головешек, в межсезонье достаточно одной камеры сгорания.

Порядовки для строительства камина

Разные вариации колпаковых печей

Последователи И. Кузнецова создали многочисленное количество разновидностей, подходящих для строительства своими руками, но каждый раз они отталкивались от одного из стандартных проектов. Рассмотрим отдельные из них, которые можно применять для обустройства приватизированного дома или дачи.

Отопительные строения для дома

Есть намного 25 типовых схем-порядовок строительства обогревательных в середине домовых конструкций, часть из которых исполняет только отопительную функцию, однако некоторые варианты имеют полезные дополнения в виде лежанки или духовки.

Отопительные куполообразные печи

Место подбирают не возле стенки, а по середине комнаты, что за собой влечет ряд плюсов:

одинаковое и эффектное нагревание комнаты;
отсутствие охлаждающего элемента (внешней стены дома);
возможность свободного доступа для обслуживания (к примеру, чистки сводов);
возможность добавки вмонтированных компонентов (электрической плиты, сушилки, водонагревательного контура).

Необходимо выделить эстетическое совершенство колпаковых строений: они занимают очень мало места и смотрятся изыскано, не обращая внимания на наличие подобных деталей, как фундамент. Вариации, сделанные «под потолок», имеют короткую трубу (отличительная черта многих «кузнецовок») и стройные черты. Возможности дизайна не имеют границ и зависят только от вкуса и желаний хозяев жилой недвижимости.

Варочные вариации для кухонной комнаты

Превратить отопительное кирпичное устройство в варочное не очень тяжело – необходимо прибавить железную плиту с парой конфорок и слегка скорректировать конструкцию основания. Однако полноценные варочные строения в себя включают несколько добавочных горизонтальных поверхностей (лотков или решёток для сушки), а еще духовую камеру.

Варочная «кузнецовка» в интерьере домика в деревне

По качествам готовых блюд купольное устройство ни в чем не уступает фирменному газовому или электрооборудованию, которым привыкли пользоваться городские жители. Среди стандартных конструкций есть именно сделанные для выпечки хлеба, которые так и называются – хлебные. Для фермеров, садоводов и завзятых огородников это натуральная находка: можно и ягоды парить, и фрукты с грибами сушить, и овощи консервировать по старинным рецептам.

Понятно, что устройство для приготовлений считается вместе с тем и тепловым источником, благодаря этому его более точное наименование – отопительно-варочное. Прекрасным местом для установки считается кухня или большой зал, который в себе соединяет и помещение кухни, и столовую, а порой и комнату для гостей – в русских национальных традициях.

Банные печки-каменки

Для определения банных устройств существует специализированная маркировка – БИК. Даже снаружи готовые «кузнецовки» выгодно отличаются от других каменок. С одной стороны, предельно внимательно отбирается материал для производства, со второй – установка купола не мешает сооружать красивые и удобные формы. К примеру, хозяева бань оценили закругленые углы, при каких нанесение травм и получение ожогов сводится к нулю.

Печи-каменки для бани

Установив печь в правильном месте, можно одновременно обогревать и снабжать горячей водой несколько помещений – парилку, душевую, предбанник (или помещение для отдыха). Причем части строения, выходящие в то или иное помещение, будут исполнять разные функции: создавать пар для сауны, подогревать воду для помывочной, сдержанно обогревать предбанник.

В бане очень хорошо есть принцип продолжительного теплосбережения, отличительный для «кузнецовок». Обслуживание сводится к нулю, так как поленья или брикеты нужно подкидывать иногда – и все благодаря куполообразному исполнению.

Камины для украшения гостевой

Камины Кузнецова, в отличии от множества куполообразных модификаций, имеют открытую конструкцию и сниженный показатель КПД, однако параметры отдачи тепла у них очень большие. Колпак мешает быстрому выходу тепла в дымоотвод, задерживая раскаленные газы сверху сооружения. При применении привычного камина по завершении процесса горения помещение начинает охлаждаться, при колпаковом обогреве в комнате еще долго сберегается уютный климат.

Строительство камина по порядовке Кузнецова

Возможности менять конструкцию и украшать фасад камина не имеют границ. Не считая привычной полки можно соорудить ряд практично полезных компонентов – маленькие сушилки для обуви или одежды с нишами и крючками, а еще обложить внешнюю сторону кафельной плиткой или изразцами. Примечательно то, что камины входят в конструкцию некоторых универсальных строений.

Решения для готовки пищи на улице

Конкретно для готовки на чистом воздухе разработаны целые печные комплексы, которые выделяются практичностью и удобством применения. Самое обычное выполнение – кирпичная мини-конструкция для барбекю. Она держит жар длительное время и дает возможность повысить период готовки.

Барбекю, выстроенное по чертежам Кузнецова

Любители летних кухонь, шашлыков и блюд гриль рады будут конструкционному многообразию уличных печей с послойным, с газогенераторным, верхним и нижним типом горения. Есть модели, разрешающие одновременно поджаривать, печь, тушить одновременно несколько блюд. Варианты порядовок колпаковых печей с духовкой или грилем можно отыскать в общем доступе или на официальном сайте автора.

Советы для самостоятельного строительства

Решив построить печь по одной из порядовок Кузнецова собственными руками, подготовьтесь к старательной и скрупулезной работе. На схемах вы сможете найти графическое изображение каждого ряда, но перед началом кладки следует познакомиться со спецификами техники, в особенности:

выбором и подготовительной обработкой кирпича;
приобретением деталей из металла (плит, заслонок, дверок, задвижек);
определением самого оптимального места;
подготовкой основания и фундамента;
возможностью оборудования дымоотвода и др.

Прекрасным материалом для внутренней кладки «кузнецовок» признали шамотный шамотный кирпич (Ш-5, ШБ-8), для оформления с внешней стороны – керамика (М-150). Для усиления стен из кирпича применяют элементы из металла (арматуру, проволоку). Чтобы печь функционировала с самой большой отдачей тепла, квалифицированные мастера оттачивают не только свои умения, но и каждый кирпичик – в прямом смысле. Они зашлифовывают любую деталь, благодаря этому проекты, сделанные специалистами, смотрятся идеально.

Укладка из огнеупорного кирпича

Имея на руках авторскую порядовку, советуем не проводить эксперименты, а исполнять обозначенный порядок. Отхождения от схемы не обещают полноценной отдачи тепла.

Подборка стилистических видеоуроков

Строительство варочной печи с плитой

Строительный процесс «кузнецовки» с лежанкой

Проект отопительно-варочного варианта

Строительство печи Кузнецова – одно из наиболее замечательных решений для дачного или домика в деревне. Сделанная по вашему заказу в профессиональном выполнении куполообразная конструкция станет прекрасной помощницей и интерьерным украшением. Если у вас есть желание своими силами построить тепловой источник, воспользовавшись порядовкой, начните с обычного варианта, к примеру варочной летней плиты.

Колпаковая печь Кузнецова: обычная конструкция для постройки собственными руками

О колпаковых печах знают не только в Российской Федерации, но и далеко за её пределами. Наряду с конструкциями канального типа они обогревают много домов, поражая даже бывалых печников собственной экономией и работоспособностью. К большому сожалению, об их создателе — И. В. Кузнецове, знают абсолютно не все. А ведь на счёту изобретателя более полутора сотен разных конструкций, так полюбившихся хозяевам жилищ за городом за восхитительное удобство, неприхотливость и комфорт. Технология, разработанная знаменитым печником, позволяет строить обогревающие приборы в современных домах, получая при этом не только хорошее теплоснабжение, но и стильное интерьерное дополнение. В рамках данной статьи мы расскажем о секрете успеха и особенностях конструкции уникальных агрегатов для отопления, а еще поделимся технологией самостоятельные строительства одной из самых востребованных куполообразных печей Игоря Викторовича Кузнецова.

В печах Кузнецова хорошо комбинируют старые русские традиции и технологичные формы современности

Колпаковые печи Кузнецова, которые в народе уважительно называют «кузнецовки» или «колпаковки», выгодно отличаются от других твердотопливных агрегатов очень высокой тепловой отдачей и экономией. Если говорить на языке теплотехники, то разработки известного печника имеют КПД, которое приближается к 80%, в то время как энергетическая эффективность знакомой всем русской печи никогда не поднималась выше 60%. Столь важных показателей продуктивности получилось добиться благодаря совсем новому принципу движения газов в середине печи, на котором и основывается большинство разработок Кузнецова.

Во всех раньше популярных конструкциях разогретые газообразные, жидкие и твердые вещества двигаются по лабиринту каналов, по пути теряя тепло на нагрев кирпича. При этом для правильной работы печи требуется хорошая тяга, иначе заканчивается вывод газов из зоны для работы, а, поэтому, и ухудшается теплообмен. Более того, увеличение давления в рабочей камере делает преграда поступающему к очагу воздуху, что переводит печь в режим газогенератора — она начинает тлеть и коптить.

Специфики движения газов в куполообразных печах

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ДОМА ПЕЧЬ КУЗНЕЦОВА

Применяемые Кузнецовым принципы свободного перемещения газов предполагают совсем иной способ теплопередачи. Несколько сводов-колпаков, размещённых в середине радиатора, делают ступенчатый отбор тепла от восходящих горячих потоков. По мере остывания газообразные, жидкие и твердые вещества опускаются вниз и замещаются газами с более большой температурой. Чтобы воочию вообразить для себя данный процесс, нужно вспомнить, как себя ведёт струйка дыма, запущенная в перевёрнутый стакан. В первую очередь она подымается, касается с дном и отдаёт ему своё тепло, а потом рассеивается и по стенкам опускается вниз.

Разумеется, «кузнецовка» устроена более экстремальные, да и процессы, которые в ней происходят, более многогранны, чем в вышеописанном примере. Но все таки именно за счет того, что движение горячих масс происходит по настоящему, удаётся добиться впечатляющей экономности и отдачи тепла. Что касается тяги, то, кажется, задержка дыма в куполе печи должна приводить к её ухудшению. В действительности же натуральная конвекция в середине колпака обеспечивается не только за счёт дымоотвода, как в канальных печах, но ещё и благодаря разрежению воздуха под сводом, чему содействует высокая температура продуктов горения, которые туда устремляются. Как последствие, трудоспособность строения будет давать даже больше короткая труба для дыма, чем того просит каждая шведская или голландская печь.

Колпаковый твердотопливный теплогенератор в разрезе

Нужно сказать, что увеличение отдачи тепла «кузнецовок» происходит не только благодаря более совершенному способу конвективного теплопередачи, но и из-за отсутствия системы газоходов. Так как тут же за дымоотводом устье печи переходит в широкий колпак, в куполообразных агрегатах отсутствует эффект ускорения газового потока в нешироких каналах, описанный термодинамическим законом Бернулли. В конце концов после прогорания дров горячие газы не хотят уходить в дымоотвод, а долгое время двигаются под колпаками, отдавая остаточное тепло и обеспечивая меньшие суточные температурного колебания.

К вопросам про то, может ли печь работать без принудительной тяги

Из намного совершеннее конструкции печи вытекает очень много хороших качеств:

требуется меньше строительных материалов;
с газообразными, жидкими и твердыми веществами уносится меньше твёрдых частиц, благодаря этому очищать стены обогревающего агрегата нужно будет гораздо реже;
вероятность установки короткого дымоотвода;
работа почти что на всех разновидностях твёрдого топлива;
неприхотливость в работе — куполообразные печи просят обслуживания гораздо реже, чем канальные;
наличие свободного места в середине печи дает возможность установить контур горячего водообеспечения;
одинаковый прогрев и отдача тепла на протяжении долгого времени;
быстрый выход на режим функционирования.

Невозможно не подчеркнуть и тот момент, что благодаря собственной необычной конструкции печи Кузнецова дают большие возможности в плане интерьерного дизайна, являясь неким связующим звеном между тёплой «ламповой» русской печью и очень технологичным оборудованием современных жилищ.

Варочная печь с плитой Кузнецова считается достаточно небольшим радиатором

Есть очень много конструкций бытовых куполообразных теплогенераторов И. В. Кузнецова, способных исполнять много задач:

печи для отопления применяются для обогрева жилищных помещений;
варочные предназначаются для приготовления и подогрева пищи;
банные сделаны для отапливания саун и бань;
внешние устанавливают в зонах отдыха. Печи данного типа делятся на обогревающие и многофункциональные (с электроплитой, барбекю, казаном или мангалом);
хлебные разрешают делать любую выпечку и нередко сочетаются с варочными;
каминные кроме главного предназначения исполняют ещё и художественную функцию.

Как можно заметить, список «колпаковок» чрезвычайно широк, хоть он и не вмещает всего многообразия печей специализированного назначения и совмещённых агрегатов, разработанных знаменитым конструктором и его подвижниками.

Конструкция и рабочий принцип

Выражение «Все гениальное — просто!» полностью касается конструкции куполообразной печи, которая дает возможность осуществить хорошие качества свободного движения газов. Самый простой двухколпаковый аппарат, предоставленный на рисунке слева, не прекращает работу так. Воздух, нужный для горения дров, поступает через поддувало 1. Камеру сгорания 2 исполняют в виде сужающегося сопла, из-за чего удаётся не пропускать внешний воздух сверх меры. В другом случае он будет тут же уходить во второй колпак, увлекая за собой разогретые газы. Мешает поступлению весомого холодного воздуха и говоря иначе газовая вьюшка, которая образуется под куполом. Кстати, из-за обычной конструкции установившаяся в середине печи обстановка часто бывает нестабильной — её срывает тяга со стороны внешнего колпака. Благодаря этому двухколпаковые печи, известны задолго до рождения Кузнецова, не имели популярности.

Рабочий принцип двухколпаковой печи

Во время энергичного горения дров не успевшие окислиться кислородом воздуха горючие газы поднимаются под купол 4 внутреннего колпака 3. Там они загораются под воздействием открытого пламени и большой температуры. Необходимо заявить, что под колпаком появляется территория, аналогичная той, которая образуется в камере дожигания обыкновенной газогенераторной печи. Очень важно и то, что процесс пиролитического горения сам себя изменяет — при очень интенсивном пламени затрудняется вывод продуктов горения, а естественно, уменьшается и тяга. Если же газогенераторные газы выгорают, то процесс востанавливается. Одновременно с этим не меньше важные процессы происходят и под сводом второго колпака. В данной зоне вступают в реакцию оксиды азота и монооксиды углерода (монооксид углерода), которые в результате реакций распадаются на безопасные элементы. При хорошей работе куполообразного агрегата в дымоотвод уходит в основном пар перегретый и углекислый газ.

Когда горение дров заканчивается, колпаки выступают в роли накопителей, удерживая под собственными сводами разогретые массы воздуха. В отличии от канальных печей, где остаточные продукты горения просто «вылетают в трубу», в «кузнецовках» они отдают всю собственную энергию стенам из кирпича.

Достойным вариантом двухколпаковой печи был бы аппарат в форме круга. В данном случае тело радиатора могло бы исполнять функции верхнего купола. К большому сожалению, в действительности соорудить такой теплогенератор тяжело не столько из-за сферообразной формы, сколько из-за причины проблем с обустраиванием прочисток и люков для их обслуживания. Благодаря этому колпаки между собой объединяют широким каналом, который проходит в задней части печи. Эта характерность отображена на схеме, расположившейся с правой стороны.

При надобности интеграции в печь водогрейного контура его устанавливают под сводом второго колпака. Этот способ не оказывает влияние на равновесие тепла системы и не оказывает неблагоприятного воздействия на режим горения топлива.

Ещё больше увеличить КПД печей данного типа позволяет установка нескольких каскадов, любой из них состоит из 2-ух колпаков, однако из-за сложности монтажного процесса и довольно больших требованиий к термические устойчивости футеровки аналогичные конструкции популярностью среди печников-любителей не пользуются.

Важная схема самой простой печи Кузнецова

Вышеописанные принципы естественного движения горячих газов полностью соблюдены в печах, разработанных И.В. Кузнецовым. На приведённой выше схеме одного из подобных агрегатов числами обозначены: 1 — топка; 2 — говоря иначе сухой шов; 3 — внутренний купол;

4 — трубный змеевик; 5 — верхний купол; 6 — дымоотвод. Как можно заметить, топочная камера и нижний колпак соединяются в одно пространство, разделённое узким каналом, который называют «сухим швом». Это дало возможность создать во внутреннем куполе и зоне сжигания условия, самые лучшие для свободного движения горячего газа к своду колпака, а охлаждённого — в сторону камеры сгорания.

Расчёт куполообразных дизайн радиаторов

Не вдаваясь в непростые термодинамические выкладки, приведём простейшую методику расчёта колпаковой печи, которую используют не теоретики, а действительно реальные печники с большим рабочим стажем и десятками удачно работающих отопительных прибооров в активе.

Если за основу предполагается взять одну из имеющихся конструкций, то понадобится сосчитать потери тепла помещения. Для этого формируют его объём, опираясь на габаритах внешних стеновых поверхностей и потолков. Чтобы облегчить себе задачу, можно обмерить внутренние размеры и добавить к ним удвоенные значения толщины стен. Получив кубатуру помещения, умножают её величину на 21 — усреднённое значение потерь тепла для 1 кубического метра общего объёма. Мощность печи должна быть на 15–20% больше полученных значений.

Куполообразная печь, которая предназначена для отопления дома в два этажа

Сейчас что же касается случая, когда по какой-нибудь причине ни один из найденных проектов вас не устраивает. Есть один выход — создать дизайн радиатор своими силами, опираясь на общих принципах строительства колпаковых печей и способах определения их внутренних размеров по способу пропорций. Все, что чтобы это сделать понадобиться — правильно определить наружные размеры обогревающего агрегата. Методика расчётов в данном случае также не выделяется сложностью. В первую очередь, полученное значение потерь тепла нужно поделить на 300 — теплопроизводительность, которую можно снять с 1 кв. м внешних стенок печи. При этом берутся в расчёт только энергичные поверхности, другими словами те, которые конкретно принимают участие в теплообмене. Таким вариантом получают площадь стенок, размещенных выше колосников. Прибавив к ним квадратуру других частей печи, получают общую площадь твердотопливного теплогенератора. Его ширину и высоту формируют согласно соотношениям конструкции, взятой как пример.

Порой появляются ситуации, когда получившийся в результате аппарат выходит очень большим, тяжелым. Это не страшно — его можно без зазрения совести сделать меньше на 25–30%, если исходить из того, что топиться печь будет вечером и утром.

Делая печь очень компактной, необходимо знать, что двойная топочная камера никогда не даст удвоенной отдачи тепла. Максимум, какого можно достичь — это прирост энергии тепла на 40–50%. Так что эстетам и перфекционистам нужно будет согласиться с потерей в экономности радиатора.

Что касается сухого шва, то его исполняют шириной 2–3 см, причём нижнее значение принимают во время постройки повседневно используемых агрегатов, а верхнее — при сооружении «печей выходного дня», другими словами установленных на дачах, в охотничьих домиках и т. д.

Как и было обещано во вводной части, хотим представить для вас порядовку и строительную технологию несложной в изготовлении, но достаточно востребованной печи авторства И. В. Кузнецова. Её теплопроизводительность составляет 10 кВт, чего будет вполне хватать для дома усредненных размеров.

Порядовка одной из наиболее повторяемых конструкций, разработанных И. В. Кузнецовым

Что пригодится для строительства

Сразу напомним, что для строительства печи лучше не брать кирпич, бывший в использовании. Частые перепады температур и так являются не очень подходящими условиями для его эксплуатации, а если взять материал с усталостными напряжениями, то очень вероятно, что спустя несколько лет стены печи начнут просто рассыпаться в труху. Итак, что потребуется приготовить для реализации нашего проекта:

кирпич полнотелый из красной глины M 150 в количестве 754 шт. – для кладки корпуса радиатора и дымоотвода;
песок, 150 кг;
глина маленькой фракции, 130 кг;
огнеупорный кирпич — 63 шт., который понадобится для обустраивания ядра печи; В продаже очень часто встречается огнеупорный кирпич марок Ш-5 и ШБ-8. В нашем случае лучше взять последний, так как его размеры полностью соответствуют габаритам кирпича красного цвета.
поддувальная створка, 1 шт.;
топочная створка, 1 шт;
дверки для очищения каналов, 6 шт;
колосниковая решётка, 1 шт (очень маленький размер 250х375 мм, который можно набрать из индивидуальных колосников);
проволока из стали для перевязки рядов;
уголок из металла;
задвижка дымоотвода, 1 шт;
асбестовый шнур или базальтовый уплотнитель — для покрытию герметиком мест установки чугунного литья.

Если вы когда-нибудь исполняли кладку из кирпича, то обязаны знать, что понадобится для этого:

кельма (мастерок);
ёмкость чтобы приготовить раствор;
пузырьковый уровень;
отвес и шнур;
молоток каменщика;
миксер для смешивания смеси (воспользоваться можно насадкой для электрические дрели или готовить раствор ручным способом);
рулетка;
карандаш.

Если в строительных работах понадобится подрезка кирпича для лицевой стороны печи, то эту лучше работу исполнять с помощью угловой шлифмашины с установленным отрезным кругом для камня и бетона.

Работы подготовительного типа

Перед тем как приступить к строительным работам, подбирают место и формируют конструкцию и расположение дымоотвода (как в помещении, так и на крыше). После чего можно начинать работы по обустраиванию основания печи. Если агрегат для отопления строится одновременно с домом, то заливают общий фундамент. В случае когда печь укладывают в помещении для жилья нужно убрать напольная часть, которая приходится на «кузнецовку». При этом внешний контур основания печи обязан быть на 10–15 см больше его размеров.

Варианты установки дымоотвода для колпаковой печи

Для обустраивания фундамента делают углубление 20–25 см, на днище которого насыпают подушку из песка толщиной 10 см, которую проливают водой и затрамбовыают. После чего на высоте 5 см кладут анкерную сетку, по периметру с внешней стороны ставят опалубку и заливают конструкцию бетоном. Приступить к кладке можно тут же после его полного высыхания, которое в зависимости от температуры происходит ориентировочно за 2–3 суток.

Не считая заливки основания, в начале кладки понадобится приготовить раствор. Для этого берут чистую глину и просеянный песок речной. Глину высыпают в большую железную ёмкость, разминают и замачивают в малом количестве воды. Как только она отлично раскиснет, добавляют песок и доводят консистенцию раствора до состояния очень сметаны густой консистенсии. Очень часто печники применяют пропорцию 3 части глины на 1 часть песка, но правильное соотношение элементов зависит от типа глины — чем выше её жирность, тем побольше будет необходимо прибавлять песка (аж до соотношения 2:1).

Приступая к работе, лучше распечатать порядовки на бумажном листе, в строительных работах зачёркивая каждый уложенный ряд. Большое внимание уделяют местам установки футеровочного слоя — на схемах они выделяются пунктиром или остальным цветом. Имейте в виду, что если заместо материала огнеупорного будет применен простой кирпич, то подобная печь будет не только недолговечной, но и малопроизводительной.

Как соорудить печь с помощью схемы порядовки собственными руками

1. 1-й и 2-й ряды выкладывают из кирпича красного цвета. При этом необходимо помнить, что каждая печь строится исключительно с применением глиняных растворов, цемент тут неуместен. При большом желании дно «кузнецовки» можно создать и толще — это пойдёт исключительно на пользу тепловой изоляции её части которая находится снизу.

Укладывание начального ряда ведут всплошную

2. Начиная с другого ряда выводят дымоходные каналы и устанавливают поддувало. В передней и правой боковой стенке устанавливают дверки для очистки печи. Важно выставить их рамки по уровню или отвесу, иначе сооружение будет смотреться неопрятно. Крепление элементов из металла выполняется с помощью проволоки из стали (лучше оцинкованной), уложенной в кладку. Так как металл и кирпич имеют разный показатель температурного расширения, то при работе печи швы, примыкающие к чугунным элементам, будут трескаться. Чтобы возместить смещение конструкций при нагреве, между печным литьём и кирпичными стенками кладут слой асбеста или каменной ваты толщиной 5–6 мм.

Один из вариантов благоустройства температурных швов

3. Ряд №4 должен закрыть дверку поддувала. В качестве опоры для верхних кирпичей применяют перекладину из уголка из металла, уложенную на стенки по бокам проёма.

Во время строительства печей толщина кирпичных швов должна быть более, чем при строительстве иных конструкционных строений. Связано это с необходимостью компенсации температурного расширения частей отопительного агрегата, которые имеют разную температуру.

4. Начав с 5-го ряда исполняют жаростойкую футеровку зоны для работы огнеупорным кирпичом, поставленным на ребро. Для его кладки лучше применять не обыкновенную глину, а шамотную — она не выгорит под влиянием большой температуры. На этом же шаге устанавливают и колосниковую решётку. Тут же нужно будет и сделать первый сухой шов — на порядовке он отмечается синим цветом. Для этого после выкладки шамота в строго отведённых местах глиняный раствор из кладки изымается, а появившийся просвет заполняется прокладками из каолинового, базальтового или иного минерального картона.

Высокотемпературная территория ложиться огнеупорным кирпичом

5. 6-й ряд примечательный установкой топочной дверки. Если красивая сторона для вас не меньше важна практичности, то лучше взять необычную печную чугунину, которую сейчас в не малом количестве можно отыскать в магазинах строительных материалов.

Монтаж топочной дверки

6. Подобно перекрытию поддувала, на 9 ряду закрывают топочный проём, продолжая строительство внутренних каналов печи. Неплохо бы будет ещё один раз напомнить про необходимость проверки ровности кладки строительным уровнем.

7. На уровне 12 и 13 ряда во внутреннем пространстве печи строятся столбы катализатора.

8. 17-м и 18-м рядом перекрывается нижний колпак отопительного агрегата.

Подсобные шнуры, натянутые в углах строения, справяться с задачей начинающему печнику

9. Начав с 19-го ряда строится верхний колпак с внутренними теплообменными каналами. Тут же монтируются и 4-ре дверки для их чистки.

10. В первую очередь внимание свое обратите на задвижку дымового канала, установленную в 28 ряду. Она пригодится для того, чтобы печь не остывала во время между камерами сгорания.

11. 29-м и 30-м рядом создают свод верхнего купола, а начав с 31 строят дымоотвод.

Может с первого раза подобная красотка у вас и не выйдет, но все таки, постоянно есть к чему стремиться

Как только печь будет сложена, проводят первую растопку. Не нужно сразу же загружать топливник по полной — аппарат должен разогреваться неспеша, иначе не миновать образования трещин в кладочных швах. В первые минуты испытательного запуска печь может чуть-чуть коптить, пока абсолютно никак не прогреется её внутренний объём. В последующем выбросы дыма из топливника и поддувала недопускаются, и если они появляются, значит, нарушена строительная технология. После прогрева и обжига печи выверяют её трудоспособность в самых разнообразных режимах, а еще обследуют внешние детали на предмет их герметичности.

Что нужно брать во внимание при строительстве

Сухой шов, которым топочная камера совмещается с колпаком, необходим для координации конвекционных потоков, присутствующих в двух камерах. Горючий газ с большим содержанием пара перегретого засасывается в топливник для повторного сжигания, что делает лучше тепловые показатели работы печи и содействует возникновению турбулентности в её атмосфере.

Топливная камера заполняется воздухом не только из поддувала, но и по каналам, размещенным в стенках печи. Вследствии этого под сводом колпака находится дополнительное кол-во кислорода (вторичного воздуха), нужное для дожигания газогенераторных газов. В случае применения одной только колосниковой решётки полного сжигания добиться не получится, так как весь кислород будет выгорать сверху пламени.

Столбы катализатора монтируются лишь из огнеупорного кирпича, так как размещаются выше камеры сгорания — в зоне большой температуры. Разогреваясь докрасна, они дожигают все, что подымается под купол.

Учтя определенные свойства строительства колпаковой печи, хочется дать несколько самых простых советов.

Топка не должна быть частью купола. Вся соль конструкции Кузнецова в том, что дрова должны гореть в маленькой камере — так будет более проще создать большую температуру, нужную для окончания процессов пиролиза. Если же соединить камеру сгорания и колпак в одном пространстве, то выйдет самая обыкновенная российская печь, которая также ещё и будет дымить из-за плохой тяги.
Обжиг печи начинают с щепок, добавляя горючее маленькими дозами на протяжении нескольких часов.
Из-за разных коэффициентов температурной деформации шамотная топочная камера может порвать внешний короб из кирпича красного цвета, благодаря этому в местах обоюдного примыкания в первую очередь необходимы деформационные зазоры.
Для усиления кладки в продолговатые швы кладут отрезки проволоки из стали. Необязательно исполнять перевязку регулярно — достаточно увеличить каждый второй или 3-ий шов.
Квалифицированные печники не советуют замачивать кирпич перед укладыванием.

В заключение стоит сказать, что вносить какие-нибудь изменения в описанную конструкцию можно исключительно в случае, если вы отлично разбираетесь в процессах, протекающих в колпаковых печах и уверенны в правильности переделок. В другом случае работа «улучшенного» радиатора может быть не только неэффективной, но и небезопасной.

Видео: Строительство отопительно-варочной куполообразной печи

Как можно заметить, при аккуратной и вдумчивой работе повторить существующую конструкцию нетрудно. Порядовки печей Кузнецова не считаются коммерческой тайной, так как сам автор предоставляет доступ к чертежам и схемам всем мечтающим. Учтя очень большое разнообразие агрегатов для отопления разного назначения, не будет трудно отыскать колпаковую конструкцию, которая замечательно подходит под ваши условия. Важно только не забывать — в печном деле мелочей не бывает!

Чтобы сразу получить правильное и практичное освещение, его придется поделить на 2 главных вида — общее и локальное. В качестве единого освещения все также широко применяются разные варианты люстр, производственники которых на сегодняшний день приносят радость нас широким разнообразием.

Самым большим спросом пользуются люстры заграничного производства, и особенно итальянские. По изготовлению этих устройств освещения, как люстры Италия откровенно опережает многие иные страны. Многолетние традиции производства осветительных приборов разного назначения разрешают итальянским мастерам предлагать высокое неповторимое качество по хорошей стоимости.

Люстры для потолков ценятся среди домашних хозяек тем, что они занимают ограниченность места на пространстве потолка и обладают хорошей герметичностью конструкции. Если в кухонной комнате будет наблюдаться гарь и сажа во время приготовления еды, то потолочный вариант люстры оказаться может достойным вариантом — довольно будет иногда вытирать внешний абажур мокрой салфеткой, и она снова будет светится в кухонной комнате нетронутой чистотой.

Если в кухонной комнате есть вытяжная труба, то можно остановиться и на обыкновенной люстре, которая оснащена одним или 2-мя рожками. Степень освещенности помещения можно очень легко настраивать как при помощи выбора мощности комплексных люминесцентных ламп, так и применением многоклавишных выключателей со спрятанными светоизлучающими диодами, что способствует отыскать кнопку даже в кромешной темноте.

Если нужно кроме освещения стабилизовать температуру в кухонной комнате, то необходимо посмотреть на данное устройство, как люстра-вентилятор. Конструкция люстры такого типа — это не только конкретно световой прибор, но и мощный электрический двигатель вкупе с широколопастным вентилятором. Нужно только потянуть шнурок, и вентилятор заработает. Подобный подход окажется полезным не только в летнее время, когда необходимо получить мощную вентиляцию внутреннего помещения, но и во время зимы. Известно всем, что во время зимы в кухонной комнате достаточно горячего воздуха возле пространства потолка, и подобная люстра легко направит его вниз.

В качестве рабочего освещения эффективным решением станет покупка и установка современнейшей вытяжки, где в вытяжном зонте будет наличествовать мощное LED-освещение. И если хозяйке приходится достаточно готовить в утренних или вечерних сумерках, то покупка и установка этой универсальной вытяжки окажется наиболее правильным решением.

Если в кухонной комнате есть очень темные места, которые не могут осветить ни один из перечисленных выше приборов освещения, необходимо обращать свое внимание на светильники направленного света, собой представляет маленькие световые приборы, которые заместо торшерных ножек имеют вертикальную или горизонтальную стальную штангу. Хозяйке достаточно передвинуть светильник направленного света туда куда нужно, надежно закрепить при помощи винтового механизма, чтобы быть полностью уверенной, что подобного освещения окажется вполне достаточно для приготовления разных апетитных блюд для абсолютно всех членов семьи.

Правильно спроектированное кухонное освещение считается нужной важной частью сегодняшнего дизайна. Так как при помощи Организация освещения ландшафта на участке на даче – это прекрасный способ увеличить обаяние сада, когда Ни в одном интерьере невозможно обойтись без приборов освещения. Раньше, в период зарождения электричества, Сейчас, когда электрическое освещение считается важной частью обычной жизни, очень большую популярность Дом человека собой представляет необыкновенный мир, в котором собраны поразительные и великолепные интерьерные предметы. История люстры начинается с церкви. Еще в двенадцатом веке их начали использовать для освещения Свет — это подобная волшебная штука, светом разрешается менять форму и настроение, можно самый Ваша жилая площадь станет великолепным миром, если вы сумеете создать зрительный комфорт, какого можно достичь К освещению детской комнатки необходимо подойти очень серьезно, потому что от этого может зависеть как Хорошая люстра из хрусталя смело даст сто очков вперед любому самому современному осветительному прибору. Ведь это классика, а

Как выполнить колпаковую печь собственными руками — видео инструкция по кладке + порядовка

Не обращая внимания на современное множество очень разных дизайн радиаторов и систем, печи из кирпича не спешат «сдавать позиции». Большинство владельцев строящихся домов за городом, намечая отопительную систему, предполагают место и для этого классического отопительного строения, какое при любом раскладе сумеет и нагреть, и помочь с приготовлением пищи.

Колпаковая печь собственными руками — видео инструкция по кладке + порядовка

Мало того, в данной области идет постоянное развитие, поиск любопытных решений, разработка новых моделей, выделяющихся высокими рабочими характеристиками. прекрасным примером тому служат говоря иначе колпаковые печи. А наиболее известными из колпаковых печей являются конструкции российского инженера И.В. Кузнецова. Он с далекого 1962 года занимается усовершенствованием уже имеющихся конструкций и разработкой новых их вариантов. В конце концов возникло порядка 150 моделей, которые имеют неодинаковые размеры и рассчитаны на обогрев разных площадей.

Печи Кузнецова пользуются большой популярностью. Благодаря этому, для удовлетворения запросов заинтересованных читателей, темой реальной статьи станет колпаковая печь собственными руками — видео инструкция + порядовка. Будет представлен один из универсальных вариантов подобных печей, который имеет вполне доступную для самостоятельного строительства конструкцию.

Колпаковые печи Кузнецова

Единые правила колпаковых печей

Печи, разработанные И.В. Кузнецовым, выделяются большей эффективностью собственной работы. А более того, им свойствен очень красивый внешний вид, который может дополнить и прекрасно вписаться в интерьерный дизайн, сделанной в разных стилях.

В просторечье конструкции этого инженера иногда называют «колпаковки» или «кузнецовки». Их большая популярность можно пояснить тем, что они выгодно отличаются от других печей собственной экономией и очень высокой отдачей тепла. Почти что все печи Кузнецова имеют КПД, приближающийся к 80?85 %, В то время, как данный показатель классической русской печи не будет больше 60%, не обращая внимания на ее большую массу и внушительные линейные размеры.

Подобная большая продуктивность была достигнута благодаря хорошо размещенным внутренним каналам печи, по которой выполняется движение нагретых газовых потоков. Почти что все раньше применяемые схемы печей имеют канальную систему отвода нагретых газов, которая, как правило, собой представляет длинный лабиринт. Горячий воздух, двигаясь по такому лабиринту, отдают тепло кирпичу и быстро стынет. Без отлично организованной тяги в подобных конструкциях замедляется или заканчивается вывод продуктов горения из топочной камеры, благодаря этому дым нередко начинает поступать в помещения (к примеру, при крепком ветре на улице).

В конструкциях Кузнецова работают принципы свободного движения газов, благодаря этому теплообмен в них выполняется иным вариантом. Колпаки-своды, которые обустроены в середине печи, ступенчато выполняют забор тепла из горячих потоков. Остывшие же газы не хотят уходить сразу в трубу, а неторопливо опускаются вниз колпака и только оттуда устремляются в трубу дымоотвода, а их место сверху колпака занимают новые потоки горячего воздуха. Так происходит до той поры, пока в камере сгорания печи находится жар.

Этот процесс можно проследить воочию, проведя эксперимент с горячим дымом, запущенным в перевернутый стакан — он в первую очередь подымается вверх, касается дна емкости, нагревает его, а потом, распределяясь по стенкам, опускается в его нижнюю часть, аналогичным образом, охватывая теплом Все место стакана.

Принципы, положенные в конструкцию колпаковых печей

Разумеется, печи Кузнецова имеют довольно не простую конструкцию, но основное, что процессы движения газов происходят по настоящему. Вследствии этого и получается достичь высокой отдачи тепла и нешуточной экономии твёрдого топлива.

Следует сказать отдельно о тяге, создаваемой в такой печи. Она образуется не только благодаря дымоотводу, но и потому, что высокая температура газов, которые поднимаются под свод колпака, содействует созданию разрежения воздуха. В связи с подобными явлениями, тяга в колпаковых печах также образуется по настоящему, не требуя строительства высокой трубы для дымохода, без которых, к примеру, абсолютно нельзя обойтись при строительстве голландских и шведских печей.

Нужно отметить, что колпаковые печи делятся на разные типы по собственной практичности, как и традиционные канальные строения. Так, они делятся на следующие «классы»:

Отопительные. Предназначаются только для отапливания помещений. Такой вариант, к слову, подбирается реже всего, так как в большинстве случаев хозяева личных домов любят универсальные конструкции, так как они более удобны.
Варочные печи с плитой, имеющие одно— или двухкомфорочную варочную плиту. Подобная конструкция будет работать как для отапливания, так и чтобы нагреть воду, приготовления или разогрева пищи. Проще говоря, она выручит собственников дома в любых ситуациях.
Печи для бани, назначение которых ясно уже из названия.
Универсальные конструкции, включающие в себя не только варочную плиту, но и шкаф духовой, сушильную камеру, водонагревательный бачок или контур, а еще подогреваемую лежанку.

Причем, если подобрать печь с широким входом в топочную камеру и установить в него остекленную дверку, то печь может быть применена и в роли камина

Печь с широким топочным окном, забранным прозрачной створкой, становится, кроме этого, еще и прекрасным камином

Как можно видеть, выбор колпаковых печей очень большой. Существует возможность подобрать тот вариант, который прекрасно подходит и по практичности, и по собственным размерам, и по показателям теплопроизводительности для определенной площади дома.

очевидные хорошие качества колпаковых печей

К положительным качествам колпаковых конструкций печей можно отнести такие моменты:

Во время строительства колпаковых строений требуется значительно меньше кирпича и, как последствие, раствора для его кладки. Да и саму кладку исполнять намного проще, так как не придется выводить длинные лабиринты каналов для движения газовых потоков.
Благодаря меньшему количеству материала который применяется, печь выходит более легкой, а это, со своей стороны, значит, что фундамент под нее может быть не очень тяжелым, как под канальные печи.
Горение в этой конструкции происходит наиболее интенсивнее, благодаря этому в газообразных, жидких и твердых веществах почти не остается твёрдых частиц. Как хорошее последствие — налета на стенках дымоотвода будет намного меньше, и благодаря этому очищать его можно будет реже.
Как уже говорилось выше, часть дымоотвода, возвышающаяся над крышей, может быть меньше, чем у канальных конструкций, где труба обязана иметь высоту как минимум несколько метров.
Неприхотливость колпаковой конструкции в обслуживании. Наличие нешироких каналов в канальных печах просит их частой очистки, так как они быстренько обрастают сажей. Их сужение существенно понижает тягу, что может привести к обратному ходу продуктов згорания, которые начинают поступать в помещения.
В колпаке такой конструкции образуется достаточное пространство для установки водяных теплообменных аппаратов. Вода которая нагрелась может быть применена для хознужд либо же пущена в контур отопления, который принесёт тепло в иные комнаты дома.
Отмечается быстрый нагрев конструкции, а это означает и обогреваемых помещений.
Для этих печей характерны одинаковый прогрев всех стенок и их высокая отдача тепла.

На иллюстрации представлен проектный вариант миниатюрной колпаковой печи, которая прекрасно подойдет для отапливания дома с маленькой площадью. Она содержит размер в основании 910?1004 мм, другими словами ее площадь составляет всего 0,95м?.

Конструкция и принцип функционирования колпаковой печи

Печи Кузнецова могут быть одно— или двухколпаковыми. Другой вариант очень востребован, так как результативность его — намного больше. Наиболее простая схема подобной печи предоставлена на рисунке-схеме.

Схема одной из самых примитивных двухколпаковых печей Кузнецова

Топочная камера расположена спереди печи. На схеме показан выход из нее воздуха который нагрелся — ровной красной стрелкой, направленной вверх.
Дальше, воздух который нагрелся из топочного отделения поступает в нижний колпак, отделенный от топливника несплошной перегородкой. Поступая в нижний колпак, горячий воздух подымается к его потолку. Потом, остывая, поэтапно опускается к его дну, где внизу, в задней стенке колпака расположено отверстие, ведущее в канал, объединяющий нижний колпак с верхним.
Проходя по соединительному каналу, еще тёплый воздух вновь подымается до потолка, однако уже верхнего колпака. Там горячие газы охлаждаются и начинают спускаться к перекрытию, разделяющему верхний и верхний колпаки. Опускаясь вниз и проходя вдоль пола, горячий воздух проникает в отверстие, направляющее уже очень сильно остывшие газы в дымоотвод.
В верхней передней части топливной камеры ставится задвижка, именуемая «зима-лето». Она необходима для направления горячего воздуха из топочного отделения прямо в дымоходную трубу — это нужно летом, когда должна работать только варочная плита. Если эта, а еще расположившаяся выше (перекрывающая дымоотвод) задвижки будут в открытом состоянии, газообразные, жидкие и твердые вещества, найдя не тяжелый путь выхода, не пойдут в трубу через колпаки, а поехать в нее прямо. В зимний же период, нижняя задвижка закрывается, а верхняя открывается частично, и горячий воздух, проходя всю конструкцию печи, нагревает ее стены и, уже остывший, отдавший тепло, уходит в трубу.

Если в колпаковую конструкцию предполагается установить гидроконтур, то его целесообразней установить сверху нижнего колпака. Подобное место установки никак не будет влиять на режим горения топлива, а еще на равновесие тепла печи.

Расчет колпаковой печи

Чтобы печь оправдала возлагаемые на нее надежды, ее параметры должны отвечать настоящим показателям помещения (или нескольких помещений), подлежащего обогреву. Для правильного выбора конструкции печи, первое, что нужно выполнить, это определить объем помещения, которое предполагается обогревать, а еще высчитать потенциальные потери тепла. В расчет принимаются и размеры стенок печи, участвующие в прямом теплообмене, также с учетом большого ряда ключевых моментов.

Эти расчеты – достаточно громоздки, и просят для проведения определённого опыта и некоторых знаний. Благодаря этому часто исходят из распространённых «констант»: для отлично теплоизолированного дома при обыкновенной камере сгорания можно исходить из показателя 0,5 кВт на метр квадратный комнатной площади. Но на случай крепких морозов лучше заложить так же и эксплуатационный запас – смотреть на величину 0,76 кВт/м?.

Если нет опыта в аналогичных расчетах, то рекомендовано воспользоваться готовыми проектами, в которых разработчиками уже указана мощность устройства и площадь, на которую эта печь рассчитана. Тем более что на сегодняшний день предлагается немалое количество моделей, имеющих разные линейные размеры и предназначающиеся для отопления любых разумных площадей.

А для пытливых читателей, которые все же хотят провести самостоятельный расчет нужной печи, на нашем сайте будет опубликована специализированная публикация с детальным изложением метода проведения вычислений и нужными справочными и табличными данными.

Строительство колдпаковой печи

Работы подготовительного типа перед печной кладкой

В список работ подготовительного типа можно включить все те действия, которые будут перечислены и описаны в данном разделе.

Выбор модели и места для установки печи в доме.

Прежде чем выбрать конструкцию и размер печи, необходимо найти место ее установки в доме и примерную площадь, которая может быть выделена под нее.

При этом необходимо брать во внимание расположение трубы для дымохода, так как она должна проходить через перекрытие между верхним этажом и чердаком между его балками, на расстоянии от них, как минимум 150 мм. Нужно принять во внимание, разумеется, и расположение стропил крыши – там потребности аналогичные.

Фундамент под установку печи

Дальше, для строительства печи понадобится приготовить хороший фундамент. Если печь выстраивается одновременно с домом, то нужно не забывать, что фундамент строения обязан быть отделяется от основы печного строения. Иначе, вследствии предполагаемой усадки, перекос одного фундамента может потянуть за собой и конструкцию иного.

Толщина залитой бетонной фундаментной части должна составлять не меньше 200 мм.

На случай, когда печь решено построить в уже выстроенном доме с полом из дерева, часть покрытия из досок придется демонтировать. Фундамент обязан быть шире и длиннее основания печи на 50?80 мм в любую из сторон. Если же дом возведен на плитном фундаменте из бетона, а печная конструкция — сравнительно небольшая, то ее можно поставить на единую основу дома. Однако это в большинстве случаев обсуждается разработчиками отопительного строения.

Приблизительная схема благоустройства фундамента под печь размером 1450?1700 мм (толщина монолитного бетонного слоя – 250 мм). Если же размер печи в основании будет примерно 1 м?, то глубину основы под нее можно уменьшить до 500 мм, так как и вес конструкции будет намного меньше.

Для обустраивания фундамента потребуется вырыть котлован, глубина которого зависит от расстояния от пола до грунта. В общей трудности высота фундамента (с учетом всех слоем конструкции) должна составлять 500?700 мм. Если пол поднять высоко над грунтом, то на высоту этого расстояния нужно выстроить опалубку, так как фундамент должен выходить на высоту чистого пола.

На стены опалубки потребуется зафиксировать материал для гидроизоляции, так как ее полностью придется заполнить раствором бетона. Представленная выше схема слоев подойдет для фундамента полностью, не считая верхнего слоя бетона, находящегося в грунте, который и будет служить для него естественной опалубкой.

Если фундамент почти что окончательно будет утоплен в почву, то после того как произошла установка гидрозащиты по его стенкам, на днище котлована сыпется подушка из песка в 150 мм, который необходимо хорошо уплотнить. Сверху песка ложится бой кирпича, большой щебень и камни — их необходимо тоже по мере возможности затрамбовать. Данный слой должен составлять 150?200 мм.

Опалубкой в этом случае служат сами стены котлована, простеленные рулонным кровельным материалом

Сверху камня сыпется щебень средней фракции. После чего вокруг котлована подымается опалубка для заливки в нее слоя бетона, который рекомендовано укреплять, уложив в раствор сетку из металла с ячейками 50?50 мм. Динамических нагрузок не планируется, так что можно вполне применить бетон с марочной прочностью М200 (приблизительные пропорции составляющих: цемент ПЦ400 – 1 часть, песок строительный – 1,9 части, гравий или маленький щебень – 3,6 части).

Для определения точного количества компонентов, важных для приготовления необходимого количества бетона для заливки печного фундамента, можете воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.

Калькулятор расчета составляющих для заливки фундамента из бетона под печь

Когда раствор бетона отлично схватится, а для этого необходимо выждать около суток, фундаментную поверхность нужно еще раз проверить на горизонтальность. Если на ней обнаружатся неровности, то еще не поздно будет поровнять тоненьким слоем раствора.

Бетон залит в опалубку – нужно выждать до его полного развития и набора прочности.

После чего, фундамент необходимо оставить до абсолютного застывания, развития бетона и набора им марочной прочности. Данный этап должен быть как минимум трех недель, но рекомендуется загружать плиту не раньше, чем через четыре недели (если работы проходят в жаркий период времени). В первые неделю рекомендуется повседневно увлажнять поверхность залитой плиты – это сделает лучше качество создаваемого фундамента, исключит образование трещин или образование непрочной пылящей поверхности.

Готовый фундамент в первую очередь отсоединяется от кладки из кирпича гидроизолирующим слоем – рулонным кровельным материалом

Сверху застывшего бетона, в начале печные кладки, стелится материал для гидроизоляции. Очень часто для данной цели подбирается рулонный кровельный материал.

Раствор для печной кладки

Раствор для строительства печи можно сделать своими руками, как делали раньше профессиональные печники, либо же приобрести в готовом виде.

Качество выложенной печи, продолжительность и безопасность ее эксплуатации прямо зависят от качества раствора для кладки

Глину для растворного замеса можно добыть и приготовить своими силами. Но сразу необходимо предупредить, что это очень продолжительный и трудный процесс, так как она обязана быть отлично очищена от самых разных примесей и корней растений. Глина залегает на довольно приличной глубине, однако если рядом есть речка, большой овраг или карьер, то ее можно заметить в слоях крутых осыпавшихся берегов (склонов).

Однако, очистка и замачивание материала просит конкретного времени. Если им располагают, то самостоятельное изготовление глиняного раствора даст возможность сэкономить крупную сумму денег, отмеченную на постройку печи.

Собрались готовить печной кладочный раствор самостоятельно?

Если по настоящему есть место, где можно накопать высококачественную глину, и захватило самостоятельное изготовление раствора, то необходимо обратиться к публикации нашего портала «Глина для кладки печей». В статье можно будет отыскать правила замачивания и чистки материала, а еще рецепты изготовления растворов. Причем для любого отдела печи есть различная рецептура, учитывающая внутренние и внешние влияния на кладку из кирпича.

Более обыкновенный способ — это купить готовую очищенную и измельченную глину в сухом виде, с нужными добавками для замешивания хорошего пластичного раствора.. В строительных магазине продемонстрировано пару вариантов материала.

Самое обычное решение, правда, требующее добавочных затрат в финансовом плане – приобретение специализированной готовой кладочной печной смеси на глиняной основе

К примеру, для выполнения футеровки топливной камеры или печные кладки из огнеупорного кирпича необходимо купить состав, сделанный из шамотной глины. А для кладки красного кирпича для печей действительно подходит смесь на базе обыкновенной глины.

Удобство готового материала заключается в том, что его не надо чистить от примесей. Порошок необходимо только превратить в раствор, добавив в него воду — пропорции изготовления указаны на упаковке. Плюс ко всему, для выполненных в условиях в промышленности составов выбрана глина, имеющая необходимый процент жирности, а смесь обогащена специализированными низкомолекулярными органическими веществами. Единственным значимым минусом приобретения готового состава являются внеочередные затраты, которые нужно учесть, создавая смету.

Важные советы по проведению постройки печи

Чтобы не допустить ошибок при выполнении кладки и при установке деталей из металла конструкции, необходимо держаться советов, которыми разделяются квалифицированные печники. К подобным хорошим советам относятся такие моменты:

Так как начальный ряд кладки задает безошибочность строительства всей конструкции, его края и углы обязаны быть выведены очень ровно. Чтобы это выполнить рекомендуют конкретно на листе гидроизоляции (рубероиде) очень точно вычертить периметр основания печи. По этим линиям будет легче смотреть, устанавливая кирпичи.
Производя подготовку к постройке печи, будет хорошо схемы-порядовки каждого ряда распечатать на принтере. Это не занимает большое количество времени и средств, зато так будет более удобная делать проверку кладки любого из рядов.
Начальный ряд ложиться цельным. Однако и при его кладке необходимо точно следовать схеме по расположению в нем кирпичей.
Для печной кладки используются только глиняные растворы, так как они прекрасно контактируют с кирпичом, сделанным из аналогичного материала.

Топочные, поддувальные и прочистные дверки печей монтируются на проволоку, которая ложится в швы между кирпичем

Все железные дверки конструкции фиксируются в кладке при помощи проволоки из стали, которая ставится в проушины, предусмотренные для нее на раме дверок. Проволока скручивается и ложится в швы кладки. Чтобы выставленные по уровню дверки стояли неподвижно до абсолютного застывания раствора и до окончательного поднятия стенок вокруг деталей из металла, их на время с обеих сторон подпирают свободными кирпичами.
Устанавливая детали из металла на место посадки, следует предусмотреть их увеличение при нагреве в результате эксплуатации печи. Благодаря этому между стенками их рамы и кладкой из кирпича нужно провести асбестовую полоску толщиной в 5 мм и шириной, равной ширине рамы.

Применение асбестового шнура для создания уплотнения и задания требуемого деформационного зазора между деталями из металла и кладкой из кирпича

Заместо асбестовых полосок, для уплотнения соединения дверок или шкафа духового (если он находится в конструкции) с кладкой из кирпича, может быть применен и асбестовый шнур, которым обматывают раму дверки и корпус духовки. Аналогичную прокладку можно положить и в просвет между колосниковой решёткой и кирпичом, закрыв его сверху жидким глиняным раствором.
При строительстве печи швы между кирпичем обязаны быть больше, чем во время строительства стен дома. Толщина швов может составлять 8?10 мм. Если в последующем не предполагается делать отделку с внешней стороны печи штукатуркой или кафельной плиткой, то швы между кирпичем следует сразу благоустроить расшивкой.

Расшивка швов ведется. если не предполагается последующая облицовка печи штукатуркой, кафельной плиткой или изразцами

Для данной цели применяется специальный инструмент, способный иметь разнообразную форму. В зависимости от нее, швы могут быть вогнутыми или выпуклыми, идеальными или полукруглыми. Расшивка швов выполняется по схватившемуся, но еще влажному раствору.

Для отделки топочной камеры — футеровки, применяется огнеустойчивый огнеупорный кирпич. Он характеризуется устойчивостью к большим температурам, не выгорит и рушиться от прямого влияния открытого огня и от термических перепадов.

Вертикально натянутые шнуры смогут помочь при контроле точного выведения углов печного строения

Чтобы стены и углы печи были идеальными и не ушли в перекос, рекомендовано, в углах растянуть вертикально шнуры, закрепив их на балках перекрытия для чердака, а внизу, к поверхности пола. Заместо шнуров, некоторые мастера применяют бруски из дерева, которые ставятся в вертикальном положении и помогают контролировать ровность кладки.
Горизонтальность любого из рядов исследуется при помощи уровня для строительных работ.
Чтобы увеличить кладку стен печи, рекомендовано, в каждом втором-третьем ряду ложить проволоку из стали.
По поводу замачивания кирпичей перед кладкой необходимо заявить, что некоторые печники предлагают проводить данный процесс, иные решительно его отрицают. Однако, очень часто кирпичи все же замачиваются, так как мокрый кирпич меньше будет впитывать воду из раствора, и просыхание глиняной смеси пройдёт по настоящему, что считается идеальным.
Готовую печь перед первой протопкой рекомендуется заранее слегка высушить. Это можно создать при помощи обыкновенной лампочки на 200 Вт, которую помещают в топку и включают ориентировочно на день (порой может понадобится и больший срок). При этом все дверки конструкции обязаны быть открыты. После чего можно провести первую камеру сгорания, которая ведется с использованием тонких лучин, бумаги или соломы, которые не дадут большую нагрузку на еще мокрый раствор, но смогут помочь его одинаково высушить.
При первом влиянии огня на кладку печь может дымить, но когда конструкция прогреется, образуется тяга, и дым должен пойти в трубу. Если же печь продолжает дымить, значит, при ее возведении в порядовке была допущена ошибка. Поправить ее можно, только разобрав печь. Благодаря этому особо важно тщательно читать схемы каждого ряда порядовки и жестко их держаться.

Инструменты для выполнения кладки

Сейчас необходимо рассмотреть, какие инструменты понадобятся для проведения работ, так как их нужно приготовить заблаговременно.

Инструментов требуется не очень много, однако каждый по-своему важен

Итак, для печной кладки будут нужны:

1 – Молоток-кирка каменщика – для обтесывания кирпичей при надобности

2 – Мастерки различной формы – для ведения кладки.

3 – Молоток из резины – для подбивании, при надобности, кирпичей в ряду.

4 – Длинный малярный шнур – для проведения маркировки

5 – Отвес – без него гнге обойтись при контроле вертикальности стенок печи.

6 – Построитель плоскостей желателен, однако можно обойтись и без него.

7 – Правило строительное – способствует выверять ровность плоскости сооружаемых стенок печи.

8 – Пузырьковый уровень – для контроля горизонтальности выкладываемых кирпичных рядов.

Плюс ко всему, понадобится емкость для замешивания раствора, расшивка для оформления швов, дрель с насадкой-миксером, рулетка, карандаш, машинка для шлифовальных работ («углошлифовальная машинка») и слесарное зубило. Для безопасности выполнения работ необходимо приготовить специализированные очки для защиты и перчатки, которые пригодятся при резке кирпича.

Колпаковая печь с лежанкой — инструкция по возведению с детальной порядовкой

Общие характеристики печи

Прежде чем перейти к рассмотрению процесса кладки, стоит заметить, что строительство этого отопительного сооружения — это очень сложное и тяжелое мероприятие, которое требует не только некоторых знаний, но и терпения. Таким образом, чтобы сложить прекрасно работающую печь, нужно иметь хотя бы маленькой опыт в данном деле. Профессиональные печники советуют начинающим коллегам прежде чем делать кладку на подготовленный раствор, сложить полностью печь без него, согласно подобранной схеме, не отступая от нее ни на миллиметр и не внося своих перемен и дополнений.

В этом разделе будет рассмотрена колпаковая печь с лежанкой или лежаком, как его величали раньше. В основе этого проекта печи снова же лежит разработка инженера И.В. Кузнецова. Данную модель колпаковой печи вполне назвать можно многофункциональной, так как в ее конструкции, кроме лежанки, предусматривается двухкомфорочная электроплита, шкаф духовой и камера сушка.

Линейные параметры основания данной модели одновременно с лежанкой составляют 2980?770 мм, размер же самой печи – всего 1160?770 мм, а высота ее составляет 2100 мм. Тут нужно отметить, что при большом желании построить такую печь без лежанки — это вполне можно создать, закрыв каналы, идущие под поверхностью лежака, и задав направление нагретому воздуху вдоль боковой стены.

Весь вид колпаковой печи с лежанкой.

Отдача тепла от данной модели печи, при одной протопке в день, составляет 3,5 кВт, а при растапливании ее 2 раза – 5,9 кВт.

Печь может нагреть помещение или, при правильной ее установке, даже целый дом, имеющий площадь в 50 м?.

Глубина топочной камеры отопительного строения составляет 500 мм, и имеет футеровку из шамотного кирпича.

Спецификой этой модели считается ее шкаф духовой, так как он имеет оригинальные размеры. Благодаря этому его придется выполнить своими руками, если есть способности и инструменты чтобы работать с металлом, либо же заказать мастеру, занимающемуся изготовлением таких изделий. Духовая печь обязана быть выполнена из листа стали толщиной не меньше 2 мм, а дверки к ней можно купить уже готовый, так как на короб этого размера подходит, к примеру, створка LK-370, размером в 250?280 мм.

Герметическая створка со стеклом LK-370

Главное, что выделяет данную модель от остальных — это ее лежанка, которая будет не только добавочной обогревающей поверхностью, но и хорошим и тёплым местом для сна.

В конструкции печи предполагается прямой растопочный ход — это обеспечивает легкую растопку, даже после того, как печь продолжительно не эксплуатировалась.

Список требуемых материалов

Для строительства данной модели печи понадобятся материалы и детали, в следующем количестве:

Кирпич красный, без учета его количества для постройки трубы для дымохода — 841 шт.
Жаропрочный огнеупорный кирпич для футеровки топочной камеры марки ША-8 — 23 шт.
Топочная створка ДТ-3, размером 250?210 мм — 1 штука.
Створка для поддувальной камеры ДПК (Р) 250?140 мм — 1 штука.
Прочистная створка ДПр-4 130?130 мм — 5 штук.
Колосник — 250?300 мм — 1 штука.
Чугунная варочная двухкомфорочная панель размером 586?336 мм — 1 штука.
Шкаф духовой из стали у которой тольщина в 2 мм, размером 250?280?360 мм с герметичной дверкой LK-370 — 1 штука.
Задвижка для камеры варочной плиты размером 130?130 мм — 1 штука.
Задвижка прямого хода 130?250 мм — 1 штука.
Дымоходная задвижка 130?250 мм — 1 штука.
Уголок стальной 30?30?4?600 мм — 3 штуки.
Уголок стальной 30?30?4?700 мм — 2 штуки.
Полочка для сушильной камеры из листа стали толщиной 4 мм, размером 440?425 мм — 1 штука.
Полочка для ниши из листа стали толщиной 4 мм, размером 165?180 мм — 1 штука.
Стальной предтопочный лист 500?700 мм — 1 штука.

Иллюстрированная инструкция-порядовка с нужными пояснениями

Чтобы легче было зрительно представить внутреннюю конструкцию печи, необходимо рассмотреть печь в разрезе. Такие варианты очень смогут помочь при укладывании отопительного строения, так как она обязана быть сделана точно по схемам, которые будут показаны ниже. На продольных разрезах же выделены области, где укладка выполняется шамотным кирпичом, а еще монтируются элементы из металла. Более того, особенно заметен колпак конструкции, который размещен с правой ее стороны в задней части печи, а еще каналы прохождения горячего воздуха и дымоотвода из топочной камеры.

Продолговатые разрезы колпаковой печи с лежанкой

На следующих иллюстрациях показаны торцевые разрезы печи, где можно рассмотреть установку шкафа духового, конфигурацию вертикальных каналов и тех, что будут проходить под лежаком.

Такая же печь, однако в торцевых разрезах

Сейчас, разобравшись с ключевыми деталями подготовки к постройке печи, переходите к схеме-порядовке. В ней будут уточнены вышеупомянутые и рассмотрены остальные значительные моменты ее строительства.

Для этого ряда понадобится 69 красных кирпичей.

Для второго ряда нужно приготовить 37 и ? кирпича красного цвета.

Для кладки этого ряда понадобится 37 красных кирпичей.

Для этого ряда необходимо приготовить 40 и ? кирпича красного цвета.

Итак, для окончания 4-го ряда понадобится два целых красных кирпича.

Для кладки этого ряда понадобится 35 и ? кирпича красного цвета, а еще 6 жаростойких огнеупорных кирпичей.

Дальнейшим шагом на подготовленное место ставится шкаф духовой (250?280?360 мм). Между ним и стенками кладки должен оставаться просвет в 5 мм, который заполняется устойчивым к огню материалом, к примеру, асбестом. Можно применять асбестовый шнур для обмотки короба шкафа перед его установкой.

Для кладки этого ряда потребуется 35 красных и 5 и ? огнеупорного кирпича.

Для ряда необходимо приготовить 36 красных, а еще 5 и ? шамотных кирпичей.

Для кладки этого ряда понадобится 42 красных, а еще 5 и ? огнеупорных кирпичей.

Для кладки этого ряда понадобится 56 красных кирпичей и 1 огнеупорный кирпич.

Для окончания девятого ряда понадобится 2 красных и 1 огнеупорный кирпич.

Для кладки ряда понадобится 59 красных и 3 и ? часть огнеупорного кирпича.

Колпаковая ПЕЧЬ для обогрева дома площадью 115 кв.м.!!! Защитный кожух из нержавейки!!

Устанавливая чугунную плиту, нужно проверить ее горизонтальность при помощи уровня для строительных работ.

Для этого ряда нужно приготовить 15 и ? кирпича красного цвета.

В общей трудности для этого ряда понадобится 17 красных кирпичей.

Для кладки понадобится 17 красных кирпичей.

Для ряда понадобится 17 красных кирпичей.

Для ряда необходимо приготовить 19 красных кирпичей.

Ряд состоит из 19 красных кирпичей, два из которых режется на части, которые восполнят целые кирпичи в ряду.

Для кладки этого ряда понадобится 15 красных кирпичей, два из которых подлежат резке.

Для этого ряда понадобится 16 и ? красных кирпича.

Для кладки понадобится 22 и ? красных кирпича.

Для этого ряда необходимо приготовить 22 красных кирпича.

Для этого ряда понадобится 18 красных кирпичей.

Понадобится 17 красных кирпичей.

Для этого ряда понадобится 17 красных кирпичей.

Укладывая полки, нужно всегда помнить про тепловой просвет между кирпичом и металлом.

Для кладки ряда понадобится также 17 красных кирпичей.

На кладку этого ряда понадобится 27 красных кирпичей.

Дальше, начинается укладка трубы для дымохода. Однако это уже – немного другой вопрос, требующий отдельного рассматривания.

Дымоотвод для печьки из кирпича – как выполнить своими руками

Укладка труб имеет ряд главных свойств. В особенности, стоит соблюсти ряд условий при проходе через межэтажные и перекрытия между верхним этажом и чердаком, через систему стропил и кровлю. Чтобы узнать из каких отделов состоит данная часть печной конструкции, а еще про технологию ее кладки, перейдите по ссылке к публикации нашего портала «Дымоотвод для печи собственными руками».

Вышеприведенная инструкция и приложенная к ней схема-порядовка смогут помочь выстроить такую универсальную печь своими силами. Как мы говорили, при большом желании данная конструкция может быть возведена и без лежанки. Довольно будет, начав с начального ряда, исполнять кладку только левой части печи, закрывая полностью правую стенку и пуская вдоль нее дымоотводные каналы. Однако, лежанка, если для нее найдется место, будет прекрасным подспорьем, так как будет прекрасным тёплым местом для сна, а еще повысит площадь печи, участвующую в теплообмене. Плюс ко всему, на поверхности лежанки очень комфортно сушить вещи и обувь.

Чтобы печь выглядела более представительно, для кладки ее углов может быть применен фигурный скругленный кирпич. При его использовании сооружение не только приобретет более аккуратный внешний вид. Можно говорить и об увеличении долговечности печи без требования ремонта ее поверхностей, так как прямые углы, в основном, повреждаются намного чаще, чем скругленные.

Для большей информации о кладке колпаковых печей сделанных из кирпича рекомендуем читателям познакомиться с еще одной интересной моделью. Ее строительство показано анимированной инструкцией на размещенном ниже видео:

Видео: Укладка двухколпаковой варочной печи с плитой – порядовка

Колпаковые печи «Кузнецова»: в чем секрет?

Сложить хорошую печку из кирпича — это и тяжкий труд, и способность и искусство. И искусство это, и традиции, и принципы передавались много поколений. И.В. Кузнецов не только следует традициям, но развивает их и ищет новые пути решения старой задачи, которая на сегодняшний день очень важна: как при применении минимума топлива получить самую большую продуктивность печи.

Рабочий принцип

Кузнецов предложил новый принцип построения печей сделанных из кирпича. Во всех придуманных/сконструированных раньше моделях горячие газы двигаются по каналам. Проходя по ним, они греют кирпич, сами охлаждаются. Движение может быть только если есть наличие тяги. При подобном принудительном принципе действия прогрев корпуса неодинаковый, а приводит это к появлению трещин. Немалое количество кирпичей занимает почти что Все место, и трубный змеевик при надобности установить некуда. Только уместить его в топочную камеру, где он будет контактировать с пламенем, благодаря чему служебный срок его очень ограниченный. Также находящийся в зоне горения трубный змеевик забирает большую часть энергии тепла, ухудшая условия горения топлива, что уменьшает КПД печи и увеличивает кол-во сажи.

Одна из канальных печей в середине выглядит так

Кузнецов применяет другой, принцип движения газов в печи — свободный. Печь состоит из колпаков — перевернутых вверх дном сосудов (с отверстием вверху либо же без — по-разному в разнообразных моделях). Колпаки как правило расположены друг над другом или друг за другом, но в первую очередь сообщаются между собой с помощью сухого шва — пространства в 2-3 см, незаполненного раствором или изолятором тепла, через который и переходят газы из одного колпака в другой.

Первый колпак и топочная камера соединены в единое пространство. При подобном устройстве происходит вот что. Самые горячие газы поднимаются верх. На какое то время они вверху и остаются, где передают часть энергии тепла стенам, сами охлаждаются. По мере остывания они опускаются вниз, а на их место поднимаются более горячие. При подобном построении движение масс воздуха происходит исключительно за счёт природных физических процессов.

Принцип движения газов в колпаковых печах

Воочию показать процесс можно, если в перевернутый вверх дном стакан запустить струю дыма. Она подымается вверх, может достигать верха, потом остывшая часть дыма вдоль стенок опускается вниз. Приметно те же процессы, только намного более непростые, проходя и в печи.

На рисунке красными стрелками показана схема движения горячего воздуха в колпаковых печах. Синими стрелками показано движение холодного воздуха, попавшего в печь. Понятно, что вверх он подниматься не будет, поскольку весит больше, а пройдёт понизу и почти не будет влиять на общую температуру в колпаке, что показано на рисунке с правой стороны.

Но одного колпака для хорошего отбора тепла недостаточно, потому большинство печей имеют два или три свода в зависимости от мощности. В них происходят почти что те же процессы, что и в первом: более горячие газы находятся вверху, нагревая кладку, холодные проходят понизу и выходят в дымоотвод. В верхней зоне второго свода и размещается трубный змеевик или любое другое нужное для каких-нибудь целей устройство. Никакого открытого огня, только горячие газы и максимально эффективный теплосъем: регулярно протекают потоки воздуха большой температуры. Причем никакого воздействия на процессы горения нагрев носителя тепла, камней или воды в бачке не оказывает: от камеры сгорания они отделены кирпичной стенкой.

Один из видов колпаковой печи

Конструкция печей различной формы и назначения различная, но «потребляют» они чуть-чуть топлива и продолжительно остаются горячими. Об этом говорят отзывы хозяев. К примеру, в брусовом доме сложена подобная печь. При -25оС топят вечером и утром по 5 полешек (всего в день выходит порядка 18 кг дров). В домике +25оС и по утру не прохладно. При температуре «за бортом» до -10оС топят 1 раз. Так что насчет эффективности вопросов нет. Если и есть вопросы, то по поводы выбора исполнителя. Ведь параметры ее работы зависят от того, как правильно и правильно сложена печь. И быстро ее не сделаешь: усредненных размеров и без наворотов — это 2-3 недели работы. Вообще с отзывами о печах Кузнецова все просто: люди довольны. Удовольствие, разумеется дорогое, но определенно оно стоит того. Это говорят все хозяева подобных печей. Никаких проблем в работе, экономны и не требовательны, весьма долго отдают тепло, а греются быстро.

Хорошие качества куполообразных печей

Такой принцип применен в большом колличестве печей разного назначения. Колпаков может быть несколько, они могут иметь симметричное или несимметричное строение, находится рядом (в горизонтальном положении) или один над иным (почасту применяют такой вариант чтобы сэкономить место). Подобная характерность позволяет проектировать печи любого вида и формы, под любые помещения и условия. При этом характеристики остаются высокими: КПД выше 80% для куполообразных печей Кузнецова практически норма.

Во второй колпак можно ставить любые устройства: поверхность для варочной панели, трубный змеевик, каменку, водонагревательный бачок, хлебную печь и т.д. Модификаций много и все соединяет одно: большая эффективность, экономность, одинаковое нагревание. Причем при вертикальном расположении колпаков низ греется наиболее интенсивнее, чем верх. Так что в помещении с подобной печью находится удобно.

Некоторые печи Кузнецова больше сходны на произведения художественного искусства

Хотелось бы выделить, что строительного кирпича подобной печи требуется значительно меньше: больше пустого места в середине. Потому и печь нагревается быстрее. Но, что отличительно, она не стынет быстрее. Происходит все с точностью до «наоборот»: куполообразные печи Кузнецова дают намного меньшие суточные температурного колебания, чем более тяжелые аналоги с очень приличным количеством каналов. А все из-за того, что в колпаках остается очень горячая часть газов, а вниз садится и отводится из печи самая прохладная. Стынет печь, аналогичным образом, очень медленно.

В виду того, что отсутствуют или практически отсутствуют узкие каналы, колпаковая печь имеет меньшее сопротивление потоку воздуха, так что дымовые трубы имеют меньшую длину. Потому и возводить ее легче, и фундамент необходим не такой большой и тяжелый, хотя необходим в первую очередь.

Печной комплекс, выстроеный по принципу колпаковых печей

После растопки и выхода на режим функционирования настраивать работу печи со свободным движением газов не надо. Процесс выходит саморегулируемый. Если горючее разгорается достаточно сильно, кол-во горячих газов верху становится больше и выжимает более холодные во второй колпак. А более холодные — это также и поступающий из поддувала воздух. В случае дефицита воздуха пламя притухает, горячих газов становится меньше, они поднимаются выше вверх и снизу поступает приличное количество воздуха. Горение опять активизируется. Потому задвижки в двухколпаковых печах Кузнецова хотя и есть, но применяются они очень нечасто, в основном для оригинальных режимов.

Еще 1 печной комплекс

Автоматическая регуляция процесса горения приводит к почти что полному сгоранию любого топлива. То есть такая печь всеядна и не очень требовательна к кондициям топлива. При применении мокрого топлива она длительнее выходит на обычный режим, но потом процесс стабилизируется и появившаяся копоть выцветает. Это, к слову, еще 1 плюс куполообразных печей: очищать их необходимо не часто, так как и золы остается мало, и копоть горит.

Виды печей Кузнецова

Как выше упоминалось, колпаки можно располагать по-разному, потому и вариантов немало. Вероятность установки в другом куполе любого устройства теплопередачи без вреда процессу горения также содействует наличию большинства различных тепловых агрегатов. При этом проектироваться по подобному правилу могут устройства с любым типом горения: верхним, нижним, газогенераторным, послойным и т.д. Все они имеют определенную специфику, но могут быть выполнены. На ресурсе Кузнецова выложены проекты различного назначения с порядовкой. Их можно скачивать для собственного пользования свободно, а вот републикация их не приветствуется.

Камины, возведенные по принципу колпаковых печей

Есть печи Кузнецова для домов в два этажа, и обогревают они оба уровня. Причем есть подобные агрегаты и с лежанками. Обогрев может быть конвекционного типа (лишь от стенок печки) или в середину может быть вмонтирован водонагревательный трубный змеевик. Тогда такой аппарат называют котлом и обозначают КИК. В свободном доступе на официальном сайте Кузнецова выложены 4-ре готовых водонагревательных кирпичных котла мощностью 16 кВТ, 17 кВт, 34 кВт, 64 кВт. В них может быть вмонтирован бачок чтобы нагреть воду для домашних потребностей. Котел необходимо обвязать уголками из металла, при надобности утеплить можно, сверху положить анкерную сетку и заштукатурить.

Печь для отопления. Прекрасно

Вариантов конвекционных печей намного больше. В разделе варочных печей с плитой без применения огнеупорного кирпича ОВИК насчитывается 25 различных проектов. Есть три варианта варочной печи с плитой с камином. Находиться камин может с боковой стороны (с правой стороны или слева). Такие варианты маркируются ОВИК БК (боковой камин), имеется вариант с лежанкой и камином ОВИК БК 13л. При камине расположенном сзади маркировка ОВИК ЗК (задний камин).

Варочная печь с плитой Кузнецова смотрится очень прекрасно

Чисто отопительные тепловые агрегаты маркируются ИОК. Порядовки, где есть лежанка, в наименовании имеют буквы «леж» или «Л», если есть наличие духовки добавляется буква «Д». В печах для отопления также имеются варианты с каминами. Маркируются они ОИК К. Есть печи калориферные ПКИК1Х. Отдельно категорией выделены печи для теплиц и хлебные.

Печь для отопления Кузнецова ОИК. Поражает

Русские печи Кузнецова маркируются РТИК, всего выложены порядовки 10 моделей, две из которых с лежанками. Они имеют обычную конфигурацию варочной камеры, устье которой должно иметь непроницаемую заслонку. При не герметичности камеры хорошо печь работать не будет.

Российская колпаковая печь с лежанкой

В разделе банных печей Кузнецов предлагает сразу вариант планировки помещений с указыванием габаритов и показано как можно «включить» туда подходящие модели. Ведь помещения бань, в основном, маленькие и если печь из металла поставить в ней можно не прилагая больших усилий, то габаритную кирпичную уже проблематично. И иметь в виду при этом необходимо множество факторов: откуда топиться будет, где выход пара и самая горячая часть печи. А здесь предложены готовые варианты. Довольно удобно и необходимо сказать автору большое благодарю! Сами печи вынесены в отдельную категорию и маркируются БИК.

Печи для бани Кузнецова маркируются БИК. Представительно смотрятся и по впечатлениям имеют хорошие характеристики

В данном видео предлагается проект печи, сконструированной по предложенному Кузнецовым принципу построения печей. В первой половине говорится о движении газов и про то, как это работает, о принципах управления работой определенной модели. В другом комментируется процесс кладки. Очень полезное и познавательное видео.

Специфики кладки: материалы и советы

Для кладки корпуса и дымоотвода применять рекомендовано простой полнотелый глиняный кирпич. Марка М150 и выше, размер 250*120*65 мм. Высчитать кол-во кирпича для печей Кузнецова нетрудно: необходимо кол-во рядов подобранной вами модели помножить на 0,8. Такого количества хватит на кладку корпуса (с учетом боя и отбраковки). Для дымоотвода считать необходимо отдельно. Схема расчета чуть иная: вы знаете сколько кирпичей на один ряд, умножаете на кол-во рядов (у каждого различное в зависимости от габаритов печи и высоты строения), добавляете 10% на бой и получаете искомое количество.

Для шамотного ядра (если есть) рекомендован Ш-5 (230*114*40 мм) или ШБ-8 (250*123*65 мм). Его кол-во считается по схеме поштучно. Ядро в печах Кузнецова несвязное с корпусом, другими словами, между ними нет общих точек соприкасания. Между 2-мя параллельными стенками, корпуса и шамотного ядра, должна оставаться щель в 5-6 мм. Чтобы ее легче было выдерживать, можно готовое ядро (в большинстве случаев его укладывают сначала) обмотать традиционным упаковочным картоном подобающей толщины. Заместо этого для лучшей тепловой изоляции камеры сгорания можно провести утеплитель, базальтовый картон, к примеру.

Барбекю тоже возводить можно по принципу колпаковых печей

По высоте ряды кладки из поризованного керамического камня не совпадают с высотой рядов шамота. Их не надо подгонять один под другой. Важно держать вертикальность и горизонтальность, отслеживать угла, а еще рекомендованную ширину шва. И вот тогда все будет так, как необходимо. В реалии размеры облицовочных кирпичей выделяются от стандарта 250*120*65 мм. Если отклонения некритичные, исправить их можно швом. Потому и при расчетах печей и их высоты берут высоту кирпича со швом. Она обязана быть 70 мм. Но делать шов более 7 мм нельзя, так что ищите кирпич подходящего качества и размера.

Сверху, в местах, где кончается укладка шамота, есть компенсационные зазоры, которые берут во внимание неодинаковые коэффициенты увеличения материалов. Их исполнять в первую очередь: увеличение у огнеупорного кирпича больше, чем у керамического и если подобного зазора не будет, ядро через определенный промежуток времени разобьет находящуюся сверху кладку в виду того, что становится шире крепче.

Вырезка из порядовки печи Кузнецова с меткой

Величину зазора необходимо высчитывать по отметкам на порядовке. На чертежах нанесена метка высоты последнего ряда шамота. Высоту стены из поризованного керамического камня считаете сами: кол-во рядов умножаете на высоту ряда со швом (70мм) и получаете искомую величину. Она обязана быть больше высоты шамота на 10-15 мм. Вот данный зазор и считается компенсационным и он должен находиться. Появившуюся пустоту укладывают каменной базальтовой теплоизоляцией (не стекловатой, а той, которая имеет температуру применения выше 1200оС).

Если в середине есть столбы и внутренние стены (толщина в большинстве случаев в четверть), кирпич в них можно ложить плашмя или на ребро. Разницы нет, делайте как удобнее. Есть места в чертежах, где в одном ряду находится кирпич, поставленный плашмя и на ребро. В данном случае его необходимо погонять под размер (пилить).

В местах установки печного литья также есть тонкости. На чертежах над створкой камеры сгорания из-за свойств программы изображен облицовочный кирпич, но устанавливать там необходимо шамот на ребро. При перепаде высот, пустоты заполняются вырезанными пластинами из шамота. Между железными частями и кладкой будет зазор в 5 мм — снова-таки из-за различных тепловых расширений. В данный зазор кладут хороший изолятор тепла (с температурой эксплуатации от 1200оС).

Для утепления печного литья раньше применяли асбестовый шнур. Сейчас советуют каменную вату или картон

Сейчас о растворе: для кладки корпуса (из поризованного керамического камня) применяют глиняный или глиняно-песчаный раствор. Для кладки жаропрочного шамота применяют покупные составы (жаростойкие мастики). Кузнецов перед кладкой мочить кирпич не рекомендует. Если и необходимо это делать то только со вторичного типа сырьем. Сразу после окончания печь необходимо высушить, даже к примеру, если сразу вводить ее в эксплуатирование не будете. Если это не сделать, в последствии при нескольких первых топках будет находиться аромат угара.

Нюансов и тонкостей в строительстве печей сделанных из кирпича достаточно много и дело это совсем нелёгкое. Но все таки, сделать печь Кузнецова собственными руками возможно: порядовки и схемы даются автором в свободное пользование. С соответствующими пояснениями и если есть наличие желания сделать можно все.