Котел отопления своими руками чертежи

Бесплатное отопление. Котел на воде своими руками. Чертежи. НЕ БТГ!!!

Отопительный котел собственными руками чертежи

Отопительный котел собственными руками: чертежи и стандартные конструкции

На рынке в наше время вы можете купить бесчисленные варианты отопительных котлов.

Многие из них предназначаются для работы с газом и электротоком, имеется еще твёрдотопливные варианты и использующие мазут.

Но не всех они устроят. Многие хотели бы сделать отопительный котел собственными руками (чертежи см. ниже), так как думают, что рынок не в силах удовлетворить их запросы, или стоимость на покупные котлы чрезмерно высока.

Что ж, в большинстве случаев они будут правы, и мы попробуем удовлетворить их запросы.

Расскажем, как можно создать котёл самому и как при этом не совершить ошибок.

Вариант отопительного котла из кирпича – то, что не купишь на рынке

Трубный змеевик в печьки из кирпича

Естественно, на рынке вы навряд ли приобретите кирпичный котёл для отапливания, в котором материалом изготовления выступает кирпич.

Можно выстроить такой отопительный котел собственными руками.

Чертежи и рабочий принцип разных систем ниже рассмотрим.

Практически такой котёл – это печь с трубным змеевиком, который связан с системой обогрева или резервуаром для воды.

Трубный змеевик размещен в зоне горения топлива в печи или в системе дымооборотов.

Конструкцию самой печи, быстрее всего, вам нужно будет где нибудь подсмотреть или создать самому.

Важным элементом, который воплощает печь в котёл, считается трубный змеевик. Он размещается в топке или в зоне дымооборотов.

В последнем варианте будет целесообразнее применять безоборотную схему печи, как в русской печке, чтобы размер трубного змеевика, который можно в неё уместить, был побольше.

Однако температура воды в отопительной системе при этом будет намного меньше, и система такого типа больше подойдет для подогрева воды в хозяйственных целях. При размещении в системе дымооборотов трубный змеевик разрешено делать из обыкновенной стали.

Расположение трубного змеевика в камере сгорания, естественно, востребует увеличения размеров камеры сгорания. Материал при этом, из которого делается трубный змеевик, обязан быть сделан из стали выдерживающей жару приличной толщины, которая стоит недёшево.

Цена такой стали ориентировочно 400-500 рублей за килограмм, трубы стоят ещё дороже, а трубный змеевик из толстого металла может весить более 50 килограмм. Но все таки, данная конструкция при прочих равных условиях будет стоить не дорого, чем покупной котёл подобной мощности.

Трубный змеевик может быть сделан как в виде змеевика, так и в виде водяной рубашки. В первом варианте вода идет через систему труб, которые делают большую площадь отбора тепла из топочного отделения в рабочий период.

Полотенцесушитель исполняют сварным из труб из стали выдерживающей жару с толщиной стенок не меньше 5 миллиметров. Размер трубы – не меньше 50 миллиметров.

В большинстве случаев сваривают отрезки труб и уголки до получения 3-4 прямоугольных контуров, которые потом между собой объединяют по высоте патрубками в четырёх местах.

Такой способ востребует большой квалификации сварщика, будет ряд швов сварки, которые нужно будет варить «с зеркальцем». По трудности это работа пятого разряда и даже выше.

В другом варианте горение происходит в камере сгорания, которая расположилась в середине ёмкости с водой, находящейся вокруг камеру сгорания как минимум с трёх сторон.

В случае водяной рубашкой трубный змеевик можно футеровать, таким образом снизив потребности к качеству применяемой стали, однако объём его будет намного больше, и это сводит на нет использование для котла кирпича в качестве стройматериала.

Значительная часть котла будет сделана из металла, и объём работ по сварке значительно увеличивается, хотя и уменьшается их квалификация.

Не зависимо от варианта трубного змеевика, если он имеет прямой контакт с огнём, вода в нём может разогреваться до температуры выше 90 градусов. Благодаря этому на выходе трубный змеевик нужно снабдить защитным клапаном-гидрозатвором, который сработает, если вода начнёт кипеть, и спасёт трубы от разрыва.

В качестве топлива для самодельных кирпичных котлов можно применять как твёрдое горючее, так и газ и жидкое горючее. В последнем варианте в камере сгорания устанавливают, естественно, распылительное устройство с системой топливоподачи и воздуха или атмосферную горелку.

Котлы длительники

Они работают по аналогичному принципу, что и печь долгого горения. Для такой вы тоже можете сами сделать котел отопления собственными руками.

Чертежи и схемы будут те же, что и для печей долгого горения, с той разницей, что трубный змеевик лучше всего располагать в зоне с самой большой температурой горения. Горючее для котла такого типа – торф, опилки и каменный уголь.

Рабочий принцип печи долгого горения построен на том, что горючее горит при слабеньком доступе кислорода. При этом основное тепло делают угли.

Устройство печи долгого горения

Их тление и сгорание создает газ, который, собственно, и горит в печи-котле. Остальное горючее расположено вне зоны горения, и его окисление происходит поэтапно.

Из положительных качеств котла такого типа – самостоятельность. Вы можете загрузить горючее 1 раз в несколько дней, и оно будет гореть без вашего присмотра, обеспечивая стабильную температуру системы обогрева.

КПД подобных котлов очень большой – может достигать 90-95% против 80-85% для котлов прямого сжигания. В качестве топлива можно применять не только подготовленные материалы, но еще и опилки, и торф россыпью – почти что бесплатное горючее во множестве районов России.

Из плохих качеств – вы не сумеете уменьшить температуру в собственных батареях быстро, да и совсем не сумеете её уменьшить при надобности. Работу котла сложно настраивать на какой-то выборочный режим температур.

В то же время для привычного твёрдотопливного котла очень просто менять температуру количеством загружаемого топлива. Плюс ко всему, котлы длительники просят много ухода – его камеру сгорания и дымовые трубы нужно будет часто очищать.

О том, как выполнить пиролизный котел собственными руками — продемонстрировано на видео:

Трубный змеевик без труб

Если вы не большой ценитель сварки, и лишь не так давно научились держать в руках электрод, вы можете сделать трубный змеевик для котла из пластин из металла. Для этого сам котёл обязан иметь форму квадратной ёмкости, чтобы одной из собственных сторон сообщаться с камерой сгорания по большей территории.

Одна из его стенок, которая сообщается с камерой сгорания, обязана быть сделана из стали выдерживающей жару и иметь толщину около не меньше 8 мм. Все остальные стены можно создать из обыкновенной.

Трубный змеевик выполняют из ряда пластин из металла толщиной примерно 8 мм, которые привариваются к данной стенке и выходят в топочную камеру. Пластины для комфорта сварки располагают спустя каждые 5 см, сварку ведут по очерди для каждой пластины, пока не будут приварены все.

Размер пластины – максимально потенциальный, чтобы территория горения была заполнена пластинами полностью. Изнутри котла приваривают аналогичные пластины, которые уходят в сам котёл.

Чем больше они будут занимать объём котла – тем лучше. Пластины в котле разрешено делать тоньше – около 3 мм. Сварку придется проводить таким образом, чтобы пластины в камере сгорания пребывали не напротив пластин в котле, а со сдвигом, как в шахматах.

Это необходимо для того, чтобы место шва сварки пластин не портило металл стены. Для комфорта сварки пластин одну из стен котла приваривают после того, как приварят все пластины котла.

Подобная схема подходит для котлов из кирпича. Котёл вмуровывается одной из собственных стенок в печь, между ним и печью ставят асбестовую прокладку, чтобы кирпич не разрушался при деформациях металла.

Трубный змеевик будет забирать тепло от пламени в камере сгорания, при этом обеспечивая достаточно большую температуру водонагрева. КПД котла такого типа исключительно не всем уступает котлам со змеевиком.

Из плохих качеств – пластины в камере сгорания будут регулярно прогорать, в отличии от труб змеевика, заполненного водой. Где нибудь раз в 2 года нужно будет отчасти демонтировать печь, вынимать котёл и приваривать пластины по новому. Разумеется, можно сделать пластины из стали выдерживающей жару, однако это значительно делает дороже конструкцию.

Котлы, которые удобнее купить

Бесчисленные котлы газовые. Разумеется, вы можете установить атмосферную горелку в печь с трубным змеевиком, которая необходима для работы системы обогрева.

Во всех очень сложных случаях котел на газу рекомендуется приобрести в магазине, тем более если во время работы котла будут применяться вспомогательные устройства регулирования типа «лягушка» или устройства температурного регулирования.

Да и вообще оборудование работающее на газу достаточно опасная вещь, лучше всего покупать устройства, минувшие проверки и производящиеся серийно.

Угольные котлы. Как бы ни показалось странным, котлы, которые работают на угле, также лучше купить отдельно. А дело все в том, что температура горения угля вдвое больше, чем дерева.

Благодаря этому опасность появления пожара будет также вдвое больше. Более того, трубный змеевик для твёрдотопливного котла вы сумеете сделать только стальной.

А при промышленном производстве выполняются как чугунные, так и медные теплообменные аппараты, которые будут иметь продолжительный рабочий срок.

Электро оборудование небольшой продуктивности и габаритов. К примеру, делать самому котёл проточного нагрева, который станет занимать ограниченность места и подогревать холодную воду от водомерного узла нет смысла – рынок просто кишит дешёвыми предложениями оборудования небольшой мощности. Это выполняет бесполезным изготовление таких отопительных котлов собственными силами.

Увидели погрешность? Выдилите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как выполнить отопительный котел собственными руками?

Проектируя отопительную систему для приватизированного дома, большинство владельцев для того, чтобы уменьшить расходы на приобретение оборудования, любят самодельные отопительные котлы фабричным. На самом деле, фабричные агрегаты стоят не дешево, а сделать котёл на дровах собственными руками вполне по силам, если у вас есть грамотные чертежи и есть способности обращения с инструментами для обработки механическим способом материалов, а еще со инверторным аппаратом.

Рабочая схема генераторов тепла, в основном, универсальна – тепловая энергия, которая выделяется при горении топлива, передаётся на трубный змеевик, откуда идёт на приборы отопления для обогревания дома. Конструкция агрегатов может быть какой угодно, как применяемое горючее и материалы для производства.

Пиролизные котлы длительники

Рабочая схема газогенераторного устройства долгого горения основывается на процессе пиролиза (сухой перегонки). В процессе тления дров выделяется деревянный газ, который горит при большой температуре. При этом выделяется немалое количество тепла – оно идёт на обогрев водяного трубного змеевика, откуда поступает через магистраль в приборы отопления для обогревания дома.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками

Пиролизные тт котлы – удовольствие не из дешевых, благодаря этому большинство владельцев для собственного дома любят сделать рукодельный отопительный котел.

Конструкция подобного агрегата неимоверно проста. Пиролизные тт котлы состоят из таких элементов:

• Камера загрузки дров.
• Колосник.
• Топка летучих газов.
• Дымосос – средство обеспечения принудительной тяги.
• Трубный змеевик водяного типа.

Дрова помещают в загрузочную камеру, поджигают и закрывают заслонку. В герметичном пространстве при тлении дров появляются азот, углерод и водород. Они поступают в специализированный отсек, где сгорают – при этом выделяется немалое количество теплоты. Она применяется для нагрева гидроконтура, откуда одновременно с нагретым носителем тепла идёт на домашнее отопление.

Время сгорания топлива у подобного водонагревательного устройства будет примерно 12 часов – это очень комфортно, так как нет надобности часто к нему наведываться для загрузки новой порции дров. Благодаря этому котлы, работающие на твёрдом топливе газогенераторного действия слишком высоко ценятся среди хозяев домов частного сектора.

Чертёж на схеме воочию показывает все конструкционные особенности генераторов тепла газогенераторного действия.

Для того, чтобы без посторонней помощи сделать аналогичный аппарат, потребуются углошлифовальная машинка, инверторный аппарат и следующие расходники:

• Металлический лист толщиной в 4 мм.
• Железная диаметр трубы в 300 мм с толщиной стены 3 мм.
• Трубы из металла, их диаметр составляет 60 мм.
• Трубы из металла, их диаметр составляет 100 мм.

Поэтапно метод изготовления выглядит так:

• Отрезаем участок длиной 1 м из трубы у которых диаметр 300 мм.
• Дальше нужно приделать днище из листового металла – для этого необходимо вырезать участок нужного размера и сварить с трубой. Подставки можно сварить из швеллера.
• Дальше делаем средство для воздухозабора. Вырезаем из листового металла круг диаметром 28 см. В середине сверлим отверстие размером 20 мм.
• Размещаем с одной стороны вентилятор – лопасти обязаны быть 5 см по ширине.
• Дальше ставим трубку, диаметр которой 60 мм и длина больше одного метра. С верхней стороны закрепляем люк для того, чтобы имелась возможность регулировки потока воздуха.
• Снизу котла нужно отверстие для топлива. Дальше необходимо сварить и закрепить люк для герметичного закрывания.
• Сверху размещаем дымоотвод. Он ставится вертикально на расстоянии 40 см, после этого его пропускают через трубный змеевик.

Твердотопливные газогенераторные устройства водонагревательного типа довольно эффективно предоставляют теплоснабжение приватизированного дома. Их самостоятельное изготовление способствует сэкономить очень значительную денежную сумму.

Как сделать паровой котёл собственными руками

Схема действия паровых отопительных систем выстроена на применении энергии тепла горячего пара. При горении топлива образуется определённое кол-во теплоты, которое поступает на водонагревательный участок системы. Там вода преобразуется в пар, который под большим давлением поступает с водонагревательного участка в магистраль теплоснабжения.

Эти аппараты могут быть одноконтурными и с двумя контурами. Одноконтурный аппарат применяется только для отапливания. Двухконтурный обеспечивает ещё и наличие горячего водяного обеспечения.

Паровая система обогрева состоит из таких элементов:

• Водонагревательного парового устройства.
• Стояков.
• Магистрали.
• Отопительных радиаторов.

Чертёж на рисунке воочию показывает все тонкости конструкции парового котла.

Читайте также: Газовый рукодельный отопительный котел.

Сварить такой аппарат собственными руками можно, если иметь некоторые способности в обращении со инверторным аппаратом и инструментами для обработки механическим способом материалов. Наиболее значимой частью системы считается барабан. К нему подключаем трубы гидроконтура и приборы для контроля и измерений.

В часть сверху агрегата с помощью насоса нагнетается вода. Вниз направлены трубы, по которой вода попадает в коллекторы и подъёмный трубопровод. Он проходит в зоне сгорания топлива и там происходит водонагрев. По существу тут задействован принцип сообщающихся сосудов.

Для начала нужно отлично рассчитать систему и выучить все её детали. Потом нужно купить все нужные расходные инструменты и материалы:

• Нержавеющие трубы диаметром 10-12 см.
• Лист стали из нержавеющей стали толщиной в 1 мм.
• Трубы у которых диаметр 10 мм и 30 мм.
• Клапан для предохранения.
• Асбест.
• Инструменты для обработки механическим способом.
• Инверторный аппарат.
• Приборы для контроля и измерений.

Дальше изготовление агрегата выглядит так:

• Делаем корпус из трубы длиной 11 см с толщиной стены 2,5 мм.
• Делаем 12 жаровых труб длиной 10 см.
• Делаем жаровую трубку 11 см.
• Из листа нержавеющей стали делаем перегородки. В них проделываем отверстия для дымогарных трубок – их закрепляем к основе с помощью сварки.
• Привариваем к корпусу клапан для предохранения и коллектор.
• Тепловую изоляцию выполняем с помощью асбеста.
• Оснащаем аппарат устройствами контроля и регулировки.

Как говорит практика, изготовление котлов для отопительных систем личных домов очень популярно. При добросовестном выполнении всех теплотехнических расчётов, если есть наличие правильно составленного чертежа и схемы разводки магистрали эти аппараты достаточно прекрасно справляются с собственной задачей и разрешают сэкономить большую сумму денег, так как устройства такого типа фабричного изготовления стоят не дешево.

Изготовление отопительных аппаратов собственными силами – задача скрупулёзная, непростая и кропотливая. Для того, чтобы с ней справиться, необходимо уметь пользоваться инверторным аппаратом и иметь способности владения инструментами для обработки механическим способом материалов. Если же вы подобных способностей не имеете, данный случай будет неплохим поводом выучиться – и вы собственными руками сможете обеспечить своё жильё теплом и удобством.

Отопительный котел собственными руками: нужные чертежи и специфики изделий

Своими силами сделать котел отопления не очень простое дело, как пишут об этом на множестве сайтов. Человек решивший сделать котел собственными руками должен владеть конкретной квалификацией и способностями, иметь инструменты которые понадобятся и материалы, а еще уметь создавать на отопительные котлы самодельные чертежи, по которой будет изготовляться изделие. Человеческими руками сделаны сложнейшие технические конструкции на Земля, благодаря этому нет ничего поразительного в том, что отопительные котлы самодельные по собственным техническим данным намного лучше фабричных изделий.

Предприятие создается для того, чтобы получать прибыль, благодаря этому разрабатывается подобная конструкция изделия, которая обладает небольшой себестоимостью при заданных технических параметрах. Однако для самостоятельного изготовления очень часто подбирается сталь очень хорошего качества и толщины. В большинстве случаев никто не экономит и покупается качественная арматура, фитинги и насосы. И на создаваемый отопительный котел собственными руками чертежи применяются либо уже испытанных моделей, либо разрабатываются собственные уникальные.

Самодельные электробойлеры отопления

Обладая опытами работы с металлом, имея нужный инструмент и материал легче всего сделать самодельные электрические бойлеры – электродные или ТЭНовые. Если в качестве преобразователя электрической энергии применен Нагревательный элемент трубчатого типа, то необходимо сделать или выбрать корпус из стали, в которые он будет поставлен. Все другие комплектующие – регуляторы, датчики, терморегулятор, насос и расширительный бачок покупаются отдельно в специальных магазинах. Электробойлеры можно применять в закрытых или открытых отопительных системах.

Что необходимо и как выполнить электрический бойлер теплоснабжения собственными руками 220в успешным и хорошим?

Необходима емкость из стали, в которую помещаются один или несколько Трубчатых нагревателей соответственно с чертежами или эскизами на создаваемое изделие. Еще на шаге проекта на отопительные котлы собственными руками чертежи должны учитывать возможность своевременной и легкой замены сгоревшего Трубчатого нагревателя. К примеру, корпус можно сделать из стальной трубы у которых диаметр 220 мм с длиной корпуса около 0,5 м. К торцам трубы привариваются фланцы с патрубками подачи и «обратки» и посадочными местами, в которые монтируются Нагревательные элементы трубчатого типа. Насос циркуляционный, расширительный бачок и измеритель давления подсоединяются к обратке.

Специфики электрического питания электрокотлов

Нагревательные элементы трубчатого типа потребляют существенную мощность, в большинстве случаев более 3 кВт. Благодаря этому для электрокотлов необходимо создать отдельную линию электрического питания. Для агрегатов мощностью до 6 кВт применяется однофазная сеть, а при больших значениях мощности нужна трёхфазная система электроснабжения. Если снабдить рукодельный отопительный котел Нагревательным элементом трубчатого типа с термостатом и присоединить его через защиту Устройство защитного отключения, то это самый хороший вариант. Во время установки обыкновенных Трубчатых нагревателей терморегулятор покупается и ставится отдельно.

Электродные отопительные котлы

Котлы данного типа располагают к себе неимоверной обычностью. Он собой представляет емкость, в которой поставлен электрод, вторым электродом служит корпус котла. В емкость вварены два отрезка трубы – подачи и обратки, через которые котел галан прикрепляется к системе отопления. КПД котлов галан близок, как и у иных типов электрических котлов, к 100% и его настоящая величина – 98%. Знаменитый котел галан «Скорпион» объект жарких споров. Мнения чрезвычайно разные, от чрезмерного восхищения до полного отрицания использования для отопительных контуров.

Считается, что котлы галан были сконструированы для отапливания подводных лодок. И на самом деле, изготовление отопительных котлов просит минимума материалов, вода моря с растворенными солями – замечательный тепловой носитель, а корпус подлодки, с которым объединена система обогрева, считается безупречным заземлением. С первого взляда – это замечательный отопительный контур, однако можно ли его применить для отапливания жилищ и как выполнить электрический бойлер теплоснабжения собственными руками, повторив устройство котла «Скорпион»?

Котел галан Скорпион

В котлах галан тепловой носитель нагревает ток, проходящий между 2-мя электродами котла. Если в систему залить дистиллированную воду, то котел галан работать не будет. В продаже есть специализированный солевой раствор для котлов галан с удельной проводимостью порядка 150 ом/см. Конструкция агрегата до такой степени проста, что сделать электрический бойлер Скорпион собственными руками, если есть наличие важных способностей, очень легко.

Основой котла служит труба профильная диаметром до 100 мм и длиной до 300 мм.

К данной трубе привариваются два отрезка трубы для подсоединения к системе обогрева. В середине прибора находится отделенный от корпуса электрод. Корпус котла роль играет второго электрода, к нему подсоединяется нулевой провод и заземление для защиты.

Минусы котлов галан

Главный минус котлов галан – необходимость использования солевых растворов, которые плохо сказываются на батареях и трубопроводах теплоснабжения. Система обогрева на протяжении определенного времени может "настойчиво попросить" полноценной замены отопительных приборов, особенно металлических (более детальную информацию о которых вы прочтёте тут), и трубо-проводов. Циркулярные насосы, которые рассчитаны на работу с антифризом или питьевой водой подвержены большой опасности. Второй очень большой минус – котлы галан просят замечательного защитного заземления корпуса, по другому они представляют огромную опасность поражения электрическим током. Зарубежом продавать и ставить аналогичное оборудование запрещено!

Самодельные котлы, работающие на твёрдом топливе отопления

Интерес на котлы, работающие на твёрдом топливе в связи с подорожанием газа и электрической энергии растет, естественно растет и их стоимость. Замена – самостоятельное изготовление отопительных котлов, потому что они обходятся доступнее, а работать будут даже лучше фабричных изделий.

Дома сделать чугунную камеру сгорания невозможно, благодаря этому для производства используют сталь.

Если имеется возможность, то лучше применить жаропрочную легированную сталь (нержавеющую сталь) с толщиной не меньше 5 мм. Экономить на металле не стоит, т. к. котел выполняется для себя, на долго. Можно взять за основу готовые чертежи или их сделать своими силами.

Специфики изготовления котлов работающих на газу

В теории сделать отопительный котел газовый собственными руками не представляет особенной трудности для людей, которые умеют работать с металлом и имеют нужные способности и инструменты. Котлы газовые относятся к изделиям очень высокой опасности, благодаря этому на самодельные газовые отопительные котлы необходимо получить разрешение для установки в газовой службе, для которого нужен документ на изделие.

Нужно брать во внимание, что получение сертификата дело трудозатратное и минимальное отклонение от установленных норм и правил ведет к отказу. Нужно ли идти на риск? Также современными СНИиП изготовление собственными руками отопительных котлов работающих на газе запрещено!

Чертежи твердотопливных котлов собственными руками

В публикации детально говорится как по чертежам сделать котел медленного и сверхдлительного горения собственными руками. Процесс, кажется только на первый взгляд трудным и оригинальным, но следуя руководствам из публикации, у Вас выйдет сделать абсолютно не хуже, чем у профессионалов, основное тщательно смотреть видео.

Чертеж обычного пиролизного котла

Подобная конструкция котла на твердотопливных элементах неимоверно проста. Трубный змеевик может быть сделан из стали на основе листа в виде «водяной рубашки». Для самой большой эффективности отдачи тепла и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция учитывает наличие 2-ух отражателей (выступов внутрь).

Чертеж обычного твердотоплевного котла

В этой конструкции трубный змеевик собой представляет комбинирование «водяной рубашки» вокруг топки и добавочного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с трубным змеевиком щелевого типа

1 — труба для дыма; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой трубный змеевик; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования воздушной подачи и чистки зольника.

В данных вариациях «водяная рубашка» восполнена теплообменными регистрами из труб сверху топки. Также, подобные агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 с большой мощностью и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции котлов на твердотопливных элементах с добавочными регистрами и электроплитой

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и воздушной подачи; 9 — загрузочная дверка; 10 — труба для дыма; 13 — колосниковая решётка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — электроплита.

Котел с верхним горением

Данный аппарат разнится от предыдущих — самое первое, формой (он круглого сечения и может быть сделан из труб разнообразного диаметра), второе, способом сжигания в нем топлива (оно в нем сжигается сверху-вниз). Для того, чтобы давать этот процесс горения требуется обеспечить подачу воздуха сверху, конкретно к месту горения. Подобную функцию тут исполняет воздухоподающая телескопическая труба, которая подымается вверх при топливной загрузке и опускается вниз после поджигания топлива. При его постепенном сгорании труба под собственным весом опускается вниз. Снизу трубы для обеспечения одинаковой воздушной подачи варится «блин» с лопастями.

Для обеспечения лучших условий сгорания топлива сверху размещается камера воздушного подогрева. Подача воздуха, а это означает, и скорость горения, регулируются задвижкой при входе в эту камеру сверху. Трубный змеевик тут сделан в виде «водяной рубашки» вокруг топки.

Чертеж твердотопливного котла верхнего горения

1 — внешняя стенка (труба); 2 — внутренняя стенка; 3 — водяная рубашка; 4 — труба для дыма; 5 — телескопическая воздухоподающая труба; 6 — распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 — камера предварительного воздушного подогрева; 8 — отрезок трубы воздушной подачи; 9 — подающая труба с нагретой водой; 10 — воздушная заслонка; 11 — загрузочная дверка; 12 — дверка для очистки; 13 — труба с водой из системы (обратка); 14 — канат стальной, управляющий заслонкой.

Котел с газогенераторным сжиганием твёрдого топлива

Отличием подобной конструкции считается то, что твёрдое горючее в нем не горит, как в традиционном, а в случае дефицита подачи первичного воздуха, «перегоняется» в деревянный (газогенераторный) газ, который сжигается в специализированной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Подобная подача бывает как естественной, так и принудительной.

Схема-чертеж одного из вариантов пирлизного котла

1 — тяговый регулятор с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверка; 5 — решётка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — зольник; 8 — колосниковая решётка; 10 — очистка; 11 — слив; 12 — тепловая изоляция корпуса; 13 — обратка (подача носителя тепла из системы); 14 — распылительное устройство; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымовой трубы; 17 — труба с нагретой водой; 18 — заслонка; 21 — загрузочная дверка; 22 — камера дожига.

Котлы шахтного типа

Как уже говорилось спецификой подобных котлов считается наличие 2-ух камер: большой вертикальной камеры для загрузки (шахты) и камеры с трубным змеевиком. Горючее поджигается снизу в первой камере и пламя через отверстие проникает в иную, где и отдает собственную энергию тепловому носителю через трубный змеевик.

Подобные котлы могут быть, как с традиционным сжиганием топлива, так и с газогенераторным. В первом варианте весь нужный воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через трубный змеевик, убираются в дымовую трубу. В другом варианте к месту горения подается небольшое количество первичного воздуха, где дрова сгорают с выделением газогенераторного газа. Стоит еще сказать что подобного рода конструкции оснащаются добавочной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и выполняется сжигание газа. Сверху теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и она позволяет дымовым газам прямо выходить в дымовую трубу.

Чертеж-схема котла шахтного типа с камерой дожига

1 — заслонка подачи первичного воздуха; 2 — нижняя дверка для поджига и чистки; 3 — решётка; 4 — дрова; 5 — загрузочная дверка (может находиться и сверху); 12 — труба с нагретой водой (подача); 13 — пусковая заслонка; 14 — заслонка дымовой трубы; 15 — трубный змеевик; 16 — подача вторичного воздуха; 17 — камера дожига; 18 — обратка; 19 — слив; 20 — чистка; 21 — заслонка; 22 — колосниковая решётка; 25 — зольник.

Схема котла шахтного типа с футеровкой поверхности внутри камер сжигания и дожига к содержанию ^

Котел на твердом топливе сверхдлительного горения собственными руками

Рукодельный отопитель станет иметь подобную конструкцию:

1. Топочная камера – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем загрузки топлива для такой топки составляет 83 л (весь топочный объем заполнять нельзя), Что даст возможность котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
2. Дно камеры сгорания – решётка из уголка, на которую будут ложится дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
3. Под решёткой обязан быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
4. Трубный змеевик объемом 50 л большей частью размещен над камерой сгорания, но часть находящаяся снизу охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
5. Подсоединенная к части сверху камеры сгорания вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные дымогарные трубы размещаются в середине трубного змеевика.
6. Топочная камера и зольник закрытые герметичными дверками, а воздухозабор выполняется через трубу, в которой поставлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор отключается, заслонка под своей тяжестью опускается и полностью закрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует уменьшение температуры носителя тепла до заданного клиентом уровня, контроллер включит вентилятор, воздушный поток откроет заслонку и в камере сгорания разгорится огонь. Периодичное «выключение»котла в комбинировании с увеличенным объемом камеры сгорания позволяет увеличить работу на одной топливной загрузке до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Отлично себя зарекомендовала автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

котел на твердом топливе сверхдлительного горения собственными руками

Топочная камера и трубный змеевик окутываются базальтовой теплоизоляцией (тепловая изоляция) и помещаются в корпус.

Производственный процесс котла собственными руками.

В первую очередь нужно приготовить все нужные заготовки:

1. Стальные листы у которых толщина 4 – 5 мм для производства камеры сгорания. Самым лучшим образом подходит легированная сталь огнеупорных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее необходимо в обстановке аргона, благодаря этому потребуются услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать камеру сгорания из конструкционной стали (без легирующих добавок), то необходимо использовать низкоуглеродистые марки, к примеру, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от влияния большой температуры могут потерять эластичность (происходит их закалка).
2. Сталь тонколистовая толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная составом полимера (декоративная обшивка).
3. 4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
4. Труба Ду50 (дымогарные трубы в середине трубного змеевика и отрезки трубы для подсоединения системы отопления).
5. Труба Ду150 (отрезок трубы для присоединения дымоотвода).
6. Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
7. Полоса из стали 20х3 мм.
8. Базальтовая теплоизоляция толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
9. Асбестовый шнур для покрытию герметиком проемов.
10. Ручки для дверок фабричного изготовления.

Сварку деталей необходимо выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

Трубный змеевик для котла на твердотопливных элементах собственными руками

В первую очередь из 2-ух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топочная камера. Швы между стенками делаются с полным проваром (они обязаны быть герметичными). Снизу к камере сгорания с 3-х сторон в горизонтальном положении варится полоса из стали 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.

Дальше к боковым и задней стенкам камеры сгорания необходимо торцами прикрепить в произвольном порядке короткие сгоны малого диаметра – говоря иначе клипсы, которые обеспечивают конструкционную жесткость трубного змеевика.

Сейчас к полосе-днищу можно прикрепить внешние стены трубного змеевика с заранее сделанными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка поддерживали внешние стены, к котором их необходимо прикрепить непроницаемым швом.

В задней и передней стенках трубного змеевика над камерой сгорания вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются дымогарные трубы.

Остается прикрепить к трубному змеевику отрезки трубы для соединения с контуром системы отопления.

Рукодельный котел из листового металла к содержанию ^

Сборка котла

Аппарат необходимо собирать в следующей очередности:

1. В первую очередь делают корпус, прихватив короткими швами к его днищу стенки по бокам и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само дно корпуса.
2. Внутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет ложится решетчатый поддон камеры сгорания (колосниковая решётка).
3. Сейчас необходимо прикрепить саму решётку. Уголки, из которых она состоит, необходимо прикрепить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух одинаково распределялся 2-мя наклонными поверхностями каждого уголка.
4. Дальше к уголкам, на которых уложена колосниковая решётка, приваривают камеру сгорания с трубным змеевиком.
5. Дверки камеры сгорания и зольника вырезаются из листа стали. Внутри они обрамляются полосой из стали, уложенной в 2 ряда, между которыми необходимо положить асбестовый шнур.

Дальше приваривают дымоотводящий отрезок трубы и воздуховодный канал с фланцем для установки вентилятора. Воздуховодный канал заводится в середину котла через отверстие посередине задней стены немного ниже колосниковой решётки.

Сейчас нужно прикрепить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько спайдерных крепежей шириной 20 мм, к которым будет закрепляться обшивка.

Трубный змеевик необходимо обложить с 3-х сторон и сверху базальтовой теплоизоляцией, которая стягивается шнуром. Так как теплоизолятор будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и прочих веществ, испускающих при нагревании ядовитые летучие вещества.

Используя шурупы к спайдерным крепежам закручивается обшивка.

Сверху на теплогенератор ставится контроллер автоматики, а к фланцу воздушного канала закручивается вентилятор.

Температурный сенсор необходимо уместить под каменную вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой трубного змеевика.

При большом желании котел можно оснастить вторым контуром, дающим возможность использовать его в качестве водогрея.

Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной в середине трубного змеевика на дымогарные трубы и выведенной наружу через тыльную стенку.