Кронштейны для радиаторов отопления чугунных

30 марта, 2019 admin Отопление 0

Спайдерные крепежи для отопительных радиаторов чугунных

Крепеж для отопительных приборов: чугунных, секционных, панельных

Порядок установки отопительных приборов не зависит от их типа: правила остаются аналогичными, меняется только крепеж. Если планируется установка под окно, нужно соблюдать следующие расстояния: от пола должно быть не меньше 80-120 мм, до подоконника не мене 60-100 мм, до стенки — 30-50 мм. Следует также определиться с количеством и местом расположения крепежа.

Кол-во спайдерных крепежей (крюков) на одну батарею зависит от ее длины. Если секций чуть-чуть — до 8-10 штук, то вверху требуется два держателя, и внизу еще как минимум один. Если секций больше 10, устанавливают сверху три опоры, а снизу две. Для каждых следующих пяти-семи секций радиаторов из чугуна и десяти трубчатых и металлических, кол-во крепежа становится больше: добавляется один держатель сверху и один снизу.

Варианты применения различного рода крепления для секционных отопительных приборов

Разметка мест установки спайдерных крепежей

Так как отопительный прибор лучше располагать строго посередине проема окна, на поверхности стены находите середину, чертите вертикальную линию. После этого есть два вида: при нижней разводке рисуете горизонтальную черту, которая отметит верхний краешек поставленного отопительного прибора. При радиаторной замене с боковым подключением важно расположение подводящих труб. Потому в данном случае проводим горизонтальную линию, которая идет от верхней (подающей в большинстве случаев) трубы.

Замеряете расстояния между крепежами на батарее, и относительно нанесённых линий откладываете их. Порой нужно будет приложить крепеж, и так вымерять: зависит и от типа радиатора и от варианта применяемых спайдерных крепежей или держателей.

Как по всем правилам установить отопительный прибор читайте в публикации «Установка батарей собственными руками: правила и технология»

Чтобы надежно зафиксировать отопительный прибор, важно по правилам выбрать крепеж. Существует огромное количество спайдерных крепежей, которые предназначены для отопительных приборов различных типов.

Крепеж для батарей из чугуна

Так как это самые тяжёлые приборы отопления, то и кронштейны для них очень тяжелые: они должны годами сдерживать большой вес. Это могут быть некоторые или закрепленные на рейке изогнутые штыри. Во всяком случае в процессе изготовления крепления для батарей из чугуна применяют намного толстый металл. В прайсах он в большинстве случаев идет с добавлением «очень сильный». Могут красить (типовый цвет — белый) либо нет. Большинство производителей по заказу покрывают краской в необходимый цвет (оговариваете при заказе отопительного прибора вид крепежа и его окраску).

Крепление для батареи из чугуна делают усиленным: из очень толстого металла

Во время покупки необходимо будет взять во внимание размеры: крепление для секций различной глубины выполняется именно, так как требуется обеспечить расстояние до стенки не меньше 3-5 см.

Не считая спайдерных крепежей для радиаторов из чугуна выпускают так же и крюки. Они реализовываются в паре с дюбелями. Монтируются стандартно: сверлится отверстие, в него ставится дюбель, а в дюбель закручивается крючек (на одной его стороне есть резьба).

Таковые имеются планки для монтажа для радиаторов из чугуна, которые делают установку легче

Не считая стенового крепления есть ножки для напольной установки. Они есть с изменяемой высотой либо нет. Неодинаковые также верхние дуги, фиксирующие секцию на упоре: есть дуга из проволоки из стали, а есть цепь из подвижно скреплённых звеньев. И в том и другом случае крепятся батареи к опоре с помощью данных дуг и болтов.

Стойки для напольной установки секционных отопительных приборов — любую настенную батарею можно поставить на пол

Методы крепления металлических и радиаторов из биметалла

Применяются очень похожие по форме изделия. Только делается они из более тонкого металла. Вообще, спайдерные крепежи для секционных отопительных приборов разного типа аналогичные. Есть многофункциональные угловые спайдерные крепежи для металлических и радиаторов из биметалла. Они снизу и сверху имеют выемку под коллектор, потому крепятся как с правой стороны, так и слева.

Специализированные угловые спайдерные крепежи для легких секционных отопительных приборов

Напольных металлических и радиаторов из биметалла нет. Зато есть стойки, которые каждый из них разрешают установить на полу. В данном случае в первую очередь крепится на полу стойка, а после чего на ней устанавливают и крепят дизайн радиатор.

Напольное крепление отопительных приборов из алюминия выручает, если стены не выдержат даже столь небольшой вес (если они из гипса или блока из ячеистого бетона, иных аналогичных материалов).

Зафиксировать на подобных стойках можно любой секционный отопительный прибор

Не получится навесить ничего и на модную сейчас стенку из стекла. Но тогда необходимо смотреть и на то, как смотрится вся система с другой стороны. В данном случае для отапливания рациональнее применять встраиваемого типа в пол дизайн радиаторы, модели для пола трубчатых отопительных приборов (одновременно могут работать ограждением), чугунные ретро-радиаторы.

Крепеж для стальных дизайн радиаторов

В данной группе существует два различных вида: трубчатые и радиаторы панельного типа. Они имеют различную конструкцию, естественно, различное крепление.

В панельных батареях на задней стенке привариваются скобы, с помощью которых они вешаются на спайдерные крепежи. Форма данного типа крепежа выделяется: она разрабатывается конкретно для скоб.

В панельных батареях на задней стенке приваривают скобы

Во время установки радиаторов панельного типа нужно строго наблюдать за вертикальностью расположения спайдерных крепежей. Требуется большая точность: 4-ре или шесть скоб должны точно попасть на крючки. Здесь главное также чтобы стенка была идеально гладкой и ровной. Вообще применяя традиционные спайдерные крепежи радиаторы панельного типа очень тяжело повесить. Легче работать с другими типами держателей.

Типовый спайдерный крепеж для панельного отопительного прибора

Так как масса радиатора маленькая, в полной мере достаточно зафиксировать его на верхних скобах, в внизу установить упоры, которые будут давать ему направление в горизонтальной поверхности. Они не крепятся к стенке, а крючками цепляются за скобу и просто упираются в стенку. Для верности часть, которая обращена к стенке, расширена.

Так смотрится набор спайдерных крепежей для трубчатых стальных батарей: на крючки подвешивается верхний коллектор, а снизу устанавливаются пластиковые упоры

Есть еще специализированные планки для монтажа для легкого монтажного процесса. Они собой представляют полосу металла с пластиковыми фиксаторами вверху и внизу. При применении данного крепежа скобы на панели находящейся сзади не требуются. Рейки крепят на поверхности стены, в них вставляют отопительный прибор, который держиться пластиковыми крючками.

Рейка для быстрого монтажного процесса панельных батарей

Крепеж для трубчатых отопительных приборов похож на секционные: те же крючки, только иного размера, часто снабженные пластиковыми накладками.

Есть и особенный крепеж с захватами трубок SMB. Это полоса стали с пластиковыми фиксаторами и полкой снизу, которая является опорой для отопительного прибора. Эту монтажную рейку можно применять, если масса заполненного водой устройства не будет больше 100 кг. Установка обычная: ставите батарею на полку, приближаете верхний краешек к фиксаторам. Они обхватывают ближайшую трубку, слышится щелчок. Отопительный прибор поставлен, можно подсоединять подающие трубы.

Рейка для быстрого монтажного процесса трубчатого отопительного прибора с полкой и фиксаторами

Опыт установки батарей: МС-140 радиатор чугунный обзор


Есть другой вариант для быстрого монтажного процесса: крепеж SVD. Он состоит из 2-ух частей. Одна фиксируется к теплообменнику, вторая, к стенке. Потом они соединяются между собой и крепятся стальной петлей.

Еще 1 вид держателей для трубчатых моделей: две части, одна фиксируется на стенку, вторая — крепится на трубе. Между собой они стягиваются проволочным фиксатором

Напольное крепление для трубчатых отопительных приборов может быть разных видов: трубчатые упоры, которые приваривают на предприятии, или стойки с крючками. На подобные стойки отопительные приборы вешаются, а фиксируются сами стойки к поверхности пола.

Спайдерные крепежи для отопительных приборов есть различного вида и типов: для напольной и настенной установки. Типовые, которые комплектуются, надежны, но работать с ними труднее. Рейки и приспособления для быстрого монтажного процесса экономят время, но стоят много.

Крепление для радиаторов отопления из чугуна

Домашнее тепло, квартире – один из компонентов комфорта, уюта. В связи с этим необходимо всерьез отнестись к процессу установки системы обогрева, согласно теплотехническому расчету, выбору дизайн радиаторов и надежному их крепежу.

На сегодняшний день строительному дизайну стала отвести важная роль и батареи, крепежные детали значительно выделяются по собственному дизайну от своих предшественников. Если вы подобрали в виде материала отопительного прибора чугун, то необходимо рассмотреть то, какое крепление для радиаторов отопления из чугуна подобрать.

При очередном ремонте очень часто появляется вопрос замены или промывки отопительных радиаторов, а при новом строительстве их необходимо установить. В домах устаревших строений крепеж отопительных приборов выполнялся преимущественно из арматуры диаметром 12 -16мм, которую забивали в стенку и загибали, как крючек, чтобы навесить батарею.

Современные спайдерные крепежи – это изделие, где подробно разработана его конструкция, что дает возможность надежно и безопасно закрепить его на поверхности.

Новый дизайнерских радиаторов Устаревший дизайнерских радиаторов

В наше время рынок во множестве предлагает неодинаковые отопительные приборы по материалу,

свойствам и дизайну. Это могут быть металлические, стальные, чугунные, биметаллические и другие отопительные приборы.

Раньше у многих из нас были установлены радиаторы из чугуна. На сегодняшний день их дизайн тоже претерпел изменения и сторонникам чугуна есть из чего подобрать.

Благодаря этому в данной публикации хочу подобрать из большого разнообразия видов приборов с функцией нагрева — радиатор из чугуна – верный друг и товарищ, испытанный временем и собственными великолепными свойствами. Его служебный срок – до пятидесяти лет.

Все знают, что качество носителя тепла из-за устаревших труб и оборудования системы обогрева не замечательно. Но чугунным батареям теплоснабжения это не вредит, так как чугун имеет большой абразивный износ.

Более того, чугун не ржавеет, имеет намного низкий уровень цен если сравнивать с современными собратьями из прочих материалов и аналогов из.

Весомый недостаток при всех плюсах – это его вес. Вот мы медленно и добрались до вопроса — крепление для радиаторов отопления из чугуна.

Крепление радиаторов из чугуна

Методы крепления: детали стенового крепления

Настенное крепление – это основной крепежный вариант отопительных приборов. В основном, их устанавливают под проемом окна, чтобы тёплый воздух, поднимающийся вверх, не давал запотевать окнам и как бы создавал «воздушную завесу».

Порой ошибочное расположение отопительных приборов считается основой запотевания окон из пластика, о чем я писал в публикации по ссылке — тут.

спайдерные крепежи на полосе

Более того, нужно брать во внимание вес радиатора из чугуна. Если стеновой материал сделан из кирпича, блоков и остальных качественных материалов, то можно смело исполнять крепеж к основе.

Виды крепления для радиаторов из чугуна:

— Чугунные спайдерные крепежи производятся способом литья;

— Стальные спайдерные крепежи на полосе;

— Стальные спайдерные крепежи штыревые усиленные (длиной 300 мм);

Напольный крепежный элемент

— Регулирующиеся стальные крепления, дающие способность регулировать положение отопительных приборов при установке.

Напольное крепление рассчитано к примеру, если вес отопительного прибора существенный, а деревянная стена, гипса или иного ненесущего материала.

Тогда ставится на пол крепежная опора, и она считается несущей для ключевого веса отопительного прибора.

Настенное же крепление лишь фиксирует отопительный прибор в плоскости расположенной вертикально.

Есть ряд единых правил во время установки отопительных приборов:

  • Монтаж системы отопления Начать надо с монтажного процесса отопительных систем.
  • Поверхность, где будут находиться отопительные приборы, нужно заранее заштукатурить, на поверхности стены подчеркнуть отметку пола.
  • Все приборы отопления обязаны быть смонтированы на одной отметке в помещении. Если конструкция стены хрупкая, то в нее нельзя заделывать крепления, тогда отопительные приборы прикрепляют подставкой к поверхности пола, а к стенке — рейкой.
  • Приборы теплоснабжения нужно устанавливать вертикально по уровню. Высота его от метки пола должна быть не меньше 60мм. От верха нагревателя до подоконника — не меньше 50мм. Просвет от плоскости стенки до нагревателя обязан быть 25мм.
  • Крепление для радиаторов отопления из чугуна на крепкое основание поверхности ставится под шейки приборов вверху и внизу. Спайдерные крепежи обязаны быть перпендикулярны стеновой поверхности. Кол-во креплений предусматривается как минимум несколько на дизайн радиатор, если он имеет более чем две части.
  • Заделываем крепления в стенки на глубину 110мм и более (штукатурный слой не учитываем) раствором цемента М — 100.

Хочется посоветовать – не беритесь сами без способностей за работы системы отопления. Позовите профессионалов, так как тут имеются собственные допуски, более десяти видов разводки.

Исходя из материала основания стен, кубатуры комнат вы подберете оптимальный вариант крепежа к системам отопления.

Предлагаю посмотреть видео.

Спайдерный крепеж для отопительного радиатора

При установке отопительных приборов применяются специализированные элементы крепежа – спайдерные крепежи, которые предоставляют хорошую фиксацию батареи. От оптимального выбора крепежа и его установки зависит безопасность, продолжительность и рабочую производительность всей системы обогрева.

Спайдерный крепеж для отопительного радиатора – элемент крепежа, дающий возможность надежно закрепить дизайн радиатор на полу либо стене.

Типы спайдерных крепежей

На месте крепления есть 2 типа спайдерных крепежей: стеновые и напольные. Очень часто они реализовываются в наборе.

Если батарея устанавливается возле газобетонных, перегородок из гипсокартона или рядом с окном высотой до пола (стенка не дает возможность ставить спайдерные крепежи) — применяются только напольные подставки.

В зависимости от типа батареи крепеж также разделяется на кронштейны:

  • для чугунных;
  • стальных;
  • металлических или биметаллических батарей.

Спайдерные крепежи для радиаторов отопления из чугуна

Спайдерные крепежи для тяжёлых батарей из чугуна часто обозначаются маркером «усиленные», чтобы их сделать применяются очень надежный материал, а сами крепления выделяются громоздкостью.

Штыревые. Типовые, используются для маленьких конструкций.

Внешний вид – некоторые или установленные на одной рейке штыри, крюки. Выделяются легкостью монтажа. Для этого в стене высверливается углубление (более 12 см в глубину). Вбивается дюбель, в который закручивается крепеж для батареи. Само углубление цементируется.

Крепления под «самосверлящие шурупы». Применяется на конструкциях большого размера, там, где простое крепление на штыревые кронштейны отопительного прибора невозможно.

Напольные. Производятся двух вариантов: с регулированием высоты и нерегулируемые.

Дуги, которые крепят батарею, делаются из цельной проволоки из стали или из динамических между собой закрепленных звеньев.

Подставка с дугой из проволоки из стали.

Поставка с цепью-дугой.

Данный крепежный вариант применяется, как в конфигурации с настенными спайдерными крепежами, так и в виде самостоятельных конструкций, которые монтируются в местах, где крепеж к поверхности стены невозможно.

Спайдерные крепежи для стальных отопительных радиаторов

Радиаторы из стали выделяются по форме (трубчатые и панельные). Крепеж для данных типов отопительных приборов естественно имеет собственные специфики.

На панельных батареях с обратной стороны есть скобы:

Стальной панельный отопительный прибор, вид сзади, скобы.

Во время установки обычного опоры требуется точная разметка, скобы следует точно надеть на крюки:

Монтаж панельной батареи на угловой держатель.

Типовый набор спайдерных крепежей для стальных радиаторов панельного типа.

Благодаря этому чаще применяется другой комплект крепежа, который в себя включает верхний крючек и нижний упор. Нижний упор крючком крепится на скобе батареи, однако не фиксируется на поверхности стены, а исключительно упирается, что дает возможность точно установить вертикальное положение отопительного прибора.

Крепление трубчатых отопительных приборов

Для трубчатых теплообменных аппаратов применяется аналогичный набор, лишь форма верхнего крючка приспособлена для подвешивания верхней трубы коллектора.

Набор из верхнего крюка и нижнего упора.

Также распространенным креплением для легких трубчатых отопительных приборов (вес которых одновременно с носителем тепла не больше 100 кг) являются рейки, которые крепятся на поверхности стены, а батарея ставится на нижнюю полку и крепится пластиковыми захватами. Этот крепеж отмечается как держатель SMB.

Держатель для отопительного прибора в Leroy Merlin.

Еще 1 вариант установки стальных батарей – крепеж SVD. Держатель состоит из 2-ух частей. Одна крепится на поверхности стены, вторая на радиаторе. В момент монтажа они сцепляются между собой петлей:

Спайдерные крепежи для металлических и биметаллических батарей

Если выбирается крепеж для секционных отопительных батарей – его устройство практически не отличается от крепления для радиаторов из чугуна. Только толщина металла может быть меньше.

Металлические и радиаторы биметаллические не выпускаются в варианте для пола, но при надобности обыкновенная конструкция может крепиться на стойках (это часто применяется в зданиях со сделанными из стекла поверхностями стен):

Установленый на напольные спайдерные крепежи отопительный прибор.

Еще для нетяжелых конструкций применяются угловые кронштейны. Угловой спайдерный крепеж благодаря выемкам с обеих сторон может крепиться слева или с правой стороны.

Спайдерный крепеж 3.2 очень сильный многофункциональный (100 мм).

Как показывает наш небольшой обзор – есть много разных крепежного материала для отопительных приборов. При этом многие изготовители производят батареи, к которым прилагается набор спайдерных крепежей. Это с одной стороны делает легче монтаж, однако в ситуациях с оригинальными поверхностями стен клиенту приходится своими силами выбирать необходимый вариант крепления для батарей.

Особенности монтажных работ

Расположение. Отопительный прибор очень часто ставится под окнами.

Следует обратить особенное внимание на расстояние от отопительного прибора до пола, окон, стены, чтобы после того как произошла установка тепловая энергия уходила на обогрев воздуха в помещении.

Хорошим считается следующее расположение:

  • От пола – 10-15 см;
  • От подоконника – 6-10 см;
  • От поверхности стены – 3-5 см.

Примечание! Кол-во спайдерных крепежей для крепежа отопительного прибора зависит от массы, размера радиатора и материала из которого он сделан. Приличное количество держателей не только оберегает от провисания батарею, но и повышает безопасность и служебный срок отопительного прибора.

На малую батарею (до 8-10 секций) ставится два верхних и один нижний держатель. Если количество секций становится больше – на каждый фрагмент добавляется еще 1 верхний и нижний спайдерный крепеж. Фрагмент батареи рассчитывается в зависимости от материала:

  • чугунный фрагмент равён 6-7 секциям;
  • фрагмент батареи из намного легких материалов (алюминий, сталь) достигает 10 секций.

Как подобрать держатель для батареи?

При подборе опоры для отопительного радиатора стоит обратить собственное внимание на:

  • Состав сплава. Он обязан быть твёрдым, крепким, нетоксичным;
  • Покрытие изделия. Для спасения от ржавчины и ржавчины изделие должно быть не только окрашено, но и оцинковано;
  • Размеры (длина и толщина изделия) и максимально выдерживаемая нагрузка;
  • Наличие покрытия, которое делает мягче шумовой фон, появляющийся из-за температурного расширения;
  • Возможность добавочной регулировки расстояний до пола, стены.

Крепление для отопительных радиаторов из чугуна, стали, алюминия и биметаллических батарей

Очень много владельцев квартир и личных домов со временем встречаются с необходимостью замены отопительных радиаторов. Разумеется, положиться на специалистов, это лучший выход, однако стоимость за их услуги порой пугает. Но все таки, батарея — это не космическая ракета и если есть наличие начальных слесарных способностей, а еще соответствующего инструмента, вполне можно сделать данную работу собственными руками. Дальше разберем критерии подбора креплений и процесс их монтажного процесса.

Фото установки батареи.

Что расскажет СНиП

Как все знают выполнение любого монтажного процесса должно четко отвечать своду норм и правил, крепление для батарей отопительных радиаторов тут не исключение. Естественно, в паспорте всех изделий есть инструкция, но дабы в последствии не нажить себе проблем, лучше сверится с едиными правилами, прописанными в СНиП 3.05.01-85.

Из главных тезисов необходимо знать следующее:

  • Главная осевая вертикаль окна должна, если есть возможность, четко совпадать с центром радиатора. Отклонение не должно быть больше 20 мм.
  • Согласно этому же нормативу, горизонтальный размер самого радиатора должен составлять 50 – 75% от размеров проема окна. Данное заявление считается скорее рекомендательным, так как если установить небольшую батарею, окажется меньшей отдача тепла, на надежность крепления данный момент не влияет.

Характеристики радиаторов из чугуна.

  • Батарея не должна граничить с полом, расстояние мимнимум от нижней кромки радиатора до чистового пола 60 мм.
  • Просвет между поверхностью стены и отопительным прибором ни вкоем случае не делайте менее 25 мм, приемлемо 30 – 50 мм.
  • Поднимать отопительный прибор ближе, чем на 50 мм к подоконнику нельзя.

Параметры изделий из алюминия.

  • Важное имеет значение кол-во опор, говоря проще, сколько креплений необходимо для отопительного радиатора. Так вот при навешивании на стенку для агрегата, состоящего из 6 – 8 секций достаточно 2-ух верхних и одной нижней точки опоры. При увеличении числа секций на 5 – 7 единиц, добавляется по одному креплению снизу и сверху.
  • Подобно поступить и при напольном расположении батарей. Для 6 – 8 секций применяется 2 точки опоры. С добавкой 5 – 7 ячеек добавляется на очереди напольная стойка для крепежа отопительного прибора.
  • Не надо стремиться слишком увеличивать численность секций. Так при гравитационной циркуляции воды у часников, берется не больше 12 ячеек. Для напорных систем, которые работают под постоянным давлением, численность секций можно сделать больше до 24.

Крепление рейки дюбелями.

Совет: дабы не применять дорогое тепло для прогревания внешней стены, эксперты советуют оклеить стенку фольгой, причем лучше всего с теплоизолирующей прокладкой. Фольга будет играть роль отражателя и перенаправит поток в середину комнаты.

Спайдерные крепежи для установки отопительных приборов

Сегодня на рынке продемонстрировано несколько вариантов дизайн радиаторов, все они выделяются не только по форме, уровню отдачи тепла и весу, под каждый вид выпускается собственный спайдерный крепеж крепления отопительного радиатора.

Крепления под радиаторы из чугуна

Радиаторы из чугуна у нас в государстве по сей день пользуются высокой популярностью, однако чугун материал тяжкий, естественно и крепления для радиаторов отопления из чугуна должны содержать серьезный прочностный запас. Наиболее простой и очень часто хороший вариант это изогнутые по форме части, железные штыри.

Независимые независимые стойки.

Монтаж тут типовый, перфоратором высверливается отверстие по диаметру штыря, в него загоняется дюбель и закручивается крепление. Этот вариант отлично не прекращает работу на стенах из кирпича, монолит из железобетона высверлить на необходимую глубину очень сложно.

В данном случае применяется подобный штырь, только закрепленный на маленькую пластину из металла. Пластина уже крепится в четырех точках, но на меньшую глубину. По несущей способности два варианта ориентировочно сходственны.

Усиленные спайдерные крепежи для батарей из чугуна.

Плюс ко всему крепление для радиаторов из чугуна можно сделать в виде монтажной рейки с 2-мя опорными точками. Это устройство вертикально ставится на поверхность стены, с подобным расчетом, чтобы вес батареи одинаково распределялся на верхний и нижний спайдерный крепеж. Такие рейки выпускаются как с фиксированным расстоянием между спайдерными крепежами, так и с изменяющимися точками опоры.

Дополнительным популярным способом считается напольная стойка для крепежа чугунного радиатора. Как и в случае с вертикальными рейками, стойки могут быть регулируемыми и монолитными.

Стоит еще сказать что фиксация батареи на стойке также бывает 2 видов. Для оригинальных изделий применяется гибкая цепь из нескольких звеньев. Традиционные отопительные батареи фиксируются скобой из металла как на фото.

Вертикальные рейки под радиаторы из чугуна.

Совет: дабы быстро выяснить то изобилии, которое рекомендуют сегодняшние строительные каталоги, нужно сразу смотреть на спайдерные крепежи, в маркировке которых отмечено «усиленные», это и есть крепление для радиаторов из чугуна.

Фиксаторы для стальных батарей

Крепление для стальных отопительных радиаторов также выпускаются разных видов. Вызвано это, в первую очередь тем, что сами батареи бывают панельными и трубчатыми, естественно крепятся они по-разному.

Уголок под панельную конструкцию.

Под батареи отопления панельного типа выпускаются особенные зацепы, созданые в форме уголка из металла. Одно крыло уголка крепится анкерными болтами к стенке, а на втором учтены специализированные крюки для подвешивания. Сама же рабочая пластина имеет готовые скобы, за которые и цепляются крюки.

Рейки для современных панелей.

Современные батареи панельного типа могут и не иметь монтажных скоб, для их подвешивания применяются, вертикальны рейки с изменяющимися пластиковыми фиксаторами. Пластина просто ставится между фиксаторами, так как отопительные приборы легкие, этого абсолютно достаточно.

Крепления для радиаторов из стали трубчатого типа смотрятся чуть-чуть иначе. Эти системы имеют небольшой вес, благодаря этому тут достаточно 2-ух верхних опорных точек. В данном случае, дабы четко закрепить нижнюю часть радиатора, применяются клипсы из ПВХ. Они опираются о стенку и держат батарею вертикально.

Верхние выступы крыши и находящиеся снизу опорные клипсы.

Крепление металлических и биметаллических изделий

Собственно по весу изделия из алюминия и биметаллические батареи выделяются несущественно, благодаря этому крепление для отопительных приборов из алюминия, одинаково подойдут и для установки биметаллических систем обогрева.

Эти опоры практически не отличимы от спайдерных крепежей под радиаторы из чугуна. Они имеют одинаковые формы, лишь с небольшой несущей способностью. Очень часто это угловые многофункциональные крепления, одна часть которых крепится к стенке, а вторая выполняется с углублениями с двух сторон. Это дает возможность ставить их в любом направлении.

Металлические и биметаллические изделия не имеют моделей со стационарным напольным процессом установки. А так как крепление отопительных приборов к сэндвич панелям, гипсу или стеклу не возможно из-за их небольшой несущей способности. Тут, в основном, применяются те же стойки, что и для батарей из чугуна.

Установочные работы

Менять батареи в своем коттедже можно, когда Вам будет охота. Здесь нет ничего сложного, отключил котел, слил воду и вперед. Намного проблематичнее поменять отопительный прибор собственными руками в квартире в городе, тут без согласования с коммунальными службами абсолютно нельзя обойтись.

Разумеется, проблем окажется меньшей, если работы ведутся летом, когда теплоснабжение еще не работает. Но к слесарям все же обратиться необходимо, ведь нередко систему оставляют заполненной, чтобы трубы меньше ржавели.

Рейки для быстрого монтажного процесса.

Совет: бывалые мастера советуют менять батареи собственно при работающем отоплении. Во всяком случае оплачивать за выключение стояка и водный слив придется, однако в отопительный период, пуск сразу покажет течь, если при установке допустили погрешность.

Профессиональная установка в большинстве случаев зависит от того как наметить крепления под отопительные приборы, ведь минимальный перекос отобразится на работе батареи, а еще может привести к проблемам во время подключения труб. Хорошо для этого необходимы только карандаш, рулетка, уровень и отвес.

Проверка по уровню.

С самого начала необходимо четко наметить центральную вертикаль проема окна, как уже говорилось, она должна совпадать с центром батареи. Дальше, применяя уровень, наноситься горизонталь, на которой и будут монтироваться верхние опорные крепления.

Если нижнее крепление лишь одно, то оно ставится на центральной оси. Если их больше, то понадобится отбить так же и нижнюю горизонталь. Все другие действия делаются по выше описанной схеме. Сделать отверстие, вставить дюбель, зафиксировать спайдерный крепеж.

На видео в данной публикации показаны тонкости монтажного процесса.

Крепления для батарей отопительных радиаторов могут быть самыми разными. Те, которые комплектуются, разумеется, высококачественные. Однако нередко они считаются самым недорогим вариантом и их тяжеловато крепить. Благодаря этому порой есть смысл приобрести очень современные, однако их стоимость будет немного выше.

Тема сегодняшней публикации — монтаж отопительных радиаторов в квартире или приватизированном доме. В ней я расскажу про то, по каким признакам необходимо подбирать приборы отопления во время покупки, как высчитать численность секций, как снять старые батареи (если, конечно, они установлены) и присоединить новые, а еще как проверить непроницаемость всех соединений после того как завершены все работы.

Замена радиаторов отопления на современные.

Шаг 1: выбор

Итак, мы в магазине. Разбегаются глаза от многообразия видов батарей. На каких батареях лучше собственный выбор остановить?

Собственные советы по выбору типа дизайн радиаторов я хочу начать с маленького лирического отступления.

В системе ЦО и в независимом отопительном контуре отопительные приборы используются в совершенно разных режимах:

Зависимость температуры носителя тепла во внутридомовой системе магистрального отопления от температуры окружающего воздуха.

Мало того: в системе магистрального отопления существует вероятность появления нештатных обстоятельств, способных привести к превышению перечисленных мной значений давления и температуры.

Вот пару примеров:

  • В сильные морозы в большинстве случаев практикуется работа элеваторного узла без сопла. Подсос элеватора глушится, и тепловой носитель поступает в контур отопления конкретно с подающей нитки теплотрассы, не смешиваясь с обраткой. А на подаче, на минуточку, в пик холодов оказаться может не 95, а все 150 градусов;

Сопло снято, подсос заглушен. В дом идет вода с подачи теплотрассы.

Температурный график для теплотрассы. В пик холодов на подаче в ТЭЦ или котельной установке будет +150С, до дома дойдет 120 — 130.

  • Весною ведутся ежегодные проверки теплотрасс на плотность: давление в них увеличивается до 12 и более атмосфер. Задвижки при входе элеватора на определенный период времени испытаний обязаны быть перекрыты, однако есть такая вещь, как антропогенный фактор. Если слесарь, обслуживающий ваш дом, забыл закрыть их или своевременно не провел ревизию арматуры запорной, под проверки вполне смогут попасть и батареи с трубами у вас в квартире;
  • Наконец, есть подобная малоприятная вещь, как гидроудары. Стоит быстро открыть задвижки при сброшенном контуре — и в момент, когда он будет заполнен, инерция водного потока подымет давление на его фронте до 25-30 кгс/см2.

Результаты гидравлического удара в отопительной системе.

Благодаря этому должностная инструкция предписывает слесарям заполнять любые контуры через отчасти приоткрытые задвижки или вентиля. Полностью они открываются лишь после уравнивания давлений по двум сторонам арматуры запорной.

В силу данных причин для абсолютно всех компонентов контура отопления, подключенного к централизованному отоплению, наиболее важны два качества:

  1. Термическая устойчивость;
  2. Крепость в отношении к внутреннему давлению.

Какие отопительные приборы обладают данными качествами?

  • Стальные трубчатые (они же — вертикальные и горизонтальные регистры). Данные приборы собой представляют, в сущности, несколько заглушенных с торцов круглых или профтруб, скреплённых перемычками;

Вертикальный трубчатый отопительный прибор. Материал — сталь.

  • Биметаллические (со стальным сердечником и алюминиевой оболочкой). Благодаря обладающему в четыре раза наиболее высокой если сравнивать со сталью теплопроводимостью алюминию и развитому оребрению они выгодно выделяются от трубчатых куда более большей тепловой отдачей на секцию при весьма сопоставимых размерах.

Отечественный радиатор из биметалла Рифар Монолит. Термическая устойчивость — 135 градусов, стоек к давлению до 100 атмосфер.

Радиатор из биметалла обязан иметь стальные сердечники и в коллекторах, и в каналах секций. Если ради удешевления производства стальными созданы только каналы коллекторов, батарея будет недостаточно разниться по своей прочности от алюминиевой.

Ну, а что творится в независимом отопительном контуре?

Тишь да гладь. При разумном планировании теплоснабжения (в особенности, если есть наличие в контуре бака расширительного и клапана предохранительного) и небольшой вменяемости владельца никакого форс-мажора тут не может быть. И температура, и давление далеки от критических для всякого радиатора.

Очень выгодно соотношение «цена/отдача тепла» у металлических батарей: они отдают до 200 ватт на секцию классического размера при стоимости от 300 рублей за эту самую секцию.

Отопительный прибор из алюминия: самая большая отдача тепла при небольшой цене.

Дизайн радиаторы (в первую очередь медные и медно-алюминиевые) нередко обладают еще более большей тепловой отдачей это при том же размере, но в силу использования дорогой меди они обходятся владельцу намного дороже металлических батарей.

Медный дизайн радиатор: прекрасно, но дорого.

Стальные панельные радиаторы, к сожалению, не могут похвалиться большим служебным сроком из-за маленькой толщины металла (0,8 — 1 мм).

Стальной панельный отопительный прибор.

Обыкновенные нам по домам постройки советского типа радиаторы из чугуна тоже имеют несколько… скажу тактично — свойств:

  • Спустя пару лет эксплуатации начинаются течи между секций. Штатные прокладки из паронита (жёсткой термостойкой резины) по прошествии этого времени полностью утрачивают пластичность. Дальше не прекращает работу физика: при очередном охлаждении в конце сезона отопления части еле ощутимо становятся меньше в размерах, и между ними начинается капель;

Межсекционные течи начинаются сразу после завершения сезона отопления, когда батареи остынут.

  • Отдача тепла на секцию относительно не большая — 140-160 ватт. При этом чугунная секция не очень много, но все таки дороже алюминиевой;
  • Внутренний объем чугунной части примерно составляет 3,2 — 3,6 литра против 0,3 у алюминиевой. Какое это имеет большое значение? Объем носителя тепла оказывает влияние на быстроту нагрева батарей. Также, если вы будете заполнять контур антифризом, его значительный объем чувствительно ударит по вашему бюджету.

Подводя итоги, наиболее удачным вложением денег являются радиаторы биметаллические для ЦО и металлические для местного отопления.

Самый популярный размер отопительных приборов — 500 мм между осями коллекторов. Но в продаже встречаются и более невысокие, и очень большие батареи.

  • Приборы с межосевым расстоянием 350 и 200 мм полезные при невысоких подоконниках или если есть наличие французских окон. В последнем варианте они устанавливаются на напольные спайдерные крепежи;

Невысокий стальной трубчатый отопительный прибор.

  • Отопительные приборы высотой 80 и более сантиметров окажутся полезными при стенах, плотно заставленных мебелью: высота возмещает небольшое количество секций.

Высота этого секционного прибора — внушительные 1600 миллиметров.

Шаг 2: расчет

Теплопроизводительность

Чтобы выбрать подходящее численность секций отопительных приборов, необходимо для начала оценить необходимость помещения в тепле.

Один из простых и дающий достаточно достоверные результаты способ выглядит так:

  1. На кубометр объема помещения которое отапливается в проект закладывается 40 ватт тепла;
  2. В зависимости от зоны климата результат умножается на показатель изменения:

Чем ниже на улице температура, тем больше тепла дом теряет через конструкции ограждения.

  1. Для комнат, которые имеют больше одной общей с улицей стены, применяется дополнительный показатель 1,2. Для личных домов, у которых все поверхности стен общие с улицей — 1,5.

Давайте как пример вычислим необходимость в тепле угловой комнаты размером 4хпять метров с трехметровым потолком, расположившейся в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ.

  1. Объем помещения равён 4*5*3=60 м2, базисная необходимость в тепле — 60*40=2400 ватт;
  2. Температура в среднем января в 25,7 градусов холода даёт нам показатель изменения 1,5. 2400*1,5=3200 Вт;
  3. Так как комната угловая, применяем еще 1 показатель изменения: 3200*1,2=3840 Вт.

В угловой комнате теплопотери через стены и окна подрастут.

При оценки необходимости комнат в тепле не забывайте про холодные помещения: они прогреваются исключительно за счёт циркуляции конвекционных воздушных потоков и тоже делают нагрузку на приборы отопления. Так, во время расчета теплоснабжения для кухонной комнаты и жилых помещений к их площади стоит добавить площадь прихожей.

Исключение — санузел и ванная или санузел совмещенного типа. Они отапливаются полотенцесушителем и проходящим через одно из помещений (в основном, санузел) стояком горячего водообеспечения.

Змеевик способен прогреть маленькую ванную до оптимальной температуры.

Численность секций

Любой мало-мальски приличный изготовитель снабжает приборы отопления собственного производства документацией, позволяющей узнать теплопроизводительность на секцию.

Если почему-то данная информация недоступна, примерно можно смотреть на следующие значения:

  • Чугунная секция — 160 ватт;
  • Биметаллическая — 190;
  • Алюминиевая — 200.

Так, для обогревания вышеописанной комнаты в Комсомольске нужно 3840/190=20 (с округлением до целого значения) биметаллических секций.

Как обычно, дьявол прячется в деталях.

  1. Я привел средние значения для секций с межосевым расстоянием между коллекторами в 500 мм. У высоких и невысоких батарей мощность как все понимают выделяется;

Отдача тепла на секцию для некоторых дизайн радиаторов.

  1. В основном, изготовителями приводятся данные для устья температур между носителем тепла и воздухом в комнате, равной 70 градусам. Чем больше эта дельта, тем выше отдача тепла. В действительности, однако, большую половину сезона отопления температурная разница ощутимо меньше: скажем, при +20 в комнате и +55 на обратном трубопроводе контура отопления дельта температур будет равна всего 35 градусам, а продуктивная теплопроизводительность части станет меньше в два раза относительно паспортной;
  2. При боковом подсоединении крайние части всегда холоднее ближних к подводке;
  3. На протяжении какого-то времени крайние части заиливаются, что снова-таки уменьшит их отдачу тепла.

Мне приходилось встречать батареи, у которых грела только ближняя к подводке секция. Другие были забиты илом.

Шаг 3: расположение

Если вы готовитесь заменить старые отопительные приборы на новые, вопрос правильного подбора их расположения перед вами не стоит: в основном, монтаж батарей исполняется на старые подводки. А вот во время проектирования системы отопления над положением приборов понадобиться задуматься.

  • Под окнами. Батарея выполняет перед ними воздушную завесу, мешая возникновению холодных сквозняков и обеспечивая отсутствие конденсата на стеклах, рамах и откосах;

Приборы отопления делают воздушную завесу перед окнами.

  • Более того, приборы отопления устанавливаются в углах комнат с 2-мя фасадными стенами. Нагрев исключает промерзание стены, отодвигая точку конденсации влаги к ее поверхности с наружной стороны.

Шаг 4: обвязка

Монтаж отопительного радиатора просит наличия следующих деталей:

  • Проходных и глухих радиаторных пробок;
  • Пары кранов, разрешающих полностью выключить дизайн радиатор;
  • При установке на отрезки трубы — пары добавочных гаек соответствующего подводкам размера (в большинстве случаев ДУ20).

Также, для установки необходимы спайдерные крепежи — стеновые или напольные. Нижний коллектор в большинстве случаев поддерживают два настенных опоры, а под верхний коллектор они устанавливаются спустя каждые пять секций.

Спайдерные крепежи для стенового монтажного процесса батарей.

Спайдерные крепежи для крепежа отопительного прибора к стенке удачно заменяет гладкая арматура диаметром 10 или 12 мм. Она забивается в пробуренные в стене отверстия диаметром на 0,5 мм меньше, чем у прутка; потом края арматуры подрезаются по длине и загибаются вверх.

Для соединения радиаторных пробок с кранами могут применяться отрезки трубы с добавочными гайками или американки — быстроразъемные фитинги с накидными гайками. Другой вариант намного легче в процессе установки.

Если у вас есть желание иметь способность регулировать теплопроизводительность батареи, один из кранов с круглым отверстием стоит поменять на дроссель или термостатическую головку. Если дроссель просит ручного регулирования, то термоголовка изменяет проходимость подводки в режиме автомат, поддерживая подобранную вами температурный режим в помещении.

Отопительный прибор на фото подключен дросселями с американками.

Если Вы проживаете на верхнем этаже, все отопительные приборы придется снабдить воздушниками для стравливания воздуха. Это могут быть как воздухоотводчики, так и автоматизированные краны Маевского.

Они же потребуются вам к примеру, если вы подсоедините отопительный прибор по схеме «снизу вниз». О схемах подключений я расскажу немного позднее.

Воздухоотводчик служит для стравливания воздуха из отопительного прибора, подводки и стояка.

Какие трубы можно применять для удлинения или изменения формы подводки в квартире с ЦО?

  • Цинковые стальные. Они соединяются только и только на резьбах, без сварки: сталь плавится при 1400 градусах, а цинк выветривается уже при 900, что приводит к его полному выгоранию в области шва сварки;
  • Волнистые нержавеющие. При отличительной для стали прочности они гнутся без особых усилий с радиусом, равным диаметру трубы. Для соединения волнистых подводок применяются соединители компрессионные, которые устанавливаются самым доступным и простым инструментом — парой шведских ключей.

Нержавеющая гофра труба применена для соединения отопительного прибора с краном на подводке.

В доме на несколько квартир подводки к теплообменнику непременно должны быть соединены перемычкой до кранов иди дросселей. Она обеспечивает циркуляцию носителя тепла в стояке при перекрытых или дросселированных подводках. Если полностью или отчасти закрыть хоть одну из подводок в отсутствие перемычки, достаточно быстро к вам придут огорченные соседи и станут в резких выражениях подвергать сомнению ваши высокие моральные качества.

Перемычка обеспечит циркуляцию в стояке при отключенном радиаторе.

Шаг 5: выключение стояков

В домах многоквартирных применяются две схемы разводки теплоснабжения:

  • С нижним розливом — когда и подача, и обратка находятся в подвальном помещении. Стояки соединяются попарно перемычками на верхнем этаже. Естественно, отключать и сбрасывать придется два стояка. Отыскать парный к вашему стояк поможет метод проб и ошибок: закрыв оба смежных стояка и выкрутив заглушку на вашем, по очереди приоткройте вентиля на них. Когда вы приоткроете вентиль на стояке, парном вашему, вода должна пойти на сброс. Опять закрыв его, не забывайте открыть второй, лишний вам кран;

Парные стояки теплоснабжения в доме с нижним розливом.

  • С верхним розливом — когда подающий розлив вынесен на чердачный этаж. Чтобы осушить стояк, его необходимо закрыть в 2-ух местах — на чердаке и в подвальном помещении.

Отопительная схема с верхним розливом.

Чтобы отыскать ваш стояк в подвальном помещении, нужно ориентироваться по световым окнам и маршам лестниц между входами в подъезды и площадками цокольного этажа.

Шаг 6: снос

Очень часто установка отопительного радиатора собственными руками просит предварительного демонтажа старой батареи. Как это осуществить?

Если новая батарея имеет такое же, как старая, межосевое расстояние между подводками и будет подключаться отрезками трубы, резьбы на трубах имеется смысл сберечь целыми.

Снос исполняется в такой последовательности:

  1. По подводкам сгоняются добавочные гайки;

Подводки с радиаторными пробками и добавочными гайками на сгонах.

Если согнать их мешают наслоения краски, заранее прогрейте резьбы паяльной лампой или феном для строительных работ.

  1. Резьба очищается от старой подмотки;
  2. Вслед за добавочной гайкой выкручивается радиаторная пробка. Для данной цели применяется газовый ключ №3 или №4. Резьба на проходной пробке при боковом подсоединении отопительного прибора всегда обыкновенная, правая;
  3. Отопительный прибор снимается с спайдерных крепежей;
  4. С резьб на подводке свинчиваются радиаторные пробки и добавочные гайки.

Если вы готовитесь переносить батарею, снабдить кранами (право, же это нужно выполнить) или устанавливать ее на американки, а еще если резьбы находятся в обычном для домов старой постройки прискорбном состоянии (коррозия, сорванные нитки и т.д.), старые подводки срезаются угловой шлифмашиной с кругом для металла или ручной ножовкой, после этого на них режуться резьбы под фитинги или краны.

Если противник не сдается, его режут на металлолом.

В большинстве случаев очень просто уменьшить резьбу до пяти ниток.

Как правильно резать резьбу на гладкой трубе?

  1. С ее края снимается фаска под угол 15-30 градусов к поверхности. Она необходима в качестве захода для плашки;
  2. Край трубы смазывается любым маслом (WD-40, веретенка, солярка, моторная отработка — в ход можно пускать любой подручный материал). Смазка уменьшит нужное для нарезки резьбы усилие и выполнит резьбу более гладкой, лишенной задиров металла;
  3. Плашка одевается на трубу держателем вперед, чтобы обеспечить ее положение только перпендикулярно оси подводки, и прижимается к надежно зафиксированной трубе с самым большим усилием, после этого плашка начинает вращаться по часовой стрелке рукоятками или газовым ключом. Нарезав первую пару ниток, плашку можно больше не прижимать.

Когда нарезана первая пара ниток, плашку можно перевернуть оправкой назад.

При нарезании резьбы подводку стоит если есть возможность закрепить газовым ключом или струбциной, предотвратив ее вращение. Я неоднократно сталкивался с ситуациями, когда нагрузка на подводку приводила к возникновению течей по резьбе на смежном этаже, а то и полностью отрывала основательно траченную ржавчиной трубу от отопительного прибора.

Нарезав резьбы на двух подводках, можно начинать собственно монтаж отопительных приборов.

Шаг 7: выбор схемы подсоединения

Классическое боковое подключение прекрасно лишь при количестве секций не больше 10. При большем их количестве тепловой носитель будет активно циркулировать только через ближние к подводкам части; дальний край прибора будет ощутимо более холодным.

Проблема решается подключением отопительного прибора диагонально или снизу вниз. В данном случае он всегда будет одинаково прогрет по всей длине. При двухстороннем нижнем подсоединении мы получаем еще 1 приятный бонус: батарея не будет заиливаться благодаря энергичной движения воды по замкнутому контуру через нижний коллектор по всей его длине.

Потенциальные схемы подсоединения прибора.

Только одна тонкость двухстороннего подсоединения состоит в том, что одна из проходных радиаторных пробок должна быть левой. На счастье, современные комплекты для подсоединения металлических и радиаторов из биметалла часто включают 4-ре проходных пробки с различными резьбами и набор из заглушки и воздухоотводчика, что дает возможность подобрать любую конфигурацию глухих и проходных пробок.

Набор для подсоединения отопительного прибора.

Шаг 8: установка

  1. На подводку постепенно сгоняются до конца резьбы добавочные гайки и проходные радиаторные пробки;
  2. Отопительный прибор вывешивается на держателях таким образом, чтобы длинные резьбы на подводках заходили в крайнюю секцию на 2 — 3 сантиметра;
  3. Резьба радиаторной пробки подматывается. Как вариант, пробка снабжается силиконовой герметизирующей прокладкой;

я применяю для покрытию герметиком резьб сантехнический лен, пропитанный любой быстросохнущей краской. Пропитка устранит выгорание или загнивание органического волокна. При подмотке совсем не нужно пачкать руки: можно нанести чуть-чуть краски или герметика на поверхность резьбы и сверху намотанного льна; волокно одинаково пропитается при затягивании резьбы.

  1. Пробка с умеренным усилием закручивается в отопительный прибор;
  2. Добавочная гайка сгоняется к пробке таким образом, чтобы между ними остался просвет в 5 мм;
  3. В просвет накручивается прядка пропитанной подмотки или несколько витков герметизирующей нити (Тангит Унилок или ее аналога), после этого добавочная гайка затягивается.

Герметизирующая нить Тангит Унилок всегда в моем арсенале.

Глухие пробки подматываются и закручиваются в крайнюю секцию. Нужно обратить внимание, что резьба на них левая: чтобы закрутить пробку, ее необходимо вращать против часовой стрелки.

На американки

  1. Первыми на короткие резьбы подводок устанавливаются краны (опционально — дроссели или термические). Способ герметизации резьб тот же: они подматываются льном с краской или полимерной нитью;
  2. В отопительный прибор закручиваются глухие и проходные пробки;
  3. В проходные пробки и краны закручиваются половинки американок;
  4. Отопительный прибор вывешивается на держателях, после этого американки стягиваются накидными гайками.

Завершальный аккорд: затягиваем американку.

Шаг 9: опрессовка

Итак, установка отопительных радиаторов собственными руками в доме либо квартире закончена. Остался сущий пустяк — проверить все соединения под давлением.

Представители монтажных организаций в большинстве случаев применяют для данной цели ручной или электрический нагнетатель воздуха, который нагнетает в отопительный прибор через подключенный заместо воздушника шланг погодный воздух и дает возможность контролировать отсутствие утечек по прибору для определения величины давления.

Опрессовка поставленного радиатора ручным компрессором.

Однако с не очень много менее достоверным результатом проверить все соединения можно, просто-напросто заполнив батареи водой.

Это выполняется в таком порядке:

  1. Перекрываем отсекающие краны;
  2. Вкручиваем заглушки или закрываем сбросники на стояках;
  3. Приоткрываем один из кранов на стояке и неторопливо заполняем его. Когда вода перестанет шипеть на приоткрытом кране — давление до и после крана уравнялось, и оба крана можно открывать полностью. Лучше всего, чтобы кто-нибудь из членов вашего семейства контролировал отсутствие утечек в середине квартиры и при их появлении подал вам сигнал (к примеру, стукнув по стояку);
  4. Также неторопливо, во избежание гидравлического удара, приоткрываем краны на подводках. Сначала открывается нижний кран, после этого воздух из батареи спускается через воздухоотводчик, и лишь потом открывается кран на верхней подводке;
  5. В домах с нижним розливом при запуске теплоснабжения придется стравить воздух так же и из стояка. Для данной цели вам предстоит подняться на этаж выше и воззвать к братским чувствам его жителей.

Для запуска циркуляции в стояках с нижним розливом необходимо стравить воздух на верхнем этаже.

Заключение

Надеюсь, что мой опыт поможет вам наслаждаться теплом в самые лютые зимы. Как обычно, вспомогательные материалы можно отыскать в видео в данной публикации. Я буду признателен за ваши дополнения и комментарии. Успехов, камрады!