Квартирный электрический щиток

Насколько легко собрать и установить электрический щиток в квартире

В квартире сегодняшнего человека работает большое количество электрических приборов, которые делают высокую нагрузку на сеть.

Для оснащения очень высокой электрической безопасности можно поставить персональный электрический щиток в доме либо квартире, это даст возможность по отдельности управлять электрическими приборами.

Сделать это можно вполне своими силами, к примеру, в период проведения ремонтных работ или после замены старой проводки.

Детали электрического щита

Традиционный электрический щиток для жилой площади имеет мало компонентов, и собрать его может фактически кто угодно. В электрощит входят :

Вводной автоматизированный выключатель . В основном, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность подбирается в зависимости от общей нагрузки употребления всех приборов в квартире.
УЗО (Устройство защитного отключения) . дифференцированное реле. Обесточивает электрическую проводку практически за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, к примеру, при замыкании нулевого провода на землю. Это не необходимый элемент электрического щитка, все таки, стоит получить его для оснащения электрической безопасности.
Дополнительные автовыключатели. Контролируют электрические приборы высокой мощности, например электрические нагреватели, электроплиты, кондиционеры, машины стиральные, а еще электрические цепи в индивидуальных помещениях. Номинал подбирается в зависимости от мощности потребителя.

Нулевая и заземляющая шины. Собой представляют медные полосы на диэлектрической основе, которые применяются для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть закрытого и открытого типа, предотвращающего касания.

Корпус электрического щита. Нужен для расположения оборудования, делается из термоустойчивого пластика или металла. Могут быть подвесными или встраиваемыми.
Подвесные корпуса просто поставить, однако они хорошо не всегда подходят в интерьер квартиры. Встраиваемого типа просят больше подготовки для монтажа, включая работы по строительству, зато они почти что не видны.

DIN-рейка. Собой представляет пластину из металла, приготовленную для установки автоматов с помощью особых креплений. Фиксируется к корпусу электрического щита.

Соединительные провода. Сечение подбирается в зависимости от параметров электрического оборудования.

Требования к распределительным щиткам

Одной из главных целей установки распредщита в квартире считается увеличение уровня электрической безопасности, благодаря этому необходимо со всей серьёзностью подойти к требованиям по его установке.

Электрощит обязан отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

К щитку должна прилагаться техдокументация. в которой описывается установленное оборудование, а конкретно кол-во приборов и их минимальный ток.
Щиток обязан иметь символ электрической безопасности с указанным напряжением.
Материалы, из которых сделан щиток, обязаны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать переменный ток. В основном, это термоустойчивый пластик, либо металл с покрытием на основе полимеров.
Провода обязаны маркироваться, к примеру при помощи бирок с обозначением подключенных приборов.
Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны содержать не чаще одного провода на любой клемме. При подборе колодок необходимо рассчитывать на то, чтобы при подсоединении оставались свободные клеммы. Шины обязаны быть промаркированы по правилам ПУЭ .
Электрический щиток должен быть заземлен. это можно отнести как корпусу, так и к его створкам.
Дверки электрического щитка должны учитывать детали для опломбирования.
Необходимо посмотреть на наличие технического паспорта с указыванием сертификационных данных и параметров.
Для соединений автоматов между собой необходимо применять специализированные шинопроводники «гребенка».

Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно поставить электрический щит своими силами, для этого необходимо разработать схему включения.

Сборочная схема и подсоединения

Для создания схемы электрощита необходимо определить вид системы электропитания в доме, поделить потребители электрической энергии на группы, и на основании таких данных создать схему, применяя ГОСТ 21.614 для графического определения всех компонентов щита.

Вид системы электроснабжения может быть указан в щите на лестнице, иначе это можно узнать, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые отличаются способами электрического снабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

ТN-С – устаревший вид энергоснабжения. квартирная проводка в себя включает двухжильный медный или металлический провод, провод в щите соединяет ноль и землю.

ТN-S, ТN-С-S — это более сегодняшние системы обеспечения. применяют трёхжильный провод для проводки в квартире и отдельный провод для нуля и заземления в щите на этаже.

Потом следует поделить потребители электрической энергии на группы. К примеру, можно разбить по группам места подключения розеток в каждом индивидуальном помещении, выключатели, большие потребители электротока вроде кондиционера или накопительного электрического водонагревателя. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы подбирается отдельный автомат .

Потом начинают рисовать схему электрического щита. На ней указывают все детали, применяя графические определения по ГОСТ 21.614. а еще все потребители тока, которые к ним подключены.

Сборочная схема и подсоединения электрического щита в квартире:

Применяя схему включения, можно начинать монтаж электрического щитка.

Монтаж и установка собственными руками

В первую очередь нужно выбрать электрический щиток. Для этого необходимо определиться с типом щитка. Спрятанные щитки рекомендуется ставить при скрытой проводке, при проводке открытым способом лучше установить навесной щиток.

Если в квартире нет специализированной ниши для установки встроенного щитка. то ее придется выполнить своими руками, что делает ненужные проблемы, зато такой щит будет отлично замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире намного легче. все что для этого необходимо – зафиксировать его несколькими шурупами, но он не всегда прекрасно смотрится в интерьере.

Другой этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электрической энергии на шаге разработки схемы щитка. От численности зон зависит кол-во используемых автоматов. а еще размер корпуса, куда они будут установлены.

Корпус необходимо подбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это даст возможность сэкономить, если придется усовершенствовать электрическую систему. Перед монтажными работами щита стоит предпочесть его расположение в квартире.

Щит должен пребывать в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от напольного уровня, поэтому, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для расположения щитка подбирается 1 раз, благодаря этому стоит серьезно подойти к его выбору.

Необходимо также иметь в виду, как будут расположены другие мебельные предметы и интерьера. Если ставится распредщит скрытого типа, то стоит предпочесть место, где может быть устроена ниша для него.

Следующие действия приходится проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести провод в середину корпуса через вводы кабельные, заранее удалив заглушки.

Теперь установка электрического щитка завершена, последующая задача – установка и подключение автоматов .

Рекомендуем вам посмотреть видео — советы по монтажу встраиваемого шкафа для электрического щитка и как правильно собрать электрический щит в квартире собственными руками от специалиста широкого профиля:

Монтаж электрического щитка не считается чем-нибудь сложным, его можно вполне реализовать своими силами. Необходимо только разбираться в его устройстве, исполнять все требования ГОСТ и ПУЭ. а еще правила электрической безопасности. А после того как произошла установка, проверить правильно ли работают все детали.

Сборка, установка и перенос распределительного щитка в квартире

Тяжело представить жизнь сегодня без применения разных электрических приборов. Однако их множество создаёт проблемы при подсоединении и оказывает большую нагрузку на электросеть, что резко уменьшает пожаро-безопасность. Уменьшению нагрузки может помогать отдельное управление электрическими приборами, для чего собирается и ставится электрический щиток в квартире. Выполнить его компоновку можно собственными силами. Но чтобы электрические приборы можно было включить без опасения, следует правильно составить схему щитка, разобраться в его устройстве, предусмотреть все требования по установке.

Необходимые условия к электрощитам

К выбору электрического щита необходимо относиться со всей серьёзностью. Потому что от этого может зависеть в первую очередь безопасность дома, а потом уже удобное применение приборов.

К электрическому щетку и его установке согласно ГОСТам предъявляют такие требования:

заполнение щитка выполняется строго по техдокументации. В ней будет отмечено число аппаратов с функцией защиты, вероятных к установке, их минимальный ток;
щиток в первую очередь должен быть отмечен относительным знаком электрической безопасности, на котором отмечено фактическое напряжение;
материал, который применяется для производства щитка, должен быть неподдающимся горению и токонепроводимым. Это может быть пластик или металл, покрыт специализированной краской;
на проводах должно быть обозначение группы подключаемых приборов;
корпус и створка щитка должны содержать заземление. Тоже должны быть учтены ушки для опломбирования.

Кроме выбора щитка нужно еще составить электрическую схему щита. Грамотное ее составление упростит сборку щитка и его перенос, а проблем при приеме работ электриком не появится.

Составление электрической схемы

Данный этап обязателен. А вызвано это следующими факторами:

при модернизации электрические сети или ее ремонте можно будет быстро определить, за какой участок отвечает любой компронент. Это также важно, если предполагается перенос щитка;
чтобы электрик принял выполненные работы, наличие схемы в первую очередь;
со схемой сборка щитка выполняется очень легко.

Составляется схема поэтапно:

Определяется система электропитания дома.
Точки электропотребления делятся на группы.
На основании таких данных и сформировывается схема.

От типа электрического снабжения зависит способ подсоединения и заземления щитка.

Выяснить вид системы электропитания и заземления дома можно, заглянув в щиток, если выполняется его перенос, или обратившись в необходимые органы. В сегодняшних домах применяется чаще система TN-S или TN-C-S. По квартире ложится медный провод с тремя жилами, а к распределительному щиту на этаже подведен провод, имеющий три фазы, ноль и землю PE.

В домах старого жилого фонда может быть применена система TN-C, где по квартире проложен двухжильный металлический и кабель из меди, а к распределительному щитку подведен провод с тремя фазами и одной жилой PEN, в которой ноль и земля объединены.

Разбивка точек употребления дает возможность существенно сделать легче работы по монтажу и сэкономить материалы. Эксперты советуют разбивать их на подобные группы:

розетки по помещениям;
выключатели и освещение по помещениям;
наиболее мощные потребители (СВЧ печь, посудомоечная или машина для стирки, водонагреватель косвенного нагрева) выделять отдельными автоматами.

Приблизительная схема электрической проводки для 3-4 квартиры

Для разных потребителей применяются различные автоматы:

Устройство защитного отключения на 16А для выключателей;
Устройство защитного отключения на 16-20А для розеток;
Устройство защитного отключения на 25А для домашней техники;
Устройство защитного отключения 32-63А для электрические плиты.

Составить схему можно лично если есть наличие конкретных способностей и знаний в обозначениях. Но лучше, чтобы это сделал профессиональный электрик. Он сможет предусмотреть все тонкости.

Принципы выбора электрического щитка

Составленная схема позволяет подумать, сколько в системе будет автоматов, Устройство защитного отключения и т.д. Современные щитки имеют модульное исполнение. Для сборки распределительного щитка в квартире применяются детали, кратные по ширине 18 мм, другими словами каждый модуль имеет размер 18 мм. Устройство защитного отключения или ДИФ-автомат занимает по ширине два модуля, а автомат – один.

Критерии подбора электрического щитка:

размер необходимо брать с запасом. Это даст возможность позднее реализовать перенос щитка в иное место или модернизацию схемы без проблем;
выбор щитка необходимо выполнять с учетом типа прокладки электрической проводки. Выделяют модели для наружной (накладные) или скрытой проводки (встраиваемого типа);
лучше всего предпочтение лучше отдавать пластиковым щиткам, точно не проводящим ток.

Монтаж электрического щитка в квартире

Если вы совершаете сборку щитка или его перенос, то для начала необходимо сначала найти место установки. Советуют ставить его очень близко к месту ввода электрического питания в жилую площадь.

Важно наблюдать, чтобы к нему был гарантирован свободный доступ. В зависимости от габаритов щитка выбирается высота его установки (1,4-1,7 м от пола). Ориентироваться можно по верхнему ряду автоматов, который для простоты монтажа и последующего обслуживания должен размещаться на уровне глаз. Установка щитка выполняется двумя вариантами:

открытым – для накладного;
потайным – для встраиваемого.

Разберем любой из них более детально.

Установка навесного электрического щитка

Если прокладка электрической проводки выполнялась открытым способом, то лучше применять навесной щиток. Перед монтажными работами его необходимо разобрать.

На задней стенке обязаны быть 4-ре отверстия для крепления. В случае отсутствия таких необходимо высверлить их своими силами. Приложив щит к поверхности стены на необходимую высоту, необходимо выполнить разметку под первый дюбель. Потом под него сверлится отверстие, и щиток закручивается к поверхности стены. С помощью уровня для строительных работ выставляется необходимо положение и выполняется разметка под другие крепления. Потом щиток закручивается к поверхности стены целиком.

Крепления подбираются с учетом материала основы:

при закреплении на железной или рейке древесины необходимо необходимые шурупы;
на бетон или кирпич полнотелый достаточно дюбелей 6хсорок миллиметров;
на белый кирпич – дюбеля 8хсто милиметров;
на щелевой кирпич – анкера длиной не менее 80 мм.

Завести провода можно через специализированные отверстия в щитке или вырезать с помощью угловые шлифовальные машины одно большое.

Монтаж встраиваемого щитка

При переносе или установке встраиваемого распределительного щитка в квартире готовьтесь к появлению приличного количества мусора и пыли. Сложность подобной работы намного выше, особенно при обустраивании ниши в стене из бетона. Нужно следить за тем, чтобы не повредить коммуникации, идущие в стене.

Если стены сделаны из панелей или гипса, то про обустраивание ниши необходимо побеспокоится еще на шаге отделки. В цементно-песчаной или стене из кирпича необходимо будет выбивать нишу. И в том и другом случае берутся припуски по 2-3 см, также и по глубине.

Разметку выполняют на основании размеров щитка. Формирование ниши выполняется с помощью угловые шлифовальные машины с кругом крупного диаметра. При ее помощи вдоль периметра режется штроба. Потом с помощью перфоратора вдоль периметра на необходимую глубину сверлится немалое количество отверстий. Потом переходите к выбиванию ниши, заменив сверло на пику.

В сформированную нишу крепится коробка щитка. Заранее для нее выполняется разметка отверстий для крепежа, и заводятся кабели. Если щиток маленьких размеров, то можно его зафиксировать в нише с помощью строительного гипса.

Сборочный процесс электрического щитка

После того как произошла установка корпуса и учреждения в него кабелей может быть осуществлена сборка электрического щитка и его подключение. Чтобы это сделать нужно выполнить последующий ряд операций:

Первым делом ставятся DIN-рейки размером 35 мм. На них будет выполняться установка автоматов, электрического счетчика, шин для соединений заземляющих проводников и нулевых проводов отдельно. Закрепление их на планку выполняется с помощью щеколды. Она сконструирована поэтому, чтобы детали можно было беспрепятственно перемещать.
Потом ставится нужное кол-во компонентов в согласии со схемой и две шины. Запитывающий провод присоединяется к вводному автомату, который ставится первым слева сверху. Лучше всего его вводить сверху для комфорта.
Подсоединяем вводной автомат. Фазы советуют включать снизу, чтобы было удобно устанавливать перемычки сверху.
Потом автоматы соединяются перемычками и начинается сборка схемы в согласии со схемой. Ноль берется с нулевой шины для любого автомата отдельно. Жёлто-зеленый кабель автомата соединяется с шиной заземления. Туда же с помощью медного провода присоединяется корпус и створка металлического корпуса.

Чтобы в последующем не прогадать, делайте нулевые перемычки синим цветом, а фазные – отличающимся от него.

Перенос или установка электрического щитка должны осуществляться исключительно после отключения питания на жилую площадь. Если у Вас есть сомнения в собственных возможностях, то лучше поручить процедуру сборки профессионалу или делать все под его контролем.

После сборки электрического щитка остается только привинтить крышку и проверить результат, подав напряжение.

Главная » Электрика » Собираем щиток в квартире и доме своими силами

Собираем щиток в квартире и доме своими силами

Электрический щиток в приватизированном доме, на дачном участке, в квартире делает двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создаёт безопасные эксплуатационные условия. Если имеется желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрический щиток собственными руками. Вводной автомат и счетчик должны устанавливать представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед эксплуатационным вводом дома вам придется их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проконтролировали и измерили заземляющий контур. Все это — платные услуги, но они стоят значительно меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все по правилам и по нормативам, своими силами выйдет намного лучше: для себя ведь выполняете.

Что должно быть в щитке

И в квартире и в приватизированном доме существует несколько способов компоновки щитка. Как правило касается это места установки вводного автомата и счетчика. В приватизированном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на поверхности стены дома, практически под крышей. Порой счетчик ставят в доме, однако это если его строили его несколько десятков лет назад. Сейчас в доме учетные приборы ставят очень нечасто, хотя никаких постановлений и указаний по данному поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его разрешено устанавливать в щиток, тогда при подборе модели щитка стоит иметь ввиду его размеры.

В определенных домах многоквартирных счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В данном варианте шкаф необходим исключительно под Устройство защитного отключения и автоматы. В иных домах он стоит в квартире. При модернизации электрические сети, шкаф понадобится приобретать с тем расчетом, чтобы он туда поместился.

Обычная схема электрические сети для небольшого квартиры или дома

При создании схемы электрического питания особенно важна безопасность. Первым делом она обеспечивается для людей: с помощью Устройство защитного отключения — устройства защитного выключения (на фото под номером 3), которое ставится сразу же после счетчика. Данное устройство срабатывает, если ток утечки превосходит пороговое значение (случилось замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Данное устройство рвет цепь, минимизируя возможность поражения электрическим током. От Устройство защитного отключения фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи.

Во вторую очередь требуется обеспечить нормальную работу домашней техники и электрических приборов. Современная непростая техника управляется процессорами. Им для правильной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав какое то время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно меняется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдержит. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на непростую технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он много. Однако при перепадах напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Цена такой замены — около половины цены устройства (меньше либо больше зависит от типа устройства). Это навряд ли доступнее. Собирая электрический щиток собственными руками, или только его пока планируя, не забывайте про это.

Один из примеров компоновки щитка для маленькой схемы — на 6 автоматов

Ставится стабилизатор на одну или несколько групп и включается после Устройство защитного отключения и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не выйдет, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке ставятся две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от устройств и приборов. На «нулевую» шину кабель приходит от Устройство защитного отключения, и подается на необходимые входы автоматов. Отмечается в большинстве случаев буквой N, при разводке применяют провод синего цвета. Для заземления — белый или жёлто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым.

Один из видов собранного маленького щитка

При самостоятельной сборке распределительного щитка, необходимо будет приобрести сам шкаф, а еще планки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые прикрепляют автоматы, Устройство защитного отключения и переключатели. Во время установки планок, необходимо проверить уровнем их горизонтальность: не возникнет проблем с креплением автоматов.

Один из видов DIN-реек в корпусе щитка

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно создать с помощью проводников — соединяя постепенно их входы, или с помощью готовой соединительной гребенки. Гребенка — лучше, хотя и обойдется намного дороже, однако если предусмотреть время, которое вы истратите на соединение всех автоматов, то навряд ли пару десятков рублей имеют такое большое значение.

Соединительная гребенка для автоматов в электрическом щите: ускорит процесс самостоятельной сборки

Схема на группы

Не всегда схемы электрического питания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозяйственной постройки, освещение гаража, подвального помещения, двора и территории возле дома. При большом количестве потребителей не считая общего Устройство защитного отключения после счетчика, ставят аналогичные устройства, только низкой мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой личного защитного устройства, выводят электрическое питание для помещения ванной: это одно из наиболее опасных домашних помещений и квартире.

Крайне желательно поставить приспособления для защиты и на любой из вводов, которые идут на мощную домашнюю технику (более 2,5 кВт, а такую мощность как правило имеет даже фен). В купе со стабилизатором они сделают нормальные условия для эксплуатирования электроники.

Тоже не очень сложная схема, но с намного большой степенью защиты — больше Устройство защитного отключения

В общем, при разрабатывании точной схемы, вам нужно будет отыскать компромисс: сделать систему неопасной и не потратить при этом очень много денег. Оборудование брать лучше известных фирм, а стоит оно достойно. Но электрические сети — не та область, в которой можно экономить.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдёт о шкафах/ящиках, об их разновидностях. По варианту установки электрические щиты бывают для установки снаружи и для внутренней. Ящик для установки снаружи фиксируется к поверхности стены на дюбеля. Если стены горючие, под него ложится материал для изоляции, не проводящий ток. В смонтированном виде внешний электрический щит выступает над плоскостью стены приблизительно на 12-18 см. Это необходимо брать во внимание при подборе места его установки: для комфорта обслуживания щиток устанавливают таким образом, чтобы все его части пребывали приблизительно на уровне глаз. Это комфортно во время работы, но может угрожать травмами (углы острые), если место для шкафа подобрано плохо. Прекрасный вариант — за дверью или ближе в угол: чтобы не было возможности стукнуться головой.

Корпус электрического щитка для наружного монтажа

Щит для скрытого способа монтажа предполагает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Створка находится в одном уровне с плоскостью стенки, может — выступает на пару миллиметров — зависит от монтажа и конструкции определенного шкафа.

Корпуса есть железные, покрашенные полимерной краской, есть пластиковые. Дверки — цельные или со вставками из поликарбоната. Размеры разные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. Как правило, под любую нишу или условия можно найти приемлемый вариант. Один совет: если существует возможность, подбирайте шкаф больших размеров: работать в нем легче, тем более это важно, если собираете электрический щиток собственными руками в первый раз.

Комплектация и устройство навесного электрического щитка

При подборе корпуса часто оперируют подобным понятием, как кол-во мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно поставить в данный корпус. У вас есть схема, на ней указаны все устройства. Считаете их взяв во внимание то, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете приблизительно 20% на развитие сети (вдруг приобретите еще какой-то прибор, а присоединить будет некуда, или при монтаже решите из одной группы сделать две и т.п.). И на подобное количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение компонентов

Все современные автоматы и Устройство защитного отключения имеют унифицированное крепление под типовую монтажную планку (DIN-рейку). На обратной стороне у них есть выполненный из пластика упор, который защелкивается на рейке. Ставите устройство на планку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на низ. После щелчка компонент поставлен. Осталось его присоединить. Выполняют это по схеме. Необходимые провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не надо — можно передавить кабель.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Постарайтесь не взиматься за провода обоими руками. Подключив несколько компонентов, включают питание (рубильник ввода), потом попеременно включают установленные детали, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Подключение входного автомата и Устройство защитного отключения

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на подходящий вход Устройство защитного отключения (ставьте перемычку медным проводом подобранного сечения). В определенных схемах нолевой кабель от подается вода напрямую на подходящий вход Устройство защитного отключения, а уже с его выхода идет на шину. Фазный кабель с выхода защитного устройства подсоединяется к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный. он должен одновременно отключать оба провода, чтобы в случае поломки полностью выключить сеть: так безопаснее и такие заключительные требования по электрической безопасности. Тогда схема включения Устройство защитного отключения и выглядит так, как на фото опубликовано ниже.

Во время использования двухполюсного входного автомата

Про установку Устройство защитного отключения на DIN-рейку посмотрите видео.

В любой схеме кабель защитного заземления подсоединяется на собственную шину, куда заводятся подобные проводники от электрических приборов. Наличие заземления — признак неопасной сети и делать его жизненно важно. В буквальном смысле.

Про то, как правильно присоединить Устройство защитного отключения, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка имейте в виду, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специализированный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат подобных устройств не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому в середине общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размера и типа автомата), а в нем прикрепляют входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Личные автоматы ставятся на планки точно как Устройство защитного отключения: прижимаются к планке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются необходимые провода. Какие бывают автоматы, и как отличаются приспособления для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео.

После того, как нужное кол-во устройств установлены на монтажной планке, их входы объединяют. Как утверждали до недавнего времени, это можно создать перемычками из провода или специализированной соединительной гребенкой. Как смотрятся соединение проводами обращаете внимание на фото.

Автоматы в одной группе объединяют перемычками: фаза приходит общая

Существует два варианта сделать перемычки:

Резать проводники необходимых отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
Взять очень длинный проводник, с через 4-5 см почистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники таким образом, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в необходимые гнезда и затягивать.

Так выполняют, но электрики говорят о плохом качестве соединения. Лучше применять специализированные шины. Под них на корпусе есть специализированные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые ставятся контакты шины. Эти шины реализовываются на метры, режутся на куски соответственной длины традиционными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, завинчивают контакты на всех соединяемых устройствах. Про то, как объединять автоматы в щитке с помощью шины посмотрите видео.

К выходу автоматов подсоединяется фазный кабель, который идет на нагрузку: на домашнюю технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка окончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрощитке применяют три типа устройств:

Автомат. Выключает и включает питание в ручном режиме, а еще срабатывает (рвет цепь) при коротком замыкании в цепи.
Устройство защитного отключения (УЗО). Оно контролирует ток утечки, который появляется при пробое изоляции или например если кто-то взялся за провода. При появлении одной из перечисленных обстоятельств цепь разрывается.
Диф. автомат (автоматический выключатель дифференциального тока). Данное устройство, которое в одном корпусе соединяет два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

Диф-автоматы в большинстве случаев ставят взамен связки — Устройство защитного отключения+автомат. Этим сохраняется место в щитке — один модуль. Часто это важно: к примеру, вам необходимо включить еще одну линию электрического питания, а места нет дли установки или свободного автомата нет.

Диф-автомат ставят взамен связки автомата и Устройство защитного отключения

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это доступнее (диф.автоматы стоят намного дороже), второе, при сработке одного из приспособлений для защиты вы точно знаете, что случилось и что стоит искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и потенциальная перегрузка по току (сработало Устройство защитного отключения). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специализированную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой поломки сработало устройство.

Защитные автоматы

Защитные автоматы подбираются по току. который нужен для потребителей этой группы. Высчитывается он просто. Складываете самые большие мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете необходимую мощность по току. Номинал устройства берете немножко побольше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

К примеру, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, приобретаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Номиналы автоматов по току могут быть такие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближний больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

Виды и типы Устройство защитного отключения

Устройство защитного отключения есть 2-ух типов действия: электронные и электронно-механические. Ценовая разница на устройство с схожими характеристиками большая — электронно-механические дороже. Но покупать для щитка в квартиру или дом необходимо их. Причина одна: они очень надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно следует питание.

К примеру, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, к примеру, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где нибудь повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое Устройство защитного отключения, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы убедитесь, что что-то выполнили не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с повреждённой изоляцией можете иметь проблемы.

Чтобы понимать, какое из устройств перед вами, необходимо иметь рядом маленькую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов Устройство защитного отключения. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробно про это в видео.

Дальше отличают Устройство защитного отключения по типу тока, на изменения которого они реагируют:

вид AC — переменный синусоидальный ток;
вид A — электрический ток + пульсирующий постоянный;
вид B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

Выходит, что вид B даёт самую полную защиту. но данные устройства слишком дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A. однако не AC, которые как правило реализовываются, так как стоят намного дешевле.

Не считая типа Устройство защитного отключения выбирают по току. Причем по двум показателям: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Минимальный ток Устройство защитного отключения берется на ступень больше, чем минимальный ток устанавливаюемого в паре с ним автомата. Если автомат нужен на 25 А, то Устройство защитного отключения берите на 40 А.

По току утечки все еще легче: в электрические распределительные щиты для дома и квартиры ставят всего лишь два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА устанавливают на линию с одним устройством, к примеру, на котел на газу, стиралку и т.д. а еще в помещения, где нужна высока защитная степень: в комнату для детей или ванную. Исходя из этого, Устройство защитного отключения на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухонной комнате, помещениях. На линии освещения подобную защиту ставят нечасто: нет надобности, разве что на уличное или в гараже.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Еще Устройство защитного отключения могут быть самыми разными по времени задержи срабатывания. Они есть 2-ух типов:

S — селективное — срабатывает через конкретное время после возникновения тока утечки. Они ставят в большинстве случаев при входе, чтобы все автоматы не сработали одновременно. А в первую очередь отключилось устройство на повреждённой линии. Если ток утечки остается, тогда сработает Устройство защитного отключения «старшее» Устройство защитного отключения — в большинстве случаев это то, которое стоит при входе.
J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) однако уже с намного меньшей. Данного типа ставят Устройство защитного отключения на группы.

Диф-автоматы бывают подобных же типов, какУстройство защитного отключения и именно так подбираются. Только при подсчете мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подсоединения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна основная деталь, которая важна для безопасности. На Устройство защитного отключения или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так исследуется трудоспособность. Делать это нужно хотя-бы раз в течении месяца: чтобы быть уверенным в надежности защиты. Попеременно контролируйте все присущие в схеме Устройство защитного отключения. Это важно.

Пожалуй, это любая информация, которая нужна чтобы собрать электрический щиток собственными руками. Может, вам еще необходимо будет подробно выяснить про то, как разбивать нагрузку на группы, про это читайте здесь .