Монтаж отопления в квартире

Монтаж отопительной системы в квартире

Трубомонтаж системы обогрева в квартире собственными руками

Содержание

Дополнительные работы
О ГМС
Хватит согревать улицу!
Напольное утепление под скрытую разводку
Выбор типа труб
Отопительные приборы
Уплотнение
Схема разводки
Монтаж металлопластиковых труб отопления
Монтаж пропиленового теплоснабжения

Монтаж отопительных труб собственными руками, если вы сможете хоть мало-мальски мастерить, оправдан разумеется:

Также советуем:

Стоимость работ по замене системы обогрева нанятыми мастерами никак не меньше 12 000 руб, из них на материалы приходится не больше 5000.
Работа просит разумного подхода, но технически и технологически не трудна.
Если отопительные приборы остаются на собственных местах, никаких специализированных разрешений и оформления документов не потребуется.

Примечание: въедливый инспектор может придраться к скрытой разводке. В подобном случае необходимо сослаться на список признаков перепланировки жилой площади, см. к примеру публикацию о соединении балкона с жилой площадью. Там говорится исключительно о переносе Отопительных приборов, а о трубах – ни слова. В общем, «Какие парни? Кто их видел?»

Дополнительные работы

Замена системы обогрева в квартире собственными руками часто соединяется с мерами для утепления квартиры и ремонту пола с его добавочным утеплением. При этом спрятанная трубная разводка выходит самым по настоящему, общие ремонтные расходы уменьшаются на 7-10% (при теперешних ценах величина более чем ощутимая), а если в квартире установлены теплосчетчики и ГМС (см. дальше), то затраты на теплоснабжение в течении сезона падают процентов на 15-20 (!). В приватном доме – тоже, только тратиться на теплосчетчики не надо.

ГМС (система гидромагнитов, аппарат магнитный антинакипной) не имеет никакого отношения к «живой» и «мертвой» воде и прочим эзотерическим диковинам. Принцип ее действия прост: в трубу устанавливается вставка с крепкими магнитами; материал трубы не имеет значения.

Также советуем:

Домашние гидромагнитные системы

Вода – проводник электричества, и в трубе она двигается, течет. В двигающемся в магнитном поле проводнике наводится электродвижущая сила, ЭДС. В просвете ГМС она составляет только пару вольт или долей вольта, в зависимости от скорости направления, но этого вполне достаточно, чтобы имеющиеся в водной массе примеси (они или в виде ионов, либо их молекулы поляризованы) не опускались на стенках труб, а слипались и образовывали тонкую взвесь, которая на теплоузле выпадет в осадок в отстойнике, и шлам спрячут.

Также советуем:

Ржавчины при применении ГМС бояться нечего: электрически нейтральные и благодаря этому очень стойкие элементы примесей образовывают на поверхности внутри трубы тонкий плотный слой осадка, по характеристикам напоминающий корунд. После нарастания ориентировочно 20-60 мкм наслоение заканчивается: увеличивается находящаяся на поверхности поляризация и отталкует следующих «кандидатов» обратно во взвесь.

ГМС давно, широко и прекрасно используются в промышленности; очень часто для подготовки воды к очистке и фильтрации. Сейчас возникли в продаже домашние ГМС под установку на трубы водообеспечения и теплоснабжения. Дома ГМС даёт, кроме надежности теплоснабжения и экономии, еще одно главное преимущество: пол с подогревом в системе с ГМС редко требует переборки, и дополнительный насос циркуляционный для него очень часто не требуется.

ГМС следует ставить на подающую трубу в начале системы, до разводки. Если стояков несколько – то на каждый стояк. ГМС не поломается, не просит обслуживания, срок ее действия безграничен.

Хватит согревать улицу!

Будут меняться в процессе реконструкции теплоснабжения отопительные приборы либо нет, но, раз их на некоторое время придется все равно снимать, очень желательно отсечь вывод тепла наружу. Для этого необходимо за батареями закрыть стенку алюминированными с обеих сторон теплоизолирующими матами. Как не прекращает работу по теплу подобная подстилка, можно прочесть в публикации про утепление пола; тут же достаточно подчеркнуть, что в блочной хрущевке с отопительными приборами в нишах двойные тепловые экраны за отопительными приборами равнозначны облицовке поверхности стен 20 мм фанерой.

В другом варианте утепления стены за отопительным прибором применяют утеплительный материал (1) и алюминиевую фольгу (2) отдельно.

Ставится экранирующий мат просто: прорезаем в нем отверстия под крюки подвески батареи, на прилегающую к стенке сторону наносим тонкие «колбаски» строительного силикона или монтажного клея «конвертом», надеваем на крюки и прижимаем к стенке.

Незаменимое требование: мат обязан быть органическим, из искусственных или настоящих волокон. Применение открытых матов из минеральной ваты в помещениях для жилья непозволительно – вредно для здоровья.

Напольное утепление под скрытую разводку

Убрать с глаз долой отопительные трубы обольстительно с эстетической точки зрения. Чтобы спрятанная разводка теплоснабжения не вызвала в последствии праведного гнева теплотехников с сопутствующими санкциями, разумно естественно приготовить пол. Если декоративный настил уложен на поперечной балки и добавочного напольного утепления не потребуется, то трубы просто прокладывают между деревянными брусками, а над их соединениями организовываются съемного типа лючки для доступа.

В другом случае трубы необходимо провести в полу. О способах теплоизоляции пола рассказано в подобающей публикации, а для такого случая можно советовать следующее:

Укладываем трубы.
Формируем добавочную тёплую стяжку из пенопластобетона. Трубные соединения огораживаем до застывания бетона дощечками по требуемым габаритам (см. в конце).
Прямо по тёплой стяжке ложим фанерный настил 12-18 мм с проклеиванием стыков жидкими гвоздями или монтажным клеем. В фанере выпиливаем проемы над стыками труб.
Восстанавливаем чистовой настил. Лючки для доступа к трубам вырезаем размером намного больше, чем проемы в фанере – они будут просто выниматься.

Примечание: лучше всего применять плиты из шпунтованной фанеры. Однако если в квартире буйных вечеринок не бывает, можно ложить и обычную – она намного дешевле.

Второй способ вдвое-втрое дороже, однако в работе легче и дает доступ к трубам по всей их длине. Для этого в качестве тёплой стяжки применяем пенобетонные или плиты из газобетона на цементно-песчаном растворе. Остальное – также.

Выбор типа труб

Следующий, и очень очень важный, подготовительный этап к работе – решаем, какими трубами делать теплоснабжение. От этого зависят и расходы, и сложность работы, и надежность теплоснабжения с его долговечностью.

О стали как про материал для систем отопления ничего плохого сказать нельзя, а в комбинировании с ГМС трубы профильные становятся на самом деле вечными. Также трубы профильные доступнее всех прочих. Есть лишь два маленькие «но»:

Самое первое, работать со сталью трудновато, и наверное понадобится сварка. Другими словами, для монтажа своими руками теплоснабжения трубами профильными необходимо обладать рабочими способностями слесаря и сварщика по трубам либо нанимать на определенный период времени профессионала. И понадобится приобретать или брать в наем оборудование по стали: трубогибочный станок, трубные плашки с воротком и др.
Второе, если чугунные «гармошки» будут меняться на алюминий, необходимо и по подаче, и по обратке между трубами и отопительными приборами вставить хотя бы по 10 см пропилена, иначе в проводящей обстановке два различных металла образовывают гальваническую пару и может начаться электрокоррозия.

Полиизопропиленовые трубы для систем отопления (торговое обозначение – PPR) – главный соперник стали, во всем, не считая цены, ей равносильный или превосходящий. В доме на несколько квартир значимое преимущество – пропиленовые трубы «глухие»: удар по трубе не отдается по всем этажам. Почти не отдают тепло в перекрытие.

Главнейшее преимущество пропилена проявляется при коллективном переходе на них. На данный момент большинство домов снабжены домовыми теплосчетчиками, и полный переход на подомовой его учет неизбежен. Плата за теплоснабжение «разбрасывается» на квартиры по площади, а замена стали пропиленом по всему дому втрое-вчетверо понижает утечку тепла.

В определенных регионах благодаря этому встречается усиление суматохи тепловиков: при массовом переходе на пропилен для них достаточно ощутимыми становятся плановые «советские» потери на магистралях, что заставляет изыскивать средства и способы их реконструкции. Один инженер-теплотехник выразился так: «Для нас переход на пропилен все равно что открытие антибиотиков для докторов».

Монтажным спецификам полипропиленовых систем отопления будет посвящен отдельный раздел ниже.

Иные пластики

Монтаж отопительной системы трубами из пластика из иных материалов на основе полимера влечет многих условной недорогой ценой. Активно рекламируются трубы из модифицированного полимерного этилена, предназначенные именно для систем отопления; торговое обозначение – PER. К большому сожалению, есть у них принципиальный минус: температура размягчения начального материала – 65 градусов по Цельсию против 130 у полиизопропилена.

Никакая модификация принципиальных пороков как правило удалить не может, благодаря этому PER или ПВХ отопительная разводка может быть рекомендована лишь в тёплых регионах при в основном мало интенсивном обогреве. В средней полосе ждать служебного срока обычного пластика больше десяти лет не следует, а на севере он может не выжить до конца сезона отопления без протечки.

Есть и еще два невидимого момента: если китайский пропилен по качествам практически ни в чем не уступает «крутой фирме», то «альтернативный» полимерный этилен никуда не годен. А железные фитинги (см. ниже) на любом PER часто текут – проявляется высокая «скользкость» полимерного этилена.

Примечание: R – значит армированные под постоянный ток горячей воды. Трубы для водопровода и «холодные» и «горячие» для отапливания не годятся. Двойственные отзывы клиентов поясняются собственно незнанием этого обстоятельства.

Металлический пластик

Металлопластиковые трубы отопления вдвое-втрое дороже пропиленовых, и для установки потребуется достаточно элитное оборудование дополнительного характера: труборез, пресс для развальцовки кончиков, специализированный трубогиб. И вывод тепла через тонкую стенку довольно высок. Есть и технические минусы: прокладки в соединителях нередко текут даже в очень что ни на есть «фирме», тонкие трубы боятся ударов и прямых лучей солнца.

Но все таки, делать разводку тепла по квартире трубами из металлопластика выгодно:

Аренда оборудования возмещается меньшим количеством очень дорогих соединителей: трубы из металлопластика можно выгибать.
Высокая цена самих труб возмещается сокращением длины трубо-проводов: гибкие трубы можно вести по самому короткому пути.
Без трубогиба также можно обойтись, если твердо не забывать, что радиус изгиба обязан быть не менее 5 диаметров просвета: металлический пластик просто гнется руками.
Конструкция соединителей позволяет применить дополнительное доступное уплотнение, см. ниже.
Теплопотери в квартире не страшны, так как оно все равно уйдет в пространство помещения.
При скрытой разводке толщину пола можно не привязывать к трубам и соединителям: трубы тонкие, а промежуточные фитинги отсутствуют.

О разводке теплоснабжения трубами из меди резко, но правильно высказываются на форумах по строительству: «Медь на теплоснабжение пусть продавцы труб из меди себе ставят. Если они на школьных уроках химии ворон считали».

И дело здесь не в том, что технические добавки к воде-теплоносителю могут разъесть медь. И не в том, что трубы из меди очень хорошо греют стены и перекрытия внутри за счёт их «счастливого» владельца. И не в цене самой меди.

Трубы из меди соединяются пайкой. Весомая часть припоя – олово. Олово есть в виде 2-ух химически похожих, но физически совсем разных форм: белый мягкий металл (белое олово) и серый порошок-полупроводник (серое олово). Выражаясь по-химически, олово известно в виде 2-ух аллотропных модификаций.

Белое олово – аллотроп непостоянный, оно на протяжении какого-то времени преобразуется в серое олово. Любой радиолюбитель знает: старые пайки предрасположены к рассыпанию, их необходимо пропаивать по новому. Под давлением воды внутри малейшая микротрещина даст протечку, и всегда во время зимы, когда система заполнена. А теплоснабжение – не водомерный узел, ведро тепла из иного подъезда, от колонки или из проруби не принесёшь.

Не станем помнить ужасы размороженных домов, о которых иногда сообщают СМИ. Однако у соседей по стояку будет значительный и очевидный повод требовать от вас компенсации затрат на электрообогрев за время вашего ремонта. Который и без этого влетит в копеечку.

В общем вывод по меди такой: ее реклама поясняется единственно ухищрениями профессионалов по маркетингу, вооруженных новейшими технологиями промывки мозгов. Ни физических, ни технических, ни объективных экономических обоснований отопления трубами из меди нет.

Выводы по разделу:

В домах многоквартирных идеальный вариант отопительной разводки – от ввода в дом до стояков включительно – пропилен; в жилых площадях – металлический пластик с добавочным уплотнением паклей.
Для миниатюрных личных домов прекрасная система обогрева – стальная.
Для домов в 2-3 этажа на 1-2 подъезда, домовладений с мансардами, обогреваемыми гаражами и хозяйственными постройками – полипропилен безальтернативен.

Тут только одно замечание: если планируется устройство спрятаной разводки, то отопительные приборы на замену необходимо подобрать с подводом подачи и обратки снизу. Если волнует описание монтажа отопительных приборов — то о о нем мы писали здесь.

Уплотнение

Мы уже выяснили, что все соединения, даже комплектные на металлопластике, необходимо покрывать герметиком. Фумка (резьбоуплотнительная фторопластовая лента), очень хорошо себя зарекомендовавшая на водопроводе, для отапливания негодна: ползет от непрерывного нагрева.

Уплотнение соединений тепловых труб по сей день остается классическим: промасленная льняная пакля. Пока никакие хитрости новых технологий замену ей не выдумали.

Схема разводки

Разработка, вычерчивание, оформление и заявление отопительной схемы для новостройки или хотя бы переноса отопительного прибора в иное место – предмет индивидуальной даже не публикации, а нескольких публикаций. Благодаря этому думаем, что речь идет лишь о реконструкции теплоснабжения в квартире в городе и все батареи остаются на собственных местах.

Способы подсоединения отопительных радиаторов

В подобном случае общая отопительная схема дома остается как есть, и нам необходимо только подобрать способ подсоединения отопительных приборов до стояка. Вариантов 4-ре, см. рис. Нижнее подключение – для спрятаной разводки. Важно не забыть о 2-ух шаровых запорных кранах для любого отопительного прибора, на подачу и на обратку; они отмечены цветом на левой картинке. При протечке это даст возможность выключить одну батарею, не трогая всей системы.

Для стали и металлопластика при металлических батареях не забывайте и о пропиленовых вставках чтобы избежать электрокоррозии. Они тоже выделены и обозначены слева.

Монтаж металлопластиковых труб отопления

Технология не отличается ничем от водопроводной:

Отрезаем трубу в размер, в первую очередь труборезом.
Шабровкой (римером) снимаем заусенец. Соскабливать ножиком нельзя!
Надеваем соединитель и отодвигаем подальше по трубе.
Развальцовываем (опрессовываем) конец трубы.
Наматываем на ответный патрубок для соединения лен.
Помещаем прокладку, наворачиваем, затягиваем.

Монтаж пропиленового теплоснабжения

Теплоснабжение трубами ПП устанавливается не «по-водопроводному»: выполняется оно в основном соединителями; пайка допускается лишь для соединения прямых отрезков труб в размер. И пайка, и фитинги для труб отопления необходимы также особые, об этом немного ниже.

Поясняются эти требования соображениями надежности: каждая поломку выявится как максимум при опрессовке системы в начале сезона отопления, а то и в самом его апогее в ожесточённый холод.

Технология пайки полипропилена детально описана в подобающей публикации. Для сборки системы отопления необходимо знать, что паяное соединение труб встык непозволительно. Концы отрезков труб необходимо впаивать в специализированную муфту: трубку большего размера со ступенчатым внутренним профилем. Соответсвенно, и паяльный аппарат необходим подходящий, простой «утюг» не пойдёт.

Соединение труб отопления

Все углы и тройники пропиленового теплоснабжения собираются исключительно на фитингах, причем железных – «американках», см. рис. Арматура запорная – также исключительно железная. Запрессованная или вплавленная железная обойма в металлопластиковых соединителях при постоянной долгосрочной подаче горячей воды с температурой выше предельно возможных для ГВС 70 градусов поэтапно выползет из пластикового обрамления, что может привести к внезапному прорыву.

При скрытой разводке все клиновые соединения обязаны быть доступные для осмотра и ремонта. Другими словами, нужно, чтобы их можно было отвернуть и натянуть до нормы газовым ключом необходимого размера. В действительности это значит, что расстояние мимнимум от любой точки соединения до стены выемки под него было не меньше 15 см, до дна выемки – не меньше 2 см, а до верха выемки Не больше 3 см. Если из этого исходить и следует рассчитывать размеры углублений под фитинги при замуровывании труб в пол.

Реконструкция системы отопления в квартире собственными руками – работа не тяжелая, легкая и не просит документального оформления при условиях, что отопительные приборы не переносятся. Важная задача при ее выполнении – тщательно рассчитать выбор труб, отопительных приборов и возможность сочетания с теплоизоляцией квартиры, и особенно пола.

Замена системы обогрева в квартире. Как заменить собственными руками. Этапы монтажного процесса

Рыночные стоимости на работы с системой отопления никого не порадуют, так что замена теплоснабжения в квартире собственными руками вопрос более чем важный. Если хорошо подумать, то данная работа не представляет особенных сложностей.

Замена отопительных труб в квартире — Фото 1

А когда и отопительные приборы остаются на старом месте, то и согласований никаких не понадобится. Трудности представляет монтаж отопительных труб, точнее сварные трубные соединения. Но на подобные разовые вполне работы можно пригласить профессионалов со стороны – это будет стоить не очень дорого.

Замена производится в несколько этапов:

выбор и покупка труб соединителей, арматуры запорной и рабочих инструментов;
снос старой системы обогрева;
выбор схемы разводки и монтаж системы обогрева собственными руками;
опрессовка.

Сталь. Хороший и очень недорогой из всех предлагаемых на рынке материал. При комплексном применении с ГМС почти что вечен. ГМС – система, не предоставляющая примесям, содержащимся в тепловом носителе, оседать на поверхности внутри труб.

Однако во время применения труб сделанных из металла существует несколько преград, которые обойти своими силами тяжело:

нужны инструменты: инверторный аппарат, трубные плашки, трубогиб и др. – их необходимо будет либо приобретать, либо взять в аренду.
понадобится способность делать высококачественную сварку труб, в противном случае понадобится нанимать профессионала;

Полипропилен (PRP). Замена системы обогрева на полипропилен – хорошая замена трубам из стали. По собственным свойствам PRP ни в чем им ни в чем не уступает. В высотных домах ценен так же и тем, что материал не передает звук на все этажи при ударе по трубам. Не забывать следует лишь одно, что трубы обязаны быть не водопроводными, а специализированными для отопительных систем (маркировка по давлению PN25 и выше).

Полимерные трубы — Фото 2

Важно! Не рекомендуется покупать фитинги и трубы различных изготовителей. Оказаться может, что для их расплавления понадобится различная температура и время. Соединение может стать проблемным.

Иные полимерные материалы. Тут можно определенно сказать, что замена теплоснабжения в квартире с применением труб, сделанных из модифицированного полимерного этилена (PER) очень не рекомендуется. У данного материала есть принципиальный минус – очень низкая температура размягчения, всего 65 градусов. Более того, из-за высокой «скользкости» на нем плохо крепятся железные фитинги и часто появляются протечки. Больше 10 лет подобные трубы не служат – это для средней полосы, а в высоких широтах еще меньше.

Металлический пластик. Чуть дороже труб PRP. Более того, данный материал имеет и технические минусы: боится ударов, фитинговые соединения часто текут без разных заметных причин, большие потери тепла в магистралях из-за небольшой толщины стенок труб. Но монтаж системы обогрева собственными руками такими трубами Выгоден: они гнутся без особых усилий без применения инструментов, стало быть, можно сэкономить на покупке дорогих соединителей, а на теплопотери не обращайте внимание – оно некуда не убежит — остается в середине квартиры.

Медь. Что бы кто не говорил, но медь в системах обогрева применять нельзя. Дело даже не в дороговизне цветмета – главная проблема в пайке, точнее в олове, элементе припоя. На протяжении всей работы оно изменяет собственную структуру и соединения становятся ненадежными и хрупкими. А при больших температурах данный процесс только убыстряется.

Трубы из меди — Фото 3

Подытожим. Прекрасным выбором для квартир в высотках будут полипропиленовые стояки и аналогичная или из металлопластика разводка.

Перед приобретением материалов нужно полностью определиться, какая установочная схема системы обогрева была в квартире и вариантами прокладки отопительных труб. Что же касается схем, то их всего две: однотрубная и двухтрубная и скорректировать их в уже выстроенном доме и в взятой отдельно квартире невозможно. С вариантами прокладки имеется возможность выбора. Если вместе со сменой труб выполняется ремонт с вскрытием полов, то можно создать скрытую разводку под полом. После чего будет понятно, сколько и какого материала нужно приобрести.

Важно! Вместе с покупкой труб стоит купить и запорную арматуру, по одному крану на подачу и обратку каждого радиатора. Это позволит при необходимости сделать замену отопительных приборов без выключения всей системы.

Монтаж системы отопления в квартире (Дедовск)

Снос старой системы

Ясно, что замена системы обогрева ведется только в жаркий период времени, однако перед началом демонтажа совсем будет не лишним выяснить в управляющей компании, слита ли из системы вода и вся ли она слита. Чисто из соображений практики необходимо договориться с соседями снизу и сверху про то, что новые стояки будут обрезаться и стыковаться на их территории. После чего можно начинать работать.

Срезать и выдернуть стояки из перекрытий просто. Трудности появятся при демонтаже разводки от устаревших чугунных радиаторов-гармошек. За 20-30 лет эксплуатации там не только арматура запорная перестала работать, но и крепёжные соединения в виде резьбы закоксовались накрепко.

Чугун – непрочный материал и во время работ с ним это необходимо обязательно иметь в виду. Как минимум, только не бить по нему железным молотком – отопительный прибор может колоться и вот тогда уже без замены и сопутствующих согласований вряд ли можно обойтись. Если отсоединить подводящую или отводящую магистраль полностью не получается, то наиболее целесообразно ее срезать на определенном расстоянии от отопительного прибора и воспользоваться переходником с железа на металлический пластик или полипропилен.

Не зависимо от того меняем мы отопительные приборы либо нет, их следует снять. Для этого имеется две причины:

Самое первое, если предполагается повторная установка, то отопительные приборы необходимо вымыть – грязи в середине собралось достаточно.
Второе, необходимо побеспокоится о теплосбережении – закрыть участок стены за ними фольгированным с обеих сторон изолятором тепла, который не даст теплу выйти на улицу.

Монтаж системы обогрева

Все расширители и изгибы участков трубо-проводов должны быть сделаны под прямым углом.
Скрытый способ монтажа отопительных труб обязан быть устроен поэтому, чтобы был доступ ко всем клиновым соединениям, а лучше всего и к неразъемным тоже. Для этого в полах предусматривается устройство специализированных лючков.
Если трубы для отопления устанавливаются не в штробы, а «под стяжку», то прежде чем ее делать нужно учесть зазоры, компенсирующие тепловое расширение материалов.
Все резьбовые (разъемные) соединения, даже там, где это не рассчитано изготовителем, нужно дополнительно уплотнить. Резьбоуплотнительная фторопластовая лента для покрытию герметиком отопительных систем негодна – при больших температурах она «ползет». Наиболее оптимально применять, ставшую уже классикой льняную паклю. Более практичного и хорошего материала под эти цели никакие нанотехнологии изобрести не смогли.

Металлический пластик. Технология соединения обычная:

обрезка труб по соответствующим размерам, применяется труборез, ножовка только в самом крайнем случае;
убирание заусениц (инструмент – шабровка);
изгибаем трубу при надобности – если нет трубогиба, то руками, но необходимо иметь в виду, что радиус изгиба трубы не обязан быть меньшим чем 5 внутренних диаметров;
надеваем соединитель;
развальцовываем конец трубы;
наматываем уплотнитель на резьбу ответной части;
ставим прокладку;
наворачиваем соединитель на патрубок для соединения и затягиваем.

Соединение труб сделанных из металлопластика. Фото 4

Замена теплоснабжения в квартире на полипропилен. Для перехода с металлического стояка на полипропиленовый участок применяются специализированные железные фитинги – «американки». Конструкция такого элемента не оказывает никакого воздействия на величину проходного сечения ключевой магистрали. Это важно, так как исключает появление проблем с теплотехниками, которые связаны с изменением режима температур у соседей.

Монтаж разводки наиболее целесообразно делать от стояков к отопительным приборам, а место последнего соединения должно быть комфортно для пайки. Очередность работ следующая:

обрезка труб под размер (инструмент – специализированные ножницы), плюс 12-15 мм на каждый соединитель (колено, муфта, крестовина, тройник, арматура запорная и т.д.);
снятие заусениц;
термическая пайка при температуре указанной изготовителем, практически всегда это 250-300 °С.

Для пайки применяется регулирующиеся по температуре инверторный аппарат или паяльный аппарат с насадками, дающими возможность одновременно подогревать до температуры плавления и соединитель, и трубу. Тут важно выдерживать время. «Недогретый» пластик не даст возможность получить качественное соединение, а перегретый может изменить свои формы. Время разогрева труб ПП может изменяться от 4-5 секунд до 10-12 секунд. Все может зависеть от диаметра, толщины стенок трубы и качества пластика. Для четкого определения времени и температуры рекомендуется сделать несколько пробных паек.

После разогрева детали убираются с насадок, труба ставится в соединитель, а соединение крепится на пару секунд. После того как остынет соединение становится общим целым и по свойствам не отличается ничем от материала самой трубы. Для того, чтобы фитинги-отводы (крестовины, тройники и др.) были правильно сориентированы в направлении необходимо до разогрева деталей сделать примерку и установить опасности в месте соединения. При пайке их остается только соединить между собой.

Порой пространство не дает возможность делать разводку поэлементно. В данном случае можно монтаж отопительных труб (некоторых участков) сделать на полу, а потом уже встроить в общую систему там, где это комфортно.

Внимание! Не разрешается пайка прямых участков магистралей «в стык». В системах обогрева такие соединения должны выполняться с применением пластиковых или железных муфт.

Последний этап. Проверка системы обогрева

И на последок. Как только замена системы обогрева полностью сделана следует проанализировать магистрали из труб на отсутствие протечек. Если это личный дом или загородный дом, то все просто. Система заполняется водой, спускается воздух, опрессовочным насосом нагнетается давление, превышающее номинальное в 1.5 раза. Потом по прибору для определения величины давления и зрительно отслеживается непроницаемость. Вся процедура занимает час-полтора, меньше.

В домах многоквартирных с опрессовкой появится проблема. Никто не станет заполнять магистрали ради одной квартиры, а если и будет, то цена данной процедуре превышает расходы и на материалы, и на монтаж. Очень вероятно также, что кто-нибудь из ваших соседей по стоякам также создает ремонт. Остается лишь зрительная проверка соединений.

Аналогичным образом, мы видим, что монтаж системы обогрева собственными руками в индивидуальной квартире вполне возможен. Нужны только аккуратность, некоторые способности и скрупулезный выбор материалов.

Монтаж отопительной системы: доктрина и практика

Развитые технические коммуникации – это важная часть современного дома, без чего среднестатистический человек уже не может вообразить для себя своё существование. Без приувеличения, теплоснабжение считается самой дорогой и наиболее значимой системой. Дело не только в удобстве. Если допущены просчёты в планировании, или нетактично выполнен монтаж отопительной системы, мы рискуем получить опасную и малоэффективную систему. Под ударом окажутся конструкции строительства (промерзание массивов, выпадение конденсатов, возникновение плесени), и служебный срок дома заметно станет меньше. Для поддержки в помещениях теплового баланса, если это вообще будет возможно, необходимо будет тратить куда объём побольше источников энергии. Чаще нужно будет эксплуатировать и ремонтировать оборудование. Чтобы не допустить проблем необходимо держаться таких правил:

самое первое, на отоплении экономить нельзя;
второе, следует обязательно исполнять технологию.

Порядок реализации системы отопления

Не имеет значения, делайте ли вы монтаж отопительной системы собственными руками или приглашаете профессионалов – нужно будет пройти теже самые этапы. В конкретных условиях (к примеру, если сборка теплоснабжения выполняется «с нуля» во время строительства, либо система модернизируется в период проведения ремонтных работ, если это приватный загородный дом или квартира) очередность операций может изменяться, отдельные из них делаются параллельно.

Выбор типа теплоснабжения

В первую очередь застройщику нужно определиться с типом теплоснабжения для дома. Водяное с котлом работающим на газе, воздушная система с твердотопливным теплогенератором, электрические тёплые полы, милая добрая печка на дровах – вариантов много. Очень важными параметрами здесь будут:

технические свойства строения (кубатура, конфигурация, качество тепловой изоляции);
условия климата;
эксплуатационные условия (для круглогодичного проживания или временного нахождения);
доступность тех или других источников энергии.

Теплораспределение в воздушных отопительных системах

Инженерные расчёты

Теплотехнический. Определяются потенциальные теплопотери через конструкции ограждения, которые нужно будет дополнять с помощью системы обогрева заданной мощности.
Гидравлический. Позволяет спроектировать идеальную конфигурацию системы, выбрать сечение трубо-проводов, характеристики оборудования.

На основании данных расчётов образовывается рабочий проект, который в себя включает нужные для монтажа схемы и чертежи, а еще полный список и спецификацию деталей. На данной стадии составляется смета на монтаж отопительной системы.

Выбор и приобретение оборудования

Тепловой источник (вид, мощность, вид топлива).
Воздушные каналы или трубы (материал, сечение для различных участков).
Приборы отопления (отопительные приборы определённого типа, регистры, калориферы, трубы/кабели пола с подогревом).
Дополнительные компоненты (насосы, коллекторы, арматура запорная, устройства регулировки, расширительный бачок, накопляющий тепло электрический водонагреватель).

Монтаж и отладка системы

Выполняется яркий монтаж отопительной системы в доме либо квартире – организовуется дымоотвод, разводятся магистрали из труб, обвязываются приборы отопления и теплогенератор.

Чтобы проверить качество сборки системы, её опрессовывают. В трубопровод закачивается воздух или вода и 6-8 часов выдерживается там под давлением, несколько превышающем номинальное.

Опрессовка выполняется до заливки стяжек и зашивки каркасов. Проверки считаются пройденными, если показания прибора для определения величины давления остались прежними

После запуска теплоснабжения систему балансируют при помощи кранов или автоматизированных термостатов.

Выбор системы обогрева для приватизированного дома

Отопление воздушное с прямым нагревом воздуха (печь сделанная из кирпича, камин, булерьян и т.п.) подходит для в один этаж загородных домов скромной площади, где пространство внутри открыто для свободного перетока масс воздуха. Однако в домах многоэтажные или с множеством жилых помещений неминуемо появятся проблемы с теплораспределением, благодаря этому разумно будет собрать отопление воздушное с сетью воздушных каналов или систему традиционного отопления с трубами и отопительными приборами.

В многоярусных строениях настоящим решением считается вертикальная конфигурация теплоснабжения, в которой применяются стояки. В больших домах отлично себя покажет система из двух труб с нижней либо верхней разводкой (если есть подвал, где можно поставить устройство для отопления).

Монтаж отопительной системы в одноэтажном доме исполняют с разводкой горизонтальной (нижней либо верхней). При не очень большой протяжённости магистрали достаточно эффектной оказаться может система состоящая из одной трубы, которая сложнее подаётся балансировке, но просит меньших капитальных расходов.

Устройство системы двухтрубного типа

Чтобы теплоснабжение приватизированного дома не зависело от электрического снабжения, имеет смысл предпочтение отдать системам с естественной (гравитационной) циркуляцией носителя тепла. В подобных конструкциях применяются магистрали увеличенного сечения, а все трубы прокладывают с уклоном в сторону котла. Сам теплогенератор часто располагают в подвальном помещении или приямке, чтобы он оказался в самой нижней точке системы.

В принудительном порядке циркуляция носителя тепла повышает продуктивность системы, дает возможность применять автоматику для регулирования рабочего режима и снимает ряд инновационных ограничений (по сечению, уклонам, формы). Однако для работы насосов требуется электричество, что выполняет подобное отопление уязвимым, если например дом по какой-то причине обесточен.

Важно! Идеальным вариантом может быть комбинированное теплоснабжение, когда в гравитационную систему через циркуляционный насос интегрируется насос циркуляционный. Другими словами в нормальном режиме тепловой носитель транспортируется принудительно, однако в аварийной ситуации дом не останется без обогревания.

Обязательные условия: уклоны и солидный диаметр магистрали

Правильный монтаж отопительной системы в доме

Установка котла

Котёл, как и отопительные приборы, на собственное место ставится первым, но подсоединяется в самом конце. Для эксплуатирования твердотопливных и жидкотопливных теплогенераторов нужно оснастить особое помещение, в котором также как правило расположены многие рабочие детали системы (насосы, фильтры, расширительные бачки, накопительные емкости и т.д.). Навесные газовые котлы и работающие от электричества теплогенераторы часто ставят на кухне, так как они работают «чисто», не искажают интерьер и много места не занимают.

В теплогенерирующую установку заводят трубы подачи, обратки и контура ГВС (если он есть), тут обязан быть организован подвод холодной воды для наполнения системы. Если устройство для отопления имеет в собственной конструкции электрические узлы (привод шнека для гранульного котла, дымосос газогенераторного устройства, газовая дутьевая горелка, насос циркуляционный), то нужно подвести к теплогенератору провод для подсоединения на клеммы или организовать силовую розетку.

Обустройство котельной установке в приватном доме. Для спасения стены из дерева под котёл поставлена жаростойкая пластина

Заблаговременно необходимо приготовить дымоотвод номинального сечения, который в самых разных режимах работы котла должен обеспечить настоящий и стабильный отвод продуктов згорания. В приватном доме он в большинстве случаев подымается над кровлей – проходит в середине через перекрытия или по внешней стене. Дымоходы коаксиального типа устанавливаются сквозь стенку, они одновременно выбрасывают дымовые газы и подают «забортный воздух» для поддержки горения в камере сгорания.

Важно! Если домашний умелец обладает нужными способностями и познаниями, то монтаж отопительных котлов собственными руками, разумеется, возможен. Но подключение и настройку газовых устройств отопления лучше поручить специалистам, тогда к вам не будет претензий от газовой компании, и гарантия на дорогое оборудование остается работающей.

Разводка трубо-проводов

В приватных коттеджах и многоквартирных новых домах трубы профильные в настоящий момент практически не применяются. Практически везде в обиход вошли магистрали из труб из полипропилена, металлопластика и полиэтилена сшитого типа. Богатые граждане с радостью используют трубу из меди, которая имеет лучшую результативность и прочность, и необходимую цену.

Важно! Какой бы материал труб ни применялся, изделия обязаны быть рассчитаны на применение в системах обогрева, держать рабочее давление и установленную температуру.

Довольно удачное комбинированное решение – для обвязки котла применяются термоустойчивые трубы из меди, которые через фитинги с резьбой соединяются с недорогими по стоимости полимерными материалами

Отопительные трубы в большинстве случаев ведут в стяжках или в пустотах каркасного пола – это экономный по материалу и эргономичный вариант. Не очень часто их располагают в середине фасадных стен (за системами или в штробах). Применяют одну из 2-ух схем:

Тройниковая. С одной или двумя трубами магистраль ведётся вдоль периметра фасадных стен (в большинстве случаев в полу рядом со стеной), к ней подключаются приборы отопления.
Лучевая (коллекторная). Тепловой носитель подаётся на коллектор, от которого к каждому теплообменнику подводится собственная подача и обратка. Подобное отопление легко изменяется, но придется раскошелиться на прокладку добавочных трубо-проводов.

Во всяком случае приступить к сборке скрытых трубо-проводов нужно ещё до начала черновых общестроительных работ. Порой важным считается внешний монтаж отопительных труб, к примеру в домах из дерева. Открытые магистрали из труб прокладывают уже после того как выполнена финишная отделка стен.

При выполнении разводки необходимо брать во внимание такие моменты:

Магистрали из труб, настеленные в стяжке, должны защищаться волнистым кожухом.
Магистрали перед зашивкой или заливкой контролируются опрессовкой.
Соединения разборного типа в монолитах и за каркасами применять нельзя. Для скрытого способа монтажа прекрасно подойдут трубы, которые реализовываются в бухтах или предназначающиеся под пайку/сварку.
Все трубы (не считая открытого варианта монтажа) лучше всего изолировать вспененным полимерным этиленом.
Нужно выполнять номинальное расстояние между крепежами (для наружного монтажного процесса), однако фиксация не должна быть жёсткой.
Требуется обеспечить свободное тепловое расширение трубопровода (важно для полимерных материалов). Протяжённые участки «разрываются» компенсаторами, трубные повороты выполняются под прямым углом.
При любых способах прокладки труб рекомендуется сделать подробные чертежи, где будут указаны пути движения магистралей с привязкой к конструкциям ограждения.

Лучевая разводка теплоснабжения, трубы защищены и будут залиты стяжкой

Подключение отопительных приборов

Крепление отопительных приборов выполняется на готовые плоскости, по большей части под окнами. В основном, их устанавливают до нанесения завершальных покрытий. Для фиксирования применяются штатные крепления, предназначающиеся для тех или других несущих поверхностей. Трубоподвод для подсоединения изготавливается из пола либо из стены (если отопительный прибор находится в нише – из откоса). Между отопительным прибором и стеной должен быть зазор порядка 30-40 мм, также следует выдерживать дистанцию между отопительным устройством и подоконником – не меньше 100 мм.

Важно! Чтобы повесить батарею на обшивку из гипсокартона стены, нужно будет увеличить каркас закладными элементами из доски или фанеры.

Перед монтажем батареи компонуются должным количеством секций и «запаковываются» пробками. Потом приборы отопления оборудуются запорной и регулирующей арматурой, в одной из верхних пробок в большинстве случаев ставится воздухоотводчик для сброса воздуха.

В зависимости от конструкции отопительного прибора и свойств разводки подбирают один из трёх способов обвязки:

Боковое подключение батарей. Выполняется с одной стороны: в верхнюю пробку заходит подающий отрезок трубы, а в нижнюю – отводящий. Во многих случаях это наиболее эффективный и хороший вариант.
Нижнее подключение ориентировочно на 10-12 процентов понижает результативность множества отопительных приборов. Такой способ удобный и эстетичный, если отрезки трубы для подсоединения идут из пола, а для панельных моделей это вообще только один способ.
Перекрёстное или «диагональное» подключение исполняется с обеих сторон (подача вверху, а обратка – внизу). Этот вариант, в основном, применяется, если следует установить приборы отопления с очень приличным количеством секций, которые не прогреваются полностью при других вариантах подключения. Однако типовые батареи, обвязанные перекрёстно, тепла дают на несколько процентов меньше, чем при одностороннем боковом подсоединении.

Специфики движения носителя тепла в отопительных приборах при разных способах подсоединения

Домашний умелец, который желает обойтись без дополнительной помощи, должен здраво оценивать собственные возможности. Практика показывает, что существенные ошибки при установке теплоснабжения любителями почти что неминуемы, цена их чрезмерно высока, так как их довольно не просто поправить. Если есть большое желание немножко сэкономить, то можно на себя возложить разводку трубо-проводов и подключение отопительных приборов, а обвязкой теплогенератора и проектировкой системы озадачьте профессионалов.

Видео: ошибки при установке теплоснабжения

Замена теплоснабжения в квартире: выбираем и ставим новые батареи

Итак, вы согласились поменять плохо греющие и страшные дизайн радиатора на новые батареи, привлекательные и обладающие куда большей отдачей тепла. На каком типе дизайн радиаторов остановиться лучше? Какими трубами подвести тепловой носитель?

Что из арматуры запорной установить? Давайте разберемся.

Многие возведенные в девяностых дома комплектовались этими… гм, дизайн радиаторами. Желание поменять их абсолютно естественно.

Исходники

Давайте обобщим всю информацию, которая оказывает влияние на наш выбор.

Штатное давление магистрального отопления не будет больше 5 кгс/см2. Штатная температура по СНиПу не должна быть больше 95С даже в самые сильные морозы. Однако в действительности, к большому сожалению, нормы не всегда делаются. На определенный период времени демонтажа сопла в элеваторном узле или при большом количестве жалоб на холод в жилых площадях практикуется подача в отопительную систему не смеси, а воды из подающего трубопровода теплотрассы. А в нем температура в пик холодов может достигать 140С.

Кроме того, нужно всегда помнить про возможность гидравлических ударов: очень быстро открыть домовую задвижку при запуске теплоснабжения, чтобы давление на фронте потока достигло 20-25 атмосфер.

Полезно: тот же эффект может дать неверно установленый винтовой вентиль. Когда вода двигается в направлении от клапана к седлу, оторванный от штока или не полностью открытый клапан будет иногда закрывать поток, создавая серию гидравлических ударов в стояке.

У собранных на сварке дизайнов радиатор межосевое расстояние подводки разнится от обычных для отопительных приборов 500 миллиметров. Подводку придется отчасти менять.
Лучше всего, чтобы при установке можно было обойтись тем минимумом инструмента, который есть в любом доме.

Безупречным было бы обойтись обыкновенными разводными или газовыми ключами.

Покупаем материалы

Замена системы обогрева в квартире начинается, разумеется ясно, с закупок. Что нам потребуется?

Лучшее приобретение для системы ЦО в квартире в городе — это радиатор из биметалла. Что это такое и чем он так прекрасен?

База радиатора — коллекторы и вертикальные каналы из коррозионно-стойких сортов стали. Собственно с ними соприкасается вода.

Важно: в продаже встречаются удешевленный вариант — отопительный прибор, у которого из стали выполнены только сердечники вертикальных каналов. Данные изделия не очень много крепче обыкновенных металлических батарей.

Внешняя оболочка с развитым оребрением — литой алюминий. В результате такой конфигурации металлов мы приобретаем отопительный прибор с большой прочностью и хорошей отдачей тепла, лишь чуть-чуть уступающей чистому алюминию.

Наиболее отчетливый пример хороших качеств технологии — отопительные приборы серии Монолит от российской компании Рифар.

Рабочее давление для данной серии — 100 атмосфер. Испытательное — 150. Давление разрушения — 210.
Температура работы — 135 градусов. Ясно, что это значение ощутимо ниже точки плавления любого из металлов: ограничение связано с самым разнообразным термическим расширением стали и алюминия.
Отдача тепла части классического размера — 196 ватт. Гарантия изготовителя — 25 лет.

На фото — Рифар Монолит.

Возможно, сразу уточним: замена теплоснабжения в приватном доме может делаться с применением куда более недорогих металлических отопительных батарей. В независимой системе все параметры стабильны и полностью подконтрольны, гидравлическим ударам и превышениям штатной температуры взяться неоткуда.

Как высчитать численность секций? В большинстве случаев применяется очень простой расчет: берется одна секция на 2 кв. м. комнатной площади.

Однако если появилось желание точности — пожалуйста:

Базисное значение теплопроизводительности — 40 ватт на кубометр объема помещения.
Окно повышает необходимость в тепле на 100 ватт, дверь на улицу — на 200.
Для угловых и торцевых комнат и для крайних этажей применяется показатель 1,2 — 1,3.
Для тёплых регионов полученная теплопроизводительность умножается на 0,7 — 0,9. Для холодных — на 1,2 — 2,0.
Полученное значение разделяется на теплопроизводительность части.

Давайте посчитаем, сколько секций с отдачей тепла по 180 ватт потребуется, чтобы нагреть комнату на нижнем этаже где-то в республике Коми.

Ее размеры — 4х5хтри метра.

4*5*3*40=2400 ватт.
Окно добавит еще 100. 2400+100=2500.
Цокольный этаж. 2500*1,3=3250.
Температура в среднем января — -20С. Возьмём региональный показатель, равный 1,5. 3250*1,5=4875.
4875 ватт соответствуют отдаче тепла 27 секций. Да, батарея будет впечатляющая и, быстрее всего, не одна…

Важно: все части достигнут расчетной отдачи тепла исключительно при диагональном подсоединении. При одностороннем температура и, исходя из этого, отдача тепла крайних секций будет ощутимо ниже.

Характерно стояки в квартире в городе — это трубы из обыкновенной черной стали без защитного покрытия из цинка. Их ахиллесова пята понятно: сталь ржавеет. Цинковые стояки на соединениях с резьбой монтировались в большинстве домов тридцатых-пятидесятых годов постройки и все также в идеальном состоянии; о более новых домах этого не скажешь.

Стояки выполнены черной сталью. Ей же подключили новый отопительный прибор. Решение надежное, однако не самое долговечное.

Конечно, прекрасный вариант для нас — сделать подводки к новым батареям из материала, по своей прочности не уступающего стоякам и при этом коррозионно-стойкого. Напрашивается жестяная труба; но значительный довод против ее использования — это крайняя сложность монтажа и необходимость качественной подгонки труб: согнуть подводку на месте не выйдет.

На счастье, в продаже уже давно возник великолепный материал, почти не уступающий покрытой цинком стали прочностью и куда более прост в монтаже. Это нержавеющая гофра труба.

Она гнется под произвольным углом с радиусом изгиба, равным диаметру трубы; фитинги — обычные конструкции с гайкой и высокотемпературным уплотнителем на силиконовой основе.

Кроме простоты монтажного процесса, влечет доступность важных для него инструментов. Все, что понадобится — пара разводных или газовых ключей.

Однако: на устаревших стояках все же придется резать резьбу. Потребуется как минимум плашка (характерно на 3/4 дюйма) или клупп.

Минус материала — сравнительно большая стоимость. За метр нужной нам 20-миллиметровой трубы южнокорейского производства (Kofulso) понадобиться заплатить примерно двести рублей. Германская Rehau обойдется ориентировочно в 2,5 раза дороже.

Гофрированная нержавеющая сталь — гибкие и ультрапрочные трубы.

Арматура запорная

Что из арматуры запорной нам пригодится для каждого отопительного прибора?

Дроссель или, что куда лучше, термостатическая головка. После калибровки она даст возможность задавать температуру воздуха в комнате, которая будет поддерживаться в полностью автоматическом режиме без вашего участия.
Отсекающий вентиль на второй нитке подводки. Он даст возможность при надобности полностью выключить отопительный прибор.

Необходимо учитывать два очень важных момента.

Во время установки любой дросселирующей арматуры батарея в первую очередь укомплектовывается перемычкой. Иначе дроссель или терморегулятор будут настраивать проходимость всего стояка, что едва ли обрадует ваших верхних соседей и снизу.
Вентиля — исключительно современные шаровые. Почему? Вследствие того что они очень отказоустойчивы, никогда не текут по штоку и, в отличии от винтовых, пропускной способностью практически совсем не уступают трубе соответствующего диаметра.

Автомобилисты поймут: например, замена крана отопителя на Ниве на шаровый приводит к тому, что про утечки антифриза из печки можно полностью забыть на полный период жизни машины.

Приступим к процессу установки

Все материалы закуплены. Как поменять теплоснабжение в квартире собственными руками?

Сброс стояков

Начнем со сброса стояков теплоснабжения. В домах нижнего розлива они сбрасываются попарно; с каким собственно стояком связан необходимый вам — большого труда не составит узнать у соседей с верхнего этажа. Перемычка находится, в основном, в их квартире.

Чтобы найти стояки в подвальном помещении, можно смотреть по подъездам. Найдя необходимый вам лестничный пролет, только представьте расположение комнаты относительно подъезда и расположение в ней труб.

Дальше — дело техники:

Перекрываются оба стояка.
Потом выкручиваются заглушки или открываются сбросники.

В домах верхнего розлива стояки отключаются по одному; однако закрыть придется два вентиля — в подвальном помещении и на чердаке.

Будет не лишним на определенный период времени работ навесить в подвальном помещении табличку с просьбой не включать теплоснабжение.

Снос старого дизайн радиатора

Инструкция по демонтажу старого радиатора довольна проста:

Сделайте турбинкой или ножовкой надрез на вертикальном участке стояка выше изгиба, ведущего к конвекторному обогревателю.
Дождитесь, пока сойдет зависшая в стояке вода.
Перережьте стояк в месте надреза и внизу, под нижним отводом к конвекторному обогревателю. Места отреза подбираются поэтому, чтобы свободное место рядом дало возможность резать резьбы.
Дизайн радиатора, в основном, фиксируются при помощи монтажного пистолета. Срежьте шляпки дюбелей и снимите дизайн радиатор.

В большинстве случаев будет не легко обойтись без сварки. Тут легче прикрепить резьбы, чем резать их.

Нарезка резьб

Держатель плашки одевается на трубу длинной стороной: она обеспечивает положение плашки только перпендикулярно оси стояка.

До нарезки резьбы стоит почистить краску и выполнить заход для плашки, сняв фаску напильником, угловой шлифмашиной или же просто обжав край трубы газовым ключом.

Готовую к нарезке резьбы трубу смажьте маленьким количеством любого масла. Плашка пойдёт легче и не оставит задиров.

Чтобы плашка зашла на трубу, прижимайте ее к торцу стояка с самым большим усилием и проверните держатель. После того, как начало первой нитки нарезано — в первую очередь закрепите стояк газовым ключом поэтому, чтобы возместить вращающий момент от плашки. Если этого не сделать появляется опасность повредить соединение подводки с отопительным прибором у соседей сверху и снизу.

Вам потребуется резьба в пять ниток, не больше. Все, что от нее требуется — позволить установить фитинг-переходник на гофротрубу.

Монтаж отопительного прибора

Вывесьте отопительный прибор четко по уровню. Метод крепления зависит от типа спайдерных крепежей.

И отопительный прибор, и подводку лучше устанавливать с применением уровня.

Полезно: в отсутствие спайдерных крепежей самое простое решение — высверлить стенку на глубину 8-10 сантиметров сверлом диаметром 9,5 миллиметра и забить в отверстие гладкую арматуру-десятку. После того, как отопительный прибор вывешен, арматура бережно отрезается на месте и загибается вверх.

Стандартное сечение радиаторных пробок радиаторов из биметалла — 25 миллиметров. Вентиль и терморегулятор придется привинтить с применением переходников. Для покрытию герметиком соединения применяется лен с краской или герметиком; неплохие результаты даёт и применение искусственной нити (Тангит Уни Лок и аналоги). Остерегайтесь избыточных усилий: латунь — довольно непрочный металл. Головка терморегулятора устанавливается в горизонтальном положении, поэтому, чтобы поток тёплого воздуха от подводки не проходил через нее.
Сделайте на стояк (сверху и снизу) и на вентиль с термостатическим клапаном переходники на гофротрубу. Резьбы покрываются герметиком также.
Соединение гофротрубы с фитингом исполняется, как мы говорили, предельно просто: труба ставится в отверстие, после этого шведским ключом зажимается гайка. Она заставляет уплотнитель из силикона надежно обжать ребристую поверхность.

Не забывайте про перемычку. Подводка тоже исполняется по уровню, но она обязана быть не очень горизонтальной. Желателен очень маленький уклон: нижняя подводка подымается от стояка к теплообменнику, верхняя — от отопительного прибора до стояка. Уклон необходим, чтобы избежать завоздушивания отопительного прибора.

На схеме показан хороший уклон подводок.

Пуск стояков

Заверните на подмотку заглушки и заполните стояки.

И тут есть пара невидимых моментов.

Если вентиля на стояке — винтообразные, вода должна поступать из розлива строго по стрелке на корпусе. По-другому вы рискуете оторвать клапан.
Сначала разровняйте давление в стояке и розливе, отчасти приоткрыв один из вентилей и дождавшись, пока вода перестанет шуметь. Потом откройте полностью этот и второй вентиль.

Если работы ведутся в отопительный период, не забывайте стравить воздух на верхнем этаже для восстановления циркуляции.

Заключение

Как обычно, добавочную информацию по подбору материала и процессу установки отопительных приборов вы сможете найти в прикрепленном к публикации видео. Мягких зим!

Все знакомы с трудностями магистрального отопления, которые регулярно преследуют жильцов в течении сезона отопления. Намного больше неудобств появляется в межсезонье – осенью и весною. Они ощутимо нарушают комфорт уютной квартиры. Собственно благодаря этому все больше и больше обитателей стремятся взять разрешение на индивидуальное отопление в квартире и стать полностью независимыми от магистрального отопления. Автономное отопление дает возможность освободится от всех проблем, которые связаны с централизованной системой.

Индивидуальное отопление квартиры

Варианты отдельного теплоснабжения

Гидравлический пол с подогревом

Есть несколько вариантов оборудовать в собственной квартире личный обогрев:

паровая система обогрева на базе газовых и электроконвекторов в качестве водогрейных котлов. Воздух нагревается конкретно от трубного змеевика;
еще одним вариантом или способом организации местного отопления выступают полы с подогревом, которые также могут разогреваться как от электрического, так и от водяного носителя тепла;
очень распространенным считается индивидуальное отопление, в системе которого носителем тепла считается вода, нагреваемая котлом. Подогретая до нужной температуры вода, отдает собственное тепло отопительным приборам, установленным в любой комнате, а от них естественно нагревается и воздух в помещении.

Все зависит от применяемого носителя тепла отопительную систему можно организовать:

По организации способа отдачи тепла отличают:

конвективную систему;
лучистую систему.

Конвекционная система обогрева

По методу обеспечения циркуляции носителя тепла:

с конвективной циркуляцией носителя тепла, которая выполняется благодаря разности в плотности носителя тепла;
с циркуляцией принудительного типа, обеспечивается при помощи циркулярного насоса.

Состав системы

Система местного отопления с водяным носителем тепла включает:

котел отопления;
тепловые отопительные приборы во всех помещениях (комнате);
систему труб водопровода, выполняющих задачу переноса носителя тепла от водогрейного котла до отопительных приборов в помещениях;
насос циркуляционный;
приборы управления режимом температур в квартире.

Плюсы и минусы автономного отопления

Независимая система квартирного отопления позволяет своими силами составлять временной график нужной температуры в помещениях (возможность программирования по часам рабочий режим автономки в зависимости от времени нахождения в квартире людей);
индивидуальное отопление в доме на несколько квартир дает возможность добиться самой большой экономии расхода электрической энергии или употребления газа;
можно поддерживать индивидуальную хорошую температуру в любой комнате;
обеспечение комфорта в межсезонье;
экономия материальных растрат;
напрасно не тратится ни один киловатт электрической энергии;
прогрев квартиры выполняется одинаково и с самой большой отдачей;
простота в работе и управлении;
возможность реагирования на наружные температурные перепады, удерживая комфорт в середине помещения способом увеличения или снижения температуры носителя тепла;
возможность обеспечения горячего водообеспечения. При заборе воды выполняется ее разогрев до нужной температуры;
самый большой комфорт за счёт установки термопреобразователей в любой комнате (помещении);
наличие энергонезависимой памяти позволяет перейти на установленные раньше настройки после перебоев с электрическим питанием.

Комнатный термопреобразователь

Наверное, самый основной минус личной системы обогрева — длительный срок самоокупаемости, если иметь в виду перевод (переоборудование) квартиры под автономное отопление. Дорого обходится не столько оборудование, как сварочные и иные работы по переоборудованию квартиры, а еще соответствующая документация.

Водогрейные котлы

Котлы для нагревания носителя тепла в системе могут применяться всевозможные. Все зависит от применяемого топлива отличают котлы, работающие:

на твёрдом топливе;
на газообразном;
на жидком дизельном топливе;
от электроэнергии;
на нескольких видах топлива – комбинированные.

По установочному способу (монтажного процесса) бывают:

в напольном выполнении;
для установки на стенку помещения.

Настенный отопительный котел

Агрегаты напольного типа более большие и тяжелые и тяжёлые. Они обладают большей мощностью, трубный змеевик в большинстве случаев сделан из чугуна.

Стеновые домашние отопительные котлы небольшие, разрешают экономить площадь помещения и считаются менее сильными. Теплообменные аппараты у них делаются из стали.

Современные индивидуальные котлы разрешают решать задачи как с обогревом помещений, так и обеспечением подогрева проточной воды. Благодаря этому выпускаются:

одноконтурники, которые могут применяться только для отапливания;
двухконтурные — применяются дополнительно для обеспечения горячего водообеспечения.

Более стандартные модели устройств выпускаются с открытой топкой. У них выхлопные газы, благодаря прямой тяге, выводятся через именно оснащенную вентиляционную вытяжку. Для работы подобных водогрейных котлов нужный чистый воздух.

У котлов, имеющих закрытую топку, чистый воздух, нужный для работы котла, поступает с наружной стороны квартиры через специализированный дымоотвод.

Более экономные котлы (конденсационные), кроме температуры пламени применяют и тепло образуемого в процессе сгорания конденсата. Иные конвекционные модели применяют только тепло пламени в топке для нагревания носителя тепла.

Дизайн радиаторы

Довольно популярным способ организовать индивидуальное отопление квартиры при помощи дизайн радиаторов. Система такого типа обогрева не просит наличия труб для циркуляции носителя тепла. Дизайн радиаторы монтируются под каждым окном на поверхности стены.

Бывают газовые и электроконвекторы. Они довольно просты в установке и монтаже. Дизайн радиатор необходимо только подключить к газовой системе или к электрической сети (электрические конвекторы). Цена дизайн радиаторов значительно меньше стоимости отопительных котлов.

Благодаря широкому разнообразию, можно выбрать идеальную модель для системы отопления:

с чугунным корпусом трубного змеевика;
с корпусом, сделанным из стали;
легкие металлические теплообменные аппараты;
которые работают на сжиженном или природном газе;
по техническому исполнению — напольные, стеновые, мобильные (переносные независимые), предназначающиеся для установки под полом.

Топка дизайн радиаторов бывает:

открытого типа, когда продукты горения выводятся благодаря тяге через дымоотвод, а воздух для поддержки горения поступает из помещения.
закрытого типа — отвод выхлопных газов и приток чистого воздуха выполняется через именно оснащенный дымоотвод.

механическим розжигом (пьезоэлектрический элемент);
электророзжигом;
добавочным вентилятором для обеспечения циркуляции принудительного типа воздуха в помещении.

Плюсы и минусы дизайн радиаторов

Благодаря широкому разнообразию дизайна дизайн радиаторов, можно замечательно выбрать модель под комнатный интерьер, и его почти не будет ощутимо. Можно наоборот заказать дизайн радиатор в виде камина для самого большого акцентирования внимания.

Минусы независимой системы обогрева на базе дизайн радиаторов:

одним прибором можно отопить лишь одно помещение, площадь которого отвечает реквизитам паспорта;
если мощности прибора не хватает для достаточного обогревания помещения приходиться ставить вспомогательные приборы.

Фото монтажного процесса отопительных приборов

Руководство по оборудованию теплоснабжения

Взять разрешение на оборудование в квартире местного отопления;
Исходя из задач, которые будут возложены на систему, показателей помещения, собственных материальных возможностей сориентироваться с типом автономки;
Заказать проект переоборудования квартиры под личный обогрев;
Сделать предварительные работы по самому большому утеплению квартиры внутри и снаружи для минимизации теплопотерь через блоки окон блоки дверей стены;
В случае принятия решения о переводе квартиры на теплоснабжения с применением электро котла, нужно узнать техусловия по эксплуатированию и провести в квартире питающий провод требуемого сечения;
Сделать нужный расчет независимой системы обогрева;

Совет! Для расчета можно взять следующие данные: 1 кВт мощности котла для нагрева на 10 кв.м. обогреваемой площади. К этому результату нужно добавить еще 20%.

Подобрать вид котла, который станет применяться в качестве водогрейного котла (одноконтурный или двухконтурный). Учесть автоматизацию поддержания температуры в помещении. Для приобретения рассматривать только сертифицированные устройства, которые безопасные в работе;

Совет! При подборе котла внимание свое обратите на стоимость и иные расходы нужные для его обслуживания.

Сделать собственными руками монтаж требуемого оборудования для системы отопления, установить водогрейный котел;
Сделать работы по подключению котла. Порядок подсоединения можно взглянуть на видео;
Проверить отопительную систему на непроницаемость, удалить течь жидкости;
Провести испытание функционирования системы в различных режимах эксплуатации.

Качественный котел в первую очередь имеет:

документ соответствия, выданный подобающим органом;
заключение санитарной экспертизы по применению оборудования для отопления;
разрешение на эксплуатационный ввод котла, которое выдаёт орган контролирующий вопросы охраны труда;
гарантийная книга с полным списком всех сервисных служб;

Расчет системы

Под расчетом независимой системы квартирного отопления имеется в виду, в первую очередь расчет мощности котла и хороший выбор мощности комнатных отопительных приборов.

Совет! При квартирной площади более 100 кв.м. нужно в расчет оборудования включить также, насос циркуляционный, если он не встроенный в определенную модель, подобранного вами котла.

Считается, что самыми недорогими и обычными в обслуживании являются электрические котлы. Они почти не требуют обслуживания. Одно, что должно предусматриваться и поэтому рассчитано — нагрузка на электросеть и мощность кабеля силового.

Для газового водогрея должно быть исполнено важное требование — газификация квартиры. Современные котлы газовые не просят специализированного обслуживания и считаются абсолютно не опасными в работе.

Расчет системы обогрева

Котлы на твёрдом и жидком топливе в жилых площадях не применяются из-за отсутствия возможности сделать запас топлива.

Совет! Расчет (самый простой) котла, чтобы не погружаться сильно в расчеты, можно провести по формуле: Wк= Wуд.*S/10, где Wуд. – мощность (удельная)котла на 10 кв.м., S – площадь, которую нужно обогревать. Удельная котельная мощность принимается 1,5-2,0 кВт.

Необходимо не забывать, что надежность функционирования системы отопления зависит от точности проведенных расчетов, грамотности установки водогрейного котла и всех элементов системы, а еще правильности последующего применения с выполнением всех условий безопасности, как говорит инструкция по эксплуатированию (смотрите также схему теплоснабжения с двухконтурником).