Теплоснабжение в туалете

В ТУАЛЕТЕ Прохладно

Оптимальная температура для ванной, санузла

Проблема теплоснабжения стоит остро не только в приватных домах, хотя на первый взгляд покажется, что собственно в частных она наиболее актуальна, из-за причины того, что жильцы могут настраивать тепло, экономить в довольно тёплые месяца.

Но как оказалось, обитатели высоток не меньше растеряны данной проблемой, и мучаются не менее. И если обитатели своего дома могут принудительно включить теплоснабжение и обгореть нужное помещение, то человеку, проживающему в доме на несколько квартир эта роскошь не доступна, и решать проблематику придется иными вариантами.

В туалете прохладно может быть по определенным причинам – это недостаточное обогреваемой поверхности, если сантехнический узел соединен, или вообще отсутствие какого-нибудь теплоснабжения, так строятся высотки — в индивидуальном туалете ни отопительных приборов, ни иных обогревательных приборов просто не рассчитано.

При любых обстоятельствах если сантехнический узел соединен, поможет увеличение змеевика, замена его на больший, по размерам. Другой этап, если действия оказались бесполезны, можно создать пол с подогревом – это совсем не дешевый вариант, если обогревать полы электротоком, однако если сделать это от проточного горячего водообеспечения, то выйдет это вы бесплатно, во время срока службы. Но нужно помнить, что обитателям выше вас, может не хватать напора и температуры воды, из-за причины, что существенно остывать она будет в вашей ванной. Но если вы все таки захотели не обращать на будущие проблемы верхних соседей никакого внимания, хотя бы не забывайте сделать вентиль, чтобы на лето закрывать эту самую воду и не «наслаждаться» сауной в квартире.

Некоторые жалуются на то, что помимо холода, в ванной становится не только сыро, но и образуется плесень, а случается и так, что жильцы жалуются на обратную тягу из каналов для вентиляции.

Чтобы решить все данные проблемы вместе и разом, нужно, помимо увеличения обогревателей, сделать механическую вентиляцию. Стеновое утепление не поможет, и дело не в небольшой эффективности этой затеи, а в том, что теплоизолировать внутри не принято, это наоборот вызовет образование влаги между поверхностью стены и теплоизолятором. По желанию детальнее выучить это дело, и не доверяете, поищите литературу, где описывается точка росы. Это поможет вам не ошибиться, и отыскать верное решение многим быстрее.

Когда в ванной и в туалете прохладно, можно прибегнуть и к покупке герметичной кабины для душа. Это также поможет вам сделать меньше влагу в помещении, и отчасти упростить решение проблемы.

Поэтому, делаем вывод – решение состоит в трех составляющих в обогреве, вентиляции и уменьшении влаги.

Со временем любому из нас доводится встречаться с необходимостью проведения капитального квартирного ремонта. Одновременно с тем приходит и вопрос – нужно ли соединять эти комнатки, и насколько это резонно? Если уж начали такой массовый ремонт, хочется европейского комфорта и современных удобств, но «неевропейский» размер ванной к этому не сильно располагает….

Садовое освещение

Есть разные подходы к реализации освещения в саду. Очень простой из них — подсветка для декора. Освещение, соответственно с целевым направлением более расходно, чем первое….

Услуги по процессу установки теплоснабжения водообеспечения

ООО Дизайн Авторитет 8(495)744-67-74

Помимо быстрого и ремонта хорошего качества отопительных труб, оказываем правильный монтаж отопительных систем под ключ. На нашей странице по стилистике теплоснабжения > resant.ru/otoplenie-doma.html resant.ru/otoplenie-dachi.html

Тёплый санузел на дачном участке: 2 варианта решения щекотливой проблемы

Обеспечить уют во время посещения «мест уединения» можно несколькими вариантами

Тёплый санузел и канализация в сельском доме – мечта каждого владельца дачи. И это абсолютно объясняется: если человек хотя бы раз под дождем выбегал в стоящее возле забора деревянное сооружение, то плюсы от размещенного в самом доме туалета он точно оценит.

Как правило, обустройство санузла не относится к самым непростым задачам. Изучив специальную литературу и разработав подходящий проект, действительно можно осуществить его собственными руками. Естественно, постараться придется, однако за один сезон вы точно управитесь.

Важные схемы: 2 варианта

В свое время, думая про то, как выстроить тёплый санузел в личном доме, я провел анализ несколько проектов подобных строений. По большому счёту, они все сводились к воплощению одного из обоих вариантов:

С точки зрения комфорта — не прекрасное решение

Мы делаем традиционный сантехнический узел с водоподводом, унитазом и удалением канализационных вод по трубопроводу в накопитель – канализационную яму или колодец-отстойник. Вариацией такого варианта считается подключение сточного контура к централизованной канализационной системе, но у часников, где находился мой дом, подобного цивилизационные блага не было.

Вариант с удалением сливов

Мы обустраиваем индивидуальное помещение, в котором устанавливаем автономный туалет. Как правило, для работы подобной системы нет надобности в водопроводной прокладке: достаточно установить маленькой умывальник для проведения процедур связанных с гигиеной, а сливы (их будет очень мало) собирать в емкость, и выливать в канализационную яму на улице.

По большому счёту, выбор между этими двумя способами зависит от наличия водомерного узла: если система водообеспечения есть, или мы планируем ее делать, то в проект закладываем схему с унитазом и сливом по трубе канализации. А вот для маленького домика на даче, в котором мы проводим очень мало времени, автономный туалет будет абсолютно допустимым решением.

Автономный туалет в индивидуальной комнате дома на даче

Так как в моем случае водомерный узел был в наличии, я подобрал схему с септиком. Тем не менее, варианты с ямой для сточной воды и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно детально, потому в описаниях я уделю внимание и свойствам их реализации.

Место для сливов

Яма для сточной воды

Прежде чем сделать в доме из дерева уютный сантехнический узел, нужно побеспокоится, чтобы нам было, куда удалять сливы. Тут существует два решения – одно более обычное, второе наиболее комфортное в работе.

Обычным решением считается обустройство сточной ямы – резервуара, в котором сливы собираются до той поры, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать канализационную яму стоит в случае если домиком за городом вы пользуетесь сравнительно редко: чем меньше сточный объём, тем реже придется исполнять откачку, поэтому, меньше будут и материальные затраты.

Чем больше людей живёт в домике – тем больше объем резервуара

Выполняется яма для сточной воды предельно просто:

Выбираем место в низменности, на расстоянии минимум 5 м от стенки дома и минимум 12 — 15 м от точке водозабора (колодец или скважина).
Снимаем плодородный почвенный слой на глубину приблизительно 0,5 м и на площади около 3-5 м2. Вынутую землю можно применять на грядках, а можно вернуть на место, покрыв крышку ямы верхним слоем почвы.
Выкапываем котлован глубиной до 2,5 м и площадью в 2-3 м2.
Во избежание загрязнения грунта и почвенных вод фекальными массами, герметизируем днище котлована. Я бы использовал слой глины мощностью 20 см, уложенный на 3 слоя пленки из полиэтилена.

Стены разрешается укрепить и решёткой, однако данный вариант стоит выполнять исключительно на грунтах глинистого происхождения

Если деньги разрешают, или вы желаете достичь самой большой надежности, то сверху глины можно залить около 10 см бетона.

Вариант с земляными стенками вполне жизнеспособен, но недолговечный. Для закрепления конструкции лучше применять обрешетку из плотно подогнанных досок (служит до десяти лет). Ну, а если существует возможность — сложите короб из старого поризованного керамического камня: если доверять профессионалам, то лет 20-25 подобная яма точно отслужит.
Сверху конструкция перекрывается либо толстыми досками, либо плитами из бетона. В перекрытии в первую очередь выполняется отверстие для люка, через который станет проводиться откачка.

Выкачивание нечистот для утилизации

Явный минус сточной ямы – ее неминуемое переполнение. Во избежание надобности в частой откачке, на собственном участке за городом я обустроил колодец-отстойник из 2-ух камер.

Для канализационного колодца необходим довольно большой котлован

Инструкция по изготовлению канализационного колодца отличается в зависимости от его формы, но, так как у меня задача стояла осуществить максимально экономный вариант, я поступил так:

Сначала на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Так как объем вынутого грунта был внушительным, мне понадобилось привлекать к работе 2-ух помощников, иначе работа бы затянулась.
Потом в середине котлована были выстроены две соседние камеры из поризованного керамического камня. При этом первая камера была сложена «всплошную», а снизу второй в кладке были выполнены отверстия.

Нельзя ни в коем случае применять белый кирпич, который не выдержит продолжительного контакта с жидкостью, тем более такой агрессивной, как стоки канализации. Альтернативой поризованному керамическому камню могут стать монолитные бетонные камеры, кольца из бетона для сточных колодцев и даже шины от грузовиков. Прекрасный вариант — это вообще покупка емкости из пластика для канализационного колодца, однако тут меня остановила слишком большая стоимость.

Фото камер канализационного колодца с переливными трубами

Днище первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после этого я забетонировал его для самой большой герметичности.
В дне второй камеры – поглотительного колодца – я при помощи старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м с целью улучшения водоотвода. В отверстия засыпал большой гравий, и аналогичный гравий положил на днище слоем около полуметра.

Между камерами на высоте приблизительно 1,7 м от дна была поставлена переливная трубка.
В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для учреждения трубы для слива.
Сверху вся система была закрыта плитой из бетона с дырочками под два люка. Отдельно понадобилось пробуривать паз в бетоне для установки вентиляционной трубы высотой 1,5 м.

Вывод вентиляционной трубы

Плюсом данного решения, не обращая внимания на его сложность, стало долгое время независимой работы: сливы, попадая в отстойник, делятся на фракции, при этом осветленная жидкость переливается во вторую камеру, где поэтапно проходит через фильтр в почву.

Так как я добавляю в колодец-отстойник специализированные бактериальные культуры и пользуюсь дачной канализацией не очень часто, то откачку необходимо делать раз в три года. И то, говоря честно, для предупреждения – по моим расчетам, еще пару лет система способна проработать без вреда для качества чистки.

Прокладка труб для дома

Установка в личном доме канализации вообще и унитаза в особенности подразумевает перевозку сливов к канализационной яме/септику/коллектору. Нам для этого нужно провести подземную трубу:

Труба в траншее

От дома до резервуара копаем канаву глубиной минимум 70 см. Чем глубже будет находиться труба, тем меньше риск, что в зимнее время ее содержание замерзнет.
Днище канавы делаем с уклоном около 2,5 – 3 см на 1 м.
Под трубы ложим песочную подсыпку. Хорошая толщина подсыпки — 10-15 см.
Укладываем трубы (применяем только изделия для внешних работ) и тщательно герметизируем все стыки.

В моем случае труба шла по прямой, однако если вам придется сделать поворот либо же провести трубопровод длиной от 15 м, то необходимым считается обустройство как минимум одного дренажного колодца. В полезности подобного строения я убедился, когда мне понадобилось помогать в прочистке канализации на смежном участке: намного легче удалять забив, если обеспечивается доступ к проблемной точке трубы.

Трубы утепляем при помощи мин. ваты или стекловолокна, потом засыпаем грунтом и тщательно утрамбовываем его.

Вход канализации под полом

Вывод трубы пропускаем в отверстие, которое мы оставили в стенке сточной ямы или отстойника канализационного колодца.
При входе в дом заводим трубу в отверстие в цоколе и подсоединяем к внутреннему стояку.

Санузел в летнем домике

Обустройство помещения

Делая санузел в доме из дерева собственными руками, мы часто встречаемся с постоянной влажностью в подобранном помещении. Избавится от проблемы можно, если подойти к ней очень серьезно:

Для туалета необходимо подобрать хорошее место (см. п 3 на проекте)

Само помещение выбираем так, чтобы оно располагалось у внешней стены дома, достаточно близко к канализационной яме. Так мы сбережем на трубах, да и тащить коммуникации по комнатам не придется.
Если в проекте дачного домка сантехнический узел не был заложен с самого начала, на первой стадии делаем перегородку, отделяя его от иных комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы санузел вышел на самом деле тёплым, в середине каркаса закладываем утеплительный материал.
Устанавливаем дверь, отделяющую сантехнический узел со всеми его звуками и запахами от остальных помещений. Для оснащения воздушного притока между нижним краем двери и порогом в первую очередь должен остаться зазор не меньше 5 мм.
В стенках и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в пространство помещения трубы водопроводные и трубу канализации. Крепим на поверхности стен переходники/краны для унитазного подключения и умывальника.

Выход трубы канализации

Пол либо оставляем древесным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем плиткой из керамики.

Для спасения от проявления влаги пропитываем пол специализированным составом

Стены также защищаем от проявления влаги, отделывая защитой от негативного воздействия влаги или обшивая панелями из ПВХ. В другом варианте можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенополистирол, минвату или фольгированное полимерное полотно.
Под поверхностью потолка в первую очередь проделываем отверстие для вентиляции. Можно обойтись и обычным душником, но я избрал установить простой вентилятор с электрическим приводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить обязательное проветривание туалета стало куда удобнее.

Самый простой вентилятор для более хорошего обмена воздуха

Вариант с унитазом

Как я отмечал выше, прекраснее всего сделать в личном доме традиционный санузел с традиционным унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями собой представляет весьма простую задачу:

Крепление основания болтами

Для начала нужно закрепить унитаз. Для этого к поверхности пола (древесному или кафельному) отмечаем анкерными болтами толстую доску, пропитанную водозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и закрепляем его входящими в набор элементами крепежа.
Унитазный слив подсоединяем к выходящему из пола или стены выводу трубы канализации при помощи манжеты из резины. Для герметизации этого узла применяем сантехнический силикон.
На основу унитаза устанавливаем бак, к которому подсоединяем шланг для водоподачи от водомерного узла. Второй конец шланга подсоединяем к крану на конце трубы водопровода.

Унитаз, присоединенный к системе канализации пластичной гофрой

На поверхность стены в подобранном месте навешиваем раковину. Колено для слива раковины подсоединяем к трубе, которая потом заводится в единый канализационный контур.
Либо на раковину, либо на поверхность стены над ней устанавливаем смеситель. К выводам водопроводного крана привинчиваем шланги с горячей (от накопительного водонагревателя) и холодной водичкой.

Если деньги разрешают, то разрешено устанавливать и художественную раковину

Вся созданная нами система будет эффектно работать исключительно в случае, если и унитаз, и мойка находятся выше уровня слива. В другом случае, а еще если Вы запланировали пользоваться канализацией все более активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему фекальный насос, который гарантирует обязательное убирание сливов.

Вариант с биотуалетом

Сделать удобный санузел на дачном участке без сточной ямы и внутреннего водомерного узла тоже возможно. Естественно, еще для этого придется оснастить помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет выполняться при помощи автономных канализационных установок.

Небольшое устройство, которое способна работать и без водомерного узла с канализацией

В наше время есть несколько типов биотуалетов, подходящих для применения в приватных домах:

Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование осуществляется намного эффективнее, и на выходе мы дополнительно приобретаем достаточно эффективное удобрение.

Вариант реализации автономного туалета с торфяной присыпкой

Если даже обойтись простейшими моделями, работающими на торфе, можно гарантировать себе достаточно большой уровень удобства. Однако с полноправным унитазом данная система навряд ли сравнится, потому я бы все же посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы убирания сливов — пускай и на базе самой простой сточной ямы.

Справочные материалы для бюджетирования

Приступая к работе, нужно сделать смету, учитывающую все расходы. Выполнение главных операций собственными руками дает возможность значительно улучшить бюджет, однако приобретать материалы все равно нужно будет. На данном шаге вам поможет таблица, содержащая примерные стоимости.

Применяя приведённую в ней информацию, вы сумеете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам потребуется.

Естественно, тут берутся во внимание лишь немногие публикации затрат. Для реализации проекта вам потребуется значительно больше материалов, включая разные растворы, герметики, крепеж, фитинги, сантехническую фурнитуру и т.д.

Заключение

Как говорит практика, сделать тёплый санузел в сельском доме собственными руками – можно. Естественно, дело это не быстрое, да и вложений денег востребует, однако если вы будете следовать приведенным мной рекомендациям, а еще тщательно изучите видео в данной заметке, то все обязано получиться.

Более того, появляющиеся в процессе проектировки вопросы можно будет задать в комментариях – отвечу вам наиболее развернуто.

Подписаться на нашу группу в Telegram

Спилить нельзя оставить: отопительный радиатор в сантехническом узле

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень необходим ваш совет! Сюрпризом от компании застройщика стала подобная вот замечТательная батарея в сантехническом узле, не считая привычного сушителя полотенец. Соседи по дому в форуме дружно решают в собственных квартирах отопительные приборы поспиливать, я сгоряча тоже согласилась, особенно в это угол достаточно хорошо вписалась бы машинка для стирки. А в настоящий момент вот сижу и думаю: проектировщики дома ведь люди неглупые и расположением отопительного прибора в ванной откровенно преследовали какую-то цель. Дом серии П111М, возведен зигзагом, длинная стенка туалета выходит прямо на улицу. Ни с того ни с сего планируется, что во время зимы там станет холодно и сыро? Сейчас-то на дворе практически лето, как проверить? Я человек очень теплолюбивый, в ванной жарко мне никогда не бывает (своей тепловой изоляции очень не хватает), может оставить все же? :)) Если оставлять, то как убрать вопрос со стиралкой — можно ли ее ставить рядом с подобным тепловым источником? С самого начала я планировала слева от входа ванную, напротив входа — раковину и в правом дальнем углу унитаз. Машинка бы очень хорошо встала на место батареи. Или вообще машинку сейчас вынести на кухню? С другой стороны, столько места будет исчезать. При всём при этом сильно хочется обойтись небольшой материальной кровью, т.к. квартира в залоговой недвижимости, а наличных средств сейчас есть или на материалы, или на работы, одно из 2-ух :))))))) Благодаря этому нужно будет делать все постепенно, тщательно выверяя очередность работ, а еще на чём можно экономить, а на чем нет. Буду очень признательна за любой совет!

Расстановка в сантехническом узле. Зеленый прямоугольник — машинка для стирки

Кладка пола с подогревом в туалете, плюсы и минусы благоустройства, технология монтажного процесса

В помещении ванной или сантехническом узле применять батареи отопления не очень комфортно, так как они много занимают места, а полы из керамики холодные. Благодаря этому появляется необходимость в оборудовании теплых полов.

Как оборудовать пол с подогревом в туалете

Распространенным видом пола с подогревом в сантехническом узле считается водяной. И это можно объяснить не тяжёлым процессом установки отопительных систем. Выполняется обогрев всего туалета благодаря циркуляции носителя тепла по трубам, уложенным под плиткой из керамики. Применение гидравлической системы просит подключения к общей отопительной системе.

Внимание! Если вопрос о системе отопления встал уже после запущенной системы обогрева, то чтобы присоединить контур к общему теплоснабжению, необходимо сделать меньше давление и на определенный период времени работ по монтажу выключить его.

В вопросе, как выполнить пол с подогревом в ванной и сантехническом узле, необходимо выделить такие моменты:

Контур должен находиться исключительно на том участке покрытия для пола, какое будет применено. Согревать полы за унитазом возле стенки не надо полностью, можно применять эти ветви лишь как объединяющие с главным отоплением детали.
Под унитазом и сантехнической техникой контур также не должен лежать, так как это вызывает риск перегрева.

Под унитазом контур не кладут

От стен необходимо отходить 10–15 см.
Если система пола с подогревом будет главным отоплением, необходимо на каждый метр квадратный помещения расходовать более 150 Вт. При применении системы как добавочной можно расходовать около 110–140 Вт на метр квадратный покрытия для пола.
обустройства полов с подогревом в сантехническом узле выделяется тем, что применение другого вида главного отопления тут некомфортно. Более того для туалета также не наиболее важны большие температуры. Вполне хватит, если в туалете будут общая температура 18–20 градусов и удобные полы с подогревом.

Плюсы и минусы применения системы отопления пола в туалете

Обустройство в сантехническом узле пола с подогревом предоставляет следующие плюсы:

поддержание хорошей оптимальной температуры;
комфортабельную поверхность пола из керамики;
безопасность.

Однако у гидравлических систем могут быть и некоторые минусы:

трубы могут повредиться из-за плохого монтажа;
для установки этой системы в доме на несколько квартир необходимо получить подходящее разрешение;
зависимость от отопительной системы. При отключении централизованого отопления или малой температуре носителя тепла результативность заметно снизится.

Теми же плюсами и минусами обладают и работающие от электричества виды системы нагрева. При этом у данных обоих вариантов пола с подогревом имеются собственные специфики.

Как вид подогрева лучше: электрический либо водяной?

Все разновидности обогревания покрытий для пола разрешают создать уютные условия для ног. Подобным образом, можно обойтись в маленьких помещениях с обогревом из-под подпола, применяя незаметные для глаз детали.

Сравнивание водяного и электрического типом обогревания настила выполняется часто. И основная характерная черта электрической системы – это экономия электрической энергии. Применяя электрический греющий кабель, придется расходовать меньше электрической энергии, при этом температура на поверхности будет одной и той же по всей территории.

Гидравлическая система просит намного сложного монтажного процесса с непростой структурой «пирога» пола

Необходимо подчеркнуть и иные минусы гидравлического пола:

использовать в доме на несколько квартир систему такого рода нельзя, так как это вызовет опасность потопа соседей которые живут снизу;
трудность установки. Трубы должны ложится с учетом большого количества самых разных факторов: материала, сечения труб, расстояния между смежными трубами, толщины стяжки – все это будет оказывать влияние на результативность системы отопления. По мимо этого, необходимо сделать правильную стяжку из цемента;
финансовые затраты больше, чем при электрическом обогреве;
неполадка или протечка востребует непростых работ по демонтажу;
результативность системы зависит и от выбора насоса циркуляционного, а еще от большинства иных элементов сложной системы;
терморегулирование сделать труднее, а при неправильном расчете мощности это затрудняется намного больше;
в начале контура температура выше, а ближе к его концу вода стынет. Это вызывает «тепловую зебру».

Рассматривая полы с подогревом электрического образца для ванны, необходимо подчеркнуть следующие специфики их применения:

Электрические кабельные системы отопления имеют сетчатую структуру с идеальным расположением проводов

лучше всего применять их как дополнительное отопительное устройство. Обогревать помещение полностью проблематично из-за появления перегрева и риска неисправности;
в домах многоквартирных применять электрические системы можно в том случае, когда запрещены водяные;
разрешают сделать быстрый обогрев покрытий для пола;
возможность программирования подачи тепла с зависимостью от времени;
монтаж несложный.

Если из этого исходить, делаем вывод, что гидравлический пол больше подойдёт для дома из дерева. Более того он дает возможность организовать всю систему обогрева без применения отопительных приборов.

Технология монтажного процесса гидравлического пола

Делать пол с подогревом в помещении ванной и в туалете придется так:

Снос старого покрытия пола, а еще старой стяжки под настилом.
Поверхностное выравнивание ключевого пола. Сколы и трещины обязаны быть заделаны. При неровностях более 3 мм необходимо применять смесь самовыравнивающуюся.
Составление схемы расположения элементов системы: коллекторов и контуров отопления. Все практичные детали должны содержать свободный доступ.

Главное! Под сантехнической техникой трубы не должны лежать. Это даст возможность избежать повреждения системы под механическим влиянием.

Гидро-изоляция ключевого пола. Приходится применять материал для гидроизоляции в рулоне, укладывая их внахлест и с заводом на поверхность стен не меньше 10 см. При этом стыки нужно покрывать герметиком клеющейся лентой.
Тепловая изоляция. Данный слой чрезвычайно важен, так как половина и более тепла будет тратиться на теплоснабжение пространства под полом. В качестве утепления можно применять полистирол вспененный с фольгированным слоем. При применении гидравлической системы как добавочной для отапливания активно используют 50 мм теплоизоляционного слоя, а если теплоснабжение основное, то не меньше 100 мм.
Анкерная сетка упрочнит конструкцию и настеленные трубки.
Выполнение контура. Укладку труб начинают с дальнего комнатного угла. Шаг между трубами может быть в 30–50 см. При этом отступ от стен обязан быть не меньше 5 см. Весь контур должен состоять из цельной бухты. Соединение труб под стяжкой непозволительно.

Применение монтажной перфоленты даст возможность упростить процесс благоустройства контура

Подключение к коллектору. Как только все соединения созданы, удостоверившись в их герметичности, необходимо заполнить трубы носителем тепла. Длается проверочный пуск, после которого приступают к выполнению стяжки из бетона. Во время опрессовки необходимо добиться давления до 8 бар. Условия испытаний должны превосходить рабочие на 140–150 %.
Установка маячков, по которой будет равняться стяжка на основе бетона. Для маяков хорошо применять профиля, основное, чтобы они были достаточного сечения и не сгибались.
Замешивается раствор из цемента. Можно лично приготовить раствор из сухой смеси. На 3 части песка добавить 1 часть цемента и воды по советам изготовителя цемента. Перемешивать раствор необходимо миксером.
Поэтапно наполняя участки меду маяками с дальнего комнатного угла, равняют стяжку правилом по профилям. При этом было бы неплохо, чтобы стяжка не была чрезмерно тонкой (минимум 3 см.).

Залогом хорошего и крепкого основания под укладку кафельной плитки будет высококачественная подготовка стяжки из бетона. Благодаря этому необходимо обеспечить правильные условия засыхания. Следует покрыть ее пленкой на основе полиэтилена и иногда мочить водой.

Систему отопления покрытий для пола в помещении ванной и сантехническом узле можно сделать собственноручно. Как это осуществить в доме из дерева, обращаете внимание на видео: