Плитка на бетонную стену — Только ремонт своими руками в квартире фото, видео, инструкции

Плитка на стену из бетона

Как уложить плитку на стенку?

Кафельную плитку можно считать одним из очень любимых материалов. Благодаря собственным свойствам кафель лучше всего подходит для обустраивания фасадов и интерьеров внутри. Его применяют при оформлении ванной комнаты, кухни, санузла, помещений вспомогательного значения. Правила работы с кафелем просты, технология работы доступна каждому, нужно только знать, как уложить плитку на стенку, пол и иные поверхности.

Общие сведения и правила выбора

Характеристики материала сказываются на его использовании. Благодаря этому примечательно, что домашняя плитка бывает:

• стеновая;
• половая;
• для работ внутри помещения;
• для фасадного оформления;
• для отделки бассейнов.

Подбирая кафель, необходимо руководствоваться правилом – назначение плитки обязано отвечать ее использованию. Не стоит материал, который предназначен для отделки стен, применять как покрытие пола, и наоборот. Прочими факторами, на которые нужно обратить собственное внимание, подбирая плитку, будут:

Все перечисленное определяется на шаге проектирования интерьера. И если подобные характеристики, как вид поверхности и цвет кафеля, сказываются на восприятии готового помещения (оно кажется меньше либо больше, ценится как невысокое или высокое), то размеры и способ укладки отображаются на количестве плитки, нужной для монтажа.

Это связано с тем, что при некоторых видах укладки, к примеру диагональном, немалое количество индивидуальных элементов приходится подрезать, чтобы обеспечить соответствие с рисунком.

О монтаже кафеля

Плитка из керамики может быть уложена фактически на каждый материал – бетон, дерево, кирпич и т.д. В любом случае, естественно, имеются собственные характерности и дополнительные требования, однако прежде чем рассматривать некоторые варианты, коснемся для начала самой популярной технологии.

Применяемые материалы и инструменты

Для проведения работ в самом общем случае потребуются:

• набор шпателей (зубчатых, резиновых и обычных);
• уровень;
• отвес;
• правило (если понадобится);
• молоток из резины;
• электрическая дрель с насадкой типа миксер;
• плиткорез;
• рулетка;
• маркер;
• емкость для разведения клея;
• крестики;
• профиля для выравнивания поверхности стен (если понадобится);
• плитка;
• затирка;
• клей;
• тряпки или губка.

Укладывание кафеля на бетон

Плиточная укладка изготавливается на идеальную и сухую поверхность. Если недостатки основания, на которое предполагается делать монтаж кафеля, не превышают 5 мм на метр, то работы можно проводить сразу, в другом случае поверхность должна быть приведена в надлежащий вид. Делается это при помощи заштукатуривания или обшивки стены гипсом.

Как только поверхность высохнет, ее следует прогрунтовать, и можно заниматься монтажом плитки. Сначала разводится клей.

Если пол уже готов, то укладывание начинают конкретно от него. Но в большинстве случаев его выполняют на завершальной стадии, и благодаря этому монтаж придется вести с другого ряда. Для этого к поверхности стены шурупами в горизонтальном положении фиксируется рейка или брусок, который и будет выступать опорой для плитки и не даст возможность ей под своей тяжестью сползти вниз. Как это смотрится, ясно из приведенного фото. Если кафель будет ложится не по одной стене, то аналогичные рейки организовываются и на соседних поверхностях.

Самый простой вариант монтажа плитки – шов в шов, но и его можно выполнить любыми способами. К примеру, начинать выкладку с угла, в основном, самого дальнего от входа. Или начальную плитку положить по середине стенки и потом дальнейшие располагать по сторонам от нее. Две схемы показаны на рисунке. Существуют и альтернативные варианты, к примеру, в первую очередь ложиться один ряд, потом другой и т.д.

Клей на поверхность стены наносится зубчатым шпателем и равняется. В большинстве случаев он занимает маленький участок, достаточный для расположения 2-3 плиток.

Плитку кладут на предназначенное ей место и, слегка простукивая молотком и покачивая из стороны в сторону, добиваются хорошего прилегания к поверхности стены. Безукоризненность положения проверяют уровнем и отвесом. Подобным образом кладут следующую и также контролируют ее расположение.

Для оснащения между отдельными плитками равного зазора применяют крестики.

В большинстве случаев на длину стены все плитки полностью не становятся меньше, благодаря этому в крайних рядах их нужно подрезать, подгоняя по месту.

Частицы клея, попавшие на поверхность кафеля, убирают, протирая ее губкой. Чистыми обязаны быть и зазоры меж плитками. Как только кафель уложен, ему дают просохнуть 2-3 дня, после этого приступают к затирке швов. Под эти цели применяют шпатель резиновый и специализированные составы.

Первый (нижний) плиточный слой кладут, когда будет готов пол. Дополнительную информацию о монтаже кафеля на стенку можно получить здесь:

Как уложить плитку на стену из дерева

Населению домов из дерева не стоит особенно печалиться, им тоже можно применять кафель для стеновой отделки. Причем реализовывается это несколькими вариантами. При любом из них должно быть исполнено основное требование – кафель нужно ложить на идеальную, прочную поверхность.

1. С использованием штукатурки. Под эти цели на стену из дерева набивают решётку из планок с шажком 40 см, как показано на фото.

На эту решётку потом фиксируется сетка из металла с размерами ячейки 10х15 см.

Теперь получившаяся поверхность может быть заштукатурена. Следует предусмотреть, что раствор должен быть толщиной не больше 2 см. На поверхность которая приготовлена выполняется укладывание кафеля, как мы уже описали выше.
С применением гипсокартона устойчивого к влаге (ГКВЛ). На поверхности из дерева устанавливается металлический каркас из профилей или брусков. При большом желании просвет между поверхностью стены и ГКВЛ может быть заполнен теплоизолятором. В установочном процессе обрешетки нужно контролировать правильное ее положение в горизонтальной и плоскости расположенной вертикально при помощи отвеса и уровня. На подготовленный каркас фиксируются листы ГКВЛ, полученная поверхность по стыкам выравнивается и шпаклюется.

Потом на стенку по обыкновенной, описанной прежде технологии устанавливается кафель.

Как уложить плитку на стену выстроенную из кирпича

В таком случае нужно рассмотреть такие допустимые варианты.

1. Ровная стена из кирпича. Почти что не требуется никаких подготовительных работ поверхности, ее недостатки будут выровнены слоем клея для плитки. Как правило, все работу проводятся также, как при укладывании кафеля на поверхность из бетона.
2. Неравномерная стена из кирпича. В данном варианте существуют самые разные варианты укладки плитки.
   • Применять клей для удаления дефектов поверхности. Работа проходит по обыкновенной технологии, как описано до недавнего времени, только нужно будет наносить толстый клеевой слой. Он в таком случае будет дополнительно убирать стеновые неровности. Правда, это приводит к его чрезмерному расходу и не гарантирует хорошей укладки.
   • Провести подготовительное оштукатуривание стены и ее разравнивание. Под эти цели ставятся маяки, потом набрасывается на стенку раствор и оштукатуривается поверхность. Аналогичная технология показана тут:

Если стенка чрезмерно неравномерная, завалена или «гуляет», то применяется ГКВЛ. Для этого устраивается каркасная рама, как мы уже описали выше, на нее фиксируются гипсокартонные листы, и затем ложится кафель.

Плитка из керамики – довольно востребованный материал для отделочных работ в помещениях. С равным успехом она может ложиться на стены и пол. Основание подойдёт любое – бетон, кирпич, дерево; на каждом из них существующие технологии и материалы дают возможность удачно выполнить монтаж плитки.

Стеновая отделка в ванной комнате при помощи кафельной плитки.

Приклеивать керамическую плитку на поверхность стен ванной просто и легко: намазываешь клеем плитку или участок стены, куда будет ложиться плитка, прикладываешь плитку к поверхности стены, вставляешь крестики, на всякий пожарный случай проверяешь уровнем вертикальность наклеенной плитки. Все.

В любом случае так ситуация смотрится в различного рода видеоруководствах и видеоуроках по укладыванию плитки из керамики. Дискутировать не стану, на ровные и вертикальные стены плитку, на самом деле, Приклеивать легко, но стенки в ванной совсем не всегда бывают идеальными и вертикальными, более того, стены могут бетонными, кирпичными с наплывами раствора для кладки, гипсовыми, гипсобетонными, древесными, могут быть просто оштукатуренными, а могут быть прошпаклеваны и окрашены масляной или краской на водоэмульсионной основе и т.д. И вдобавок плитку можно ложить с применением пластиковых или металлических внешних и внутренних уголков, до установки ванны, рукомойника (и унитаза, если это санузел совмещенного типа), а можно после того как произошла установка сантехнических приборов, с применением фризов и декоративных вставок и без, и это все оказывает влияние на технологию плиточные укладки.

Тем не менее, разобраться с этим не весьма проблематично.

Варианты стеновой подготовки и плиточные укладки:

1. Материал и ровность поверхности стен.

• Если стены достаточно ровные и вертикальные, сделаны из гипса, гипсобетона, гипса, газоблока или из любого иного материала, покрытого ровным штукатурным слоем (штукатурка может быть зашпаклевана), то эти стены в подготовительной подготовке к отделке плиткой не нуждаются.
• На кирпичные, каменные или шлакоблочные стенки с маленькими наплывами раствора также можно ложить кафельную плитку без предварительной поверхностной подготовки стен.
• Если отклонение от ровности или вертикальности для стен, сделанных из перечисленных выше материалов больше двух сантиметров, то эти стены перед плиточной укладкой лучше всего поровнять штукатуркой. Штукатурка может быть сухая (гипрок ) или мокрая (цементная или гипсовая ). Если на кирпичных, каменных, пенобетонных или шлакоблочных стенах большие наплывы раствора в кладочных швах, то можно или сбить молотком такие наплывы или снова же поровнять стены используя штукатурку.
• Голые бетонные (монолитно бетонные) стены можно отделывать кафелем без подготовительной подготовки стен, но лучше все же набить на эти стены железную сетку для штукатурных работ с размерами ячейки 1-3 см. А дело все в том, что перед формовкой бетонных и изделий из железобетона опалубка из металла отделывается смазкой (если производственные технологии ЖБК соблюдены), это дает возможность очень просто снять многоразовую опалубку после окончания процесса формовки, однако, как последствие, определенное количество смазки остается на поверхности изделий из бетона. Это ухудшает склеивание поверхности из бетона для цементных клеев. Тем не менее, и оштукатуривать стены из бетона раствором из цемента сложно, раствор плывет, вода в поверхность из бетона с останками смазки впитывается плохо и отслаивание штукатурки от поверхностей из бетона бывает очень часто. И хотя современные клеи для плитки имеют специализированные минеральные добавки, улучшающие склеивание, отслаивание плитки одновременно со слоем клеевого состава от поверхностей из бетона также бывает. А если перед укладыванием кафеля набить на стены из бетона сетку для штукатурных работ (здесь, разумеется, без перфоратора не обойдешься), то даже при отслаивании клея для плитки или раствора из цемента от бетона плитка наряду с клеем будет прочно держаться на сетке. Если Вы бетонировали стены сами и никакой опалубочной смазки при этом не применяли, то на эти стены плитку можно ложить без сетки для штукатурных работ.
• Если стенки из перечисленных выше материалов окрашены побелкой или краской на водоэмульсионной основе, то побелку или краску перед наклейкой плитки нужно убрать.
• Если стенки из перечисленных выше материалов окрашены краской на масляной основе, то здесь возможны пару вариантов:

– краску перед наклейкой плитки полностью удалить – рекомендуется, если краска старая и удерживается плохо или если стены недостаточно ровные и придется наносить толстый клеевой слой;

– сделать отметку на поверхности стены молотком или угловой шлифмашиной – рекомендуется, если краска удерживается отлично, стены достаточно ровные и вертикальные и потому слой клея для плитки будет маленьким;

– набить на поверхность стен сетку для штукатурных работ – рекомендуется если стены недостаточно ровные и вертикальные, а еще если краска удерживается плохо;

– Приклеивать кафельную плитку на клей для плитки или раствор из цемента с добавкой ПВА клея – рекомендуется если стены достаточно ровные и вертикальные;

– Приклеивать кафельную плитку на цементную смесь и ПВА клея или на “гвозди жидкие” или герметик на основе силикона – рекомендуется, если стены идеально ровные и вертикальные или если ровность и вертикальность стен Вас не особенно беспокоит. Также можно в качестве плиточного клея применять смесь краски на масляной основе с цементом, правда, именно так уже очень давно никто не пользуется – чрезмерно пачкливый способ.

• Если стены или короба, в которые зашиты водопроводные и (или) трубы для канализации? сделаны из древесно-стружечной плиты, покрытого ламинатом Дсп, МДФ покрытого ламинатом, фанеры, то на эти стены или короба керамическую плитку можно Приклеивать на клей для плитки с добавкой ПВА, но лучше на “гвозди жидкие” или герметик на основе силикона. Вообще-то герметик на основе силикона клеем не считается и с пластмассовых поверхностей, для которых сантехнический герметик и предназначается, силикон отдирается очень просто, но в свое время приходилось Приклеивать зеркала размерами 1.5х2 метра на основу из древесно-стружечной плиты, а порой после буйных посетителей зеркала менять, так вот отодрать даже куски зеркала, приклеенные на силикон было не просто. Плитку я тоже неоднократно клеил на силикон, вот только отдирать пока не доводилось.

2. Ровность пола.

Как ни удивительно, но ровность или неровность пола также оказывает влияние на выбор рисунка укладки. Если пол ровный, к примеру, на него уже уложена плитка из керамики, и ванная небольшая, то плиточную укладку можно начинать прямо с нижнего ряда. Если пол недостаточно ровный, то в первую очередь ложиться второй плиточный ряд, а для того, чтобы его выложить к поверхности стены фиксируется брусок из дерева или металлопрофиль (после того как провели монтажные работы гипса в большинстве случаев профиля остаются, а если нет то данный профиль всегда можно приобрести).

3. Применение соединительных профилей.

Дома обработать торцы плитки для стыковки на наружных углах (и подобные в ванной бывают) не то, чтобы очень уж тяжело, но времени на это нужно будет много. Благодаря этому значительно проще делать внешние углы с применением пластиковых или уголков из алюминия. В местах стыка стен внутренние пластиковые или уголки также выглядят хорошо.

4. Наличие сантехнических приборов.

Если ванная маленькая и ванна уже поставлена, то значительно проще укладывать плитку таким образом, чтобы она без подрезки стыковалась с ванной. К несчастью ванны не всегда бывают ровные, да и установлены могут быть так, что если ложить плитку по верху ванны, ряды плитки могут быть не горизонтальными да еще и не идеальными. В данном варианте лучше ложить плитку таким образом, чтобы отрезалось 3-5 см плитки, тогда неровность или неправильность выставления ванны будет менее видна:

А если при этом еще и применять вышеупомянутые профили из пластика, то вопрос заделывания стыка между ванной и плиткой будет решён еще на стадии плиточные укладки. Разумеется, никто не запрещает заделывать стык между ванной и плиткой потом. Вот только применять для заделывания стыка между ванной и плиткой сантехнический силикон смысла нет – через полгода-год силикон, если на него будет регулярно поступать вода, покроется черным грибком, удалить эту плесень очень и очень трудно, никакие средства для мытья на грибок, растущий на силиконе, не работают. В подобных вариантах легче отодрать силикон и замазать стык новым силиконом. А чтобы не позволить возникновения грибка необходимо после любого приема ванны вытирать досуха стык. А если применять выполненный из пластика уголок, то стык останется в обычном состоянии несколько лет. Стык, показанный на фотографии, был выполнен около 12 лет тому назад.

Если рукомойник уже поставлен, то значительно проще снять рукомойник перед плиточной укладкой, чем подгонять плитку под рукомойник. Если ванна еще не поставлена, то можно оставить ряд, который станет стыковаться с ванной.

Технология проведения работ:

1. Грунтовка стен .

За 5-30 минут до плиточные укладки стеновая поверхность достаточно обработать любой глубоко проникающей грунтовочной смесью. Грунтовка свяжет пыль, которая неминуемо оказывается на поверхности стен во время ремонта либо строительства, и этим сделает лучше склеивание клея к поверхности. Я в большинстве случаев грунтую стены полосками шириной немножко побольше плитки, так и работать удобнее и смысл грунтования поверхности не теряется. Загрунтовывать можно кисточкой, можно валиком.

2. Нанесение клея .

Клей для плитки можно наносить как на плитку, так и на поверхность стен, кому как удобнее. Если толщина слоя будет 2-6 мм, то клеевой состав наносят всплошную, а потом прорежается зубчатым шпателем. Это даст возможность поменять высоту плитки при укладывании на 1-5 мм, что очень актуально при укладывании первой плитки. Если взамен клея для плитки применяется раствор из цемента, то плитку нужно заранее вымачивать 10-20 минут и раствор наносить на плитку.

3. Кладка керамической плитки на клей для плитки .

Перед укладыванием начального ряда на высоте на 3-5 мм выше верха ряда плитки и на расстоянии 2-3 мм от будущей плиточной поверхности натягивается нитка. Чтобы натянуть нитку, в стенку вбиваются гвозди или сверлятся перфоратором отверстия для дюбелей, а в дюбеля закручиваются саморезы или шурупы. Выставить нитку в подобное положение не просто, однако если это сделать отлично, то по нитке можно достаточно будет быстро и точно ставить плитки в проектное положение, нужно только посмотреть на укладываемую плитку сверху. Однако, если ширина стен маленькая, то можно создать на поверхности стены метки, показывающие поверхность новой стеновой поверхности и затем контролировать выставление плитки пузырьковым уровнем или любой ровной палкой по отметкам.

Как мы говорили, клеить плитку возможно не только на клей для плитки, но и на раствор из цемента (кстати, на фотографии показана плитка, уложенная собственно на раствор из цемента, правда это был последний раз, когда я укладывал плитку на раствор из цемента) и на силикон и на цементную смесь с поливинилацетатным клеем и даже на смесь краски на масляной основе с цементом, но дальше пойдёт речь о работе с клеем для плитки, так как сейчас отделка поверхностей с применением клея для плитки очень сильно распространена.

Последовательностей плиточные укладки может быть безграничное кол-во. Начинать также можно с абсолютно любой стены, но я в большинстве случаев в первую очередь облицовываю плиткой стенку над ванной. Часто плитку начинают ложить от угла, однако если задача стоит ложить плитку симметрично, то если неверно высчитать толщину швов меж плитками, то последний прирезанный ряд оказаться может уже или шире первого прирезанного. Благодаря этому в подобных вариантах я предпочитаю ложить плитку по следующей схеме (на основе приведенной фотографии):

4. Кладка первой плитки .

1. Намажьте клей для плитки на плитку (или на стенку). Если толщина клеевого слоя будет до 5-7 мм, то лучше наносить клей на плитку, если больше 7 мм, то клеевой состав наносят на основу. Клей комфортно наносить шпателем шириной 40-60 мм, а если толщина клеевого слоя будет высокой, то клей лучше наносить мастерком, так чтобы поверхность клея после нанесения напоминала горный рельеф или стиральную доску, это даст возможность без особых усилий выставить плитку в проектное положение.
2. Проредите клей зубчатым шпателем, если толщина клеевого слоя будет 2-6 мм.
3. Выставьте плитку на брусок из дерева или металлопрофиль (брусок или профиль должен быть закреплен на 2-3 мм ниже низа наклеиваемой плитки).
4. Поставьте плитку в проектное положение по оси z (в вертикальном положении), применяя крестики или клинышки.
5. Необходимо проверить вертикальность наклеенной плитки, легче всего это сделать пузырьковым уровнем.
6. Уровнем или по нитке необходимо проверить горизонтальность плитки.
7. По нитке или по отметкам на поверхности стены необходимо проверить точность положения плитки относительно осей х и у .

• Если плитка сразу стала на место, значит стены у Вас ровные, и с другими плитками возни тоже не будет.
• Если плитка чуть ближе к нитке (или отметкам на поверхности стен) чем требуется на 1-3 мм, но находится вертикально, то необходимо бережно 2-мя ладошками придавить плитку по самому центру. При этом клей заполнит пустоты, появившиеся после прохода зубчатым шпателем, или сомнет волны и плитка станет в проектное положение, которое снова же нужно проверить по нитке или уровнем.
• Если плитка наклеилась не вертикально, то необходимо бережно надавить на верх или на низ плитки. При этом клей чуть-чуть распределится и плитка станет в проектное положение, которое снова же нужно проверить по нитке или уровнем.
• Если плитка ближе проектного положения на 6 и больше мм, то плитку необходимо снять и убрать лишний клей.
• Если плитка дальше проектного положения, то плитку необходимо снять и добавить клей.

Порой, если Вы чуть-чуть перестарались и плитка оказалась немного подальше (на 1-2 мм) проектного положения, то можно подсунуть под плитку маленькую подкладку из влагостойкого материала, к примеру, обломок плитки из керамики или кусочек линолеума. Подкладка, входя под плитку, вытесняет клей, однако при этом клей не выдавливается с другой стороны, а перераспределяется и толщина клеевого слоя возрастает. Если во время выставления плитки выпали крестики или клинышки, то после того, как они будут засунуты на место горизонтальность низа плитки снова нужно проверить уровнем или по нитке. Если клеевой слой меньше 5 мм, то плитка никуда особенно не убежит, а при большей толщине клеевого слоя плитка может чуть-чуть сползать, благодаря этому ее в первую очередь необходимо фиксировать в проектном положении при помощи крестиков или клинышков на пару часов.

Выставление первой плитки занимает очень много времени, но здесь торопиться не надо. Ну а далее все будет уже и проще и быстрее – вертикальность и горизонтальность наклеиваемой плитки легко проверить по прежде наклеенной плитке. А когда начнется второй, 3-ий и прочие ряды, то времени больше уходить будет на замешивание клея, чем на приклеивание плитки.

Ниже приводится видео, как приклеить плитку на не идеально ровную стенку:

5. Прирезка плитки из керамики.

Настенную кафельную плитку можно разрезать чем хотите: стеклорезом, плиткорезом, угловой шлифмашиной с алмазным полотном.

Резка плитки из керамики похожа на резку силикатного стекла. На лицевой глазурованной плиточной поверхности выполняется надрез, плитка ложится на ровное крепкое основание (если надрез делался стеклорезом) таким образом, чтобы надрез пребывал в 3-5 мм от края поверхности. С помощью одной руки плитку прижимаете к поверхности, второй рукой берете за край и резко надавливаете. В руке у Вас должен остаться отрезанный кусочек. Но полосы шириной менее 3-5 см руками лучше не обламывать, можно пораниться, а так как такие полосы возможно нужно будет делать, то лучше всего воспользоваться плиткорезом.

При разрезании керамической плитки угловой шлифмашиной с лицевой плиточной поверхности местами скалывается глазурь. Это портит вид плитки в месте разреза, благодаря этому разрезанная именно так плитка клеится так чтобы места разреза в последствии перекрывались плинтусом галтелью, навесным потолком или внутренними стыковочными уголками. Если места разреза будут потом заметны, то угловой шлифмашиной лучше не пользоваться. Кафельную плитку в месте разреза можно обработать наждачкой различной зернистости для красивого внешнего вида, а если есть шлифовальный станок, то можно вообще выделывать чудеса, но времени на всю данную шлифовку уходит много.

Если Вы совершили ошибку при размечивании или при разрезании и полоса вышла шире необходимой на 2-5 мм, то можно убрать лишнее плоскогубцами. Если полоса шире необходимой на 0.5-1.5 мм, то это можно убрать крупнозернистой наждачкой или драчевым напильником, если не жалко.

За один день, если все делать бережно, как говорят, для себя, можно приклеить плитку на 2-5 м 2 поверхности, в зависимости от ровности стен.

Меня интересует,подтверждается ли эта информация нормативными актами?непосредственно инересует подготовка стен под отделку плиткой из керамики.А в общем,исходя из практики,с представленной тут информацией,я согласен.

Отдельного нормативного акта для плитки из керамики не существует. Подготовка стен под облицовку регламентируется СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и облицовочные покрытия». Там же можно увидеть самые большие отклонения и допуски.

Интересует Ваше мнение: в помещении ванной (бетонная коробка) стои делать поверхности стен ровными ГКЛ (ГВЛ)для облицовки плиткой из керамики? Если по швам влага все же попадет под плитку, она не отпадет?

Никаких особенных противопоказаний к применению ГКЛ или ГВЛ в ванной нет. Конечно лучше применять устойчивые к воде листы и листовая поверхность всплошную или в опасных местах (возле пола, возле ванной и рукомойника) перед наклеиванием плитки обработать гидроизоляционным составом. Тем не менее много раз доводилось Приклеивать плитку в ванной на зеленый гипсокартон, обработанный простой грунтовочной смесью, за 10 лет плитка нигде не отвалилась. Стыки были расшиты обыкновенной цементной затиркой. А ведь в настоящий момент есть и специализированные устойчивые к воде затирки.

Вы комментировали: «Подготовка стен под облицовку регламентируется СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и облицовочные покрытия».»
Подскажите, застройщик ведь может и не держаться требованиям данного СНиПа, т.к. он не входит в список обязательных. Так?

СНиПы не бывают обязательными или необязательными, а действующими или утратившими силу, когда в действие вступает новый СНиП или СП. Указанный мной СНиП 3.04.01-87 как бы не потерял силу и согласно п.1.1: «Реальные нормы в строительстве и правила распространяются на производство и приемку работ по устройству изоляционных, облицовочных, покрытий с защитным эффектом и полов сооружений и зданий, кроме работ, обусловленных особенными эксплуатационными условиями сооружений и зданий.» Под особенными условиями имеются в виду в основном условия, появляющиеся в разных производственных зданиях и сооружениях, к гражданским зданиям это не относится.
Все таки сейчас возникло большое количество новых строительных и материалов для отделки, применение которых указанным СНиПом не рассчитано. И на данный случай в СНиПе есть пункт 1.2: «Изоляционные, облицовочные, покрытия с защитным эффектом и конструкции полов обязаны производится соблюдая проектную документацию (облицовочные покрытия при отсутствии требований проекта – согласно эталону). Замена предусмотреных проектом материалов, изделий и составов разрешается исключительно по согласованию с проектной организацией и заказчиком».
Так что подрядчик (застройщик) обязан как минимум исполнять требования проекта, а соответствуют ли эти условия требованиям СНиПа или иного нормативного документа – это уже забота и ответственность проектировщика.

Многофункциональный рецепт:
1. Краску со стены максимально удалить (как и вообще всю косметику).
2. Загрунтовать дыры в штукатурке СТ17.
3. Выждать, пока высохнет. Теперь все загрунтовать СТ19.

Потом ложить на подготовленное основание можно практически все что угодно. СТ19 — это бетоноконтакт, наложение «без разбора» уравняет все поверхности, которые попадутся, «в правах»: штукатурка, шпаклевка, краска, даже накрепко прилипшие куски обоев, которые ничем не оторвать.

Потом покрываем штукатуркой или прошпаклевываем, так или по другому выглаживаем (по сырому слою шпателем или по высохшему штуркой/машинкой — пофигу).

В зависимости от уровня выглаживания поверхность годится:
1. Под шпатлевку.
2. Под обои или плитку.
3. Под краску.

Теперь можно также раз пройтись СТ17, чтобы связать всю пыль и вообще загрунтовывать поверхность стоит, а семнашка впитывается более глубоко, только жалеть не стоит (хотя и без потеков, плз).

p.s. Основное, про что я писал, — это, разумеется, бетоноконтакт СТ19 или аналог. Удивительно, что автор увяз в «насечках» по поверхности стены, а такой обыкновенный способ не затронул, хотя в теме откровенно разбирается. Тем не менее, возможностей много ??

Возможностей подготовки на самом деле много и вам индивидуальное благодарю за подробное описание одного из них.

Здравствуйте. Хорошая заметка.
Подскажите как можно определить несущую способность штукатурного слоя на предмет того, удержит ли он приклееную на него плитку?
Комната с ванной в новом доме. На основании из бетона лежит слой, видимо, какого-то состава на основе гипса. Данный слой сверху выравнивали ротбандом (тоненьким слоем), а поверх шпаклевкой для финишных работ. На последок все окрашено моющейся краской на водоэмульсионной основе.
В этот момент принято решение сделать работы по отделке плиткой. Потому как квартира уже жилая, подобные варианты, как полное снятие штукатурки до основания с дальнейшей наклейкой не рассматривается.
Необходимо убрать вопрос можно ли приготовить имеющееся основание под приклейкку плитки или необходимо применять каркасную обшивку ГВЛ с дальнейшей отделкой.
Подскажите подходящий вариант пожалуйста.

Вообще-то главные способы подготовки основания в публикации описаны. Если не желаете удалять краску. то сделайте отметку или зафиксируйте сетку для штукатурных работ или и то и другое, плюс хорошая грунтовка и клей для плитки. Как вариант можно на самом деле нашить гипрок на поверхность стен, только без каркаса, а сразу креплением дюбелями к поверхности стены (как я понимаю стены достаточно ровные), конечно при этом дополнительно применять клей для ГВЛ.

Благодарю за отклик.
Разумеется, хочется обойтись очень малым количеством отверстий в стене с применением перфоратора, благодаря этому с самого начала рассматриваю вопрос возможности наклейки плитки конкретно на штукатурку без дополнительных конструкций. Но неоднократно слышал про то, что гипсовые составы не выделяются надежностью. Также сам мог в этом удостовериться, когда выдолбил (а точнее проковырял) выемку под распаечную коробку при помощи одной лишь плоской отвертки. Это не составило много труда, покрытие по структуре как крупнозернистый мел, только более рыхлое. Благодаря этому и решил узнать, можно ли вообще на него что-то Приклеивать.
Краску планирую снять крупнозернистой шлиф. сеткой, потом, как вы и пишите, обработать грунтовочной смесью хорошего проникновения для укрепления самого штукатурного слоя, дальше обыкновенной грунтовочной смесью с целью улучшения сцепления с клеем. Потом клей и плитка.
Сложность в том, что я как правило не знаю, какая нагрузка создается данным слоем плитки и как проверить несущую способность основания. Т.е. как определить, стоит ли заморачиваться с сетками, гвл на клею и дюбелях к поверхности стены и др. средствами усиления, либо же достаточно будет описанных процедур?

В основном толщина слоя штукатурки, в том числе гипсового, известково-цементного или песчано-цементного, не будет больше 1-2 см. А для того, чтобы установить распаечную коробку, необходимо сделать выемку глубиной 3.5-4.5 см. Благодаря этому могу высказать предположение, что это у вас не штукатурка, а к примеру перегородка из гипсобетона или гипсовый сантехнический блок. Но и во всяком случае несущей способности подобных перегородок в основном достаточно для наклеивания плитки. В зависимости от марки вяжужего эта стена или перегородка может держать нагрузку на сжатие до 2-10 кг/см^2, а на срез до 1-5 кг/см^2. Так что во время использования плитки толщиной до 8 мм и клея для плитки толщиной до 1 см добавочная нагрузка на перегородку будет не больше 30-35 кг/м^2. В совершенстве это значит, что средняя добавочная нагрузка будет составлять 0.003 кг/см^2, т.е. намного меньше допустимой нагрузки, но на самом деле необходимо взять во внимание, что эта нагрузка от плитки и от клея будет передаваться на стенку очень неровно, как минимум благодаря тому, что клеевой слой будет не сплошной, а также не везде будет гарантирована достаточная адгезия (сцепление поверхностей). Благодаря этому и рекомендуется делать отметку или применять сетку для штукатурных работ, так как клей, попадая в отметку или на сетку, создаёт более хорошие площадки для опоры для плитки.
Приблизительно так.

Материал стен все же композиционный материал из бетона и стали. Толщина штукатурки в различных местах от 1 до 2 см. От основания она отходит без больших трудов (по всей видимости, благодаря собственной рыхлости). Кусками, разумеется, не отслаивается, но все таки решительности как-то нет. От этого собственно и весь сыр-бор с моей стороны ??

Если штукатурка настолько низкокачественная (бывает всякое), то лучше ее все же удалить или как вы и думали, сделать в первую очередь гипрок на каркасе.

После успешного окончания перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы желаете задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Благодарю. Если страница не открылась, то быстрее всего вы осуществили перевод с иного Яндекс-кошелька, но во всяком случае беспокоиться не нужно. Главное, при оформлении перевода точно показать собственный e-mail и я в первую очередь с вами свяжусь. Также вы можете всегда добавить собственный объяснение к подобающей публикации.

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Или на карту 5106 2110 0462 8702 Приобретатель SERGEI GUTOV

Для Украины – номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7423 0569 0962 Приобретатель Гутов Сергей Михайлович

На всякий пожарный случай бумажник вебмани: R158114101090

Врач Лом. Первая помощь при проведении ремонта, Copyright © 2010-2017

Приклеиваем керамическую плитку к бетону

Разные материалы, применяемые при сооружении стен строений, просят использования друг от друга отличающихся возможностей их облицовки. Бетон обладает очень высокой твёрдостью и способностью вбирать влагу, что может затруднить облицовку поверхностей из бетона. Перед тем,как приклеить на стену из бетона кафельную плитку, следует оценить ровность и способность поверхности стен к сцепке с клеем. Допустимые затруднения при наклеивании плитки на стены из бетона заложены ещё во время заливки раствора бетона во время строительства.

А дело все в том, что современные строительные технологии монолитно бетонных строений предполагают применение многоразовых щитов для опалубки. На раму из стали щита крепиться лист специализированной фанеры, ее поверхность и образовывает стеновая поверхность. Чтобы фанера не приклеилась к раствору, её лицевую сторону отделывают специализированной смазкой, которая проникает в верхний слой бетона и ухудшает в дальнейшем его склеивание.

Неровность стен и углов — последствие плохо собранной опалубки, которая при заливке раствора могла прогнуться или совсем разойтись в местах стыка. Неровности ещё могут быть вызваны небрежной заделкой щелей в стыках потолков и стен. Часто выключатели и розетки являются вершинами купольных выступов по той же причине.

Подготовка стены из бетона

Нанесение любого покрытия на стенку просит подготовки её поверхности — убирания смазки (если она есть) и оснащения необходимой шероховатости. Покрытие которое уже устарело (краску, обои, побелку) необходимо удалить. Однако если старая краска на масляной основе удерживается прочно — достаточно заматовать её крупнозернистой (№№ 40 — 60) наждачкой, железной щёткой и т.д. Чем будет больше глубина и кол-во царапин, тем соединение покрытия с поверхностью стены станет крепче.

Дальше нужно удалить (смыть) пыль и приступить к обезжириванию бетона если есть наличие в нём смазки. Собственно в этой очередности — во время обработки стенки с въевшейся смазкой наждаком или щёткой масляные загрязнения втираются в царапины и нанесённое покрытие (грунт, шпаклёвка, цемент и др.) будет плохо держаться.

Обезжиривание выполняется уайт-спиритом, специализированным обезжиривателем или кальцинированной содой. Но работать с уайт-спиритом в помещении нежелательно — он обладает сильным запахом и его испарения токсичны. Это можно отнести и к остальным растворителям.

Обезжириватель прекрасен, если стенка маленьких размеров — из-за цены это не самый экономный вариант.

Самая доступная кальцинированная сода, продающаяся в отделах домашней химии. Её нужно растворить в горячей воде и наносить ветошью на стенку. Если понадобится повторить процедуру, пока не уберите смазку. Работать необходимо в перчатках — это сильная щелочь. После обезжиривания — смыть осадок тёплой водой.

Разравнивание стены

Если учесть то, что плитка будет клеиться на специализированный консистентный раствор или цемент, которые дают возможность поровнять поверхность за счёт толщины клеевого слоя, разравнивание поверхности стен порой выполняется исключительно на индивидуальных участках.

Наплывы бетона можно сбить молотком, перфоратором, убрать их растворителем бетона. Провалы же заделываются шпатлёвкой или цементом. Замечательно «заглаживать» стены нет надобности — плитка и слой клея завершат разравнивание. В местах, где возможная толщина выравнивающего состава станет более 1см, необходимо сделать засечки перфоратором, угловой шлифмашиной с алмазным кругом или зубилом для хорошего сцепления с поверхностью стены.

Если же искревления стен и углов носят множественный характер, то можно их выравнять, закрепив на всей территории сетку для штукатурных работ из металла и установить вместо маяков планки одинаковой толщины. Если площадь стены большая, разбейте её маяками на определенные участки — так легче ориентироваться.

Разметка стен

Прежде чем приступить к непосредственной укладке плитки из керамики, произведите первичные расчёты. Плитка — не обои и малейшая ошибка в начале приводит к усложнению работы при соединении её в углах, в местах, где установлены смесители, раковины и остальное оборудование.

Если мойка легко снимается — снимите её. Идеальную и прекрасную линию стыковки кафельного ряда с ванной можно обеспечить приклеиванием пластмассового или профиля из алюминия. Также профиль или уголок выручат при стыковании плитки на наружных или в углах внутреннего типа, если тяжело выполнить идеальную подрезку плитки в размер.

Неровность пола можно скомпенсировать, закрепив для установки первого (нижнего) ряда железную или древесную прямую планку или профиль, установив горизонтальность по уровню.

Заблаговременно сравните плиточные размеры и стен. Чтобы гарантировать подрезку плитки симметричной по самым разнообразным сторонам стены (если захотите), смоделируйте грядущий внешний вид стены в масштабе на бумажном носителе, учтя зазоры меж плитками.

Симметричность укладки добавит стене завершённый внешний вид. Намного лучше начальную плитку ложить приблизительно в середине стены и не ложить сразу много, а перемещаться от середины поперемено по сторонам — этот метод укладки позволяет исправлять прямолинейность рядов и, как последствие, гармоничность внешнего вида стены.

Но легче всё таки клеить керамическую плитку, двигаясь снизу вверх. Начальный ряд ложится по закрепленной планке или профилю. Чтобы настраивать выступание плитки по плоскости, на расстоянии около 5мм от будущей поверхности ряда необходимо натянуть шнур, закрепив его концы шурупами, вкрученными в дюбеля. Выступание плитки изменяется толщиной клеевого слоя.

Процесс укладки

От точности установки и приклеивания первой плитки зависит, как точно будут положены другие. Нужно контролировать укладывание уровнем.

Перед приклеиванием плитки в первую очередь нанесите валиком или кистью грунтовку на стенку. Применение разбрызгивателя нежелательно, грунт нужно втирать в поверхность — так обеспечивается хорошее его сцепление с поверхностью стены.

Плитку лучше всего Приклеивать до того, как грунтовка окончательно станет сухой — тогда клей для плитки лучше с ней сцепится. Самым лучшим считается двойное грунтование — первый слой заливает поры в бетоне или шпатлёвке и мешает быстрому высыханию в дальнейшем клея для плитки. Бетон быстро поглощает влагу, что может вызвать растрескивание и отслаивание клеевого слоя. Наносить грунт второй раз рекомендуется не больше чем за час до приклеивания плитки, благодаря этому во время работы наносите грунт по мере укладки рядов, давая ему высохнуть.

Зазоры меж плитками ставятся с помощью пластмассовых крестиков.

Клей для плитки нужно перемешивать в тёплой воде, лучше всего применять электроинструмент. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор удерживался, не сползая, на вертикальной поверхности. Различные производственники применяют разные комбинирования элементов, благодаря этому тщательно изучите инструкцию по использованию.

Клеящий раствор на плитку наносите таким образом, чтобы можно было её смещать, устанавливая просвет. Для этого слой 5 — 6мм толщиной процарапайте зубчатым шпателем, намного толстый необходимо наносить в виде бугров. Этим обеспечивается подвижность плитки при её установке и намного плотнее усадка клея.

Подрезание плитки

Подгонка плитки в размер (подрезание) возможна плиткорезом, стеклорезом и угловой шлифмашиной с алмазным кругом. Сколы глазури разглаживаются абразивными материалами разной зернистости.

Перед завершальными работами — затиркой швов, обработкой стыков герметиком, — дайте время клею высохнуть.