Рукодельный отопительный котел

Рукодельный отопительный котел личного дома — экономим на отоплении

В наше время очень большую популярность приобретают установки для отопления, сжигающие твёрдое горючее. Это не зря, ведь источники энергии становятся все дороже, а древесина или уголь остаются недорогими вариантами топлива. Однако из-за причины роста спроса на данное оборудование оно начинает дорожать и не каждый себе может позволить его приобрести. Замена — самодельные котлы для отапливания личного дома, которые стоят не дорого, а работать будут даже лучше фабричных.

Самодельные котлы для отапливания личного дома

Плюсы и рабочий принцип

Кроме сниженной цене этот вид установок имеет и иные положительные качества:

Профессионально изготовленный аппарат из материалов высокого качества удержит критические нагрузки при избыточном давлении носителя тепла до 4 Атм. Подобная ситуация нередко бывает с твердотопливными отопителями, так как циркуляция носителя тепла в силу различных причин может закончиться и вот тогда вода в рубашке и теплообменнике агрегата закипает. Результат – большое давление пара рвет теплообменный аппарат в самом слабеньком месте.
Достаточно широкие возможности для модернизации конструкции, тем более если вы выполняете отопитель своими силами. Тогда рукодельный отопительный котел на твёрдом топливе делается непосредственно по вашим потребностям, под собственную систему обогрева и доступный собственно вам вид топлива.
Улучшить установку можно постепенно. К примеру, в текущем году средств хватило только на то, чтобы выполнить базисную модель. При возможности в следующем году можно приобрести и добавить набор автоматики между отопительными периодами, и так дальше.

Разрез дровяного котла

Практика эксплуатации разнообразных видов установок, сжигающих дрова, показывает что наиболее подходящий и обычный вариант – сделать и использовать для отапливания дома традиционные самодельные дровяные котлы прямого горения. Рабочий принцип прост: дрова в камере сгорания горят при естественной тяге дымоотвода, отдавая тепло водяной рубашке и теплообменному аппарату. Последний не прекращает работу по жаротрубной схеме, другими словами, дымовые газы большой температуры проходят сквозь жаровые трубы теплообменного аппарата и прямо отдают тепло воде, которая их омывает . Регулировка интенсивности горения осуществляется створкой зольника (в простонародье – поддувала), открытие которой дозирует кол-во воздуха, поступающего в топочную камеру через колосниковую решётку.

В выгоду выбора конструкции классического типа говорят доводы:

простота в изготовлении;
удобство и доступность самостоятельного обслуживания;
отсутствуют ограничения по влаги древесины;
высокая возможность ремонта и возможность исправления минусов, выявленных во время эксплуатации.

Советы по изготовлению и выбору материалов

В большинстве случаев самодельные домашние котлы исполняют полностью из металла, так как чугунную камеру сгорания сделать дома невозможно, а приобретать – дорого. Популярна практика, когда владельцы дома заказывают устройства для отопления мастерам, которые специализируются на их изготовлении. В данном случае рекомендуется лично учавствовать в процессе на всех стадиях начиная от покупки материалов и завершая испытаниями готового изделия. В другом случае спустя пару лет можно соприкоснуться с дефектами, допущенными при заготовительных или сборочных работах.

Рукодельный котел на дровах

Так как самодельные отопительные котлы на твёрдом топливе работают при большой температуре в камере сжигания, то для ее изготовления рекомендуется использовать легированную жаропрочную сталь (в простонародье – нержавеющую сталь) толщиной 5 мм. Взяв во внимание большую цену этого металла и усложнение работ по сварке, многие берут стальные толстые листы обычного качества. Следует иметь в виду, что данное изделие не может быть долговечным, от низких и высоких температур простая сталь будет изменяться. Благодаря этому в подобных вариантах есть смысл обезопасить стены камеры шамотным кирпичом, тогда они будут служить очень долго. Однако камеру сгорания нужно будет выполнить больших размеров, да и вес корпуса становится больше.

Металл для водяной рубашки можно взять обычного качества Ст 20 толщиной 3 мм. Для справки: из такой стали делаются трубы для горячей воды и пара. Исходя из этого, жаровые трубы теплообменного аппарата лучше взять той же марки стали диаметром 48—76 мм. Очень часто самодельные котлы отопления на дровах работают в отопительных системах с циркуляцией принудительного типа при отключениях электричества, благодаря этому конструкцию водяной рубашки необходимо сделать максимально жёсткой. Для этого по всей плоскости наружных стенок камеры сгорания следует прикрепить жесткие ребра из металла полосового или углового профиля с шажком 120—150 мм. К этим же ребрам необходимо варить наружные стены резервуара. Тогда при закипании воды обшивку рубашки не раздует, она сумеет выдерживать давление пара.

Дверки камеры сгорания и поддувала лучше делать двухслойными, вкладывая между слоями металла устойчивый к огню утеплительный материал: асбест, базальтовое волокно или их комбинацию. Этими же материалами необходимо утеплить корпус агрегата. Притворы створок необходимо покрывать герметиком асбестовым шнуром, а петли обязаны быть регулируемыми. Их производят из резьбовых шпилек с приваренным на конце шарниром. Запорные рукояти нужно оборудовать насадками из эбонита или текстолита, чтобы при открытии дверки не обжечь руки.

Специфики подсоединения

Обычные самодельные дровяные отопительные котлы эффектно работают при хорошей естественной тяге, которую обеспечивает дымоотвод. Благодаря этому его отрезок трубы в корпусе котла обязан быть примерно 150 мм в диаметре, высота же самой трубы — не меньше 5—6 м для создания достаточной рабочей тяги. Процесс розжига становится проще, если организовать в камере сжигания канал прямой тяги в обход теплообменного аппарата, снабженный заслонкой и ручкой, выходящей с наружной стороны стенки размещенной сбоку. Отверстие канала должно быть того же диаметра, как дымоотвод и находиться точно напротив его отрезка трубы.

Отопительная система личного дома

Очень важную роль при работе играет правильная обвязка твердотопливного агрегата. Если отопительная система – гравитационная и способна работать без электричества, то проблем появляться не будет. Но лучше при разгоне котла убрать попадание в рубашку холодной воды из системы, так же как и при этом на стенках внутри камеры сгорания возникает конденсат. Он перемешивается с золой и садится на поверхности в виде черного налета, который особенно трудно счищается. Благодаря этому на выходе носителя тепла из агрегата лучше выполнить циркулярный насос с термостатическим трехходовым клапаном, настроенным на температуру 55 или 60 градусов. Тогда тепловой носитель двигается по малому кругу, пока не нагреется до 60?, а потом терморегулятор начнет подмешивать холодную воду из системы.

Если отопительная система личного дома не прекращает работу с насосом, то есть риск закипания котла при отключении электричества. Нужно сделать мероприятия по защите агрегата от разрушительных процессов:

Врезка в водяную рубашку клапана предохранительного даст возможность скинуть из нее пар, если определенное давление превышено.
Источник бесперебойного электрического питания в наборе с дизельной электростанцией дадут возможность насосу работать дальше. Аккумулятор источника сумеет поддерживать работу только какое то время, благодаря этому и необходим генератор электричества.
Установка теплоаккумулирующей емкости обеспечит гравитационную циркуляцию воды из бачка в котел и последний не закипит. Эта емкость сумеет поддерживать теплоснабжение личного дома как только дрова в камере сгорания сгорят.

Заключение

Ввиду низкой цены и простоты в работе рукодельная отопительная установка на дровах нередко становится единственной доступной альтернативой дорогому газу и электричеству. Необходимо только качественно сделать ее и качественно установить в ваш приватизированный дом, чтобы получать тепло от недорогих вариантов топлива.

Что необходимо знать, чтобы выполнить рукодельный котел для традиционного отопления

Без теплоснабжения дом не дом. На дачном участке или в гараже тоже порой без него вряд ли можно обойтись. Но что сделать, если механизированного отопления нет и не предвидится даже в далекой перспективе? Необходимо подумать про установку системы традиционного отопления.

Рукодельный котел традиционного отопления

Когда нет финансов на приобретение фабричного котла, на помощь приходят сообразительность и опыт поколений профессионалов, создававших нагреватели воды собственными руками. Рукодельный котел для традиционного отопления не представляет особенной трудности. Нужно знать устройство, принцип функционирования котла и строго следовать советам.

Рабочий принцип

Работа котла, также самодельного, основывается на сгорании в нем топлива и нагревании теплообменного аппарата с дальнейшей теплопередачей тепловому носителю. В нашем случае воде. Плодотворная схема и внешний дизайн зависят от общедоступности разных материалов, видов топлива. В качестве топлива применяются дрова, уголь, реже – отработанное масло.

Результативность зависит от конструкции теплообменного аппарата. От площади и времени соприкасания носителя тепла с теплом, получаемым из топочного отделения, зависит отдача. Коэффициент полезного действия котла зависит от полноты сгорания топлива. Когда газогенераторный газ просто уходит в трубу, а поступление кислорода к топке недостаточно, не стоит ждать больших результатов.

Решение одно – достигать уменьшения температуры выходящих газов. Низкая температура на выходе дымоотвода повышает безопасность, увеличивает рабочий срок нагревателя.

Требуемые материалы

Конструкцию реализуют 2-мя путями:

Поставить емкость с водой над камерой сгорания (в рубашке между стенками котла).
Пустить воду через полотенцесушитель, который проложен в топке на выходе продуктов згорания из топочного отделения.

Первый – это вариант в классическом стиле, позаимствованный из русской бани. Второй способ подойдет для проточного котла с более большим коэффициентом полезного действия. Подробную схему находят в сети интернет или заимствуют у друзей, уже реализовавших данную идею.

Для котла потребуется металл толщиной не меньше 5 мм. Камеру сгорания лучше делать из чугуна, но его литьем на сегодняшний день практически никто не занимается. Благодаря этому, ее делают из стали выдерживающей жару легированной. Если применять обыкновенную сталь, то она может быстро изменяться и даже прогореть. Чтобы закрепить стены, их обкладывают шамотным кирпичом, что не всегда удобно.

Для водяной рубашки подойдёт металл привычного качества (к примеру СТ20) толщиной 3 мм. Для труб, по которой проходят газы (их называют дымогарными), хороший диаметр – 50-75 мм. Материал лучше всего взять аналогичный. Конструкция рубашки осуществляется жёсткой, чтобы давать циркуляцию принудительного типа воды, когда нет электричества. Для этого внешние стены камеры сгорания крепят ребрами из металлического профиля, к которым приварится внешний корпус. Шаг установки рекомендуется делать не меньше 15 см.

Дверки рекомендуется делать двухслойными с прокладкой утеплителя – асбеста, волокон базальта или их сочетаний. Их герметизируют шнуром из асбеста. Петли устанавливают регулирующиеся. Ручки покрывают эбонитом или текстолитом.

Диаметр выходного отрезка трубы не меньше 15 см, а длина трубы удаления дыма составляет 5-6 метров. Так обеспечивается природная тяга. На выходе воды ставят обратный канал с трехходовым термодатчиком, настроенным на +55 градусов. Если вода не нагрелась до этой температуры, она пойдёт по малому кругу. Как только температура достигнет +60 градусов, начнется водозабор из системы.

Насос нагнетания допускает применение труб с небольшим диаметром. Более того, бачок с водой не потребуется подымать очень высоко.

Если в систему включен насос, вода закипит при пропадании электричества.

Устройство котла на твердотопливных элементах

Чтобы подобного не случилось, необходима установка клапана предохранительного в водяную рубашку. Только лучше установить источник бесперебойного питания или генератор. Не даст возможность котлу вскипеть и теплоаккумулирующая емкость. Также, она обогреет дом после полного сгорания топлива.

Приборы для определения величины давления и термометры должны обязательно включаться в схему работы котла. Трубки для водоподачи и именно теплообменного аппарата лучше подбирать диаметром дюйм – дюйм с четвертью. Было бы неплохо, чтобы они были цинковые. Места крепёжного соединения в виде резьбы герметизируют льном и суриком.

Допустимые конструкции отопительных котлов

Самый популярный – на дровах. Его сделать легче, однако у него невысокий КПД. Самая простая конструкция осуществляется подобным образом: в трубу большего размера ставится трубка с небольшим. Последняя роль играет камеры сгорания, а между трубами течет вода.

Продуктивны газогенераторные котлы на твердом топливе. Их КПД доходит до 92%. Они применяют процесс сухой перегонки древесины. В данном случае горючее распадается на древесный уголь и газ, который называют газогенераторным. При соединении последнего с кислородом, происходит воспламенение с освобождением большой энергии. Одна часть дров в подобном агрегате горит втрое длительнее, чем в котле прямого сжигания, а золы меньше во много раз.

Но пиролизника просит сухих дров. Их влажность не больше 30%. Плюс, дороже обходятся материалы.

Схема газогенераторного котла

В котле, работающем на отработке, реализован другой принцип. Когда на гарячий поддон проникает масло, оно быстро выветривается, а выделившиеся газы греют емкость или трубки с водой. Подобный котел топят даже соляркой.

Электробойлер подразумевает применение Нагревательных элементов трубчатого типа. Их можно просто установить в середине вертикальной трубы. Сверху организуют водо подачу, а обратную линию подсоединяют снизу. Главный минус котла такого типа – небольшая мощность. А дело все в том, что котлы мощнее 7 кВт включать к сети напряжением 220 вольт запрещено. Для них требуется сеть 380 вольт.

На видео можно познакомиться с устройством самодельного котла:

Инструменты для сборки котла

Сделать можно из средств находящихся под рукой и с помощью типовых инструментов, без добавочного особенного оборудования. Чтобы решиться на самостоятельную работу, в обиходе обязаны быть:

Металл листовой. Применяют и старую чугунную печь.
Профильные трубы разнообразного диаметра, также, цинковые.
Старые чугунные или стальные дверки и заслонки. Их производят своими силами, но лучше поискать на свалке или в магазине.
Автомобильный отопительный прибор. Его применяют как теплообменный аппарат.
Дрель.
Инверторный аппарат.
Болты, гайки, уголок, крепежные металлические изделия, рожковые ключи, герметик и пакля.

Если в конструкции предполагается насос, нужно отыскать и его. Еще потребуются датчики давления, температуры и терморегулятор.

Рукодельный дровяной или электробойлер для традиционного отопления

Большинство всех котлов не прекращает работу с одним принципом неважно от того, были они приобретены в магазине или это рукодельный котел для традиционного отопления: во время горения горючее накаливает теплообменный аппарат, который, со своей стороны, нагревает воду.

Отопительный котел с водяной рубашкой

Как внешний вид, так и рабочая схема котла зависят от 2-ух важных элементов: из каких материалов он будет сделан и какое горючее вы подбираете. Результативность же работы котла зависит от площади прямого контакта емкости с водой и камеры сгорания, а еще от полноты сгорания применяемого топлива.

Очень часто, изготавливая рукодельный котел для традиционного отопления, применяют для ключевого материала огнеупорную нержавеющую сталь листового типа толщиной 4-5 мм, при этом необходимо обязательно предусматривать способ движения воды по замкнутому контуру. Если она окажется идти самостоятельно, то водяной бачок необходимо поднять на достаточную высоту, а для разводки применять трубы больших диаметров. В другом случае можно оснастить котел циркуляционным насосом. Однако способ, при котором котел оснащается насосом, имеет один серьёзный недостаток. Если нет электроэнергии насос перестанет работать, и котел может порвать перегретым паром.

независимо от типа подобранного котла, будет это дровяной или электрический, отопительные контуры и отрезки трубы необходимо выполнять из труб диаметром от 32 мм и более.

1 Котел на дровах
2 Монтажный процесс
3 Электрический аппарат

Котел на дровах

Чтобы сделать дровяной котел собственными руками, вам потребуются:

старая бочка из-под горюче-смазочных материалов;
радиаторы из чугуна;
жаропрочная листовая сталь для камеры сгорания;
профтрубы для установки дымоотвода и станины;
колосники, заслонки, дверки;
трубки и отопительные приборы из металлопластика;
байпас (если понадобится);
прут сечением 20 мм;
инверторный аппарат.

Так как котлы на дровах действуют по принципу сгорания топлива, если вы применяете бочку из-под ГСМ, в первую очередь ее следует выжечь, с целью удаления останки топлива и масел, после этого, наполнив дровами, прогреть. Бочку требуется проверить на непроницаемость. Если она нарушена, лишние отверстия завариваются.

Подготовьте чертеж грядущего котла и соответственно с ним сделайте из профтруб каркас, на котором будет закрепляться конструкция. Главное, чтобы дровяной котел был достаточно стойким.

Монтажный процесс

Проделайте в бочке следующие отверстия: под дымоотвод, под топочную и зольные камеры, а еще два отверстия для подачи и обратки. Заблаговременно котел образно говоря делится на 2 половины. Верхняя — для теплообменного аппарата и камеры сгорания, нижняя — для зольника. При этом самое большое пространство должен занимать водяной бачок.

Исходя из размеров бочки сделайте короб из жаропрочной стали листовой, который варится на каркас, сделанный из прута сечением 20 мм. Такой короб вваривают в бочку, исключая соприкасания с ее стенками, которые могут прожечься под влиянием больших температур. В верхнюю часть котла от камеры сгорания выводится дымоотвод, который должен проходить через Все место водяного бачка, так как выходящие через него газы будут обогревать воду. Другое пространство и отдается под бачок. Камера сгорания при этом должна быть хорошо защищена от воды с помощью вваренного между ней и бачком стального листа.

Подведите отрезки трубы для подачи и обратки, после этого, залив воду, необходимо проверить бачок на непроницаемость, Удостоверившись, что вода не течет в топочную камеру или через отрезки трубы. Установите заслонку для камеры сгорания с дырочками для воздушной подачи и необходимо проверить водяной котел на трудоспособность, заложив немного топлива и растопив его. Следите при этом за тем, чтобы отходящие газы нигде не проникали.

Когда главная работа окончена, устанавливается разводка труб по всему дому и ставятся отопительные приборы.

Чтобы не запитывать котел холодной водичкой, необходимо установить расширительный бачок, собой представляет обычную стальную емкость, которая расчитана на кол-во воды, превышающее 20% от объема всей системы отопления. Рекомендуется оснастить котел отопительный твердотопливный с гидроконтуром прибором для определения величины давления и термометром, находящимися в капсуле с маслом, которое убережет его от перегревания.

Электрический аппарат

Если котел традиционного отопления на твёрдом топливе по каким, либо причинам вам не подойдет, прекрасной заменой ему как правило служат котлы для отапливания, которые также можно создать собственными руками. Более того такие котлы с гидроконтуром можно оборудовать несложной автоматикой, что ощутимо снизит издержки на домашнее отопление.

профильная труба 150 мм в диаметре;
кран с круглым отверстием;
автоматизированный кран Маевского;
Трубчатые нагреватели (электронагреватели) — 2 шт.;
гайки;
круглые пластины 150 мм в диаметре — 2 шт.;
отрезки трубы — 3 шт.;
инверторный аппарат.

Чтобы правильно определить длину трубы, которая и является контуром котла, главное предусмотреть, что ее длина должна превосходить с запасом длину Нагревательных элементов трубчатого типа, которые будут применяться для нагрева. С обеих сторон края трубы завариваются заглушками, а в боковую часть ввариваются два отрезка трубы подачи-обратки воды. На данном шаге главное решить, сверху или снизу будут находиться Трубчатые нагреватели. Прекраснее всего поставить их снизу. Не обращая внимания на то что для замены перегоревшего элемента в подобном случае придется спускать воду из вашей системы отопления, аналогичное расположение нагревателей даст возможность им полностью быть погруженными в воду, а как всем известно, если его часть будет выступать из воды, нагреватель достаточно стремительно поломается. Но если установленные сверху нагреватели оснастить добавочным воздухоотовдчиком, это продлит их рабочий срок, сохранив бойлеры работоспособными, так как перегорание выполняется по причине возникновения пустот с воздухом, благодаря чему отопительные котлы ломаются.

Электробойлер традиционного отопления

В местах, где Трубчатые нагреватели будут ввинчены в корпус, вырезаются два отверстия в заглушку, и на них навариваются гайки, внутренняя резьба которых должна подходить к наружной резьбе Нагревательных элементов трубчатого типа. Более того, в нижнем срезе дополнительно режется отверстие, в которое вваривается сливной патрубок воды из системы. На всех патрубках вырезается резьба, после этого на отрезок трубы слива навинчивается кран с круглым отверстием, а через отрезки трубы подачи и обратки водяной котел подсоединяется к системе отопления с отопительными приборами.

Сам электробойлер подсоединяется к электрической сети дома через блок управления, который можно оснастить терморегуляторами с возможностью автоматизированного выключения котла по достижении конкретной температуры.