centr-jesteticheskoj-mediciny-goravsky_2

Системы снабжения воды канализации теплоснабжения

Обслуживание внутренних отопительных систем, водообеспечения, канализации: меры по профилактике

Инженерные системы каждого дома нуждаются в обслуживании

На сегодняшний день нам необходимо узнать, какие собственно работы включает техобслуживание систем водоподачи и канализации и как поддерживать в хорошем состоянии систему обогрева. Список не претендует на полную полноту: задача автора — поделиться личным опытом в данной области.

Для чего нужно проведение профилактических и плановых работ:

Канализация: для своевременной остановки утечек и предупредительной борьбы с забивами. Раструбные соединения канализации с заделкой каболкой и раствором из цемента могут самопроизвольно расчеканиваться при недостаточно жёстком креплении труб сточных лежневок (горизонтальных веток системы канализации).

Основой повторяющихся забивов становится накопление жира и взвесей на участках с небольшой температурой сливов (в основном, в выпусках на дворовые колодцы) и с небольшими уклонами;

Технический подвал затоплен сливами вследствии канализационного засора

Заметьте: СНиП 2.04.01-85 вполне определенно предписывает укладывать канализацию с постоянным уклоном. Однако на самом деле уклон горизонтальных участков несущественно меняется по ходу движения сливов из-за провисания подвесов, просадки подпорок и очевидных огрехов монтажного процесса.

Гребенка (внутриквартирная канализация) установлена с негативным уклоном. Забивы гарантированы

Обеспечение водой: для своевременной локализации и устранения утечек и для поддержки запорно-регулирующей арматуры в рабочем состоянии;

Стоит еще сказать что: в домах со стальными розливами и стояками может стать трудностью падение напора холодной воды из-за зарастания трубо-проводов отложениями и ржавчиной. В данном случае к перечню плановых работ прибавляются прогноз давления в пиках забора воды и плановая замена или очистка розливов.

Теплоснабжение: с целью поиска, локализации и устранения течей, для поддержки арматуры запорной в рабочем состоянии и для борьбы с заиливанием радиаторов, стояков, розливов и подводок.

Заилившаяся подводка к отопительному теплообменнику

Список работ

Сейчас — намного детальнее про то, какое техобслуживание холодного водообеспечения и канализации, системы обогрева и относящиеся к ней элеваторных узлов требуется многоквартирному дому.

Видео в данной заметке поможет вам узнать больше о ошибках монтажного процесса водообеспечения и канализации.

Канализация

Зрительный осмотр подвальных помещений и технических этажей на предмет утечек;

Заметьте: течи, которые связаны с забивами, быстро показывают себя затоплением техпомещений и запахом канализации в жилых площадях. А вот небольшие течи при расчеканке раструбных соединений могут оставаться незамеченными много месяцев и выявляются исключительно при плановом осмотре.

Чугунная лежневка с расчеканенными раструбами

Крепление стояков и лежневок в случае провисания и просадок, помогающих появлению участков с негативными уклонами. В основном, стояки фиксируются хомутами к капитальным стенам, а лежневки провешиваются по потолку технического этажа на оцинкованных лентах или спицах;
Чеканка раструбных соединений канализации из чугуна. Раструб очищается от старой заделки, после этого уплотняют несколькими виточками каболки (масляной или смоляной) и заделывается раствором из цемента;

Очередность работ при чеканке раструбного соединения чугунных труб

К слову: очень долговечен если сравнивать с каболкой графитовый сальник. Для герметизации раструбного соединения достаточно трех витков.

Замена участков канализации при разрушении расширения чугунной трубы. Основой разрушения в большинстве случаев становится отсутствие части подвесов или подпорок. В основном, взамен проблемного участка ставится и зачеканивается на раструбах сборка из муфты и компенсирующего отрезка трубы;

Стереотипная поломку канализации из чугуна — трещина в раструбе

Обнаружение, локализация забивов и очистка забивов. Для очищения применяются, в основном, канализационные тросы, проволки и ленты. Они подаются в стояк, лежневку или выпуск на колодец через ближайшую ревизию или тройник;

К слову: очистка выпуска на колодец должна проводиться со стороны подвального помещения дома. Колодцы часто становятся местом накопления метана, выделяемого грунтом. Газ тяжелее воздуха и не имеет запаха; спустившийся в колодец человек теряет понимание от минуса кислорода во вдыхаемом воздухе.

Для очищения выпуска на колодец применяйте тройник со стороны подвального помещения дома

Промывание проблемных участков (лежневок и выпусков на дворовые колодцы) для предостережения забивов. Промывание осуществляется горячей водой из систем ГВС или теплоснабжения: промывочный шланг подсоединяется к ближнему сброснику или заглушке на стояке и заводится в канализацию через ревизию или тройник. Для полнейшего убирания жира со стенок лежневки достаточно пролить ее водой с температурой не ниже 60 градусов на протяжении получаса.

Отложения жира — главная причина канализационных засоров

Обеспечение водой

Какое обслуживание требуется системам холодного и горячего водообеспечения:

Периодический зрительный осмотр на предмет течей необходим и в данном случае;

Полезно: очень часто текут швы труб из стальной ленты и крепёжные соединения в виде резьбы. Первый вид течей устраняется сваркой (опционально — заменой участка водомерного узла), второй — перемоткой резьбы. Сделать подмотку более продолжительной вам поможет обычная инструкция: применяйте сантехнический лен не в чистом виде, а с пропиткой герметиком из силикона или любой быстросохнущей краской.

Пропитка убережет органическое волокно от выгорания и гниения

Водопровод на вводе ХВС нуждается в постоянном снятии показаний водосчетчика. Они передаются организации — поставщику воды (Водоканалу или Водосети). На основании данных показаний, обслуживающей дом организации выставляется счёт за холодную воду;
Раз в 4-6 лет водосчетчик снимается в действительности. На определенный период времени его отсутствия обеспечение водой переключается на обводную линию. В отсутствие обводной взамен прибора ставится отрезок трубы нужной длины;

Поверка водосчетчика призвана обнаружить отклонения его показаний от фактического водорасхода

Как уже говорилось, если есть наличие жалоб на подачу или давление ХВС на верхнем этаже нужен контроль давления по прибору для определения величины давления в пиках забора воды. Он способствует локализовать проблематичный участок системы снабжения воды: если давление падает на водомерном узле — это ввод водообеспечения, если на индивидуальных стояках — розлив ХВС;

В водопроводе постоянно есть контрольный кран для замеров давления ХВС

В системе ГВС с движением воды по замкнутому контуру трудностью становится завоздушивание перемычек между стояками при отключениях воды (в особенности, аварийных) и снижении давления. В результате горячую воду приходится долго сливать через смесители до ее нагрева, а которые связаны со стояками сушители полотенец остаются холодными;

В современных домах сушители полотенец врезаются в разрыв стояков ГВС

Подсказка: для запуска циркуляции в спаренных стояках ГВС достаточно закрыть вентиль на одном из них и полностью открыть краны одного-двух приборов сантехники по этому же стояку.

Прокладки винтовых вентилей нуждаются в периодической замене. Рабочий срок паронита (жёсткой термостойкой резины) нечасто превосходит 7-8 лет, простая резина служит и того меньше — 3-5 лет;

Винтовому вентилю необходима периодическая замена прокладки на клапане

Три разновидности арматуры запорной нуждаются в набивке сальников как минимум 1 раз в 3—5 лет. Сальник вырабатывается не только при циклах открытия-закрытия, однако, как это ни удивительно, даже при обычное арматуры. В нашем перечне:

Винтовой вентиль: сальницу фиксирует накидная гайка на штоке

Чугунный пробковый кран с сальницей

Задвижки (в водопроводе, на врезках ГВС в элеваторном узле и отсекающие индивидуальные секции систем водоподачи) просят периодической ревизии — шлифовки зеркал корпуса и щечек, а еще наваривания клина, компенсирующего его износ. Проверка требуется в случае если задвижка закрывает воду негерметично или выполняет это не ну в крайнем положении штока.

Какие профилактические и плановые работы нужны отопительной системе:

Поиск и удаление течей на сгонах стояков, прямых участках и сварных швах розливов и других трубо-проводов не минует нас и в данном случае;
к ремонтным работам арматуры запорной на стояках добавляется проверка всех задвижек элеваторного узла;

Шток задвижки обязан быть смазан, сальник — набит, щечки должны плотно закрывать воду

Интересно: раз в году, перед запуском теплоснабжения обслуживающая организация сдает элеваторные узлы представителю поставщика тепла (городских Систем теплопроводов). Проверка состоит в том, что в тепловом узле перекрываются все задвижки (входные, отопительные, ГВС), после этого открывается любой контрольный вентиль. Отсутствие лишнего давления значит, что все задвижки исправны.

Элеваторный узел нуждается в периодической промывке непромывных фильтров. Раз в году они вскрываются для убирания скопившегося ила и крупного мусора;

Непромывные фильтры элеватора нуждаются в периодической чистке

В обязанности обслуживающей дом организации, входит ежегодный пуск системы отопления со стравливанием воздуха из стояков подъездного теплоснабжения и (в случае если жильцы верхних этажей не могут сделать эту работу своими руками) квартир, а еще остановка теплоснабжения после завершения отопительного периода;

В сброшенной на лето отопительной системе с нижним розливом при запуске необходимо стравить воздух из каждой пары стояков

При отклонениях показателей теплоснабжения от тех, что учтены температурным графиком, может пригодиться остановка элеваторного узла и снос водоструйного элеватора для корректировки размера сопла;

Интересно: в новостройках данная проблема часто решается установкой регулируемых сопел. Соотношение количества носителя тепла с подачи и обратки в поступающей в систему отопления смеси можно гибко настраивать в зависимости от необходимости дома в тепле.

Тепловой пункт с регулируемым элеватором

Раз в году, после завершения отопительного периода, проходит гидропневматическая промывание домовой системы отопления: через нее на сброс в канализацию прогоняется на протяжении нескольких часов пульпа — воздушно-водяная смесь. Наиболее эффектна постоячная промывание — когда весь объем пульпы идет через один стояк (в домах с нижним розливом — через одну пару стояков); другие стояки на определенный период времени работ перекрываются.

Гидропневматическая промывание: нагнетатель воздуха подключен к контрольному вентилю, элеваторный узел не прекращает работу на сброс

Заметьте: качество промывки тоже принимается у жилищников организацией -поставщиком тепла. В основном, для этого у произвольного отопительного прибора вскрывается нижняя глухая радиаторная пробка. Нормой является наличие в батарее жидкой грязи; твёрдый ил говорит о плохом качестве промывки.

Твёрдые отложения в крайней части означают, что промывку придется повторить

Кто в ответе за состояние инженерных систем за границами стен дома: техобслуживание систем холодного водообеспечения и канализации до стен строения в большинстве случаев исполняет здешний Водоканал.

Водоканал в ответе за подачу воды для питья и переработку бытовых и промышленных сливов

Зоны ответственности делятся:

На воде — по первому фланцу водомера;

В водомере на фото компетенция Водоканала кончается на первом фланце левой задвижки

В канализационной системе — по дворовым колодцам. Водоканал отвечает за их состояние, но выпуск на колодец полностью находится в ведении обслуживающей дом организации.

Переполненный колодец дворовой канализации — проблема Водоканала

Интересно: порой местные влияния делят обслуживание — обеспечение водой и канализация за границами стен дома проникают в область ответственности Водосети и Водоканала исходя из этого. Узнать структуру обслуживающих организаций всегда можно в городской аварийной службе.

Теплосети города находятся в ведении организации, которая так и именуется — «Тепловые сети». Она в ответе за теплотрассы, тепловые камеры и вводы подачи и обратки отопления аж до первого фланца входных задвижек элеваторного узла.

Тепловые сети отвечают за перевозку тепла от ТЭЦ или теплогенерирующей установкой

Заключение

Надеемся, что нам получилось дать ответ на все вопросы уважаемого читателя. Успехов!

Теплоснабжение водомерный узел канализация в доме из дерева

Направленность древесного строительства за городом у нас в государстве увеличивает обороты. При этом для наших современников не приемлемы недостаточно уютные условия для проживания. И если более поколение постарше мирилось с сезонными трудностями и монтаж отопительной системы был пределом для обустраивания загородного дома из дерева, то сейчас никто из хозяев домов не посещает санузел, выстроеный во дворе даже в летний период, уже не говоря о зиме. Благодаря этому устройство сегодняшней системы обогрева водомерного узла канализации в доме из дерева стали таким же простым делом, как нанесение покрытия кровли на крышу. И это великолепно. Ещё одно преимущество нашего времени – частое бесперебойное и летнее, и зимнее обеспечение водой. Когда будет угодно мы открываем кран и из него течёт вода необходимой нам температуры – это норма.

Монтаж труб из меди Модульная теплогенерирующая установка Расчет мощности отопительных приборов Комбинированное жидко топливное теплоснабжение Комбинированное местное отопление

Монтаж отопительной системы

В данной связи, следует вспомнить, что наша фирма имеет богатый опыт в организации теплоснабжения водомерного узла канализации в домах из дерева, благодаря этому на правах экспертов дадим вам определенные советы. В них мы разберём состояние сферы услуг и её воздействие на выбор оборудования, специфике монтажа теплоснабжения. Уделим, также, внимания зимнему водообеспечению.

Теплоснабжение дома из дерева

Не в каждом посёлке за городом есть современная развитая внешняя сфера услуг, отвечающая требованиям нашего времени, но, производственники оборудования для технических коммуникаций сумели предусматривать все и предъявили потребителю возможность жить удобно независимо от внешних условий. Благодаря этому каждый хозяин недвижимости за городом на сегодняшний день, намечая теплоснабжение водомерный узел канализацию для дома из дерева соотносит собственные планы с подобными данными, как наличие магистрали газа и практическая мощность электросети.

Теплоснабжение и обеспечение водой

При этом необходимо помнить и каковы их перспективы на грядущее, так как от данных показателей зависит выбор оборудования, цена монтажных работ теплоснабжения, а, в последствии, и величина расходов на обогрев дома. Имеются такие населённые пункты, в которых для частного сектора учтены водомерный узел и канализация. Это не считается массовым показателем, благодаря этому большинство наших клиентов заказывают у нас независимое зимнее обеспечение водой и устройство местная канализация.

Вариантов теплоснабжения имеется несколько. Очень удобным и выгодным признаны системы, которые работают на газе и на дизеле. Электросистема тоже хороша, но опасаясь сбоев, мы думаем, что правильно его применять в качестве резервных нужд. Только в домах, не которые предназначены для систематического проживания можно делать монтаж отопительной системы на электричестве. Для маленького дома из дерева с качественной теплоизоляцией используют внутренний котел. Для обогревания помещений большого размера строят отдельную котельную установку с дымоотводом, вентиляцией, системами безопасности. Правильно сразу установить и коллектор для устройства тёплого водяного пола.

Зимнее обеспечение водой

Чтобы зимнее обеспечение водой в доме было бесперебойным,нужно устроить скважину или вырыть во дворе колодец. При этом главное сделать подготовительный анализ воды, что бы ещё во время проектирования системы атомного водообеспечения высчитать и приобрести всё что необходимо для предочистки воды и подготовки её к применению.

Новейшие технологии рекомендуют 3 вида устройства локальной канализации. Но многие клиенты нашей компании там, где централизованная канализация недоступна, пока пользуются переливными ямами. Все нужные советы по поводу благоустройства, приобретения отопительного оборудования водомерного узла канализации в доме из дерева мы даём после того, как узнаем, где находится участок земли.

Профессионалы нашей компании давно работают в этой сфере, благодаря этому отлично каждый знает специфики окрестных территорий. Мы могут делать расчёты всех технических коммуникаций и делать работы по их процессу установки без предварительного исследования объектов.

Сантехника это система водообеспечения,канализации и теплоснабжения

Вступление

Сантехника это все технические устройства, которые подводят воду к приборам сантехники и отводят от них отработанные сливы: системы водомерного узла и канализации. Это и системы обогрева в квартире и доме. Это и вентиляционные установки. Другими словами все технические устройства и работы по их процессу установки и установки, что делает в наших квартирах, домах, зданиях, поселках и городах нужные санитарно-гигиенические условия, для комфортной жизни. Так что же входит в понятие сантехника?

Обеспечение водой

Система технических устройств, которая предназначена для доставки воды из артезианских скважин или с поверхности до потребителя это и есть обеспечение водой. Обеспечивается обеспечение водой с помощью водомерного узла. Водомерный узел в зависимости от назначения может быть хозяйственно-питьевой, заводской и пожарный.

Сама система водообеспечения разделяется на централизованную и индивидуальную.(можно почитать про виды водообеспечения) Централизовано вода транспортируется потребителю в городах, поселках, больших селах и сёлах. Приватные владельцы дома организовывают персональное обеспечение водой. Из одного источника можно организовать персональное обеспечение водой на несколько личных домов.

На фото опубликовано ниже представлена личная система водообеспечения с использование гидроаккумулятора.

Канализация

Нужная часть сантехники. Канализация включает систему технических устройств, специализированных труб (сточных) и приборов чистки и ассенизации необходимой для отвода отработанных водяных сливов из жилых и помещений для производственных нужд.

Представить канализацию, к примеру от жилой площади, можно в виде следующей цепочки устройств. Слив раковины, канализация квартиры, общий подъездный канализационный стояк, коллектора канализационные и общегородские очистные системы об ассенизации.

Персональное строительство дома подразумевает устройства личной системы канализации (читайте о типах канализации дома загородного) Одну из подобных систем с названием колодец-отстойник предоставлена на фото опубликовано ниже. Это трехкамерный колодец-отстойник с специальной водоотводной конструкцией выпуска отфильтрованной воды.

Система традиционного отопления полностью независима от системы питьевого водомерного узла. В городах отопительная система считается централизованной. В домах выполняется личная отопительная система. Принципиальная схематика отопительной системы личного дома включает: котел отопительный, расширительный бачок, коллекторы, систему трубопровода и отопительные батареи.

На фото опубликовано ниже продемонстрированы две системы обогрева: централизованная и личная.

Установочные приборы сантехники

Все то к чему трубопроводные системы (водомерного узла) подводят воду, а канализационная система обеспечивает слив бытовых нечистот и есть установочные приборы сантехники. Это ванны, раковины, мойки, кабины для душа, унитазы, компакты, системы инсталляции, гидромассажная ванна и т.п. Это представительская часть сантехники. Современный рынок строительных материалов предлагает богатый выбор сантехнических приборов. Но про это в иных статьях сайта.

Иные публикации по теме

Технические коммуникации загородного дома: обеспечение водой, канализация, теплоснабжение. Вопросы и ответы.

Чтобы в коттедже можно было обитать целый год, нужно обеспечить его целым набором инженерных систем, среди них — обеспечение водой, водоподготовка, канализация, теплоснабжение, электрическое снабжение. Что входит в состав данных систем и как выполняют их монтаж?

На каком строительном этапе кладут коммуникации?

В большинстве случаев инженерные сети кладут при сооружении каркаса строения, и потому ещё на шаге архитектурного проектирования загородного дома было бы неплохо создать также проект всех его инженерных систем, где будут указаны также схемы установки оборудования и прокладки магистралей. Как правило можно проложить комуникационные линии и в уже выстроенном доме (до отделочного этапа). Впрочем это востребует существенных трудовых и денежных затрат, так как нужно будет делать отверстия и каналы в готовых конструкциях — фундаменте, перекрытиях, стенах.

Как подводят трубы канализации и водопровода к строению?

Для устройства систем водоподачи, канализации и теплоснабжения применяют очень часто трубы из полимеров — полипропилена (ПП), ПВХ(ПВХ), полимерного этилена малого давления (ПНД), металлопластика и др. Реже используют, к примеру, трубы из меди — для создания водомерного узла. Канализационные и водопроводные магистрали подводят к строению под землёй, укладывая их в канавы, вырытые на необходимой глубине. Для наружных магистралей советуют трубы из ПНД или ПВХ, так как они обладают самой большой прочностью к механическим действиям, стойкостью к невысоким температурам и к агрессивным веществам, содержащимся в грунте. Глубина закладки трубы водопровода зависит от отличительного для этой зоны климата показателя — глубины проникновения температуры 0°С в почву. Трубу кладут приблизительно на 30 см ниже этой глубины, чтобы убрать замерзание воды в зимнее время. Так, для европейской части России глубина проникновения температуры 0°С составляет 210-220 см. Исходя из этого трубу располагают на расстоянии 240-250 см от поверхности земли. Если по каким, либо причинам водомерный узел кладут на меньшей глубине, то нужно снабдить его электрическим кабелем нагревателем. Нужно обратить внимание: утепление трубопровода (без использования кабеля), согласно точке зрения ряда экспертов, не гарантирует того, что вода в нём не замёрзнет. Водопроводную магистраль ложат без уклона. Что касается канализационной линии, то вероятность замерзания сливов в ней минимальна, благодаря этому трубу для стоков для личного дома кладут, в основном, на 30 см выше глубины грунтового промерзания. Другими словами в средней полосе России — на расстоянии 130-140 см от поверхности земли. Трубе канализации в первую очередь придают уклон от строения 2 см на 1 пог. м. Если сделать уклон меньше, будет затруднён слив. Если больше, то жидкая часть сливов будет проходить быстрее твёрдых фракций, что может привести к забиву.

Как кладут коммуникации в середине дома?

Проход труб через конструкции строительства выполняют при помощи гильз (футляров) из жёсткого материала который не горит (в большинстве случаев — из отрезков труб из стали). В основном, гильзы укладывают при сооружении данных конструкций (в особенности, при бетонировке малозаглублённого фундамента плит устанавливают гильзы для канализационной и трубы водопровода). Задача гильзы — не позволить повреждение трубы при осадке строения, а еще обеспечить условия для свободных подвижек в случае её температурных деформирований. Напомним, что водопроводная линия, проложенная под стеной фундамента ленточного типа, тоже должна находиться в середине гильзы, чтобы не повредиться при сжимающем влиянии грунта. Диаметр внутри гильзы должен составить не менее вдвое больше наружного трубного диаметра. С двоих кончиков гильзы нужно заделывать просвет между ней и трубой мягким влагостойким материалом, позволяющим некоторые подвижки трубы по продольной оси. Обычный вариант подобного материала — промасленный или пропитанный битумом канат. Но еще применяют герметики на основе силикона, пену для монтажных работ и др. Нужны более серьёзные меры по герметизации этого зазора, когда труба идет через фундамент на отметке, находящейся пониже уровня почвенных вод. В случае перекрытий между этажами заделка зазора даст возможность убрать протечки, проникновение ароматов и насекомых из одного помещения в иное. Более того, для защиты от протечек гильза должна выступать на 30-50 мм над перекрытием. Коммуникации систем водоподачи, теплоснабжения, электрического снабжения обладают маленьким диаметром, что позволяет укладывать их также в толще стен, перекрытий (помещая в канавки и заделывая стяжкой или штукатуркой), подконструкций для пола (в большинстве случаев в середине слоя теплоизоляции). При наружном монтаже трубы фиксируют к поверхности стен хомутами с виброизолирующими прокладками.

Специфики проведения коммуникаций в домах из дерева

В бревенчатых, брусовых и каркасно-панельных зданиях существует возможность укладывать электрическую проводку как открытым, так и потайным способом. В первом варианте — сверху стен после их чистовой отделки. Такой вариант удобнее и безопаснее. В другом — в середине перекрытий и стен. Проводку открытым способом в большинстве случаев помещают в пластиковые или металлические гофрированные трубы или в пластиковые короба. При этом применяют накладные розетки и выключатели. Для скрытой проводки сверлят каналы в брусовой или бревенчатой конструкции.

Нужно обратить внимание: согласно «Правилам устройства электрических установок» (изд. 7) допускается укладывать электрическую проводку в середине стен из дерева только в железных трубах и коробах. Гофру или пластик в целях пожарной безопасности применять в данном случае нельзя. Что касается трубо-проводов, то в зданиях построенных из дерева было бы неплохо фиксировать их к поверхности стен или перекрытиям при помощи крепёжных устройств, которые обеспечивают неподвижность и целость труб при осадке сооружения. Также, при проходах через крышу, стены или перегородки нужно предусматривать компенсационные зазоры, чтобы не допустить деформацию труб при осадке древесного строения.

Откуда брать холодную воду?

Обеспечить дом холодной водичкой для сантехнических нужд можно несколькими вариантами. Если существует возможность подсоединиться к централизованной напорной магистрали, то следует обратиться в службу местного водоканала за техусловиями на подключение к сети водопровода. На основании техусловий нужно выполнить проект системы снабжения воды загородного дома (точка подсоединения, прокладочная схема труб и др.), который потом следует утвердить с такой же службой водоканала, после этого сделать врез с запорной арматурой в трубопровод и провести трубы к дому Коттеджные посёлки в большинстве случаев подключены к централизованной сети или имеют свою скважину и подсоединённую к ней магистраль, что облегчает подвод воды к строению. Когда подсоединиться к централизованной или поселковой системе невозможно, приходится устраивать независимый водомерный узел от личной скважины.

Как обеспечить дом водой из скважины?

Чтобы добиться горизонта воды, во многих случаях требуется сравнительно неглубокая скважина («на песок»). Так, на участках земли в Подмосковье глубина скважин очень часто не превышает 30 м. Скважину бурят с применением самоходной установки. В отверстие, проделанное буром, вставляют стальную или пластиковую обсадную трубу, в которую помещают насос погружного типа: при его помощи вода подаётся в водомерный узел. Размер трубы подбирают на основании расчёта необходимости в водной массе. Для привычного дома загородного с 4-6 точками забора воды более чем достаточно 1,5-2 м3 воды в час. Такую необходимость предоставляют трубы у которых диаметр от 115 до 133 мм. Часть находящаяся внизу трубы оборудована фильтром — сетчатым, щебеночным или их комбинацией. Систему независимого водообеспечения в большинстве случаев укомплектовывают гидроаккумулятором (расширительным бачком) и реле давления (их размещают в отапливаемом техническом помещении), которые поддерживают идеальное системное давление и разрешают сделать меньше кол-во включений и выключений насоса, таким образом удлиняя его служебный срок и уменьшая издержки на электрическую энергию. Для загородного дома с большим суточным использованием воды (3-4 м3/ч). в основном, выбирают в выгоду артезианской скважины глубиной от сорока метров, снабжённой подземным насосным комплексом. Однако такая скважина — дорогое решение.

Состав системы снабжения воды

Если дом за городской чертой присоединен к централизованной магистрали, то при входе водомерного узла в здание устанавливают счётчик холодной воды. При водоподаче из скважины систему оборудуют гидроаккумулятором (расширительным бачком). В основном, потом ставят кран запорный, фильтровальные установки, тройник с разделением на холодную воду и ту, которая потом будет подогрета. Дальше трубы кладут к точкам забора воды по одной из 2-ух схем: с последовательным или коллекторным подключением потребителей. В первом варианте по зданию (в большинстве случаев по его периметру) кладут одну магистраль с отводами к каждому потребителю (магистраль кончается на последнем сантехническом приборе). В другом варианте в начале водомерного узла предполагают общий коллектор, и к индивидуальным потребителям трубы ведут от него. Большинство специалистов считают схему с последовательным подключением плохой, говоря, что при одновременном использовании несколькими точками водоразбра на самой удалённой из них будет невысокий водонапор. В то время как при коллекторном подсоединении напор будет фактически одинаковым в самой разной точке строения. Иные профессионалы, напротив, считают, что схема с последовательным подключением для загородного дома, где одновременно пользуются двумя-тремя точками забора воды, вполне оправданна: давления в водомерном узле будет довольно, зато потребуется укладывать намного меньше труб, чем при схеме коллектора, и это снизит стоимость системы снабжения воды.

Нужный диаметр трубы водопровода формируют на гидравлике расчётом, исходя из необходимости в водной массе. Для в два этажа личного дома средней площади в большинстве случаев бывает достаточно ключевой магистрали диаметром 20-25 мм. Если же в здании есть, к примеру, бассейн, то её диаметр достигает 50 мм. Расширители к потребителям исполняют из труб небольшого диаметра. Соответственно с этой величиной выбирают фитинги, вентили и краны.

Нужно ли ставить запорную арматуру на водомерный узел?

На вводе водомерного узла в здание в первую очередь ставят запорную арматуру, дающую возможность закрывать водоподачу в экстренных ситуациях — при протечках или если понадобится ремонта приборов сантехники. Такую арматуру устанавливают перед счётчиком воды в случае водомерного узла, идущего от централизованной магистрали, или перед гидроаккумулятором, если например дом снабжается водой из скважины. Было бы неплохо также предусматривать краны запорного типа на стояках, поднимающихся на этажи повыше, чтобы не оставить дом без воды, если сверху потёк смеситель и необходимо его поменять.

Стоит ли чистить воду?

Вода, которая поступает из личной скважины или поселкового водомерного узла, содержит нерастворённые механичные частицы (песка, железа и др.), а еще растворы неорганических и органических соединений, небезопасные для человеческого здоровья. Так что без водной очистки вряд ли можно обойтись. Её выполняют специализированным оборудованием, которое подключают к проводу воды в месте его ввода в здание (после арматуры запорной), располагая в большинстве случаев в техническом помещении. Вариант очищения и вид оборудования подбирают на основании химического и бактериологического анализа воды. Более того, необходимо сформироваться, какая вода необходима в доме — техническая или ещё и питьевая. Для подготовки «технической» нужно механически сделать воду чище от взвешенных частиц. Это даст возможность, кроме всего другого, увеличить служебный срок труб водопровода, приборов сантехники и домашней техники. Такую чистку исполняют, в основном, при помощи фильтров картриджного типа. Для подготовки воды для питья понадобятся вспомогательные стадии фильтрации. В первую очередь воду чистят от железа (а еще от марганца, сероводорода и т. д.) реагентными или безреагентными фильтрами. Потом её умягчают (убирают соли кальция и магния) с применением ионообменных устройств. После этого её обеззараживают (ликвидируют микроорганизмы), отделывая ультрафиолетом. Для подготовки воды для питья лучше всего на завершающей стадии фильтрации использовать установки, снабжённые мембраной для обратного осмоса, сквозь которую способны пройти лишь водяные молекулы. Подобным образом, из воды убираются фактически все имеющиеся в ней примеси (соли металлов и др.) и бактерии. Такие же установки нередко укомплектовывают гидробаком для сбора воды для питья.

Как получить горячую воду?

В загородных домах систематического проживания горячую воду для сантехнических нужд готовят, в основном, при помощи того же теплогенератора (котла), который обеспечивает теплоснабжение строения. Так, в случае двухконтурника прохладная вода подогревается, когда двигается по проточному теплообменному аппарату (пластинчатому битермическому и др.), размещенному в середине теплогенератора. Двухконтурники компактные, однако не могут приготовить очень много горячей воды (самые мощные агрегаты предоставляют максимум 15 л/мин.). Благодаря этому они подойдут для загородных домов с малым числом жителей. Когда планируется значительная необходимость в горячей воде, выбирают в выгоду более очень дорогого решения — одноконтурника в комбинировании с накопительной ёмкостью (водонагревателем электрическим накопительным) — отдельно стоящей, настенной или закреплённой под котлом. Объём накопительного водонагревателя для личных домов в большинстве случаев составляет 100-260 л (у подвесных моделей — до 100 л). Поступающая в ёмкость очищенная вода подогревается за счёт носителя тепла из котла. Это происходит не одинаково: к примеру, при помощи имеющегося в середине накопительного водонагревателя змеевика. К точкам забора воды горячая вода подаётся по аналогичной схеме разводки, которая подобрана для холодной воды, другими словами с последовательным или коллекторным подключением потребителей. (орячий трубопровод исполняют очень часто из труб ПП, так как они экономны и смогут выдержать максимально возможную температуру горячей воды. Объединяют их сварным способом.

Как исполняют канализационную разводку?

Если канализация личного дома подключена к централизованной сети, следует установить колодец для осмотра (в большинстве случаев из полимера) на расстоянии не менее трех метров от строения. Очень часто от колодца до магистрали кладут трубу у которой диаметр 150 см, а от строения до колодца или (в случае локальной канализации) до канализационного колодца или устройства очистки биологическим способом — диаметром 100-110 см. К унитазам и биде подводят трубы также диаметром 100-110 мм, а к мойкам, кабинам для душа, ваннам — диаметром 50 мм. Предполагают уклон труб от точек отведения сливов в сливную сторону не меньше 2 см на 1 пог. м для изделий диаметром 100-110 мм и не меньше 3 см на 1 пог. м для изделий диаметром 50 мм. Если сантехнические узлы находятся недалеко к стоякам, то сливы от них двигаются самотёком. В середине строения горизонтальные линии канализации кладут в подпольном пространстве (подвал, нижний этаж) или в конструкции пола. В тех же целях стремятся остерегаться резких перегибов трубопровода. В первую очередь предполагают возможность его очистки и ревизии. Для нормальной работы слива (без воздушных пробок и эффекта эжекции) необходимо обеспечить поступление в канализацию воздуха, для чего стояки выводят на крышу в индивидуальных каналах (которые нельзя группировать с обыкновенными шахтами вентиляции) или ставят на них специализированные клапаны. Во время проектирования строения пытаются располагать сантехнический узел верхнего этажа над сантехническим узлом первого или над кухней, чтобы шумовой фон от канализации не проникал в помещения для жилья, а еще во избежание мероприятий по украшению стояка.

Что сделать, если в посёлке нет централизованной канализации?

Как отводить домашние канализационные воды? Если в коттеджном посёлке есть централизованная канализация, то сливы направляют в неё (нужно подходящее разрешение на подвод к ней трубы от строения). Если же такой нет, то приходится отводить их в локальную систему очистки. Это колодец-отстойник или установка биологической глубокой очистки, располагаемые под землёй (самая большая глубина — 2,5 м) на расстоянии не менее трех метров от дома, а еще не ближе чем в 20 м от скважины, подающей холодную воду. В большинстве случаев канализационные колодцы собой представляют готовые накопительные ёмкости из того либо другого полимерного материала, в первую очередь морозоустойчивого и устойчивого к воздействию химических агрессивных веществ, находящихся в грунте. В септике канализационные воды отстаиваются и заблаговременно механически чистятся (осветляются), а потом их либо убирают ассенизационной машиной, либо подвергают последующей очистке при помощи поглотительного колодца, канав или полей фильтрации под землей. Устройства второго типа очень продуктивны, они чистят сточную воду на 95-98%. Это ёмкости (полимерные, железные, бетонные), разделённые на несколько камер, или некоторые модули, собранные в единую систему. В них выполняется постепенная биологическая водоочистка за счёт аэробных бактерий, а нередко и её химическая очистка специализированными химикатами (с полным устранением фосфорных соединений, издающих плохой запах). В результате вода проходит через фильтр до подобного состояния, при котором её можно без вреда для внешней среды отводить в колодец с дренажем, придорожный кювет и др.

Как можно обогревать здание?

Есть разнообразные способы обогревания жилищных помещений — при помощи отопительных приборов и полов с подогревом с жидким носителем тепла, тёплых электрических полов, тёплых стен, воздушного насоса для отопления и др. Обычный вариант — это система отопления с носителем тепла в виде отфильтрованной воды, подогреваемой котлом (теплогенератором). К потребителям тепловой носитель может поступать самотёком или принудительно (за счёт насоса). Котлы отличаются по виду применяемого топлива: газ (настоящий, сжиженный), жидкое (соляра) и твёрдое горючее (уголь, дрова, топливные гранулы). Имеется еще комбинированные (которые способны работать на самом разном топливе) и работающие от электричества теплогенераторы. Больше всего популярны газовые водогреи в силу их экономности и большого КПД, а прочие устройства, по существу, считаются альтернативой им на случай, когда невозможно подвести к дому газовую магистраль. Достаточную мощность теплогенератора формируют на основании теплотехнического расчёта, но вполне можно примерно определить её исходя из площади строения: на теплоснабжение 1 м2 необходимо около 0,1 кВт. Котлы бывают настенными и напольными. Первые занимают мало места и не просят устройства теплогенерирующей установкой, и потому становятся приемлемым вариантом для маленьких загородных домов. При мощности до 35 кВт их допускается ставить на кухнях и в коридорах. Если здание имеет большую площадь, в большинстве случаев выбирают в выгоду мощных напольных теплогенераторов. При этом приходится в первую очередь устраивать в доме котельную установку, оборудованную вентиляционной системой. Для газовых, жидко- и котлов на твердом топливе требуется дымоотвод, который очень часто выводят через крышу. Рабочую безопасность оборудования для котельной обеспечивает большой ряд устройств, также прибор для определения величины давления, клапан для предохранения, кран Маевского.

Какие возможности предоставляет автоматика котла?

Есть различные вариации автоматики, управляющей работой котлов: термостатная, электронная с стабильной температурой котла, электронная с погодозависимой температурой котла и электронная с функцией погодозависимого управления отоплением при помощи радиаторов с поддержкой смесительных приборов. Последняя является самой эффективной. В наборе к ней идёт термопреобразователь, который прикрепляют на фасаде строения, а еще термостатические головки, монтируемые на батареях. Это дает возможность очень точно настраивать температуру в любой комнате, а более того, экономить горючее. Большинство производителей котлов дают возможность удалённо управлять отопительной системой — через компьютер или телефон.

Схема радиаторного теплоснабжения

Магистраль, по которой двигается тепловой носитель от котла, в большинстве случаев делают из полипропилена. Трубопроводные элементы объединяют сварным способом. Есть три главные отопительной схемы: одно- или двухтрубная и коллекторная. В первом варианте отопительные приборы в каждом стояке и подводящей линии соединены одной трубой, и тепловой носитель двигается постепенно от одного прибора к иному. В другом — к каждому теплообменнику проложены 2 трубы: подающая и обратная, так что все они считаются независимыми. Вариант третий — это разновидность двухтрубной схемы, только приборы подсоединены тут через коллектор. Однотрубная разводка одна из самых экономичных в процессе установки, так как для неё требуется малое число труб, соединителей и т. д. Но она даёт и меньше шансов по настройке режима температур в здании, и потому считается устаревшей. Двухтрубная и коллекторная схемы дороже (за счёт большего количества труб и элементов для соединений), но разрешают точно менять температуру каждого радиатора. Более того в данном случае трубы можно укладывать скрыто, заделывая их в конструкцию стен и пола. Отопительные приборы бывают чугунными, стальными, металлическими и биметаллическими (алюминий и сталь). У всех есть плюсы и минусы. Хорошими считаются металлические и биметаллические. Первые доступные по стоимости и обладают большой проводимостью тепла, но требовательны к качеству носителя тепла: вода, циркулирующая по ним, обязана иметь рН между 7 и 8, иначе прибор начнёт корродировать. Биметаллические выделяются относительно низкой отдачей тепла, но такой недостаток возмещается их долговечностью (рабочий срок — 40 лет) и надёжностью.