Трубы для отопительных батарей

Какими трубами лучше подключать радиаторы из биметалла: стальными или пластиковыми

Вот и я решил заменить собственный старые радиаторы из чугуна, на что-то новее. Мой выбор остановился на биметаллических батареях, если судить по всему они являются самым замечательным вариантом на сегодняшний день, вытесняя чугун и алюминий с рынка. А можно соединить биметалл и трубы из пластика, или лучше с трубами из железа объединять? Подскажите пожалуйста. Алексей

В теории, присоединить радиатор из биметалла трубами из пластика можно. Материал труб и отопительного прибора прямо не соприкасается, между ними всегда расположена нейтральная прокладка. Однако стоит ли?

Если у вас в доме либо квартире разводка сделана трубами сделанными из металла, какой смысл перейти на пластик? Дополнительное крепёжное соединение в виде резьбы и вставка в трубопровод элемента из иного материала могут уменьшить прочность системы, а внесение серьёзных перемен в систему трубо-проводов может быть замечено эксплуатирующей организацией с результатами в виде штрафа и предписания реконструировать «как было».

Наш совет: не мудрствуйте, применяйте для подключения радиатора трубы из аналогичного материала, из которого сделаны стояки. Железо — значит, железо.

Заменив отопительный радиатор в доме на несколько квартир, оставить лучше подводящие трубы в нетронутом виде. Не увлекайтесь и перейти на иной материал, ощутимо менять конфигурацию или сечение, это может нарушить работу системы

К слову, заявление менеджеров оборудования, что радиаторы из биметалла «лучше всех» и заменяют на рынке остальные виды радиаторов — более чем спорно. В действительности у различных типов отопительных приборов есть как плюсы, так и минусы, очень часто предназначаются они для различных эксплуатационных условий.

Удобные и экономные немцы любят иным видам радиаторов радиаторы панельные из стали. Биметалл, алюминий и чугун можно повстречать в Германии и смежных государствах редко. Почему — тема для отдельной беседы

Плюсы радиатора из биметалла над чугунным неочевидны, кроме более красивого внешнего вида и удобства вытирания пыли. Разумеется, если старая батарея частично «заросла» кальциевыми отложениями и уже не греет, любой новый радиатор будет за счастье. А вот замена батареи из чугуна советского образца, если она хорошо греет, с точки зрения теплотехники, навряд ли оправдана.

Самое первое, теплоёмкость и инерционность чугуна значительно выше и он даёт более одинаковое во времени и пространстве теплораспределение. Однако в наших условиях это навряд ли минус. Второе, отечественные батареи «не боятся грязи», менее восприимчивы к качеству носителя тепла и наличию в нём механических загрязнений. Третье, стоят наши «гармошки» меньше, стойкость к ржавчине выше, а служат они длительнее. К слову, в государствах запада плюсы радиаторов сделанных из чугуна ценят. Только они стоят там дорого и чугунную батарею не всякий себе может позволить.

Если отвлечься от дизайна и уборки, «чугуняке» можно предоставить только две претензии: низкая (в среднем на 25% меньше в отношении к биметаллу) отдача тепла и медлительный, из-за высокой инерционности, отклик на автоматическое управление. Хотя, в наших типовых домах многоквартирных последнее навряд ли можно считать минусом, да и пока что термические в стандартных квартирах — экзотика.

Среди выпускаемых отечественными компаниями радиаторов сделанных из чугуна можно найти вполне симпатичные. Они стоят дороже обыкновенных, но и отдача тепла у них выше

Трубы, используемые при установке отопительных приборов.

Сейчас о трубах, применяемых при замене отопительных приборов в магистральном отоплении. Если Вы проживаете в довольно старом доме, который не имеет своего местного теплового пункта, с автоматической температурной регулировкой носителя тепла, про магистрали из труб из пластиков и полимерных материалов, для установки отопительных приборов следует просто забыть.

СНиП, во многих случаях, запрещает использование полипропиленовых, металлопластиковых и из полиэтилена сшитого типа труб в системах централизованого отопления. В случае поломки элеваторного узла, механически регулирующего температуру носителя тепла на вводе теплоснабжения в дом, в систему отопления дома может поступить вода с сетевой температурой, до 120 градусов. Рабочее время полипропиленовой или металлопластиковой трубы при подобной температуре – часы.

И даже в случае правильной работы, по СНиП, в центральной системе отопления разрешается короткое температурное увеличение до 105 градусов. Не следует обманываться параметрами в проспектах рекламы труб, где часто можно повстречать рабочий срок 50 лет, самая большая температура 90, а то и 110 градусов. Такие параметры надерганы из самых разнообразных рабочих условий.

Да, полипропиленовая или из металлопластика труба спокойно проработает 50 лет. При работе с температурой до 70 градусов и умеренным давлением. А при температуре выше 70 градусов труба начинает стареть с катастрофической скоростью.

И, в итоге, раванет. А при разрыве полимерной трубы в жилую площадь начинает вырываться быстро вскипающий при давлении атмосфер кипяток, а комната, в которой такое случилось, преобразуется в пароварку. Вероятность подобного события, по максимуму неблагоприятном варианте, ничтожно мала, но данные случаи уже зафиксированы. И, к большому сожалению, со смертельными исходами.

Чаще, на счастье, на трубах из полипропилена вздуваются пузырьки и магистрали из труб успевают поменять до прорыва, или все выполняется по более мягкому варианту. Но и подкапывающий кипяток, я думаю, мало кого устроит. Полипропиленовые и трубы из металлопластика боятся ультрафиолетового излучения и повреждений от механических факторов, благодаря этому своды правил по проектированию и процессу установки просят для них прокладку скрытым способом, в штробах или коробах.

Трубы из металлопластика в системах централизованого отопления тоже себя зарекомендовали не с хорошей стороны. Тем более, когда монтаж отопительных приборов делают некомпетентные установщики, применяя соединители компрессионные, затягиваемые ключами. Они неминуемо протекут. Так что, не стоит идти на риск при подборе материала для трубо-проводов. Только металлы. Сталь, медь, нержавеющая сталь.

А металопластик и полипропилен для установки отопительных приборов

оставим для самых неквалифицированных установщиков и их невзыскательных клиентов.

Однако следует учесть — данные материалы применяют на самом деле самые неквалифицированные, неграмотные сантехники. Хорошего выполнения работ от них ожидать не приходится. И, быстрее всего, результат будет удручающим.

Сейчас порой можно слышать мнение, что трубы из меди не подойдут для установки в системах отопления с радиаторами сделанными из алюминия. Это не больше, чем заблуждение, распространяемое или коммерсантами, продвигающими материалы из полимера, или монтажными организациями, штат сотрудников которых не умеет работать с медью. Ни одного регулирующего документа, запрещающего ставить трубы из меди в центральных системах отопления, нет. Разговоры об электрохимической коррозийности, возникающей в паре медь-алюминий, тоже являются усиленно притянутой за уши теорией, так как гальванической пары не появляется по одной простой причине — отопительный прибор от трубы всегда отделяется арматурой и переходниками, осуществляемыми из нейтральных металлов и прямо присоединить трубу из меди к отопительному прибору из алюминия просто нереально. И в результате, используя трубы из меди при установке отопительных приборов, Вы получите только надежные, качественные и привлекательные магистрали из труб.

Итак, подведем резюме:

• В домах, которые не имеют местных тепловых пунктов, для установки отопительных приборов применяются только трубы из металла – сталь, труба из меди или нержавеющая сталь.

• В домах со своей закрытой отопительной системой, имеющих ИТП, а тем более в современных энерго-эффективных домах, с низкотемпературными отопительными системами, есть возможность применение любых трубо-проводов – стальных, медных, полипропиленовых, металлопластиковых и из полиэтилена сшитого типа.

• При любых обстоятельствах, в системах централизованого отопления, обладающих довольно большими требованиями к безопасности, необходимо использовать магистрали из труб, изготовленные отлично зарекомендовавшими себя изготовителями с длительной историей использования и беречься новинок.

Безопасного Вам теплоснабжения!

Вас может заинтересует:

Услуги по замене и процессу установки отопительных радиаторов.

Резонная замена отопительного конвекторного обогревателя на отопительный прибор.

Подключение отопительных радиаторов: виды, обвязка, монтаж однотрубной и системы двухтрубного типа

Лето – это строительная пора и очень технологически непростые и важные работы приходятся на этот сезон, благодаря этому следует подумать об обогреве помещения для проживания заблаговременно в жару. Сооружая дом или делая капитальный квартирный ремонт, большое внимание уделяют работам по проекту, стоит в начале работ определить, из какого материала будет сделана вся система отопления, какое собственно будет подключение отопительных радиаторов, какие инструменты нужны.

Процесс подсоединения батареи если есть наличие конкретного навыка занимает не большое количество времени. Сначала ставятся крепления, на которых будет держаться отопительный прибор (сколько их необходимо и где они расположатся, подчитывают исходя из числа секций батареи). Потом кладут отопительные трубы (для начинающих профессионалов лучше применять трубы из полипропилена), устанавливают теплообменный аппарат и делают подключение всей системы.

Типы отопительных систем

В строительстве квартир очень часто используют однотрубную и двухтрубную отопительные системы. Они популярны из-за причины собственной простоты и эффективности.

Отопительная система ленинградка

В высотных домах отдают предпочтение системе ленинградка. Рабочий принцип построен на том, что горячий тепловой носитель обогревания двигается по трубам вертикально (сверху вниз), благодаря этому одинаково делится.

Расположение отопительных приборов в системе с одной трубой

Монтаж системы выполняется быстро при экономном расходе материалов. Но система отопления с одной трубой имеет и недостатки:

1. Нет возможности скорректировать интенсивность нагрева отопительных приборов точечно.
2. Отличие в температуре отопительного прибора по этажам (чем ниже, тем холоднее, так как тепловой носитель стынет).
3. При проведении ремонта или аварии на одном из этажей отключают стояк полностью.
4. Тяжело выключиться от системы, устанавливая местное отопление.

В приватных домах напротив любят устанавливать двухтрубную систему отопления. Наименование подсказывает, что подключены к батарее сразу 2 трубы: одна подает в отопительный прибор горячую воду, а при помощи второй происходит вывод охладившейся. Основная особенность этой системы – параллельное подключение всех батарей.

Система из двух труб

Плюсы системы отопления, основанной на 2-ух трубах:

1. Аналогичный обогрев от всех батарей системы (отдаленность от отопительного котла роли не играет).
2. Разрешается менять интенсивность нагрева индивидуальной батареи (на каждом радиаторе можно поставить на собственный режим температур).

Отопительная двухтрубная система состоит из:

• батареи, вверху которой размещён клапан, а внизу – заглушка;
• хвостовика;
• специализированных пробок батареи;
• крана запорного;
• клапана с регулятором температуры;
• циркулярного насоса;
• муфты и добавочных гаек;
• подключаемых труб (металлических или полипропиленовых).

Подключая батареи отопления к системе отопления с одной трубой, используют подобный набор компонентов помимо регулировочного клапана и циркулярного насоса обводки.

Способы подсоединения отопительных приборов и труб

На практике строительства очень часто применяю следующие три способа:

Это подключение батарей самое популярное, в виду собственной простоты и многофункциональности. Суть его заключена в креплении трубы с горячей водой на верхнем патрубке, при этом коммуникации оттока соединены с нижним. Приобретаем систему, где две подключенные трубы находятся с одной и такой же стороны отопительного прибора. При таком способе монтажного процесса потери тепла от батареи минимальны. Главный недостаток бокового подсоединения — численность секций батареи не должно быть больше 15 штук.

Часто применяется при установке длинных отопительных приборов, так как труба с горячей водой фиксируется на патрубке вверху с одной стороны батареи, а вывод уже охладившейся воды выполняется по соединению отрезка трубы внизу со второй. Благодаря такой конструкции, тепловой носитель заполняет отопительный прибор полностью и делится одинаково. Плохим фактором становится снижение КПД системы приблизительно на 1/10 при замене верхнего на нижний отрезок трубы во время подачи горячей воды при установке диагонального соединения батарей между собой.

Используют данный вариант лишь, когда отопительная труба установлена под полом. Результативность данного варианта подсоединения если сравнивать с боковым уступает порядка 10%.

Виды подсоединения отопительных приборов

Виды радиаторов отопления

В продаже есть несколько типов и типов отопительных приборов, любой из них отличают по применяемым материалам, принципам монтажа своими руками, вариантам крепежа к поверхности. Самую большую известность приобрели панельные батареи из стали и секционные отопительные приборы.

• Основой стальных радиаторов панельного типа считается панель, она довольно тонкая и состоит из плоских пластин из металла. Такие отопительные приборы имеет смысл ставить боковым или нижнем способом.

Большое применение приобрели в строительстве за городом во время проектирования теплоснабжения в приватных домах. Предпочитаемые материалы: алюминий и сталь.

• Материалом для секционных отопительных приборов служит алюминий (порой встречаются биметаллические). Благодаря этому конструкция значительно облегчена. Подключаются в основном боковым способом. При установке как правило применяют пропиленовые трубы.

В области ремонта и строительства последние пару лет выражается направленность по замене радиаторов сделанных из чугуна на биметаллические батареи. Фаворитами по этому направлению становятся дома с централизованым отоплением. Групповой отказ от батарей из чугуна спровоцировали несколько факторов: тяжесть и массивность конструкции, накопление ржавчины, а еще осадка и песка в самом радиаторе (происходит это из-за пониженных характеристик носителя тепла), и как последствие – уменьшение отдачи тепла батареи. Радиаторы из биметалла лишены проблем такого рода.

Необходимо помнить о совместимости материалов и исполнять правила при установке. Так, например, к трубам из меди допускается присоединить отопительные приборы из стали или алюминия. Однако если трубопровод состоит из обыкновенных труд, то здесь допускается установка исключительно отопительных приборов из алюминия.

Инструменты, нужные для монтажа теплоснабжения

При проектировке и создании системы отопления в квартире или доме главное исполнять правила и делать работы постепенно. Наличие подробной инструкции гарантирует удачный результат даже совсем неопытному новичку. Как в любом ответственном деле, при установке системы отопления основное – это хранить внимание к деталям. Сначала необходимо проверить доступность деталей на начальной стадии работ. Проверяем наличие:

• футорок (переходников с левой и правой резьбой);
• инструмента для быстрого навинчивания футорок;
• ключа для стравливания воздуха, ручного кран Маевского, заглушек, переходников;
• кранов шарового типа, арматуры запорной, вентилей;
• труб.

Обвязка труба из пропилена

Пропиленовые трубы проникают в поле зрения сначала, причина – глобальное применение коммуникаций из данного материала. Конкретно данный тип труб имеет приличное количество доступных для новичков руководств по подключению отопительных радиаторов. Не последним поднимается вопрос экономии затрат на выполнение работ: цена труб и кранов шарового типа из пропилена невысока.

Вариант обвязки пропиленовых труб

Разделим процесс обвязки пропиленовых труб на этапы:

• Помещаем муфту с накидной гайкой в заготовленный мультифлекс, который необходимо объединить с любым выходом.
• Отмечаем трубы на вертикальной поверхности, применяя просвет в 2-3 см, при помощи скоб. Заблаговременно вмонтируем скобы в стенку (касание поверхности крепления трубой должно быть исключается).

Плюсом пропиленовой трубы считается то, что ее можно укладывать конкретно в стене, при этом к теплообменнику выводить только маленький участок для обвязки. Крепление батарей делают несколькими самым популярным способами:

• Штыри. Этот вариант крепежа фиксируют на плоскости стены.
• Спайдерные крепежи. Применяют для подвесного типа крепления.

Необходимо внимательно смотреть на то, что панельные батареи укомплектовываются креплениями сразу, а секционные отопительные приборы идут без крепежа (благодаря этому его необходимо купить отдельно).

Дальше идет не меньше значимая процедура по установке кранов. Процесс прост, но просит наличия конкретного инструмента. Установка крана происходит поэтапно:

• Разбираем кран;
• Закручиваем патрубок для соединения с накидной гайкой в отопительный прибор;
• Производим завинчивание гайки специализированным ключом.

Использование специализированного ключа доказано тем, что гайка собой представляет особенный вид – «американка». При отсутствии его, подобная несложная операция может преобразиться в проблематику. Помимо специализированного ключа, в первую очередь применяем в работе уплотнитель и паклю, также потребуется комплект ключей, паста резьбовая и специализированные нитки для резьбы.

Специфики установки отопительных радиаторов

Проводя любые ремонтные и строительные работы, мастер руководствуется нормами, описанными в СНиП. Соблюдение требований СНИП дает возможность сделать жилье неопасным, спасает от надобности реконструировать работу, предохраняет штрафы со стороны контролирующих органов. Нужно знать, что нормы строительства четко регулируют расстояние между батареей и полом, подоконником и стеной:

• Отопительный прибор – подоконник. Регламентированное расстояние должно быть более 10 см от части сверху батареи до подоконника. Не соблюдение данного правила грозит затруднением перемещения потоков тепла. И, как последствие, жилье плохо прогреется.
• Отопительный прибор – пол. Просвет между нижней частью батареи и полом должен превосходить 12 см. Снижение показателя норматива за собой влечет увеличение разницы в температуре воздуха на различной высоте в комнате.
• Отопительный прибор – стенка. Зазор между задней стенкой батареи и стеной не менее 2 см. Нарушение данного правила проявится на отдаче тепла.

Грамотная установка батарей значительно уменьшит теплопотери. Имеется несколько способов установки отопительных приборов, одна часть из них обладает высокой эффективностью, иная – меньшей. Однако не следует в погоне за красивым видом идти на снижение КПД системы обогрева в помещении.

Главные типы установки и сопутствующие потери тепла

• Под подоконником (в открытом виде). При этом способе можно видеть самую большую отдачу системы отопления помещения, она будет составлять порядка 96-97%.
• В нише (в открытом виде). подобный монтаж отопительного прибора чуть-чуть уступает по эффективности предыдущему – 93%.
• В закрытом виде отчасти. Результативность комнатного обогрева снижена до 88%.
• Отопительный прибор полностью закрыт. Самые невысокие показатели теплоотдачи (около 75-80%).

Приступая к монтажу самостоятельно – необходимо помнить много невидимых моментов и сравнивать собственные действия с установленными нормами и правилами. Перед тем как приступить к обвязке отопительных приборов и подключению отопительных батарей убедитесь, что запланированные действия не противоречат существующим требованиям и правилам.

Во время появления вопросов, имеет смысл обратится за помощью к профессионалу. Ведь главная задача любого мастера сделать работу настолько качественно, чтобы не потребовался ремонт на протяжении дальнейших многих лет.

Не узнали ответ на собственный вопрос? Спросите нашего эксперта: Спросить

Установка биметаллических отопительных радиаторов: материалы, инструменты, технология

Тема данной статьи — установка биметаллических отопительных радиаторов. В ней я собираюсь сказать про то, какие трубы применять для монтажа отопительного прибора, какие инструменты потребуются для замены батареи и как правильно сделать данную работу. Итак, в путь.

Радиатор из биметалла в интерьере жилой площади.

Для чего и когда необходима установка радиаторов из биметалла?

Они полезные только и строго в системе централизованого отопления многоквартирного или (реже) личного дома, подключенной к теплотрассе.

Положительные качества биметаллических батарей — высокая отдача тепла на секцию (в среднем 180-190 ватт) при существенной стойкости к гидростатическому давлению (для отечественных отопительных приборов Рифар Монолит — до 100 атмосфер).

Рифар Монолит — чемпион по своей прочности на разрыв. Отопительный прибор рассчитывается на давление до 100 атмосфер, а испытывается давлением в 150 кгс/см2.

Для чего необходима высокая отдача тепла — думаю, объяснять не надо, крепость же нужна при выходе показателей системы обогрева за пределы штатных значений.

Приведу пару примеров ситуаций такого рода:

1. После завершения каждого отопительного периода ведутся проверки теплотрассы на плотность. Давление в ней увеличивается со штатных 3-7 атмосфер до 12 и более. На определенный период времени испытаний входные задвижки элеваторного узла должны перекрываться, но необходимо всегда помнить про говоря иначе антропогенный фактор;

Если задвижки не будут закрытые, а сбросники открыты, давление в контуре отопления уравняется с давлением в трассе — с вполне прогнозируемыми результатами для обладающих низкой прочностью к механическим действиям металлических и радиаторов сделанных из чугуна.

Батарея из чугуна после перепада давления.

1. Быстрое заполнение контура или моментальная остановка циркуляции в нем (к примеру, при падении щечек задвижки) значит гидроудар — короткое увеличение давления на фронте потока носителя тепла до 25 — 40 атмосфер.

Результаты разгерметизации контура отопления из-за разрушения радиатора вполне предсказуемы. В большинстве случаев затопленными оказываются все этажи аж до нижнего. Что происходит при затоплении горячей и грязной водой с облицовкой квартир и с домашней техникой (особенно подключенной к сети) — догадаться легко.

Какие трубы для радиаторов из биметалла лучше купить при переносе батареи или изменении формы подводки?

• Водогазопроводные трубы из черной стали или оцинкованные стали;

Если черная труба из стали может монтироваться на соединениях сварки, то покрытую цинком сталь собирают исключительно на резьбах. Температура плавления стали — 1300 — 1400 градусов, температура кипения цинка — 900С. При газовой либо электрической сварке покрытие против коррозии в области шва неминуемо испарится, и вы получите обыкновенную трубу профильную по стоимости оцинкованной.

Оцинкованная сталь собирается исключительно на резьбах.

• Волнистые трубы из нержавейки на соединители компрессионные;
• Трубы из меди на пресс-фитингах или раструбных фитингах под пайку.

Я двумя руками голосую за нержавеющую сталь. Сварка и необходимые умения есть вовсе не у каждого. От оцинкованные стали отпугивает сложная в работе нарезка резьб и очень много крепёжных соединений в виде резьбы, от меди — заоблачная цена самих труб и соединительных фитингов.

Почему я столь категорично отметаю все разновидности полимерных и металлополимерных труб, ведь их почасту применяют на отоплении?

Полипропилен на отоплении дома на несколько квартир. Ставят, еще как ставят. И напрасно.

Камрады, вспомните параметры работы, рекомендованные изготовителями для металлопластика и полипропилена.

Нужно заметить, что максимальное рабочее давление достижимо лишь при температуре 20 градусов. При нагревании до самых больших 95 градусов крепость полимерной трубы на разрыв уменьшается до 7-9 атмосфер.

Штатные параметры системы отопления, питающейся от теплотрассы (до 7 кгс/см2 при температуре 40 — 95С) как бы ложатся в эти значения. Однако на самом деле всегда возможны отклонения от штатного рабочего режима. Помимо приведенных мной выше примеров обстоятельств, в которых давление в контуре может хорошо выделяться от штатного, возможны и сценарии с превышением оговоренной в СНиПах самой большой температуры.

Приведу самый отчетливый пример подобной ситуации. При большом количестве жалоб на холод в жилых площадях, в пик холодов жилищная организация в теории должна утвердить с системами теплопроводов (организацией, отвечающей за доставку энергии тепла от ТЭЦ к потребителям) увеличение диаметра сопла водоструйного элеватора.

Водоструйный элеватор со снятым соплом. Чем больше диаметр отверстия сопла, тем теплее в доме.

Снос, доставка сопла в вышестоящую организацию, его расточка, обратная доставка и установка занимает длительное время.

Остановить контур отопления в пик холодов невозможно даже на пару часов: как минимум подъездное теплоснабжение будет разморожено и востребует долгого и тяжелого (прохладно же!) ремонта. Пренебрегать жалобы жильцов жилищники не могут: это опасно перерасчетом за теплоснабжение через суд и потерей части финансирования.

При -30 на улице подъездное теплоснабжение замерзает приблизительно через два часа после остановки контура.

Собственно поэтому в качестве временной меры на определенный период времени некоторых наиболее холодных недель зимы часто предпринимается подобный шаг:

• Сопло достается из элеватора;
• Подсос (перемычка с обраткой, через какую часть отработанного носителя тепла вовлекается в вторичный цикл циркуляции) глушится стальным блином.

Элеваторный узел с демонтированным соплом и заглушенным подсосом.

В результате в систему обогрева поступает не смесь воды из подающей и обратной нитки, а исключительно вода с подачи. Которая, на минуточку, в пик холодов выходит из теплогенерирующей установкой с температурой 150С и не выветривается лишь благодаря лишнему давлению.

Что случится с полипропиленовыми трубами, рассчитанными на эксплутационную температуру в 95С, при 130-150 градусах?

• В лучшем для хозяина жилой площади случае их ресурс станет меньше с плановых 30-50 лет до пары месяцев;

Деградировавшая из-за перегрева труба с расслоением оболочки и армирующей фольги.

• В худшем он получит затопленную комнату и судебные иски от соседей по стояку.

При самовольной замене любых технических коммуникаций ответственность за любую аварию несет хозяин жилой недвижимости. Исходя из этого, квартирный ремонт на нижних этажах и покупка соседями новой домашней техники обременят его бумажник.

Каким обязан быть размер труб?

Диаметр внутри должен с небольшой погрешностью подходить внутреннему диаметру стояка (характерно — 20 или 25 миллиметров). Сужение стояка будет причиной падения температуры батарей у всех соседей сверху и снизу.

Более того, собственно на сужении застрянет прилетевшая в систему обогрева из теплотрассы окалина или древесный чопик (да-да, и такое было в моей практике).

Необходима ли для установки отопительного прибора какая-нибудь добавочная арматура?

В большинстве случаев обвязка радиатора включает:

• Две проходных радиаторных пробки;

Отопительные приборы часто укомплектовываются четырьмя глухими пробками и 2-мя заглушками к ним. Это дает возможность применять разный способ подсоединения — как односторонний, так и двухсторонний.

• Одну глухую пробку и один промывочный кран. Промывочник позволяет сражаться с заиливанием отопительного прибора: к нему подсоединяется шланг, через который вода одновременно с мешающим циркуляции илом сбрасывается в канализацию;
• Пару кранов шарового типа или набор из крана и дросселя или термические. Запорно — дросселирующая арматура поможет сделать меньше отдачу тепла радиатора в оттепели и весною;

На фото — дроссель, дающий возможность настраивать нагрев радиатора.

• Пару американок. Они предоставляют куда весьма простой и быстрый снос если сравнивать со отрезками трубы;
• Перемычку (сгон или длинный отрезок трубы с добавочной гайкой и два тройника). Перемычка пропускает через себя циркулирующий в стояке тепловой носитель при полностью или отчасти закрытых кранах на подводке. Если закрыть кран, размыкающий стояк, через быстрое время к вам придут обиженные соседи и станут вслух подвергать сомнению ваши высокие моральные качества;

Благодаря перемычке вода в стояке двигается даже при закрытых вентилях.

• На верхнем этаже дома с нижним розливом (у которого подача и обратка теплоснабжения разведены по подвалу, а стояки соединяются на верхнем этаже попарно) — воздухоотводчика.

Воздухоотводчика для стравливания воздушных пробок.

Инструменты

Каких инструментов востребует установка биметаллической батареи собственными руками с демонтажем старой батареи?

Вот стереотипное содержание моего чемоданчика:

• Газовый ключ №2-3 для откручивания радиаторных пробок старого отопительного прибора (в основном, чугунного), для завинчивания новых пробок и, если понадобится, для нарезки резьб;

3-ий номер открутит даже накрепко прикипевшую радиаторную пробку.

• Газовый ключ №1 для откручивания-закручивания добавочных гаек и соединителей;
• Сантехнический лен для герметизации крепёжных соединений в виде резьбы;

Герметизация будет очень надежной, если при намотке нанести на лен чуть-чуть быстросохнущей краски на любом органическом растворителе. Краска не даст льну загнить при выключенном отоплении и выгореть при включенном.

• Угловая шлифовальная  машинка с режущим кругом по стали или ножовка по металлу для нарезания труб (если установка отопительного прибора просит изменения формы подводки);
• Плашка с держателем для нарезки трубной резьбы ДУ 15 — ДУ25 (в зависимости от диаметра стояка);

Плашка с держателем.

• Машинное масло (к примеру, для смазки швейных машинок);
• Грубый напильник по металлу.

Как правильно сделать снос устаревших батарей из чугуна и монтаж биметаллических отопительных радиаторов?

Начинаем с самого обычного сценария: подводка и арматура запорного типа не нуждаются в замене, новые батареи устанавливаются на старые отрезки трубы.

Вот порядок наших действий:

1. Сбрасываем стояк (в системе с нижним розливом — пару стояков) теплоснабжения. Отыскать собственные стояки в подвальном помещении можно, определяясь по маршам лестниц при входе в подъезды;

Парные стояки теплоснабжения в доме с нижним розливом.

1. Откручиваем и сгоняем по резьбам добавочные гайки на подводках;
2. Очищаем резьбы от старой подмотки;

Между добавочной гайкой и пробкой остается старая подмотка. Ее необходимо удалить.

1. Откручиваем и сгоняем по резьбам проходные радиаторные пробки;
2. Снимаем отопительный прибор с спайдерных крепежей;

Держите наготове таз. В батарее наверное остается чуть-чуть воды и много ила.

1. Откручиваем и снимаем с подводок старые радиаторные пробки. Они абсолютно не подходят по резьбам к биметаллическим батареям (32 мм против 25);
2. Наворачиваем на подводки новые проходные пробки;
3. Закручиваем в отопительный прибор глухую пробку и промывочник, заблаговременно подмотав внешние резьбы;

Нередко радиаторные пробки снабжены резиновыми или силиконовыми прокладками. Чтобы не замять такую прокладку при вкручивании пробки, нанесите на торец крайней части чуть-чуть жидкого мыла.

1. Ставим батарею на спайдерные крепежи;

Если понадобится подогните спайдерные крепежи: отопительный прибор должен стоять только горизонтально.

Порой их приходится поменять. Обрезать старые спайдерные крепежи большого труда не составит угловой шлифмашиной. Новые закручиваются во вставленный в заблаговременно пробуренное отверстие дюбель из пластика.

1. Закручиваем в нее подмотанные или снабженные прокладками проходные пробки;
2. Подматываем и затягиваем добавочные гайки. На этом все. Можно исполнять проверочный пуск стояка.

Как установить новый отопительный прибор с переделкой подводки?

Главное отличие от вышеописанного сценария — необходимость ручной нарезки резьб.

Это выполняется так:

1. Сброшенный стояк перерезается;

Стояки сброшены и перерезаны.

1. На конце отрезанной трубы напильником или угловой шлифмашиной снимается фаска под угол около 20-30 градусов к ее оси. Фаска необходима в качестве захода для плашки;
2. Труба смазывается. Смазка даст возможность избежать задиров металла и уменьшит нужное для нарезки резьбы усилие;
3. Плашка одевается длинным концом держателя на трубу и прижимается к ней с максимально допустимым усилием, одновременно вращаясь по часовой стрелке. После того, как нарезана первая нитка резьбы, плашку можно не прижимать;

Придерживайте стояк трубным ключом. При нарезании резьбы можно нарушить соединенительная герметичность отопительного прибора с подводкой в квартире выше или ниже вашей, а то и совсем оторвать подводку.

1. Для установки фитинга (уголка или тройника) режется пять ниток резьбы.

Если держатель упирается у поворот трубы или слой краски, после нарезания первой нитки плашку можно перевернуть.

Технология монтажного процесса соединений подводки устанавливается типом труб:

• Нержавеющая гофра труба ставится в соединитель с ослабленной накидной гайкой, после этого та затягивается;
• Труба из меди и поверхность внутри фитинга зашлифовыются, отделываются флюсом и прогреваются атмосферной горелкой или феном для строительных работ. Потом в пламя горелки или в горячий поток воздуха вводится пруток припоя, который, плавясь, за счёт капиллярного эффекта заполняет просвет между трубой и фитингом;
• Фитинги с резьбой на покрытой цинком стали или черной трубе профильной собираются на сантехническом льне с пропиткой краской.

Подмотка крепёжного соединения в виде резьбы.

Заключение

Как можно заметить, замена батарей не представляет высокой сложности и абсолютно доступна даже совсем неопытному новичку в области работ по сантехнике. Узнать о ней больше вам поможет видео в данной заметке. Жду ваших комментариев. Успехов, камрады!