Детально рассказываем, как собственными руками из кирпича сложить печи долгого горения, которые работают на угле

Уголь по экономности стоит на другом месте после газа. Очень популярны угольные печи в регионах с дорогой привозной древесиной. Показатель отдачи тепла у него больше, чем у дров, благодаря этому ключевым топливом у большинства моделей котлов на твердотопливных элементах считается конкретно бурый уголь или уголь. Еще один плюс угольных котлов — возможность автоматизации процесса загрузки и горения, что для печей на дровах невозможно.

Характерности горения угля

Дрова — наиболее старинный вид топлива, и это можно объяснить тем, что его легко добыть и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в 2 этапа: в первую очередь происходит обугливание головешек с выделением горючих газов — говоря иначе пиролиз, а потом сгорают сами газы, организуя пламя, высота которого достигает пару метров.

Печи на дровах и пиролизные котлы состоят в большинстве случаев из 2-ух камер или зон: в одной древесина разлагается на дым и золу, в другой горят дымовые газы и происходит наиболее активный нагрев стенок печи. Подобный эффект достигается и в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходит по дымовым каналам, нагревая приличную площадь кирпича, при этом тело печи греется одинаково.

Горение каменного угля происходит иначе. Самый большой нагрев встречается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе практически низкая. Благодаря этому эффект долгого горения угольных печей заключается во внушительном размере загрузки и размещении теплообменного аппарата конкретно в зоне сгорания топлива. В кирпичных печах делают больше толщину стенок топливника, а дымооборот выполняют менее протяженным и доступным для очистки собственными руками.

Еще одна характерность эффектной камеры сгорания углем — необходимость принудительного наддува воздуха в территорию горения. В печах и котлах товарного производства эта проблему можно решить установкой дутьевого вентилятора. В печьки из кирпича нужна продуманная конструкция поддувала и дымовой трубы, обеспечивающая хорошую тягу.

Также, перед тем как ставить печь на угле собственными руками, необходимо учесть место для хранения запасов топлива. Уголь в большинстве случаев приобретают на один сезон — длительнее сохранять его не рекомендуется, так как уголь слеживается. Благодаря этому необходимо индивидуальное помещение-склад, защищенное от осадков и ветра.

Тоже необходимо рассчитать установочное место котла или печи. Уголь, в отличии от дров, пылит и пачкает предметы быта, а дым от угля неприятно пахнет. Благодаря этому камеру сгорания угольной печи лучше расположить в индивидуальном помещении, а котел, подключенный к системе отопления водяного типа, вообще, вынести в котельную установку, расположеную вблизи топливного склада.

Промышленные угольные котлы

Подбирая дизайн радиатор для дома, работающий на угольном топливе, многие хозяева домов за городом останавливаются на котлах долгого горения.

Они обладают целым списком хороших качеств:

• котел устанавливают в индивидуальном помещении и подсоединяют к системе отопления водяного типа, в результате в доме сберегается чистота и отсутствует аромат дыма;
• котлы экономны, обладают большим коэффициентом полезного действия и хорошей отдачей тепла;
• продуманная конструкция обеспечивает маленькое количество золы, очищать их приходится нечасто;
• рабочий режим на одной загрузке у промышленных котлов достигает нескольких суток, а если учесть бункер для топливной загрузки и автоподачу — то и пары недель;
• престижные модели котлов оборудованы системами автоматизации, уход за ними сведен до минимума.

Можно подчеркнуть также ряд трудностей, которые появляются при приобретении котла отопления на угле:

• необходимость благоустройства топливного склада и котельной установке;
• из-за низкой температуры дыма возможна конденсация и зарастание дымоотвода сажей, благодаря этому нужны его постоянные очистки;
• большая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

Для обогрева дома за городом или коттеджа с регулярным проживанием заводской котел с автоматизацией процесса — прекрасный выбор, не обращая внимания на появляющиеся трудности его установки и большую стоимость. Расходы оправдаются за несколько отопительных периодов, при этом работа котла будет неопасной и экономной.

Видео: угольный котел

Как подобрать?

Уместно подобранный котел — залог удобства в обслуживании и комфорта в доме. Чтобы не прогадать, следует рассмотреть все характеристики понравившихся моделей и прочесть отзывы пользователей.

Выбор можно провести по следующему алгоритму:

1. Мощность отопительного агрегата
   Выбор оборудования для отопления всегда начинают с выбора мощности. Для укрупненного расчета достаточно разделить площадь всех обогреваемых помещений на 10 — полученное число означает возможную котельная мощность в кВт. Но эта формула важна для отлично теплоизолированных новых построек и благоприятного рабочего режима котла.В настоящих условиях лучше подбирать котел с показателем запаса мощности от 1,2 до 1,6. Другими словами, для дома площадью 100 метров квадратных лучше подобрать котел мощностью12-16 кВт, а для плохо теплоизолированного сооружения — до 25 кВт. В другом случае в сильные морозы температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется значительно дороже, чем изначальная покупка более мощной модели.
2. Материал корпуса и теплообменного аппарата
   Второй этап выбора котла — материал, из которого он сделан. Угольные устройства для отопления разделяют на две группы: чугунные и стальные.

Положительные качества стальных котлов длительников:

• целостная сварная конструкция, не подверженная протечкам;
• быстрый нагрев и остывание стенок котла и теплообменного аппарата;
• возможна полная автоматизация благодаря небольшой инерционности;
• малый вес;
• умеренная цена.

Минусы моделей из стали:

• склонность коррозии, тем более в местах сварки;
• котлы из стали не подлежат ремонту, в случае сквозной коррозии и утечек аппарат меняют на новый.

К плюсам чугунных котлов длительников относят:

• устойчивость чугуна к коррозии;
• конструкция теплообменного аппарата из определенных секций дает возможность сделать частичную замену если вдруг произойдет повреждение;

• чугун — непрочный и непластичный материал, в случае сильной смены температуры могут появится трещины и разрушения;
• очень большая цена, чем у моделей из стали;
• котлы сделанные из чугуна намного больше весят — в 1,5-2,5 раза.
1. Объем загрузки и автоматизация
   От этой характеристики зависит частота наполнения топки углем. Стоит проверить, комфортно ли будет пару раз в день заниматься загрузкой угля, или предпочтение лучше отдать моделям с довольно значительным объемом загрузки.Рекордсмены по продолжительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают скромную площадь, при этом загрузочная камера у них очень большая, и многие модели могут на одной загрузке обогревать дом в течение 5 суток на угле и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы в большинстве случаев оборудуют микроконтроллерами, дающими возможность автоматизировать общий процесс и свести обслуживание до минимума.Котлы с нижней загрузкой, в основном, оборудованы камерой сгорания размера поменьше, при этом они гораздо бюджетнее шахтных и легче в обращении. Подобные котлы как правило не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит благодаря тяги. Дымотвод для котла такого типа должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не больше 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электрической энергии и небольшая стоимость. Минусы — небольшой уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания просят полностью автоматические модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их стоимость, разумеется, высока, зато они обладают целым рядом положительных качеств, которые обеспечивают беззаботное отопление в течение сезона:

• механизм топливоподачи, оборудованного ворошителем;
• установленные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
• аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
• режим смс-сигнализации;
• функция поддержания горения и режим ожидания;
• контур ГВС.

Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке показателей необходимого режима.

Видео: автоматический котел с бункером

Выбор и покупка котла — непростое дело, а если учесть стоимость самых новых моделей — еще и затратное. Благодаря этому для маленьких приватных или летних домиков можно оценить собственные силы и сделать печь на угле собственными руками.

Можно ли топить углем?

Большинство владельцев домов с воздушным отоплением спрашивают себя: а можно ли в печьки из кирпича применять уголь взамен дров? Будет ли он гореть так же успешно, как в промышленных котлах?

Процесс горения угля происходит с выделением немалого количества тепла, температура в камере сгорания при этом значительно больше, чем при возгорании дров. К тому же, дым, выходящий из топливника, менее горячий, чем при камере сгорания древесиной.

Благодаря этому печь прямого сжигания с протяженными дымовыми каналами топить углем нельзя: дым на входе в трубу станет иметь чрезмерно невысокую температуру, что приводит к появлению конденсата и сажи. Взаимодействуя, они создают угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном счете будет причиной пожара.

Более того, очень высокая температура в камере сгорания будет причиной ее разрушения. Топливник для угольной кирпичные печи следует осуществлять лишь из огнеупорного кирпича, а стены печи здесь обязаны быть более толстыми для хорошего отвода и накопления тепла.

Не рекомендуется топить углем обыкновенную русскую печь, имеющую нефутерованную камеру сгорания и протяженные дымовые каналы! Это может привести к поэтапному разрушению компонентов печи!

Как выполнить своими руками?

Конструкция печьки из кирпича, работающей на угле или брикетах, неимоверно проста, нужно только исполнять два условия:

камеру сгорания следует осуществлять из шамотного кирпича;

печь нужно оборудовать чистками на всех участках дымоотвода.

Схема-порядовка многофункциональной печи предоставлена на рисунке. Благодаря обычному устройству ее можно сделать самостоятельно, даже не имея навыка. Печь имеет маленькие размеры, при ее помощи можно отопить загородный или сельский дом площадью до 36 метров квадратных, который состоит из одной или 2-ух комнат. В последнем варианте камеру сгорания располагают со стороны кухни, а тыльную стенку, которая нагревается при камере сгорания, выносят в комнату.

Печь состоит из топочного отделения, выложенной собственными руками из жаростойкого огнеупорного кирпича, и надтопочного канала с одной подверткой.

В канале дымовые газы задерживаются, создается эффект колпака, и тело печи нагревается. После того как остынет дым опускается и через подвертку выходит в дымотвод. Он оборудован 2-мя задвижками, исключающими резкую границу тёплого и холодного воздуха и конденсации влаги.

Ниже камеры сгорания расположено поддувало, совмещенное с зольником. Наддув выполняется через колосниковую решётку, движение воздуха обеспечивается простой системой дымоотвода и хорошей тягой.

Очередность кладки:

1. Устанавливают печь на отдельно стоящий фундамент из армированного бетона. Размеры фундамента должны на 5-10 см превосходить размеры печи, его высота составляет 50-70 см, при этом он обязан быть на 15 см меньше уровня чистового напольного покрытия. После заливки и засыхания фундамента проводят его разравнивание раствором из цемента, кладут на него 2 слоя рулонного кровельного материала или остальной рулонной водоизоляции, после этого начинают печную кладку собственными руками.
2. Выкладывают из кирпича два ряда — основание печи, сплошной кладкой с перевязкой из кирпича красного цвета. Их ложат на раствор цемента.
3. Дальше кладку ведут в согласии со схемой на раствор из шамотной глины. Начальный ряд образовывает днище зольника.
4. В другом и третьем рядах выставляют дверку поддувала, крепя ее при помощи проволоки вязальной, заложенной между кирпичем.
5. Четвертый ряд образовывает перекрытие зольной камеры и отверстие для поддувала и убирания золы из топочного отделения.
6. Начав с пятого ряда кладку ведут огнеупорным кирпичом. В пятом ряду кладут колосниковую решётку.
7. В шестом и седьмом устанавливают подобно поддувальной дверке дверь камеры сгорания.
8. Ряды с 9 по 11 создают стены камеры сгорания, их ложат с перевязкой.
9. В 12 ряду выполняют свод из ? части кирпича, а в 13 и 14 — перекрывают свод.
10. В 15 ряду устанавливают дверку чистки и подвертку.
11. Начав с 16 ряда кладку вновь выполняют из кирпича красного цвета. По схеме выкладывают дымовые каналы.
12. В 25 и 32 ряду устанавливают задвижки.
13. 33 и 34 ряды заканчивают перекрытие печи, дальше выкладывают дымотвод необходимой высоты.
14. Печь сушат на воздухе, потом бережно многоступенчато протапливают в первую очередь дровами, а после нескольких камер сгорания — углем. Во время эксплуатации разрешается применять любое твёрдое горючее: уголь, уголь, дрова и отходы древесины, топливные гранулы и брикеты.

Для камеры сгорания углем можно приспособить любую печь из металла с эффектом долгого горения, выложив собственными руками футеровку из огнеупорного кирпича в камере сгорания и оборудовав поддувало вентилятором. При подобной доработке металл печи не будет прогорать от больших температур, а уголь будет устойчиво гореть в течение долгого времени.

gidpopechkam.ru