Как выстроить голландскую печь в своем доме собственными руками
Печь — данное устройство для термообработки сырья или обогрева помещения. Используется в бытовых и промышленных масштабах, работает на жидком, твёрдом топливе, газах или электричестве. Есть различные типы бытовых печей, которые сформировались под воздействием потребностей различных народов. Среди приличного количества различных печей выделяют 3 довольно востребованных типа. Это российская печь, печь Франклина и голландская печь. В данной статье будет рассмотрена голландская печь, ещё популярная как голландка, галанка или гуланка: характерности её конструкции, рабочий принцип и основы строительства этой печи собственными руками.
Происхождение названия печи
Первый раз данный тип кладки возник в начале 18 столетия в Голландии. Собственно страна происхождения дала этой печи её наименование. Нехватка места в помещениях для жилья и необходимость обогревать их в холодную сырую погоду стала причиной тому, что печи начали устанавливать вертикально и повышать длину дымооборотов.
Приличная площадь дымооборотов обеспечивала быстрый прогревание воздуха, а возникшая в дальнейшем оригинальная конструкция дымоотвода позволила отводить в него дым сразу от нескольких камер сгорания. Аналогичным образом голландцы снижали размер уплачиваемого налога на дымовые трубы.
Виды голландских печей
Распределяются эти печи на виды в зависимости от размеров и принципов выкладывания.
Подойдет для обогрева помещений маленьких размеров (максимум двадцать метров квадратных). Длина её составляет полметра. Собирается из кирпичей, заливается глиняным раствором в основании. Необходимая габариты стен достигается выкладкой высокого дымоотвода.
Крупное сооружение размером со усредненный шкаф, подойдет для помещений площадью 60-70 метров квадратных. Сделать такую галанку могут только профессионалы. Немаловажно держаться схемы выкладки, иначе сооружение будет непрочным и может рассыпаться.
Колпаковая
Останавливает печные газы под колпаком, перед тем как они уйдут через дымоотвод. Благодаря этому увеличивается эфективность строения. Если укладка собрана неверно, возрастает риск задымления помещения.
Является самым экономным вариантом. Немецкая разновидность галанки. Данная конструкция ложиться в четверть кирпича и в это же время эксплуатирует до 10 дымоходов. Выделяется интенсивным накапливанием сажи, благодаря этому очень пожароопасная. Данный тип нуждается в постоянной чистке.
Грум-Гржимайло
Имеет железный кожух, в середине которого рядами ложатся кирпичи. Просит постоянной чистки, так как имеет колпак. Активно возвращает тепло сверху, преимущественно монтируется в центре помещения. В первую очередь имеет фундамент.
Галанка с плитой
Даёт на плиту рассеянное тепло за счёт тления топлива. Подойдет для разогрева пищи и небыстрой варки. Длину имеет аналогичную как небольшая укладка, в ширину может достигать 80 сантиметров.
Рабочий принцип и устройство печи
От традиционных печей галанка выделяется удлинеными дымооборотом и дымоотводом. У колпаковых печей дымооборот фактически отсутствует, уступая место просторному колпаку с вьюшкой. Топка и колосник будут сохранены, размер камеры сгорания если сравнивать с традиционными каминами уменьшен, но стоит открыть дверки — и печь преобразуется в камин.
Плюсы и минусы голландской печи
Благодаря долгой истории модификаций, негативных черт эта печь имеет очень мало.
Преимущества
Печь имеет следующие хорошие качества:
- Конструкция невосприимчива к порядовке. Если избежать грубых ошибок, она будет отлично служить, даже сложенная мастером-самоучкой.
- Из печи легко трансформируется в плиту, и эфективность при этом остается очень большой.
- Не просит много свободного места. Очень маленькие размеры — 50х50 см.
- На кладку уходит в 3 раза меньше материала, чем на русскую печь с аналогичными отопительными качествами.
- Дымообороты легко растягиваются на 5 и более метров, при этом сохраняя отопительные свойства до верхнего этажа.
- Огнеупорный материал необходим исключительно для камеры сгорания. Другая площадь галанки может быть сделана даже из пустотного кирпича.
- Греются дымообороты быстро, а охлаждаются долго. Отпадает надобность в частой протопке.
Минусы
Есть и минусы у этой конструкции:
- КПД едва дотягивает до 45%. В данном плане с русской печью её не сопоставить.
- При нечаянно открытой вьюшке быстро теряет все собранное тепло и наполняется наружным воздухом.
- Чуткая к топливу. Просит современных материалов, иначе не успевает нагреться. Допустимый рабочий режим — долгое тление.
Печь голландка собственными руками
Ввиду несложной конструкции и очень большой продуктивности голанка получила высокую популярность среди начинающих печников и мастеров-самоучек.
Видео: голландская печь
Особенности конструкции
Печь имеет следующие особые линии:
- тонкий корпус в один или половину кирпича обеспечивает быстрый и одинаковый прогрев;
- отсутствие решётки для колосника (в обычном варианте). За счёт этой характерности печь с открытыми дверками преобразуется в камин;
- отсутствие камеры для золы. Горючее применяется хорошее, выцветает не быстро, благодаря этому золы почти что не остается;
- камера сгорания должна быть сложена из шамотного кирпича с применением глиняного раствора;
- наличие вытянутых каналов для дыма. По ним двигается воздух. Он нагревается в камере сгорания, подымается вверх, греет стенки, опускается вниз по соседнему каналу обратно в топочную камеру, нагревается опять и потом выводится через дымоотвод;
Набор материалов и инструментов
Чтобы собрать хорошую голландку, вам понадобится следующее.
Инструменты:
- мастерок;
- нож;
- молоток (кирка);
- расшивка;
- рулетка;
- отвесы;
- уровни;
- ёмкости для раствора;
- лопатка;
- миксер;
- угловая шлифмашина для кирпичей;
- порядовка (рейка древесины с отметками высоты кирпичных рядов).
- жаропрочные и полнотелые (лучше керамические) кирпичи;
- смесь для глиняного раствора;
- печные дверки, задвижки, решётка колосника;
- проволока из стали (3 метра);
- асбестовый шнур;
- рулонный кровельный материал;
- арматура из металла;
- опалубка из дерева.
Создание фундамента
Фундамент голанки заливают отдельно от придомового фундамента, чтобы во время усадки укладка не начала сдвигаться. Размер фундамента должен на 20 сантиметров превосходить размеры основания печи.
Закладывается с учетом глубины зимнего грунтового промерзания в каждом определенном регионе. В большинстве случаев эта глубина составляет 0,8-1 м. Почва должна быть плотной. Если рядом есть подземные воды, печь долго стоять не будет. Первый слой — песок (15 см).
Второй — бой кирпича и большая крошка камня (20 см). Дальнейший слой — щебень (10 см). Финишный слой — бетон (7 см). После частичного застывания ложиться арматура (не тоньше 5 мм) и заливается еще 8 см бетона.
Гидрозащита
Для данной цели подойдут только материалы на основе синтетики. В большинстве случаев это толь или плотные листы рулонного кровельного материала. Изоляция ложится в два слоя.
Подготовка к началу строительства
Проложите между первым рядом кладки и листами рулонного кровельного материала несколько листов базальтового картона. Данный материал замечательный утеплитель, он увеличит КПД печи. Чтобы быть увереным в правильности и стойкости кладки, выложите несколько кирпичных рядов, не скрепляя их раствором. Если видите, что укладка ложится ровно, разберите готовые ряды и сложите их снова уже с раствором.
Постройка печи
Чтобы конструкция вышла очень качественной и долговечной необходимо придерживаться технологии постройки:
- Сложите первый кирпичный ряд квадратной формы со стороной 3,5 кирпича.
- Заложите основание меньшими квадратами со стороной в 2,5 и 1,5 кирпичей. В самом центре уложите половину.
- В другом ряду сложите три боковых стороны размером 3,5 кирпича.
- Прибавьте 3-ий ряд, похожий второму и установите прочистную дверку размером 13х13 см. Прибавьте поддувальную дверку размером 13х26 см.
Укладка дымоотвода
Кирпичный дымоотвод служит лучше и длительнее собственных аналогов выполненных из металла. Для этой печи подходит труба с названием четверик. Это конструкция, длина грани которой составляет 1,5 кирпича. Если ваше помещение одноэтажное, и вы сразу выводите дымоотвод наружу, то конструкция будет простой в форме вытянутого параллелепипеда.
Если ваш дымоотвод проходит сквозь перекрытие между этажами, потребуется выкладка распушки. Распушка — это расширение дымоотвода в перекрытии, сделанное для большей пожарной безопасности. Благодаря распушке горячие газы не будут обогревать огнеопасные материалы перекрытия.
Схема и порядовка дымоотвода Технология кладки дымоотвода:
- Дымоотвод выкладывайте из типовых керамических или обычных полнотелых кирпичей. Ряды собирайте похоже двадцать шестому печному, пока не достигнете расстояния в три кирпича до перекрытия между этаждами (19,5 см).
- Подготовьте отверстие в перекрытии размером 60х60 см.
- Отступите от сечения трубы 3 см и соберите начальный ряд распушки. Это будет квадрат с похожими сторонами из кирпича, выложенного продольно, четвертного кирпича и одного поперечного кирпича.
- Второй ряд соберите из восьми продольных трехчетвертных на горизонтальных сторонах и 2-ух поперечных трехчетвертных на вертикальных, отступая 3 см от предыдущего сечения.
- Для 3-го ряда отступите от сечения трубы 3 см и соберите его в квадратной форме с похожими сторонами из кирпича, выложенного продольно, трехчетвертного кирпича и одного поперечного кирпича.
- Четвертый уровень выложите подобно двадцать шестому печному, потом сделайте внешний контур с горизонтальными сторонами из трехчетвертного, четвертного, целого поперечного кирпича, трехчетвертного и четвертного. Вертикальные стороны будут состоять из трехчетвертного, продольного кирпича и ещё одного трехчетвертного.
- Пятый уровень соберите из двенадцати кирпичей. Вертикальные стороны сложите из пяти поперечных кирпичей, оставшееся место на горизонтальных сторонах заложите 2-мя продольными кирпичами.
- Шестой уровень соберите подобно второму.
- Можете продолжать последующую кладку согласно двадцать шестому печному ряду до вывода на крышу. Окончите дымоотвод зонтиком из нержавейки. Зонт будет оберегать вашу печь от попадания посторонних предметов, осадков атмосферы и обратной тяги в случае изменения потоков воздуха. Готовую печь и дымоотвод оставьте просыхать на две-три недели. Начните растопку понемногу, чтобы материал нагревался медленно и не дал трещины.
Видео: укладка дымоотвода
Завершение постройки и отделка печи
Отделка — это нанесение на щиток и топочное отделение печи фасадной плитки для красивого внешнего вида конструкции. Начните отделку не прежде чем спустя месяц постоянного эксплуатирования печи, чтобы кирпичи и раствор дали усадку и не оказали влияние на качество отделки.
Чтобы высчитать необходимое кол-во материалов, померяйте общую площадь печи. Из неё будет необходимо вычесть по 2-5 мм на каждый межшовный зазор. Межшовный зазор — это расстояние меж плитками, от которого начинает высыхать раствор. Также прибавьте к полученному объему материала 10% страхового запаса на сколы, брак и подрезку.
Самый распространенный способ отделки — это смещение швов. При таком способе вертикальные швы плиток на различных горизонтальных рядах не совпадают на 3-5 см. Это позволяет спрятать недостатки отделки. Для отделки подходит только термостойкая плитка, благодаря этому на материале не нужно экономить.
Видео: отделка печи плиткой Намного лучше этим целям служит майолика, клинкерный кирпич, керамический гранит и терракотовых плиток. Чем мельче плитка, тем крепче она будет держаться на печной поверхности. Выберите 2 вида плитки (очень маленькую и крупную) и 3-4 нижних ряда выложите крупной плиткой чтобы небольшой узор после укладывания не начал смещаться.
Кроме плитки вам потребуются крестики для выравнивания швов, плиткорез, шпатель, огнеупорная затирка, молоток из резины, грунтовка, клей, сетка для монтажных работ и отвес. Допустимый раствор — глиняный, тот же, что применяется при укладке печи. Можете приобрести готовую клеевую мастику, однако качество её зависит от цены.
Прежде чем начать отделку, очистьте поверхность печи от остатков раствора. Зафиксируйте сетку для монтажных работ на печной поверхности шурупами, разровняйте поверхность штукатуркой. Прогрунтуйте стенки термостойкой грунтовочной смесью и нанесите примерную разметку рядов, смотря на отвес. Подготовьте раствор за 10 минут до начала отделки, чтобы он не начал застывать в процессе.
Слегка прогрейте голанку до 25-30 градусов и начните отделку с нижнего угла, оставляя просвет в 0,5-1 см между полом и первым рядом. Наносите клеевую массу толщиной 5-7 мм на плитку шпателем и ставьте её на место, если понадобится стуча по плитке молотком из резины.
Швы меж плитками выравнивайте используя крестики. После высушивания их необходимо будет заполнить затиркой. За 1 подход собирайте 3-4 ряда, а потом делайте перерыв на 4 часа, чтобы дать клею просохнуть. Если перерывы не делать, отделка начнет сползать под своей тяжестью.
После завершения отделки и полного засыхания начните формировать затирочные швы. Наносите затирку шпателем, а потом придавайте им вогнутую форму средствами находящимися под рукой. Подойдут ручка зубной щетки, гладкий корпус письменной ручки, тонкая резиновая трубка.
Сохнет затирка за 2-3 часа. По окончании данного времени можно начинать чистку плиток от остатков затирки. Затирка легко снимается тряпочкой, намоченной в растворе из мыла или специальном растворителе. После окончания работ по отделке необходимо выждать 3-4 недели и лишь потом вводить печь в эксплуатирование.
Видео: отделка печи плиткой
Голландские печи возникли более 4 веков назад, и по прошествии этого времени их конструкция претерпела много изменений. Они применяются для обогрева приватных домов и приготовления пищи. Устройство этой печи простое, при правильном старании с кладкой голанки может справиться даже новичок.
Она подойдет в любое оформление. Голанка — это выгодный способ обогрева, так как намного лучше она нагревает помещение в режиме медленного тления. После полного цикла сборки, засыхания и отделки она становится очень важным и необходимым интерьерным компонентом и предметом гордости хозяина.