Пайка паяльником дома
Один из наиболее замечательных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как приготовить паяльный аппарат к работе, как получить хорошее соединение — про все это дальше.
Подготовка паяльника к работе
В бытовых задачах и целях применяются «простые» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние выделяются ограниченной мощностью. Применяются, как правило, на фирмах в помещениях с очень высокой опасностью. Можно их использовать и в быту, но нагрев их происходит не быстро, да и мощность маловата…
Подобрать нужно тот, Который комфортно «лежит» в руке
Выбор мощности
Мощность паяльника подбирается в зависимости от характера работы:
- Для работы с электронными элементами — 40-60 Вт.
- С толщиной спаиваемых деталей до 1 мм — 80-100 Вт.
- Толстостенные детали — со стенкой 2 мм — просят мощности от 100 Вт и выше.
Паяльники бывают различной мощности, работают от различного напряжения
В доме необходимо иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «усредненный» — около 100 Вт. При их помощи можно будет покрывать около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше поручить профессионалу — здесь необходим своеобразный навык.
Подготовительные работы
Когда паяльный аппарат включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были применены в производственном процессе. Когда дым перестает выделяться, паяльный аппарат выключают, ждут пока он остынет. Дальше нужно заточить жало.
В первую очередь нужно выжечь смазку
Заточка жала
Дальше нужно приготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, выполненный из медного сплава. Крепится с помощью прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В моделях подороже жало может быть слегка заточено, однако, как правило, заточки нет.
Как приготовить паяльный аппарат к работе
Менять будем самый кончик жала. Применять можно молоток (сплющивать медь как вам необходимо), напильник или наждак (просто стачивать лишнее). Форму жала подбирают в зависимости от будущего типа работ. Его можно:
- Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Данный тип заточки необходим, если паяться будут тяжелые детали. Такая заточка повышает поверхность касания, делает лучше теплопередачу.
- Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с небольшими деталями (тонкие провода, электродетали). Так легче контролировать нагревательная степень.
- Тот же конус, однако не такой острый подойдёт для работы с проводниками большего размера.
Более многофункциональным считается заточка «лопаткой». Если ее создать с применением молотка, медь уплотняют, исправлять наконечник нужно будет реже. Ширину «лопатки» разрешено делать меньше либо больше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С данным типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в необходимое положение).
Лужение паяльника
Если жало паяльника не имеет покрытия для защиты, его стоит залудить — покрывать тоненьким слоем олова. Это убережет его от ржавчины и быстрого износа. Выполняют это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.
Первый способ лужения жала паяльника:
- довести до рабоче температуры;
- прикоснуться к канифоли;
- расплавить припой и разтереть его вдоль всего жала (можно древесной щепкой).
Второй способ. Намочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли разтереть его по всей поверхности жала. Во всяком случае медь должна покрыться тоненьким слоем олова.
Технология пайки паяльником
Фактически все в настоящий момент пользуются работающими от электричества паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, хотят иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться традиционными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников различной мощности достаточно для работ различного типа.
Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, нужно отлично себе представлять процесс в общем, потом погружаться в тонкости. Потому начинаем с краткого описания очередности действий.
Пайка предполагает очередность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Собственно с ними приходится встречаться в обиходе чаще. Действия такие:
- Подготовка деталей к пайке.
- Обработка флюсом или лужение.
- Подогрев спаиваемых деталей до нужных температур.
- Внесение в территорию пайки припоя.
Правильная пайка паяльником
На этом пайка окончена. Нужно остудить припой и выверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой смотрится тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка именуется «холодной» и не даёт необходимого электрического контакта. Она легко рушиться — нужно только потянуть провода по сторонам либо даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком большой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Все таки, электрические параметры бывают нормальными. Однако, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделывать.
Подготовка к пайке
В первую очередь побеседуем про то, как правильно паять паяльником провода. Для начала нужно удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть самой разной — если паять готовитесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять нужно малоточные проводники (те же наушники, к примеру), длина оголяемого участка маленькая — 7-10 мм.
Зачищаем от изоляции
После снятия изоляции нужно провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее нужно удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки как правило не бывает, а лак порой находится (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими вариантами:
- Механически. Применять шлифовальную бумагу с очень маленьким зерном. Ею отделывают оголенную часть провода. Так можно создать с одножильными проводами довольно крупного диаметра. Обрабатывать наждачкой тонкие проводки некомфортно. Многожильные так вообще можно оборвать.
- Химический способ. Оксиды отлично растворяются спиртом, экстрагентами. Лакированное покрытие с защитным эффектом снимается с помощью ацетилсалициловой кислоты (традиционный аптечный аспирин). Кабель укладывают на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.
В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — необходимо применять специализированный флюс, который так и именуется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает покрытие с защитным эффектом во время пайки. Только чтобы потом он не начал рушить проводники, его после завершения пайки его нужно удалить (мокрой тряпочкой, губкой).
Как перед пайкой почистить проводники от покрытия из лака
Если припаять нужно кабель к какой-то поверхности металла (к примеру, кабель заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться кабель, нужно почистить до чистого металла. В первую очередь механически убираются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после этого с помощью спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Дальше можно паять.
Обработка флюсом или лужение
При пайке основное — обеспечить неплохой контакт спаиваемых деталей. Для этого в начале пайки соединяемые детали нужно залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их главное назначение — сделать лучше качество соединения, упростить сам процесс.
Процесс пайки начинается с лужения проводов
Для обработки проводов потребуется отлично разогретый паяльный аппарат, кусочек канифоли, минимальное количество припоя.
Берем зачищенный кабель, ложим его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачуем проводник. Когда кабель окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем чуть-чуть припоя (просто прикасаемся жалом). Потом вынимаем кабель из канифоли и концом жала проводим по оголенному проводнику.
Лужение проводов — обязательный этап при пайке
При этом припой тончайшей пленкой покроет металл. Если это медь, из жёлтой, она становится серебристой. Кабель тоже нужно чуть-чуть поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник отлично подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и жёлтых дорожек.
Обработка флюсом
Здесь все и легче, и труднее. Легче в том смысле, что необходим только состав и кисточка. Кисточку мокаем в флюс, наносим тоненьким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.
Сложность в подборе флюса. Имеется множество разновидностей данного состава и под каждый вид работы нужно выбирать собственный. Так как теперь говорим про то, как правильно паять паяльником провода или электронные элементы (платы), то приведем пару примеров хороших флюсов для данного типа работ:
- Для пайки медных и проводов сделанных из алюминия подходит бура, флюс ЛТИ-120.
- Паять медь лучше — ПОС-60, ПОС-50, ПОС-40.
- Для алюминия — ЦО-12, П-250А, ЦА-15.
Флюсы есть различные, выбирать их нужно бережно
Для пайки элементов электроники (монтажных плат) не применяйте энергичные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую проводимость электричества, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически энергичны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря собственной активности они приятным образом готовят к пайке металлы, потому их применяют, если нужно припаять кабель к металлу (отделывают саму площадку). Самый популярный представитель — «Паяльная кислота».
Подогрев и выбор температуры
По желанию знать, как правильно паять паяльником, нужно выучиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обыкновенным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При необходимом уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не поддаются возгоранию. Если поднять жало, капли бурлящей канифоли остаются на конце жала.
Во время использования паяльной станции исходят из подобных правил:
- Температура нагрева деталей должна быть на 40-80°С больше температуры плавления припоя (указана на упаковке).
- Температура наконечника паяльника должна быть на 20-40°С выше температуры нагрева деталей.
При нагревании нужно смотреть на состояние канифоли — когда она активно кипит, однако не дымит — прекрасное время начинать пайку
Другими словами, на станции выставляем на 60-120°С больше, чем температура плавления припоя. Просвет температур, как можно заметить большой. Как подобрать? Зависит от теплопроводимости спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем наиболее высокой должна быть температура.
Внесение припоя
Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя вариантами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твёрдом виде (проволоку припоя) конкретно в территорию пайки. Первый метод применяется если область пайки маленькая, второй — при существенных площадях.
Например если нужно внести минимальное количество припоя, его затрагивают жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не жёлтым. Если повисла капля — это перебор, ее нужно удалить. Можно ударить пару раз по краешку подставки. Потом сразу возвращаются в территорию пайки, проводя жалом вдоль места пайки.
Как правильно паять паяльником: второй способ внесения припоя
В другом варианте проволоку припоя вводим конкретно в территорию пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и наполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В данном варианте нужно своевременно убрать припой — его переизбыток тоже не очень благоприятно воздействует на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не очень критично, а вот при пайке электронных компонентов на платах немаловажно.
Как правильно паять паяльником: пару рекомендаций
Чтобы пайка была хорошей, нужно все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком немалое количество припоя. Вот здесь необходима мера и навык, а набраться его можно повторяя все действия определенное количество раз.
Устройство для намного удобной пайки — третья рука
Как выучиться паять паяльником
Для начала нужно взять несколько кусков одножильного провода малого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые применяются в связи и т.п.) — с ними работать легче. Порежьте их на маленькие кусочки и на них упражняйтесь. В первую очередь постарайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и легче будет удерживать провода на месте.
Когда пайка пару раз выйдет хорошей, можно сделать больше кол-во проводков. Их тоже нужно будет скручивать, однако уже использовать придется пассатижи (две проволки можно скручивать руками).
Нормальная пайка значит:
- она нормального цвета (со светлым блеском);
- без излишков припоя;
- ее не выйдет порвать, потянув проводники по сторонам;
- изоляция не оплавлена.
Как правильно паять паяльником рассказали, теперь дело за практикой
После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать выйдет только химическим методом, а лудить, заранее скрутив провода. Потом залуженные проводники можно попытаться скрутить, однако это очень и очень трудно. Придется их удерживать с помощью пинцета.
Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые используются во время укладки кабелей в доме либо квартире. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними труднее.
После окончания пайки
Если отделывали провода кислотными флюсами, после того как остынет припоя, его останки нужно смыть. Чтобы это сделать применяют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе средства для моющих работ или мыла, после — убирают влагу, сушат.
Про то, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь нужно покупать практические умения.