6 этапов, влияющих на стоимость и ремонт ванной и санузла
Ванны малых размеров тоже можно создать привлекательными и рабочими
Когда вы затеваете работы по отделке туалета, вам, несомненно, будет интересно, во сколько обойдется ремонт ванной и санузла и, во многих случаях, это хочется сделать доступнее. Могу с точностью заявить, даже потратив на ремонт немалую сумму, вы не сможете всегда достигнуть прекрасных результатов.
Дело все в очередности и чёткости проводимых работ, а цена материала в большинстве случаев стоит на другом месте. Я хочу рассказать вам о очередности всей процедуры и показать видео в данной статье.
Работы по ремонту
Я предлагаю вам рассмотреть очередность ремонта в помещении ванной и туалете совмещённого типа. А дело все в том, что принцип работ остаётся тот же, но на небольшой площади необходимо показывать больше смекалки.
Этап 1: с чего начинать
Старую сантехническую мебель необходимо демонтировать
Как вам подскажет любая инструкция, ремонт необходимо начинать с приготовления:
- самое первое, что вам необходимо сделать, это демонтировать старую сантехническую мебель — ванную, раковину, унитаз, а еще трубы водомерного узла и канализации;
- я не думаю, что для новой облицовки вам следует что-нибудь оставлять — тут можно оставить разве что ванну из чугуна, если у вас есть неплохой реставратор, который сможет дать ей надлежащий вид;
- трубы из металла не следует оставлять во всяком случае, даже если есть возможность необходимо поменять стояки водомерного узла и канализации — если это получится, то уговорите соседей и поменяйте их на всех этажах;
- если стояки проходят через вашу жилую площадь, и вы захотели выполнить замену, то в 99% случаев ваше мнение не совпадёт с мнением соседей, так что вам нужно будет делать врезку, о чём будет речь в разделе «Канализация»;
Снимаем старую штукатурку
- наверное, наиболее непростая работа в физическом отношении, это снять старую штукатурку собственными руками, не обращая внимания на то, что тут применяются разные инструменты;
- для этого можно использовать зубило с молотком, как на верхней фотографии, топоры, лом или перфаратор;
- но в большинстве случаев старая штукатурка отстаёт пластами, а в большинстве случаев её приходится сбивать едва ли не по сантиметру — все зависит от совести рабочих, которые сооружали данный дом;
Рукодельное устройство для снимания краски
- ещё одной трудностью может быть краска на поверхности стен — происходит так, что старая штукатурка выполнена по маякам, будет в прекрасном состоянии и на неё можно укладывать плитку, однако она покрыта каким-либо ЛКМ;
- снять с цементного камня лакокрасочный материал очень сложно, так как там при нанесении была восхитительная адгезия, и любые железные щётки быстро забиваются, да и не приносят хорошего результата;
- в подобных вариантах намного лучше сделать такое устройство, как на фото вверху — на болт диаметром 8-10 мм и длиной 70-100 мм с резьбой под головку одевают 3-5 кусков цепи по нескольким звеньев и зажимают их гайкой и добавочной гайкой;
- такая «молотилка» ставится в патрон электрические дрели и очень легко сбивает краску нередкими ударами, но чтобы было меньше пыли, станьте правым боком к поверхности стены и удары цепи будут направлены сверху вниз (по вращению патрона);
Небольшая соединенная ванна в хрущёвке: 1 — дверь, 2 — унитаз, 3 — мойка, 4 — кабинка для душа, 5 машина для стирки
- и, наконец, планировка — после чистки стен и демонтажа устаревшей сантехнической техники вы видите настоящие габариты помещения, которое можете применить;
- в вашем случае, разумеется, необходима штукатурка, так как гипрок заберёт столь необходимые сантиметры площади, а при подобных размерах этого позволить нельзя;
- собственно сейчас составляется настоящая смета на материалы — это цемент, клей, плитка из керамики, затирка, облицовка для потолочной поверхности, канализационные трубы и водомерного узла с фурнитурой, электрическая проводка, осветительные приборы и разные сантехнические узлы;
Не нужно верить воротилам, которые рекомендуют вам сделать точные расчёты до капитального демонтажа — это нереально — в данном варианте возможны лишь первичные вычисления!
Этап 2: канализация
Устаревший стояк канализации
Начинаем со стояков: если труба для водопровода ещё «живая» (она в большинстве случаев из стали), то канализационная (из чугуна) давно просится на пункт приёма металлолома, особенно в домах старой постройки. И если такой стояк идет через вашу жилую площадь, то его лучше заменить, другими словами сделать врезку, о чём я в настоящий момент и расскажу, как обещал выше.
Принцип демонтажа: 1 — фановый тройник, 2 — проверка
Чтобы демонтировать устаревший стояк, первым делом вам необходимо обойти всех верхних соседей и попросить их в течение часа или 2-ух не пользоваться канализацией. Но, так как очень часто у людей память очень короткая, вам намного лучше держать рядом тазик.
Отступаете от поверхности потолка 20-30 см и разрезаете трубу поперёк, потом вам придется выполнить очередной рез на 5-10 см ниже. Однако если там есть проверка, то лучше опуститься ниже неё. Теперь бережно уберите этот кусочек — очень важна цельность трубы, которая осталась вверху.
Переход с чугуна на ПВХ
Дальше медленно движениями по кругу расшатываете трубу в фановом тройнике и вынимаете её. Если она выйдет наряду с фитингом, это ещё лучше, так как фановый тройник все равно нужно будет менять.
Тут тоже нужно быть особо осторожным, чтобы не повредить раструб, куда ставится фановый соединитель. Но порой его необходимо будет оставить на месте (если это не тройник, а четверик), так как к нему подключен унитаз соседа. Почистите снизу раструб стояка или фанового фитинга (по обстоятельствам).
Манжета в чугунный раструб для перехода на ПВХ
На торчащий с верхнего этажа кусочек чугуна надеваем редукционный переходник, а в раструб снизу помещаем трубу из пластика и отрезаем её за 10-20 мм до этого переходника. Другими словами этот кусочек у нас выходит без расширения.
Снимаем его и надеваем на верхний конец муфту, а в чугун помещаем манжету из резины для уплотнения. Потом помещаем трубы в манжету, подводим верхний конец к переходнику и натягиваем на него часть муфты.
Большинство сантехников подмазывают уплотнительные кольца муфты силиконом — так намного надёжнее. Это просто маленькая перестраховка.
1 — обрешётка, 2 — водомерный узел, 3 — канализация, 4 — водомер
В основном, если ремонт сантехнического узла и ванной выполняется в совмещённом сантехническом узле, то стояк там может быть только в нише, и его необходимо как-то закрыть. Для этого выполняется вот такая обрешётка, как на верхнем изображении и закрывается гипсом.
Исключительно при этом остаётся люк для доступа к водомеру и запорной арматуре. Подобную конструкцию намного лучше делать после штукатурки, чтобы ГКЛВ вышел заподлицо со штукатуркой.
Так как речь у нас идёт не о доме из панелей, то это свидетельствует о том, что разводку канализации на другие сантехнические узлы разрешено делать в штробах, чтобы штукатурный слой был очень маленьким. Так как отвод вы будете делать 50-ой трубой, то её уклон должен составлять порядка 2,5-3,5 см/мпогонный.
Для любого туалета выполняется отвод, а саму трубу необходимо прижать к поверхности стены, а сделать это намного лучше ленточными подвесами с перфорацией (типа одно стороннего хомута).
Этап 3: водомерный узел
Развод канализации и водомерного узла в штробах
Водомерный узел, точно также как и канализацию, необходимо прятать в штробы, которые выполняются заблаговременно угловой шлифмашиной с алмазным диском и перфоратором (зубилом перфоратора подбирают средину). Тут немаловажно высчитать, чтобы все расширители и фитинги расположены были точно на собственных местах, а расстояние соединителей для сместителя было 150 мм между их центрами (хотя для этого применяют установочную рейку).
Более того, соединитель для сместителя должен у вас выйдет где нибудь в одном уровне с плиткой (±3 мм). Благодаря этому на этом этапе просто оставьте кусочек трубы, запаяв его заглушкой, а завершение будет после того как произошла установка маяков, чтобы было легче выйти на необходимый уровень.
| Диаметр ППР (мм) | Глубина пайки (мм) | Время нагрева (сек) | Время охлаждения (сек) |
| 20 | 14-17 | 6 | 2 |
| 25 | 15-19 | 7 | 2 |
| 32 | 16-22 | 8 | 4 |
| 40 | 18-24 | 8 | 4 |
| 50 | 20-27 | 12 | 4 |
| 63 | 24-30 | 18 | 6 |
| 75 | 26-32 | 24 | 6 |
| 90 | 29-35 | 30 | 8 |
Нормы сварки PPR
Для хорошего водомерного узла важно правильно подобрать марку PPR, которая может быть PN-10 и PN-16 для неармированных труб и PN-20 и PN-25 для армированного полипропилена. Разумеется, можно применять в ванной две мерки, к примеру, PN-16 и PN-20, как многие и выполняют, пуская неармированный PPR на холодную воду, а армированный — на ГВС.
Но большинство профессионалов с опытом, и я в том числе, используют в подобных ситуациях многофункциональную трубу, это PPR PN-20, армированную алюминиевой фольгой и выдерживающую эксплутационную температуру 80?C, а непродолжительную до 110?C.
Сваренная труба в разрезе
На таблице указаны нормы сварки полимерных труб, которыми ни в коем случае не стоит пренебрегать:
- при занижении показателей стык будет ослабленным;
- а при их увеличении увеличенный грат (наплыв) уменьшит внутренний размер трубы или вообще перекроет канал.
Также на фотографии вы видите PPR после сваривания в разрезе – это самый хороший вариант, и собственно к нему и необходимо стремиться.
Не стремитесь к приобретению железной арматуры запорной — там, где этого не просит декор, намного лучше применяйте полипропиленовые краны. Во-первых, эксплуатационный срок как минимум вдвое больше, чем у металла, а, второе, они намного дешевле.
Этап 4: электрика
Важная схема замыкания на корпус
Если уж мы говорим о домах, в которых есть соедененные сантехнические узлы, то это, несомненно, строения старого типа, где не предусматривается заземляющая шина. Но большинство бытовых электрических приборов рассчитаны на заземление.
И даже кроме того, без него они просто могут бить током, к примеру, электрокотел или машина для стирки автомат. Благодаря этому я хочу рассказать вам небольшой секрет, как делать таким образом, чтобы данные приборы не били током, а в критичной ситуации срабатывало Устройство защитного отключения (УЗО).
Рабочий принцип вообще-то показан на схеме вверху и заключается он в том, что корпус шунтируется с нолём, а в случае попадания фазы на корпус просто быстро срабатывает защитный автомат. Более того, вы можете чувствовать пощипывание током при прикосновении к включенной автоматической машине, водонагревателю косвенного нагрева либо даже при включении воды из-под крана, но эта проблему можно решить аналогичным способом.
Розетка с заземлением
Если вам, например, необходимо включить стиралку, то нужно взять клемму земли и зашунтируйте её с нолём, однако перед розеткой в первую очередь установите Устройство защитного отключения. То же касается и накопительного электрического водонагревателя, но так как его не рекомендуется включать в розетку, то через автомат зашунтируйте две необходимые клеммы. Только помните, что без Устройство защитного отключения ваш прибор может поломаться, если спутать на подаче ноль с фазой, а подобное может быть!
Врезные светильники в ванной
Если помещение туалета у вас имеет высоту порядка 260-270 см, то вы можете поставить подвесной потолок. А это означает, там можно врезать врезные светильники.
Самая маленькая глубина потолочной пазухи должна быть где нибудь 70 мм, чтобы светильник не касался цоколем базового потолка. Однако если потолки у вас всего 250 см, то вы можете применить светильники накладные и/или бра.
Для освещения вам хватит меди сечением 1-1,5 мм 2 , а вот для розеток, и накопительного электрического водонагревателя вам уже необходимо будет 2-2,5 мм 2 .
Этап 5: штукатурка и стяжка
Маяки ставятся или для стяжки, или для штукатурки правилом, чтобы в результате поверхность была очень ровной. Неплохой брендовый маяк собой представляет железный перфорированный профиль толщиной (от подошвы до верхушки гребня) 6-20 мм и длиной 3м и 4м (данные профили достаточно дешевы).
Принцип установки маячных профилей на стенку или пол
Расстояние между маяками зависит от длины вашего инструмента для работы, другими словами правила, которое вы будете использовать сейчас. Но шаг должен быть короче как минимум на 15-20 см, чтобы правило не соскальзывало во время стягивания раствора.
Профиля ставятся на цементно-песочный раствор (в помещении можно и на шпаклёвку) и нивелируются уровнем, отвесом и капроновой ниткой, как это показано на схеме вверху (если маяка всего лишь два, то нитку поперёк натягивать нет смысла).
Высококачественная штукатурка
Как только вы установили маяки, однако не прежде, чем на следующий день, чтобы не сбить профиля правилом, можно приступить к штукатурке. Раствор накидывают между 2-ух профилей на высоте приблизительно 1 метра.
Потом стягивают его правилом, срезая лишнее и заделывая появляющиеся неточности — так выполняют до той поры, пока поверхность не станет гладкой. Чем лучше вы просеете песок, тем меньше нужно будет вам повторить данную процедуру.
На следующий день в первую очередь затрите схватившуюся поверхность мокрой тёркой — эта процедура выровняет её ещё лучше, и плитку будет ложить легче.
Точно тем же способом, только в другой плоскости, выполняется стяжка на полу. Однако если на штукатурку не толще 30 мм плитку можно ложить уже на следующий день, то стяжка должна постоять хотя бы 3-5 дней, чтобы по ней можно было ходить.
Этап 6: плитка из керамики
Проверка ровности плитки
Чтобы приобрести хорошую кафельную плитку, вам необходимо проверить её как минимум по четырём показателям, это:
- Внешний вид.
- Цельность.
- Ровность плоскости.
- Совпадение диагоналей.
Если с первыми 2-мя параметрами все просто, и вы можете выборочно проверить по 2-3 плитки из нескольких пачек, то с третьим и четвёртым параметром чуть сложнее — сразу не углядеть.
При приобретении необходимо проверить плитку, так насколько часто встречаются плохого качества изделия.
Для определения ровности плоскости прикладываете две плитки лицом друг к другу, если:
- замечаете щель более 1 миллиметра, то это возможный брак;
- более 2 мм — на стенке будут сразу видны (в большинстве случаев, это торчащие концы или «зубы»).
Что бы проверить диагоналей точно также прикладываете два кафеля лицом друг к другу и ставите торцом на гладкую поверхность — если один край будет выше иного хотя бы на миллиметр, то это будет ощутимо на швах.
Качество плиточные укладки зависит от самой плитки.
Необходимо заявить, что на подобные неточности не все внимание обращают — затирка швов прячет многие минусы материала и даже брак в работе. Все таки, вы теперь будете знать, как подбирать продукцию в магазине, ведь качество работы в большинстве случаев зависит от самого материала!
Укладывание необходимо начать с другого ряда
Чтобы прекрасно выполнить ремонт в ванной и в туалете у вас верхний ряд должен быть целым, а на подрезку пойдёт ряд снизу, на который фактически никто не смотрит. Поэтому, укладывание необходимо начинать с другого ряда.
Для этого рассчитайте от поверхности потолка кол-во рядов и отбейте понизу контрольную линию, по которой можно привинтить ЦД-профиль (он всегда найдётся при проведении ремонта, однако не рейку древесины — она неравномерная!).
По такому лазерному построителю вы свободно можете начинать ряд. При этом рассчитайте плитку таким образом, чтобы с каждого края стены были полосы одинаковой ширины.
В горизонтальной поверхности я предпочитаю намазывать клей на пол
Ставится плитка из керамики на клеевую смесь с помощью гребёнки, но намазывать его можно, как на саму плитку, так и на стенку (на пол) — в данном нет разницы, хотя персонально я для вертикали мажу кафель, а для горизонтали – пол.
Крестиками вы можете настроить маленькие перебои в диагоналях:
- сделать меньше шов можно, положив крестик боком или подсунув его самым концом;
- а расширить — поставив крестик на ребро.
На следующий день в первую очередь повытягивайте все крестики и отлично почистите от клея швы, чтобы они не мешал затирке. Будьте осторожны, чтобы не повредить глазурь плитки и не оставить царапин!
Балеринка для нарезания отверстий
Для того чтобы вырезать в плитке отверстия под соединитель или трубу, можно применять фрезы разнообразного диаметра с алмазным напылением. Впрочем комфортнее всего это делать победитовой балеринкой, как на верхней фотографии.
А дело все в том, что тут вы сумеете выставить необходимый вам диаметр, только разрезать намного лучше не на твёрдой поверхности, а на песке — меньший риск раскалывания.
Затирка должна выполняться мягким шпателем
Затирку швов комфортнее всего делать мягким шпателем из резины. Делайте смеси не больше, чем вы сумеете выработать за 20 минут, так как она достаточно быстро схватуется.
После шпателя рекомендую пройти шов пальцем без перчатки, и он выйдет ровным и слегка заглубленным. Затирку вытирайте не реже, чем через 30 минут — потом это будет сделать намного проблематичнее, и вы можете подпортить поверхность кафеля.
Заключение
В данной статье я спустил потолок и расстановку санузлов, так как, во-первых, это две индивидуальных темы и, второе, все может зависеть от площади и высоты вашей ванной с туалетом. Однако если у вас остались вопросы — оставьте их на данной странице.