Ремонт ванны: упражнение на 5 подходов для кошелька, головы и всех групп мышц
Работа предстоит непростая, но и результат стоит того
Не обращая внимания на то, что в стандартных квартирах ванные не выделяются достаточной площадью, ремонт ванны собственными руками собой представляет весьма дорогое мероприятие. При этом расходы будут не только материальными: кроме покупки материалов мы будем вынуждены приложить очень много усилий, а это, исходя из этого, занимает много времени.
С другой стороны ванная – это замечательный полигон для обкатки облицовочных способностей. Освоив методику самостоятельного выполнения многих операций, в последующем мы сможем использовать полученные знания и умения на самом деле.
Подход 1. Демонтаж
Общая схема процесса
Решая, с чего начинать строительные работы в ванной, мастера почти всегда приходят к выводу, что начинать намного лучше с демонтажа. При этом лучше всего демонтировать все, что только можно: ванная – помещение небольших размеров, потому чем свободнее в нем будет, тем легче нам будет справляться с установленными задачами.
Итак, например возьмём очень непростой случай, когда в нашем распоряжении есть комната с работами по ремонту, не обновлявшимся минимум лет 20. Тут рабочий план понятен: нам необходимо исполнять полноценный демонтаж, и лишь потом мы сможем приступить к капремонту.
Я бы посоветовал действовать так:
- Прежде чем начать работы по разборке, стоит закрыть водо подачу в трубах. Причем лучше всего применять для этого вентили за границами ванной комнаты – тогда мы сможем беспрепятственно демонтировать устаревшие коммуникации.
- После водоперекрытия отключаем от водомерного узла и отделяем от канализации раковину и ванную. Раковину снимаем с спайдерных крепежей и выносим, сами держатели также убираем, извлекая из стены крепеж или бережно срезая его при помощи угловой шлифмашинки.
- Вопрос – выносить или не выносить ванную – решается в частном порядке. Если предполагается абсолютная замена сантехнической техники, то выносить необходимо обязательно. Если же в планах только бюджетный ремонт с обновлением стеновой отделки, потолка и пола, то чугунное/изделие сделанное из стали можно оставить на месте, заранее закрыв его несколькими слоями плотной ткани и полимерного этилена.
Ванну из акрила я бы вынес во всяком случае: существует риск, что в процессе облицовки на нее придут и повредят.
- Дальше приступим к демонтажу трубо-проводов. Все износившиеся и подвергшиеся коррозии коммуникации удаляем, оставляя только вывод канализации. Тем не менее, порой приходится удалять и его: в данном варианте нам потребуется выборочный или полный ремонт стояка со сменой старых чугунных труб на новые — пластиковые или керамические.
- Другой этап – демонтаж облицовки. Двигаемся сверху вниз: в первую очередь очищаем стены и потолок, потом отделываем пол.
Прежде чем самому выполнить ремонт, необходимо удалить старую облицовку
- Краску и слабо держащуюся штукатурку снимаем применяя шпатель и специально молотка. Для ускорения работы можно прогреть покрашенные поверхности стен феном для строительных работ, обработать химической смывкой или почистить специализированной насадкой на машинку для шлифовочных работ.
- На перфаратор устанавливаем насадку-долото и сбиваем с пола слабо держащуюся плитку. В большинстве случаев данный этап не вызывает трудностей: плитка для пола в старых ванных удерживается как правило за счёт своего веса.
Потом хорошенько вычищаем помещение: выносим мусор появившийся от строительных работ, обрезки коммуникаций, выметаем пыль и т.д. Теперь можно приступить к прокладке новых труб.
Подход 2. Разводка труб
Прежде чем выполнить ремонт в ванной собственными руками, нам необходимо провести ключевые коммуникации. Намного лучше это делать до начала облицовки: так мы скроем трубы в толще стен, и они не будут портить нам всю картину.
- Для начала определяюсь, будут ли сантехприборы стоять на тех местах, где они пребывали прежде, либо же стоит менять планировку. Данный этап так важен, и наше решение в большинстве случаев зависит от комбинации помещения: к примеру, в Брежневке в помещении ванной очень и очень трудно отказаться от с самого начала заданной схемы. Придется либо устанавливать ванную туда, где она была? Либо отказываться от ее в пользу «сидячей» модели или кабины душевой.
- Потом на основании составленного эскиза наношу на поверхность стен разметку. Отмечаю, где будут проходить трубы системы снабжения воды и канализации.
- По разметке штроборезом или перфоратором формирую канавки для трубоукладки. Их глубина закладывается с подобным расчетом, чтобы уложенная труба полностью была спрятана в штробе.
Штробы, вырезанные в стенках
Если предполагается заливание стяжки, то можно создать поправку на ее толщину: бетонный слой поможет спрятать выступающие части.
- Прокладываю коммуникации: для холодной и горячей воды контуры делаю из металлопластиковой трубы, соединенной при помощи пресс-соединений, для канализации применяю полипропилен.
- Трубы фиксирую в штробах либо при помощи хомутов, либо при помощи закладных из мягкой проволки. Следует иметь в виду, что коммуникации, по которой будет выполняться слив от ванны и от раковины, обязаны быть проложены с уклоном в сторону стояка (около 2 -3 см на 1 м).
Место подсоединения до стояка
- Выводы холодной и горячей воды фиксирую на поверхности стены при помощи особого крепления. Потом заполняю штробы раствором из цемента, выравнивая его применяя шпатель.
Фото труб с холодной и горячей водой
На этом же шаге можно провести и скрытую проводку для розеток (я в большинстве случаев устанавливаю две – одну возле раковины для фена/электробритвы, и одну возле места для стиралки) и освещения. Провода в хорошей изоляции укладываю в штробах и замазываю раствором для строительных работ.
В виде замены можно выполнить прокладку проводов под обшивкой из панелей из пластика. Но в данном варианте каждый проводник нужно дополнительно положить в устойчивый к влаге волнистый кожух, закрепленный на капитальной поверхности.
Подход 3. Подготовка к облицовке
Гидрозащита и напольное выравнивание
Раз мы уже начали капитальный ремонт ванны, то и делать его необходимо по всем правилам — на десятилетия. Нам для этого необходимо очень тщательно приготовить основания для отделочных работ – не просто поровнять, а обеспечить им запас надежности и прочности.
В случае с полом действуем так:
- Перфоратором сбиваем устаревшую напольную стяжку. Исключение делаем исключительно для покрытия, которое полностью лишено недостатков – но вероятность отыскать такой пол в старом доме близка до нуля.
- Очищаем и обеспыливаем основание бетона, удаляя все останки раствора и очень маленькие частицы, появившиеся в ходе демонтажа.
- Делаем ремонт щелей между полом и поверхностями стен, наполняя зазоры быстро твердеющим составом. Точно также подвергаем ремонту трещины в плите из бетона, однако их чтобы не было увеличения стоит заранее расшить – т.е. углубить до прочной части.
- На очищенное и обеспыленное основание наносим состав гидроизоляции. я применяю обмазочную изоляцию от влаги, расход которой будет примерно 2 – 3 кг на 1м2. Материал для гидроизоляции наношу в 2 слоя, делая между подходами перерыв в 4 – 6 часов.
Самой существенной проблемой, которая связана с протечками в ванной, считается выход воды за пределы данного помещения. Чтобы уменьшить риск такого развития событий, состав гидроизоляции наносится с напуском на поверхность стен приблизительно в 10-15 см. так мы формируем маленькое «корытце» способное удержать воду лишние 30 минут.
- На поверхности стен отмечаем уровень, на который станет поднят пол. По этому уровню выполняем создание стяжки. Если мы решаем, как выполнить бюджетный ремонт, то для заливки применяем обычную песчано-цементную смесь, однако если деньги дают возможность – лучше взять самонивелирующийся состав.
- Стяжку на площади больших размеров заливаем по маякам. Для маленьких помещений можно обойтись выравниванием, тем более если в последующем рассчитана кладка керамической плитки.
Разравнивание стяжки правилом
- На этом же шаге можно собственными руками оборудовать пол с подогревом. Водяные разновидности теплого пола ложатся под стяжку, потому их стоит устанавливать прямо сейчас. А вот электрический подогрев я бы устанавливал конкретно перед настиланием покрытия пола.
Стяжку можно ложить и сверху труб пола с подогревом
После полимеризации залитой стяжки проверяем ее используя уровень, и если понадобится корректируем с применением шлиф машинки. На этом же шаге достаточно нанести сверху базового пола гидроизоляционную пропитку для бетона: она не только убережет основание от проявления влаги, но и увеличит его механическую надёжность.
Способы выравнивания поверхности стен и потолков
По-шаговый самостоятельный ремонт также включает и обработку потолка и стен для их дельнейшей облицовки. Варианты оформления ванной предполагают различные требования к несущим поверхностям, потому подбирать способ стеновой подготовки необходимо, смотря на намеченный итоговый результат:
- Легче всего, если ремонт ванны предусматривает обшивку потолка и стен панелями из ПВХ. В данном варианте можно обойтись удалением больших неровностей (наплывов бетона и т.д.) при помощи перфоратора и пропиткой всех поверхностей антисептиком, защищающим от развития колоний грибков и бактерий.
Для потолочной поверхности этот вариант вообще считается предпочтительным, потому как замечательно поровнять перекрытие потолка при помощи смесей штукатурки в этом помещении как ванная – это нетривиальная задача. Кроме того, даже в том случае, если разравнивание нам получится, по истечению определенного времени материалы , использованные для заштукатуривания, будут разрушаться. И придется исполнять сначала незначительный ремонт, а потом и полную переделку.
- Немного тяжелее подготавливаются стены под отделку плиткой из кафеля. Для начала мы наносим на основание бетона насечки, а потом равняем его влагоустойчивой штукатуркой. Полученная поверхность должна быть прочной и ровной, но замечательной гладкости достигать не надо: все равно мы сможем завуалировать мелкие неровности благодаря изменению толщины слоя плиточного клея.
- Самый трудный процесс подготовки — для покраски или клеение обоев. Тут очередность будет следующей: сначала выполняем черновое оштукатуривание стены, потом прошпаклевываем стенку составом для финишных работ, а после полимеризации шпаклёвки шлифуем ее, начисто удаляя все неровности. На последней стадии в большинстве случаев применяется несколько абразивных сеточек с понемногу уменьшающимся размером зерна – таким образом можно достичь замечательно ровной поверхности.
Для покраски стены необходимо не только прошпаклевать, но и зашлифовать
- На вопрос, как выполнить своими руками очень ровные поверхности стен в ванной, имеется и еще 1 ответ: разравнивание при помощи панелей для стен. Для этого на очищенную стенку клеятся листы зеленого гипсокартона или плиты из цемента, после этого вся обшивка шпаклюется для маскировки швов и стыков. Стоимость подобного способа выравнивания станет значительно выше благодаря использованию дорогих материалов, зато с применением плит можно куда быстрее убрать большие неровности.
Выравнивать стены гипроком – дорого, но быстро
Во всяком случае выровненные поверхности перед отделкой для финишных работ загрунтовываются. Первая задача грунтовки – обеспечить склеивание основания с клеем или краской, но кроме этого элементы также попадают в толщу штукатурки или шпаклевки, помогая ее укреплению.
Подход 4. Пример облицовки помещения
Покрытие пола
С чего делать ремонт, мы уже разобрались – технология подготовки помещения к облицовке достаточно детально описана выше. Теперь на примере облицовки одной ванной комнаты попробуем постичь хотя бы самые популярные технологии оформления.
Если есть наличие способностей может быть воплощена любая задумка дизайнера
В качестве образца возьмём комнату с ванной, которую будем обрабатывать по следующей схеме:
- пол – плитка из кафеля;
- стены – влагоустойчивая краска;
- потолок – конструкция подвесного типа из панелей из пластика.
Естественно, данный вариант не считается единственно потенциальным. Вы можете осуществить и прочие идеи оформления – все может зависеть и от того, как вы видите будущую ванную, и от материальных возможностей, и не на завершальной стадии – от доступных у вас в регионе материалов.
Итак, отделка пола. Действуем так:
- Ровную поверхность стяжки отделываем грунтовочной смесью.
- Замешиваем клей для плитки: в воду засыпаем сухой состав, тщательно вымешиваем его при помощи насадки-миксера и оставляем настаиваться в течение 15 минут. После повторного вымешивания клей можно применять.
Нанесение клея на пол
- Плитку замачиваем в водной массе чтобы была хорошая сцепляемость материалов.
- На пол при помощи зубчатой терки наносим слой состава клея. Для очень ровной поверхности достаточно 4-5 мм, но порой необходимо добавить больше клея, чтобы поднять плитку над впадиной в полу. На клеевом слое формируем борозды.
- Ложим напольную плитку и прижимаем к клеевому слою. Если применяется толстый кафель, то можно в дополнение постучать его молотком из резины.
- Плитки ложим рядами, смотря на разметку, нанесённую на пол. Для того, чтобы ширина швов между кафелем была постоянной, применяем дистанционные вставки-крестики.
Не обязательно ложить плитку по всей территории пола. Я как правило не облицовываю участок под ванной, оставляя свободным около 2 кв м пола.
- Завершив укладывание целых плиток, приступаю к наполнению участков под стенами. Для этого подрезаем кафель при помощи плиткореза, а потом ложим обрезанные части поэтому, чтобы линия отреза была обращена к поверхности стены – в последующем ее можно будет завуалировать плинтусом или спрятать под мебелью.
Затирка межплиточных швов
- После того как высохнет клей выполняем затирку швов, наполняя пространство между керамическими плитками влагоустойчивым составом. Данная процедура очень проста, потому рекомендации мастеров вам, быстрее всего, не будут нужны: достаточно сделать раствор, нанести его теркой на поверхность, а потом удалить остатки, оставив только тот материал, находящимся внутри межплиточных щелей.
Смотря на описанные тут этапы укладки керамической плитки, вы сумеете очень быстро обложить пол в помещении ванной. Разумеется, нужно будет хорошо потрудиться, но очень серьезно заявляю – у многих тех, кто следовал советам, получалось с первого раза.
Стены в помещении ванной очень часто тоже обкладывают кафелем. С другой стороны, технология облицовки практически не отличается от монтажа плитки для пола, потому тут я расскажу о еще одном способе – покраске с применением водостойких составов.
Данная методика довольно часто применяется тогда, когда проходит бюджетный ремонт, не затрагивающий коммуникаций. В то же время для получения достойного результата необходимо потратить время и силы, в первую очередь, на подготовку – как я отмечал выше, для покраски следует довольно тщательно готовить стены, отшлифовывая поверхность их до полного убирания неровностей.
Влагоустойчивая краска для помещений ванной комнаты
Как правильно сделать данный этап облицовки, я расскажу ниже:
- Стенку грунтуем, подбирая грунтовку в согласии с применяемым типом краски.
- После полимеризации грунтовки готовим окрасочный состав (акриловый, латексный или эмалевый). Емкость вскрываем, добавляем цвет, тщательно перемешиваем и если понадобится поцеживаем для убирания сгустков и пленок.
- Если в наших планах значатся не стены в один тон, а художественный интерьер, то применяем скотч для малярных работ. С его помощью мы делим стены на некоторые участки, которые потом будут окрашены в разнообразные цвета.
Первый слой лучше наносить кистью
- Первый слой краски я советую наносить кистью. С одной стороны, так возрастёт расход материала, но со второй – при помощи кисти мы сможем втирать пигмент в основания, намного эффективнее наполняя все поры.
- Еще один слой наносим исключительно после полного засыхания первого. Теперь для окраски можно применять валик: им мы тщательно растираем состав по поверхности стены, не оставляя непрокрашенных мест.
Еще один слой наносим валиком, тщательно растирая пимент
При стеновой отделке в помещении ванной важна не только правильная методика нанесения пигмента, но и благоприятной режим сушки. Чтобы краска не начала шелушиться и отслаиваться, необходимо смотреть на такие рекомендации от профессиональных маляров:
- сохнущая краска не должна испытывать температурных перепадов, потому лучше всего обеспечить стабильный подогрев воздуха до 25 — 28 С;
- точно также поверхность скорее всего пострадает от проявления влаги. Благодаря этому в течении 24 часов после покраски (минимум) не пользуйтесь ванной по назначению – если даже вся сантехника в ходе ремонта оставалась на местах;
- наконец, пригодится система вентиляции помещения – натуральная или понудительная. Правда, тут необходимо быть очень осторожным, из-за того что мизерный сквозняк может привести к резкому уменьшению адгезии краски к основе вдоль потока воздуха.
Перекрытие потолка в ванной намного лучше обрабатывать по подвесной технологии. Да, конструкция подвесного типа «ворует» часть высоты, однако при комплексном подходе эту схему можно осуществить не только в сталинке с ее очень большими потолками, но и в обыкновенной хрущевке. Тут основное — выдерживать допустимый просвет между плитой и каркасом для обшивания.
Обшивать потолок в ванной можно как панелями из ПВХ, так и профилем из алюминия (реечная конструкция). Пластик стоит намного дешевле, зато линейный потолок крепче, да и смотрится не в пример солиднее.
Плинтус для потолка с пазом для панелей
И все же тут мы будем рассматривать собственно дешевый вариант с применением пластиковых панелей. Устанавливаются они аналогичным образом:
- Потолок отделываем антисептиком чтобы не было заражения грибком.
- На поверхность стен вдоль периметра наносим разметку – линию, до которой мы будем опускать подвесную конструкцию. Допустимый отступ от перекрытия тут может составлять от 50 до 150 мм – в зависимости от того, какие врезные светильники мы планируем установить.
- По разметке устанавливаем специализированный плинтус с пазом для пластиковых панелей. Этот плинтус будет применяться не только для крепления краев обшивки, но и для маскировки стыка стены и потолка.
- Дальше устанавливаем на поверхность потолка направляющие из бруса или металлопрофиля. Если отступ от перекрытия составляет не больше 50 мм, то можно устанавливать брус прямо на плиту из бетона, но все таки очень часто применяются специализированные подвесы с изменяемой длиной.
Каркас для обшивания
- Под направляющими пропускаем провода для подсоединения осветительных приборов. Каждый кабель прячем в гидроизоляционный кожух из пластика чтобы не было замыкания.
- К каркасу, выровненному по уровню, закрепляем ПВХ панели. Для фиксирования можно применять клеевые смеси, но я предпочитаю устанавливать на механический крепеж, используя либо скобы, либо маленькие шурупы. Края панелей заводим в пазы плинтуса по потолочному периметру.
Установка панелей на каркас
- Потолок собирается по принципу конструктора, так что в монтаже сложностей нет. Порой появляются проблемы с установкой последней панели, но ее очень просто разрезать вдоль для получения детали необходимой ширины, согнуть и бережно вставить в плинтус без фиксации к каркасу.
Я считаю, что стоит отметить сторону, с которой находится эта свободная панель: определяясь по меткам, мы если понадобится сможем разобрать потолок без повреждения некоторых деталей.
Заканчивается монтаж потолка монтажом светильников встроенного типа. Их необходимо устанавливать в заранее прорезанные в панелях отверстия, добавляя к проводам через влагозащищенную клеммную колодку и защелкивая пружинные крепления за обшивкой потолков.
Подход 5. Сантехническая установка
Как отремонтировать собственными руками комнату с ванной, мы поняли – теперь уделим пару слов монтажу приборов сантехники. Начинать намного лучше с самого крупного – с ванны:
- Ванную заносим в отремонтированную комнату и ложим на пол, подложив либо несколько картонных листов, либо несколько досок.
- К нижней части закрепляем ножки, затягивая фиксирующие гайки.
Крепление ножек к ванне
Ванны сделанные из стали порой также покрывают слоем полиуретановой пены – она не только хранит температуру налитой воды, но и уменьшает громкость звука при наполнении емкости из крана.
- Также устанавливаем водяной затвор и шланг переливного отверстия. Это сделать можно будет и позднее, но тогда нам придется пролезать в узкое пространство.
- Переверчиваем ванную и ставим ее на отведенное место. Равняем изделие по плоскости, вращая регулировочные винты на ножках.
Конструкция на ножках
- Подсоединяем вывод водяного затвора к трубе канализации, проверяя герметичность всех стыков.
На очереди – смеситель. Тут все обязано быть просто:
- Устанавливаем кран на стенку, соединяя его выходы с закрепленными на основании выводами холодной и горячей воды.
- Отмечаем изделие, затягивая гайки (плотно, однако без излишних усилий, чтобы не повредить прокладки).
Установочная схема водопроводного крана
- Если конструкция это учитывает, на стенку устанавливаем держатель для лейки для душа.
- Подаем воду, проверяя герметичность всех соединений и функционирование водопроводного крана.
Раковину собираем на завершальной стадии – она, в основном, находится ближе всего к дверям:
- Чашу прижимаем к поверхности стены на выборной высоте, после этого отмечаем точки напротив отверстий для крепежа.
- По отметкам сверлим гнезда, в которые прибиваем пластиковые или железные дюбеля.
Монтаж раковины на винтообразные шпильки
- Устанавливаем монтажные шпильки с прокладками, на которые надеваем раковину.
- Отмечаем изделие контрольными гайками с широкими шайбами, а потом снизу устанавливаем водяной затвор, добавляя его к впуску канализации.
Собственно, на этом ремонтные работы подходят к концу. Нам остается занести мебель – и ванной можно пользоваться!
Заключение
Ремонт ванны – задача вполне посильная даже новичку. Но «с наскока» подходить к ней не стоит, так что я бы рекомендовал сначала выучить рекомендации, которые приведены выше, просмотреть видео в данной статье. А все появившиеся вопрос – озвучить в комментариях. Разумеется, практику это не заменит, но ошибок на первое время вы допустите намного меньше!